Re.

Citation :
pour que quelqu'un repasse chez moi en attendant...

Oui, ce n'est pas à vous de payer.
Un chauffe-eau peut s’entartrer à la longue. On a bien dit à la longue ; mais il faut du temps.
Faites les expériences avec un thermomètre, cela vous fera des arguments.
Merci de nous dire ce qu'il en est lors d'un prochain retour. L'explication du phénomène peut intéresser les lecteurs du forum.
Cordialement.

Bonjour EmmaJoy. Si vous êtes locataire, la résolution du dysfonctionnement est de la responsabilité du propriétaire.
On peut comprendre que vous êtes propriétaire.

Citation :
nous l'avons changé pour un neuf de 150L également

Vous n’êtes pas la première à changer un composant de l'habitat sans avoir fait de diagnostic. Des euros dépensés pour rien.

Dans ce cas il faut vous assurer qu'après une chauffe longue, l'eau est à bonne température, autour de 60°C (on ne peut mettre sa main sous le jet ; utilisez plutôt un thermomètre).
Après, vous tirez de l'eau en remplissant un évier et un lavabo, et vous mesurez la température si c'est possible.
L'eau ne peut pas baisser en température à ce point. Assurez vous que le chauffe-eau est bien monté, sans inversion des orifices eau chaude et eau froide. On n'y croit pas trop, mais on ne sait jamais.
Cordialement.

Bonjour Delphine. Bonne manœuvre, il faut être énergique sur le bouton en le tournant brièvement plusieurs fois sans que le siphon déborde.
Il est normal que le groupe coule goutte à goutte pendant la chauffe, mais pas en dehors. Si c'est le cas, il se peut que le changement pour un neuf se justifie.
Pour l'instant, vous observez. Il n'y a pas urgence.
Cordialement.

Re. Sur les autres posts, vous avez dû voir que les fournisseurs d'eau ne sont pas responsables des dégâts engendrés par des surpressions intempestives. Cela est rare, mais cela arrive. Chaque contrat de fourniture d'eau doit mentionner cette clause. Il faudrait que vous la trouviez pour l'opposer à vos interlocuteurs.

Citation :
Pourquoi il y aurait un problème de pression que chez vous et pas chez les autres.

Ce n'est pas un argument recevable. On sait que les coups de bélier peuvent résulter d'une pression trop forte. La pression se mesure sur un robinet de puisage par exemple (pression statique et dynamique), et c'est par là qu'il faudrait commencer si cela n'a pas été fait.
Drôle de façon de pratiquer le métier avec des paroles et sans démarche scientifique, à savoir la mesure de la pression.

On ne voit pas pourquoi la pose d'un chauffe-eau engendrerait des coups de bélier. Quant aux robinets, on ne voit pas la relation. D'autres contributeurs en savent certainement davantage.

Aucune idée concernant la procédure.

S'il y a encore des coups de bélier, il faudra que vous remontiez au créneau. Pas facile.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Pour vous lancer en plomberie cuivre, il faut de l'outillage. Braser à l'étain est relativement simple si l'on est entraîné, au cuivre/phosphore il faut chauffer fort.
Et protéger les murs.
Sans souder, les raccords olive sont pratiques, il faut juste les bonnes clés.
On croit voir un piquage soudé sur une grosse canalisation chauffage au niveau du robinet à droite.
Ce n'est pas sain.
Si c'est votre première fois, il vaut mieux faire intervenir un professionnel. Ce qu'on voit montre que l'opération peut ne pas être simple.
Cordialement.

Bonjour helplease.

Citation :
Je suis convaincue qu'il saut installer un réducteur de pression

C'est évident. On le place en sortie de compteur avec un manomètre muni d'une vanne à bille.
Voir un sujet équivalent Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
Il y a quelquefois des coups de bélier qui perdurent, mais cela est relativement rare.
Réduire l'ouverture du robinet principal réduit le débit, pas la pression.

Citation :
Il fallait changer le robinet de la salle de bain et la cuisine

Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre !

