Bien reçu. Je ne peux vous apporter qu'un avis partiel.
Entre 50 et 80 cm de l'aplomb du mur se trouve l'incident ; ce n'est donc pas très loin et en creusant un peu c'est peut-être accessible pour y travailler, certes dans de mauvaises conditions physiques.
Glisser un tube rétréci serait fort difficile de par la rigidité du matériau, et même en positionnant la fente en haut, le système ne serait pas parfaitement étanche. D'autre part cela suppose que le tube est coupé et que vous avez un accès interne. On fait des systèmes de réparation externes (sortes de demi coquilles) que l'on peut coller. Cela se justifie quand un tube est fendu, mais dans votre cas ou l'intérieur semble fortement dégradé ce n'est pas adapté. On pense très fort à la formation des bouchons.

Réponse à 1 : les algues dont j'ai parlé plus haut se sont accrochées à pratiquement rien ; une autre fois ce fut un bouchon de papier cuisine non miscible contrairement au papier toilette. En imaginant que vous puissiez passer ce tube interne, tôt ou tard un bouchon se formera inexorablement.

Réponse à 2 : Vu la difficulté et la durée de vie de la colle PVC, vous n'aurez pas le temps de pousser le manchon.

Réponse à 3 : il faudrait que le tube soit sec, que vous puissiez utiliser une sorte de canne avec un abrasif au bout. Tout cela n'est pas très réaliste.

Dans la mesure ou vous avez accès même restreint, il faudrait pouvoir couper le tube en amont du percement. Ensuite, vous pourriez effectuer la réparation en manchonnant un tube avec joint caoutchouc sur la partie femelle (et sans colle). La liaison serait sans obstacle interne, elle serait souple, et au débouché que vous pourriez faire dans un regard, la canalisation pourrait continuer vers le tout à l'égout. Vous pourriez entourer la réparation avec un tube plus gros pour que les racines passent ailleurs ; mais il faudra couper tout ce qui dépasse.

La solution que vous évoquez ne semble pas réaliste et favoriserait la croissance de bouchon rapide.

Nicoll ou Frans Bonhomme vous proposeront les matériels nécessaires.

Compléments.
On peut supposer que lors de la venue du plombier pour mesurer la pression (déplacement + main d’œuvre), des frais notoires seront seront déjà engagés.

Avant d'avoir recours à un professionnel, clemarq peut effectuer les quelques manœuvres simples au niveau du groupe précédemment décrites, et décrire les résultats sur le forum.
Si le groupe est très ancien, n'a jamais été manœuvré, et si l'écoulement persiste avec une pression réseau inférieure à 7 bars, le changement devient évident ; le recours à un professionnel ou à un ami expérimenté sera alors justifié.
Le plombier pourra conseiller la pose d'un réducteur de pression s'il s'avère que cette dernière est proche de 7 bars. Même si elle est inférieure, la pose devrait être systématique par précaution.

Pour clemarq : un groupe coûte approximativement moins de 30 € HT. A cela vous rajoutez déplacement et MO et vous aurez l'ordre de grandeur du prix de la réparation éventuelle.

Bonjour. Il a l'air assez fin et peu massif (premier prix ?), et on ne voit pas trop comment il était soutenu en tous les points possibles. On peut mettre en cause la qualité du bac, le mode de pose, une contrainte interne etc.
De toute façon, il n'y a plus qu'à le changer pour un modèle un peu plus costaud et posé dans les règles si ce n'était pas le cas.

Bonjour. Chaque cas est unique. Néanmoins, vous pouvez consulter la question 5397 qui traite un problème identique.
Vous verrez que le bac ne repose pas sur du mortier, mais sur une bonne couche de silicone. Il a fallu réaliser l’empreinte finale du bac avec une méthode personnelle utilisant de la colle à béton avec du gaffer extra large. De ce fait, le bac est parfaitement de niveau et repose en tous les points possibles, car la face de dessous accusait un gauchissement de 8 mm environ. Le niveau a été repéré avec une vis à placo disposée sur un coin.

Le raccordement de la bonde à l'évacuation a été faite avec du tube PVC Flexydrain de 40 ce qui permet un raccordement à la fois souple et rigide, avec peu de risque d'engorgement et facilité de débouchage . La bonde est accessible par l'avant.

La pose a été faite après carrelage, l'étanchéité périphérique a été effectuée en trois fois, la dernière avec la méthode de l'adhésif.