Citation :
J'ai fermé l'arrivée d'eau sur le chauffe eau et plus aucun coup de béliers depuis

Rouvrez-le, et manipulez les robinets avec douceur pour ne pas fermer brusquement.
On peut penser que les électrovannes souffrent, mais globalement elles sont robustes.
Cordialement.

Bonjour Emmanuel. J'ai fait cette manipulation il y a peu. Les portées du joint ont été finement poncées soigneusement. Pour le montage, graisse silicone sur les portées du joint et sur la bride du corps de chauffe. Pour finir, serrage énergique progressif en diagonale. Il faut serrer à fond. La pression s'exerce pendant la chauffe, et quand elle atteint environ 7 bars, le groupe s'ouvre ce qui fait couler goutte à goutte.
En résumé, serrer très fort.
On met des papiers cuisine sous la bride pour détecter une fuite éventuelle.
Voir ce sujet http://www.forum-plomberie.com/tester-ballon-d-eau-chaude.html
Cordialement.

Re.

Citation :
Comment choisir le bon clapet adapté à la baignoire ?

Avec l'ancien comme modèle. Sinon, il faut trouver le même vidage chez un distributeur spécialisé et voir quel clapet est proposé. Votre clapet est peut-être un modèle pour lavabo ?
Voir aussi pourquoi le vôtre s'est coincé.
Pas de solution évidente devant l'écran.
Cordialement.

Bonjour dam83. Il existe des systèmes anti-bélier, mais je n'ai pas l'expérience.
La fermeture brutale est plutôt générée par les électrovannes des lave-vaisselle ou lave-linge. Un robinet peut être actionné moins brusquement.
Il existe des réducteurs un peu plus sophistiqués que les basiques, d'après les catalogues, où les variations de pression statique et dynamique sont atténuées. > 100 € en général.
Vu d'ici devant l'écran, il n'y a pas de solution à conseiller.
Peut-être changer le réducteur ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour langevin972.

Citation :
Comment puis-je faire pour retirer ce clapet ?

Il faudrait utiliser un cutter, une lime à ongle, 2 tournevis plats et fins en opposition, ou autre objet métallique fin de façon à pouvoir faire levier.
Une fois le clapet enlevé de gré ou de force, il faut observer le mécanisme, et estimer les positions du doigt de levage. Ensuite on ajuste la vis de profondeur du clapet.
Si le mécanisme est détérioré, il faudra le changer. Ce peut être "sport" si l'accès est limité.
Cordialement.

Bonjour Dam83. Le réducteur est-il placé juste en aval du compteur ? Les sections des tubes sont-elles suffisantes ?
Le réducteur est-il un modèle de premier prix ou non ?
Voir ici : Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
Cordialement.

Bonjour Gabriel 1995. S'il y a un bouchon en aval du siphon, ou bien des obstacles ralentissant le débit de l'eau, le niveau peut monter dans l'autre évier.
De même, si vous entendez des glouglous, cela signifie que les pressions ne sont pas équilibrées, en bref, que l'évacuation ne "respire" pas. Il faut une ventilation primaire du conduit principal.

En attendant, voyez comment se passe l'évacuation de l'autre côté du mur. Si la canalisation de 40 mm environ est longue avant de se déverser dans un tuyau de plus grande section, le débit va être limité.

Vous auriez pu diminuer la hauteur de la partie verticale au droit de chaque trou et partir en biais vers la canalisation de façon à augmenter le dénivelé et ainsi augmenter la vitesse de l’écoulement. De même, si la pente du tube derrière le mur est faible, le débit en fait de même. Vu d'ici, la pente semble minime, nulle, voire négative.

Il est d'usage de mettre des tampons de visite un peu partout de façon à déboucher au furet "au cas où". Ici, il n'y en n'a pas ; il faut donc démonter le siphon pour souffler dans la canalisation d'évacuation si cela est nécessaire

L'essentiel est que les éviers se vident, même si c'est un peu long.
Cordialement.

Bonjour Arnaud (pensez à vous identifier pour faciliter les échanges).
Réponse 4 n'est pas revenu et ne reviendra pas car non identifié. Par contre, Pierre devrait avoir été informé de votre contribution. Son adoucisseur est peut-être ressuscité.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
lamentable d'une telle marque !

Avis personnel. Rien ne vous empêche de rallonger les flexibles. Cordialement.

Bonjour Sergeyves.

Citation :
il vous suffit de baisser plus ou moins le robinet à la sortie de votre compteur d’eau.

Limiter le débit ne limitera pas la pression. Votre voisin n'est pas très bon en physique.

Expérience : brancher un tuyau d'arrosage, et ouvrir légèrement le robinet. Boucher l'extrémité avec le pouce. Si vous ne vous faites pas doucher, votre voisin aura raison. Dans le cas contraire, vous avez la preuve que pression et débit sont deux grandeurs différentes.
5 bars est une pression assez forte, mais les robinets ne vont pas exploser pour autant.
D'autre part, on distingue la pression statique et la pression dynamique. Un simple manomètre branché sur un robinet de puisage permet de mieux comprendre.
Voir ce sujet détaillé Ballon d'eau chaude et réducteur de pression

Citation :
...m’ont conseillé d’installer un régulateur de pression d’eau.

Oui, et en sortie de compteur.
Cordialement.

Bonjour Kheops 1789. les avis et la documentation jointe ont dû vous permettre de comprendre le fonctionnement du réseau domestique. Le mélange eau chaude eau froide par les mitigeurs thermostatiques ou les mélangeurs classiques font que les réseaux sont en communication.
Il est expliqué dans les documents pourquoi un réducteur en sortie de compteur limite la pression dans l'ensemble des tubes.

Citation :
en periode de chauffe la pression du ballon d’eau chaude ne dépasse par 7 bars.

De toute façon, elle montera au dessus du fait de la dilatation de l'eau quand la température augmente. Une fois cette pression atteinte, la soupape du groupe s'ouvre et la pression reste sensiblement constante.
Le groupe de sécurité est taré à 7 bars, et réducteur en amont ou pas, il y aura un écoulement pendant la chauffe.
On peut constater, pendant la chauffe au bout d'une heure ou deux, que la pression dans le réseau eau chaude augmente, rien qu'au bruit que fait l'écoulement alors que la pression chute.

Citation :
ou un réducteur de pression générale pour toute mon installation ?

C'est la préconisation des contributeurs du forum depuis de nombreuses années.

Une autre raison pour installer un réducteur de pression en sortie de compteur. Sur le contrat de fourniture d'eau, il est rappelé que le distributeur n'est pas responsable des dégâts des eaux consécutifs à une augmentation anormale de la pression. Il doit être rappelé également que c'est au client de se prémunir des augmentations de pression par la pose (facultative) d'un réducteur de pression en sortie de compteur.
Ici cela est arrivé lors de la mise en service d'un nouveau château d'eau. Des inondations un peu partout, et la queue chez Cedeo pour approvisionner des réducteurs un samedi matin.

Les contributeurs vous ont bien renseigné, il n'y a aucun problème chez vous, il faut juste poser un réducteur en sortie de compteur (pas un premier prix) associé à un manomètre muni d'une vanne à bille. Vous pourrez probablement entendre certains dire que la vanne n'a pas d'utilité. Dans le sujet en lien il est expliqué pourquoi la vanne peut être utile, avant l'accident.

Concernant le lien que vous proposez.

Citation :
la pression du débit d’eau...

Charabia. Pression et débit sont deux grandeurs différentes, comme tension et intensité du courant en électrocinétique.

Citation :
Avec trop de pression au point de livraison, le ballon électrique d’eau chaude s’use prématurément.

Non. Ce qui use le chauffe-eau est la corrosion principalement, et le dépôt de calcaire. Quand de ll'eau couleur rouille commence à apparaître à des endroits sensibles, on s'inquiète.