Pour votre pose, on peut imaginer une dépose comme par hélicoptère, mais avec des cordes fines et solides et 4 ou 6 bras. A moins que vous puissiez le mettre vertical à chant sur un côté et le coucher délicatement ensuite.

Il est bon de tester l'étanchéité bac + bonde + conduit avant la pose finale.

En espérant avoir pu vous donner quelques idées.

Bien reçu. Réparer, on ne peut savoir si cela est possible (et comment dans un tube supposé PVC de 100 ou 110 ?), peut-être en faisant une visualisation interne par camera endoscopique.
Changer la canalisation en passant en tranchée à l'extérieur de la maison serait peut-être la bonne solution pérenne.

Attendons de nouveau d'autres avis.

Bonjour. On peut vous proposer de consulter ce document Watts Industries : Un groupe de sécurité à quoi ça sert ? Comment ça marche
On y voit la forme du groupe. Vous pouvez tourner énergiquement le bouton de manœuvre de soupape rouge de façon à enlever un tant soit peu le calcaire interne.
Le groupe se trouve fréquemment en bas et sur le côté pour un chauffe eau vertical posé au sol. Il est en dessous pour un modèle suspendu.
Si l'écoulement se poursuit en dehors des périodes de chauffe après la vidange brusque provoquée, il vaut mieux changer le groupe de sécurité. Un travail à la portée d'un bon bricoleur outillé. Dans le cas contraire, il faut faire appel à un plombier.

Nota : il n'y a aucun risque à manœuvrer le bouton rouge. Le levier bleu ou noir permet de fermer l'arrivée d'eau froide.

Merci pour votre retour.
Désolé d'avoir tenté une entraide inappropriée pour ce qui vous concerne, mais votre description initiale ne permettait pas d'imaginer que la conduite était détruite à ce point.

Attendons d'autres avis.

Bonjour PL. C'est une bonde qui normalement est toujours ouverte, mais par un appui elle se ferme (usage : vasque sans trop plein). On a abordé ce problème en question 5596.

Pour le réglage il y a certainement quelque chose à faire. Mais il faut que la bonde ait été bien montée avec un joint silicone en dessous de la face supérieure ; comme toutes les bondes d'ailleurs.

Bonjour. Une méthode personnelle si vous avez un regard ou un tampon de visite en amont, et un regard en aval. On peut passer des cannes souples de ramonage dont l'embout est muni d'un hérisson de petite taille, de façon à décrocher les algues. Simultanément on envoie de l'eau sous pression. On accroche une corde à l'anneau et l'on peut effectuer des va et vient.
Il faut éviter que l'une des cannes se détache, c'est donc une opération risquée si l'on n'y prend garde.

Bref, il faut être imaginatif et trouver la méthode qui convient de façon à bien déboucher ; puis renouveler l'opération de temps en temps.

Mais il faut un accès dans la conduite.

Le hérisson spécial tout à l'égout sur cette photo :


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Citation :
Un trou anti-débordement est-il obligatoire pour un lavabo ?

Raisonnement par l'absurde : si c'était obligatoire, on en trouverait sur toutes les vasques.
Or, ce n'est pas le cas.

Dans le cas fréquent d'une vasque sans trou anti-débordement, soit on met une bonde à écoulement libre, ou mieux, une bonde du type "up and down aussi appelée "clic-clac" ou "push up ou à clapet". Cela permet de remplir la vasque et de la vider. Il faut juste faire un peu attention.

Bonjour PL. La question a été posée, mais sans réponse : "si l'embout annelé est bien ouvert".

Bonjour. Il faut vous assurer que les siphons de douche (la bonde), lavabo etc. soient bien remplis, et qu'ils ne se vident pas par aspiration lors d'un écoulement ailleurs, WC du 1er étage notamment. On suppose que la canalisation de 100 est mise à l'air en toiture. On suppose aussi que l'aération de la fosse est effectuée.
Pour voir d'où s'échappe l'odeur vous pouvez recouvrir la bonde d'un adhésif qui fera bouchon ; vous verrez alors si l'odeur disparait ou non.

Bien reçu.
Il ne s'agit pas d'un disjoncteur mais d'un contacteur à 3 positions : arrêt, auto, forcé.
Ce peut être le contact de commande ERDF, mais ce peut être également le circuit de commande sur votre tableau.
3 semaines pour cette intervention, certes non urgente, c'est beaucoup.