Citation :
le réducteur de pression pour chauffe-eau protège l’installation sanitaire.

Et qu'en est-il du réseau eau froide ?

Citation :
Un réducteur de pression de chauffe-eau réglable permet de compenser cette chute de pression d’eau.

On peut comprendre que si la pression réseau diminue, le réducteur de pression rétablit la situation. Les lois de la physique sont maltraitées.

On arrêtera là la critique de l'article. Il y a des incohérences.

En espérant vous avoir renseigné.
Cordialement.

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Bonjour saxobic00.

Citation :
Si j'ouvre le bouchon de regard côté évier ça déborde par là lors de la vidange.

Cela prouve que l'écoulement ne se fait pas et donc le niveau monte.

Citation :
y a t-il réellement un bouchon plus loin ?

On peut le penser.
Il y a certainement d'autres lavabos ou équivalents en aval de cette canalisation. Il faudrait que vous remplissiez un grand seau d'eau et que vous le vidiez à différents endroits d'un coup, dont les WC. Il faudra écouter les glouglous et voir si le débit d'évacuation est satisfaisant ou faible. De même, il faudra voir si des siphons se vident par aspiration.

Citation :
Depuis quelques jours la vidange du lave vaisselle refoule

Le phénomène est récent, et il pourrait bien y avoir un bouchon en aval.
Si vous pouvez, voyez s'il y a d'autres arrivées sur cette canalisation de 40 mm. Voyez aussi s'il n'y aurait pas un coude à 90 ° où il pourrait y avoir un bouchon.
Dans les canalisations d'évacuation on conseille toujours de mettre des tampons de visite un peu partout pour déboucher "au cas où".
Pour le moment on pense plus à un bouchon qu'à un problème d'équilibrage des pressions.
L'expérience du seau est à renouveler dans le bac de l'évier en photo.
Cordialement.

Bonjour Sylvain.

Citation :
Je suis perdu, car cela semblait être tellement naturel pour lui

Effectivement, on comprend que vous soyez dubitatif. Quelques précisions ci après.

Certaines marques proposent des réducteurs ainsi "Ce réducteur de pression Altech est spécialisé pour les groupes de sécurité". Cela se conçoit, mais n'est pas recommandé du fait de la différence de pression des circuits eau chaude eau froide, surtout quand un mitigeur ouvre les deux circuits à la fois.
Un peu de technologie ici (page 4) : Technique réducteurs de pression

Il faudrait donc qu'il pose un réducteur associé à un manomètre en entrée de l'installation, donc en sortie de compteur. Voir un exemple ici Installation manomètre sur réducteur de pression

La gamme de prix est large. Voir ici https://www.cedeo.fr/c/regulateurs-de-pression/x4snv4_dig_2027960R7

Citation :
notre bloc de sécurité chauffe-eau fuit en permanence nuit et jour.

La pression du réseau est forte (valeur ?).

Conclusion : un seul réducteur de qualité placé en sortie de compteur. Réglé à 3 bars d'office, mais rien n'empêche de monter un peu plus haut si le débit vous semble réduit aux points éloignés.
Cordialement.

Bonjour Camille.

Citation :
Tarif / conseils / prise en charge assurance ?

Malheureusement, les forums Bricovidéo pratiquent l'entraide bricolage, et ne peuvent répondre à des questions de l'ordre du juridique ou du commercial.
S'agissant du problème que vous évoquez, les conclusions de l'expertise vous indiquent la voie à suivre.
Ici, le seul conseil concerne la douche qu'il faudra démonter complètement et étanchéifier. L'assurance de l'occupant R + 3 pourra éventuellement prendre en charge une partie des travaux si un dégât des eaux a été déclaré par l'occupant. Mais cela est juste une hypothèse.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re.

Citation :
La bonde ne fait pas siphon...

Au moins elle ne se bouchera pas.
Vous avez l'accès par le dessous, ce ne sera pas trop difficile de mettre en œuvre cette solution si vous la choisissez.
Sinon, il y a toujours moyen d'utiliser un siphon tout monté, ou en faire un avec 4 coudes collés. Tout en faisant une liaison démontable et étanche vers la canalisation principale.
Cordialement.

Bonjour. L'étain bien fait ne bouge pas.

Des raccords différents sont visibles à droite et à gauche.
Il vaudrait mieux que les soudures aient été bien faites.
Et vu l'espace disponible, ce ne dû pas être facile.

Ce pourrait être la solution. Le net en propose beaucoup, il faudrait 40 mm environ, comme celui là https://www.plomberie-pro.com/Catalogue/sanitaire/accessoires-sanitaire/raccord-pour-robinetterie/exentration-m-f-ecrou-tournant-de-40mm/d383109a.htm
On en trouve aussi avec rosace intégrée.
Regardez quand même chez les distributeurs spécialisés en matériel sanitaire.
Cordialement.

Le coude est soudé, il vaut mieux ne pas y toucher. On espère que ce soit brasé au cuivre phosphore et non à l'étain.
Il y a des experts du joint téflon.
Le joint filasse donne de bons résultats avec les amateurs comme nous. Il faudra faire des essais d'étanchéité avant de tout recouvrir au map.
Ça fait peur quand même. On suppose que vous ne voulez pas remettre cette arrivée à neuf. Et pourtant...
Cordialement.

Bonjour bricodébutant.

Citation :
...bien vouloir si possible me communiquer des références compatibles

Le forum permet de guider les internautes en fonction de leurs demandes. Si vous êtes débutant, ce peut très vite être une "galère".
Quant à communiquer la référence de pièces, cela est du ressort des distributeurs spécialisés en matériels sanitaires (Cédéo, Brossette et bien d'autres).
Vous pouvez aussi prendre contact ici :
https://www.geberit.fr/services/contacts//
Et voir comment vous pourriez être dépanné. Suivant votre département, le site donne les références de SAV.
L'installateur ou un plombier expérimenté pourraient peut-être vous dépanner.
Il y a donc des solutions, mais pas directement sur le forum.
Cordialement.

Bonjour Cols54. Quel coude voulez-vous changer ?
L'ensemble n'est pas bien beau. Les joints au téflon ne fuient pas ? En bricolage, on préfère de la filasse et de la pâte.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Thierry.

Citation :
Donc le PVC de 40 classique est plus que risqué.

Si c'est pour faire l'évacuation des eaux usées, c'est trop petit. Voir Tube PVC CR4/SN4 évacuation bâtiment.
Le tube polyéthylène est utilisé pour l'alimentation en eau.
Voyez les sites Nicoll ou Frans Bonhomme, tout est expliqué.
Concernant l’enfouissement, il y a des profondeurs minimum à respecter.
Cordialement.

Bonjour Candyman. Il faudra juste trouver un mélangeur qui convient aux arrivées chaude et froide.
Le filtreur n'est pas d'une grande utilité, cela présente un porte-à-faux notable.
Le mélangeur de gauche est très basique. Mais il fonctionne.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Sebseb1. La bonde ne fait pas siphon ?
Une solution personnelle.
Monter une manchette ou un manchon de dilatation en entrée du tube d'évacuation. Puis monter un tube souple annelé fixé en sortie du tube vertical, auquel vous donnez une forme de S, et que vous emmanchez dans la manchette ou le manchon de dilatation.
La solution est démontable.
Cordialement.

Bonjour Staffou.

Si la fuite apparaît ailleurs qu'en entrée ou sortie, le chauffe-eau est déjà bien malade et l'inondation n'est pas bien loin.
Je ne connais pas les message d'erreur que vous relatez. Pas d'expérience des chauffe-eau avec afficheur.

Concernant l'essai de la résistance sous tension directe et hors fourreau, bien évidemment il ne faut que quelques secondes, juste pour voir que le courant passe.