En attendant, vous pouvez faire une recherche vous même en vous inspirant de la notice de dépannage disponible en question 6682]6682 : Problème branchement cumulus HC et HP

Ne vous précipitez pas, étudiez bien le système avant. Faire l'essai avec la crosse dans l'évier.

Bonjour.

Citation :
Peut-on facilement démonter ce bouton, s'agit-il d'un joint ?

Eh bien, il faut démonter le bouton en dévissant la vis normalement présente au milieu de celui ci, et voir comment cela se présente derrière. Un joint ? Certainement. Mais sans marque et référence, on ne peut en dire plus. Si vous possédez la notice ce sera plus simple pour vous.

Si ce mélangeur vous donne satisfaction vous essayez de le réparer. Dans le cas contraire, vous changez pour un modèle de grande marque disponible chez les grossistes en matériels de plomberie sanitaire.

Bonjour. Actuellement, l'évier pourrait s'écouler dans le lave vaisselle (si l'embout annelé est bien ouvert) ce qui n'est pas le sens normal.
L'évacuation du lave-vaisselle doit être faite comme celle d'un lave-linge, c'est à dire avec un tube spécifique avec siphon. Ce sera facile à reprendre à partir du tuyau PVC gris de 40 mm qui descend.

En attendant il faut jeter un œil sur le raccordement, et faire un essai de vidange avec la crosse directement dans l'évier. Gare aux fuites si vous ne bouchez pas l'embout annelé désormais à l'air libre.

Bonjour. Effectivement, on ne peut pas reprocher aux contributeurs de conseiller ces articles et vous avez trouvé tout seul pourquoi.
Il donc contrôler le thermostat électromécanique tout d'abord (s'il y en a un et non un électronique), voir s'il n'y aurait pas un petit bouton pour le réarmer en cas de surchauffe ; ensuite on contrôle la résistance, mais c'est normalement un élément robuste.

Nécessaire : multimètre, lampe témoin + des connaissances en électricité + une prudence extrême. Ou bien intervention d'un ami expérimenté. Ou intervention du poseur s'il est du métier.

Citation :
il devrait quant même duré plus de 2 ans a mon avis ?

Bien sûr.

A suivre, avec des précisions.

Bonjour.

Citation :
...c'est à n'y rien comprendre

Si justement, vous devez trouver l'origine de cette eau, en partant de la flaque et en remontant vers le WC. Mais ce n'est pas forcément lui.

L'eau pourrait arriver par la dalle si elle est poreuse (cas de pluie importante éventuelle), mais là encore il faut trouver l’origine de l'eau.
Ni phénomène d'aspiration, ni fuite par joint des WC (le circuit d'évacuation est normalement étanche, vide sauf au moment de l'utilisation de la chasse, sans remontée dans les WC sauf cas de bouchon aval).

Assurez vous qu'il n'y a pas de fuite, robinet d'arrivée ouvert, et tous les autres fermés. On pose l'oreille sur la canalisation et on peut entendre un chuintement. On peut également faire une mesure de consommation à quelques heures d'intervalle dans les mêmes conditions.

Une fois l'hypothèse WC invalidée, il faudra approfondir vos recherches.

Bonjour. Vous ne précisez pas s'il s'agit d'un simple mélangeur à poignée ou d'un mitigeur thermostatique. On ne voit pas comment la pose de 2 mètres de tuyau pourrait changer la température de l'eau.
Des précisions seraient bienvenues.

Bien reçu. C'est délicat si vous n'avez pas la notice. Avec la marque, vous pourriez l'obtenir auprès du service clients. Ce peut être également le clapet anti-retour présent dans le conduit de raccordement en eau.

Il faut enlever la poignée de réglage de la température, puis dévisser un écrou, une bague, puis dévisser l'élément thermostatique avec une clef plate (extrait de notice Grohe). Ensuite, on peut laisser tremper dans du vinaigre blanc pendant quelques heures. Le remontage nécessite généralement un réglage de la température.

Si vous n'avez pas d'expérience, il vaut mieux demander l'assistance d'un professionnel qui vous fera ce travail de remise à neuf rapidement.

Mais il vaut mieux que vous attendiez et observiez avant de tenter quelque démontage.