La vidéo n'est pas trop mal faite, l'essentiel est précisé. L'auteur n'est pas électricien et il utilise quelques recettes (internet) pour calculer la résistance d'un élément.
On ne rappellera pas les relations de base, en monophasé ou triphasé équilibré.

La plus grosse des résistances comporte 3 éléments, de façon que le chauffe-eau puisse fonctionner en triphasé 400 V avec un couplage étoile, et un branchement en parallèle pour le fonctionnement en monophasé 230 V.

L'auteur a fait le test de la résistance blindée (= thermoplongeur). Il la déclare bonne car elle fait sa valeur. Mais il manque le test d'isolement car c'est souvent un contact entre la résistance et l'enveloppe qui rend le thermoplongeur inutilisable (comme les résistances de fours).

Ce qui est dit sur la dangerosité du 12 ou 14 volts des batteries est faux.
Entendre le S de ohms fait grincer les oreilles.
En conclusion, comme votre chauffe-eau fuit, c'est destination déchèterie avant inondation.

Cordialement.

Re. Votre chauffe-eau est peut-être en fin de vie.
Il ne faut pas faire de frais dessus, juste surveiller la fuite en haut.
Mais assurez vous que la fuite provient de la base de la sortie (chauffe-eau en fin de vie) ou de la liaison vers le circuit eau chaude (juste un joint à changer).
Le fourreau a l'air encore en bon état.
Cordialement.

Bonjour Staffou. Initialement le corps de chauffe est monté sans rien. La pression due au serrage suffit.
Enduire le joint et la portée au pourtour du trou avec de la graisse plomberie et serrer à fond suffit pour assurer l'étanchéité.
Pour vérifier cette dernière après remontage et séchage des parties humides, vous pouvez disposer quelques bandelettes de papier cuisine sous le boîtier blanc, sous l'entrée eau froide, et autour de la sortie eau chaude en haut.
Ici, une vidange complète avec pompe costaude et gros rinçage a montré une cuve émaillée non dégradée. Des soupçons sur la liaison cuve entrée eau froide, peut-être source de la prochaine fuite.
La pièce en photo concerne donc un chauffe-eau de la marque (300 litres à peine 10 ans). Le fourreau était percé et cela a engendré un défaut d'isolement.
Le service consommateur de la marque a été contacté afin de savoir l'utilité de l'électrode anti corrosion (avec envoi des photos). Pas de réponse après deux rappels.
Par contre, le même service a été efficace et rapide pour la commande et l'envoi de la pièce, corps de chauffe + joint (125 €)
Cordialement..

Bonjour Staffou.

Citation :
Est-ce que c'est possible de le tester sans eau ? même si c'est 1 minute ou 2.

Oui, car la résistance est insérée dans le fourreau du bloc de chauffe. Bien qu'elle ne soit pas directement refroidie par son environnement, vous pouvez faire l'essai.

Citation :
Je voudrait tester la carte

Idem, la carte est amovible, mais le senseur de température de l'eau ne sera pas raccordé.
C'est donc un essai sur l'établi, en évitant de s'électrocuter.
Assurez vous que la batterie d'alimentation de l'électrode auxiliaire est bonne.
Assurez vous aussi que le bloc de chauffe n'est pas dans cet état (voir photo).
Au remontage de ce dernier il faudra mettre de la graisse silicone sur le joint et sur ses portées (bien nettoyées auparavant, l'idéal serait de mettre un joint neuf). Ensuite on serre en diagonale progressivement ; il faut visser très fort. Sinon, c'est fuite assurée pendant la chauffe.
Cordialement.

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Bonjour invité du 5 janvier.

Citation :
on a pensé que ça venait du ballon

Et cela vous a coûté un ballon neuf. On ne change rien au hasard. Il faut analyser le problème et déterminer son origine. Ensuite on agit. C'est moins cher et plus efficace.
Cordialement.

Bonjour Clio1130. Le propriétaire aurait pu remédier au problème.

Pour condamner le tube vous pouvez le scier et mettre un bouchon PVC (voir si le diamètre des pièces permet le raccordement étanche). Ce sera long, il n'y a pas trop de place pour scier.
Une petite disqueuse pourrait aussi être utilisée.
Le plus simple est de bien nettoyer le cuivre, et d'emmailloter l'embout avec de l'adhésif armé.
Comme un gros pansement sur le pouce.
Cordialement.

Bonjour David085.
Voir la question http://www.forum-plomberie.com/installation-evacuation-machine-a-laver.html où ce problème est abordé.
Cordialement.

Bonjour KaneAbyss. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre. L'idéal est de raccorder un siphon en aval du siphon en photo, mais cela exige des travaux.
Vous pouvez percer le gros raccord et y emboîter la crosse caoutchouc, faute de mieux, en espérant que le débit soit suffisant.
Il y a risque que l'évier se remplisse plus ou moins, vous verrez bien.
Cordialement.

Re. Vous avez vu la solution sur le dessin du post précédent. Je ne sais si cela est pratiqué dans les immeubles. Mais physiquement, cette solution se défend. Sur la photo on voit juste le tuyau ouvert en haut. Il n'est pas certain que ce soit une ventilation primaire, au sens professionnel du terme, qui parte du bas.
La copropriété devrait prendre en charge le problème, et le professionnel pourrait être conseillé par Nicoll.
Attendons d'autres avis, de GC notamment.
Cordialement.

Bonjour sbfclt. Cette colonne ne semble pas bien respirer, bien qu'elle soit à l'air libre en toiture. Un gros débit agit comme un piston qui pousse l'air devant lui, et donc l'eau des siphons en dessous.

En attendant qu'un professionnel prenne en charge le problème de ventilation primaire (voir les solutions Nicoll), quand vous videz la baignoire, ouvrez le bouchon juste un peu pour que l'écoulement ne soit pas brusque.
L'occupant du logement du bas peut avoir des craintes si un bouchon se forme juste en dessous de son évacuation.
Parlez en avec les autres occupants, tous les logements en dessous sont concernés. Voir également avec le propriétaire qui se doit de remédier au problème qui, à vous lire, ne date pas d'aujourd'hui.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Nota : Dessin issu du site petitplombier.com

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Raphaël.

Il reste peut-être à démonter le mitigeur complet et le tremper dans de l'acide citrique dilué et chaud (détartrant cafetière ou lave-linge).

Profitez en pour regarder si les débits, eau chaude et eau froide, semblent corrects en montant des flexibles provisoires en sortie des arrivées.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Rémy. Vos observations ne sont pas bonnes.
En effet, vous écrivez : "une fois je coupe le compteur d'eau". Dans ce cas, plus d'eau, chaude et froide, ne peut circuler.
Et à vous lire vous pouvez tirer de l'eau chaude pendant une heure, ce qui serait anormal.
Et en une heure, le chauffe-eau se vide et finit par ne plus délivrer que de l'eau froide.
A suivre, avec des précisions, notamment si le phénomène est récent ou non, ou consécutif à une ou des interventions effectuées sur votre installation.
Cordialement.

Bonjour lafclem.
Les contributeurs du forum vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2022, et espèrent que l'absence de réponse de votre part ne résulte pas d'un grave empêchement.

Bonjour Surcouf77600.

Citation :
Pensez-vous qu'au préalable, je devrai faire vérifier l'installation du nouveau compteur ?

Ce serait une bonne idée, si le dysfonctionnement est apparu lors du changement de compteur.
Votre plombier pourrait faire une mesure de pression directement en sortie de compteur.
A la limite, on débranche la sortie du compteur pour brancher un très court tuyau d'arrosage, et on ouvre le robinet. On voit alors s'il y a débit et pression.
L'adoucisseur n'est pas en cause s'il n'y a pas d'amélioration quand vous le "by-passez".

Il faut donc commencer par le commencement, voir s'il y a débit et pression en sortie de compteur.
Cordialement.

Bonjour Médine95.

Citation :
Savez-vous comment le confirmer ?

Il semble y avoir une flèche sur le compteur qui indique le sens du fluide, de la droite vers la gauche.
Dans ce cas, la fuite est chez vous, pas chez le fournisseur d'eau.
L'arrivée est le tube en polyéthylène vertical à droite.

Citation :
Car j'ai appeler Veolia pour une intervention mais j'ai un doute désormais…

Oui, Véolia risque de se déplacer pour rien. Tant que c'est gratuit, c'est bon.
Cordialement.

Re.

Citation :
dans un placard à côté l'eau ne sort pas.

Il faut que vous cherchiez comment est alimenté ce robinet, il n'y a pas d'autre solution. Voyez aussi si le tube d'alimentation du LL se branche bien en sortie de robinet.
Regardez aussi au bout du robinet chromé ; on aperçoit une pièce qui pourrait être un bouchon.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Ch. Pour tenter de vous guider il faudrait apporter plus de renseignements.
Vous semblez découvrir ce robinet, il y a une raison : vous emménagez dans votre nouvel habitat ? Une location ?
On peut supposer qu'il y avait des occupants avant vous. Les avez vous contactés, si cela est possible, pour en savoir plus ?
Y avait-il un LL auparavant à cet endroit ? Si oui, il y a une prise de courant dédiée, une évacuation, un robinet de puisage (celui en photo n'y ressemble pas, ou alors, il n'est pas courant).
Vous manœuvrez une vanne ; l'eau coule t-elle ?

Citation :
Savez-vous s'il manque quelque-chose ?

A ce stade, non.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Clio1130. Si vous êtes locataire, la réparation incombe au propriétaire.

Citation :
Ou bien est-il possible que le tuyau soit bouché plus loin ?

C'est possible, sinon le tube ne se remplirait pas.
Un gougnafier semble avoir percé le tube de bouchage, soit pour embêter le monde, soit pour y raccorder une vidange de lave-vaisselle.
Un plombier expérimenté pourra remettre l'installation en sécurité vis à vis des débordements.
Cordialement.

Re. Si vous avez tourné ce bouton et qu'il n'y a plus d'eau chaude, c'est qu'il s'agit bien du robinet d'alimentation du chauffe-eau en eau froide.
Dans ce cas, il est normal que le chauffe-eau ne débite plus.
Sur la photo du haut, on n'imaginait pas bien qu'il s'agisse du robinet, tant la quantité de calcaire semblait importante.
Il faut donc laisser ce robinet ouvert pour avoir de l'eau chaude, et un petit écoulement qu'on espère goutte à goutte.
Cordialement.

Bonjour Vins5964.

Citation :
il fallait fermer l’alimentation eau froide et le courant, est-ce exact ?

Oui, mais vu d'ici, la molette noire ressemble davantage à un bouchon qu'à un robinet.
Il semble manquer un siphon avec son godet collecteur.

Citation :
je ne retrouve pas mon modèle

On n'en n'a encore jamais vu d'identiques sur le forum.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour wbgog. Faire des repiquages sur l'arrivée eau froide et l'évacuation ne semble pas poser de problème particulier. Il manquera l'arrivée eau chaude.

Citation :
J'aimerais en faire installer un

Il faut alors faire intervenir un professionnel expérimenté ayant pignon sur rue, et non le premier bricolo venu d'Europe de l'est.
Il faudrait faire effectuer deux devis.

A mieux regarder la photo on se demande pourquoi l'arrivée d'eau et l'évacuation sont raccordées ainsi.

En attendant, vous pouvez vous rendre chez un ou des distributeurs spécialisés en matériels sanitaires (Cedeo, Brossette, Aubade et bien d'autres) pour voir le matériel qui vous convient.
On aperçoit un radiateur à eau qui empêchera probablement la pose d'un petit meuble.
Si vous êtes propriétaire peut-être y aura t-il possibilité de le déplacer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.