Si le mitigeur vous semble de premier prix et si vous êtes dans vos murs, il faudra voir si le changer pour une grande marque ne serait pas une bonne solution.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Vous avez dû voir que si la pression du réseau est forte cela peut engendrer des bruits aléatoires.
Le sifflement du mitigeur peut provenir d'un entartrage consécutif à son usage s'il est ancien.
Un nettoyage interne pourrait-être envisagé. Pour cela, vous regardez le mode opératoire dans la notice.
Et peut-être qu'à la longue, le phénomène disparaitra de lui même.

Bonjour. C'est certainement du tartre. Vous pouvez essayer d'en enlever avec une spatule de peintre un peu souple, ou avec un autre objet long et souple. On peut passer également un furet, sorte de hérisson plus ou moins grand fixé sur un flexible ; mais pas forcément efficace sur des plaques de calcaire collées aux parois.
Vous pouvez également y mettre un décapant WC avec bec de canard par exemple, mais si l'émail de la cuvette est parti, cela peut attaquer sévèrement.

Et si le WC a fait son temps, on change.

Bien reçu.

Citation :
Alors est ce la partie en amont du mitigeur qui est rempli de calcaire ?

Pour lever le doute, vous mettez une cuvette en dessous des sorties des excentriques et vous ouvrez doucement le robinet général. Vous verrez alors si les débit eau chaude et eau froide sont identiques.

Vous pouvez aussi mettre des flexibles provisoires en sorties d'excentriques pour les mettre directement dans un seau. Ainsi, vous n'aurez pas de risque d'être douché à l'horizontale.

Bonjour. Vous regardez les filtres à l'endroit du raccordement sur les excentriques. Il ne serait pas bizarre de les voir plus ou moins obstrués. Un nettoyage interne du mélangeur ne pourra faire que du bien.
Attention au sens du montage des filtres : le creux vers le corps du robinet mélangeur.

Bonjour. Dans ce cas vous coupez l'alimentation générale, démontez lavabo et baignoire, et au droit du raccord des flexibles de la robinetterie vous mettez des bouchons ou des vannes d'arrêt à bille.

En fonction du type de raccordement il faudra adapter un type de bouchon. Vous pouvez joindre une photo des entrailles du lavabo et de la baignoire, et un contributeur précisera ce qu'il vous faut.

Mais une coupure générale de la salle de bain pourrait être prévue dans le cadre de votre nouvel aménagement.

Bonsoir GC. Effectivement, on comprend mieux si l'on fait un zoom sur le câble d'arrivée, mais les photos sont pâlottes et floues. Il semble donc (sauf mauvaise vue) que la section du câble d'arrivée soit de 1,5 mm².
Si les contacts entre les bornes de raccordement du thermostat et les conducteurs d'arrivée sont mauvais et oxydés (ce qui est évident après re-zoom attentionné), il est normal que l'isolant devienne mou et carbonise.

Conclusion pour Zaz : il faut effectivement alimenter le chauffe eau en câble 3×2,5 mm² si ce n'est pas le cas, et soigner le raccordement sur le thermostat en faisant une boucle autour de chaque vis.
Les deux compagnons, plombier et électricien, auraient pu s'apercevoir de l'origine du défaut.

Mais on peut supposer que les contacts à l'intérieur du thermostat ne sont pas bien beaux non plus, l’échauffement étant transmis en interne. Il serait indispensable de changer de nouveau ce thermostat.

Bonjour. On ne voit pas sur les photos quels sont les conducteurs qui chauffent. Ils peuvent chauffer si le raccordement est mauvais, la résistance de contact fait qu'il y a un échauffement local qui peut se propager au conducteur par l'intermédiaire de la cosse.
Le thermostat se met en sécurité quand le thermostat de réglage ne fait pas son office.

C'est au plombier de résoudre le problème ; il faut qu'il mesure l'intensité consommée à la pince ampèremétrique et voir si elle est normale. S'il n'en n'a pas, il en emprunte une à un collègue électricien. Ou mieux, il le fait intervenir directement en espérant qu'il approfondisse et fasse au moins cette mesure.

Nota : le SAV Ariston pourrait peut-être résoudre le problème si le plombier est défaillant. Voir le site.

Bonjour Franck. Juste un avis personnel.
Si vous êtes pour changer le chauffe-eau avant fuite généralisée toujours possible, et peut-être atteint par la limite d'âge d'ici quelques temps, on peut vous conseiller un modèle classique de type ACI+. C'est globalement sans soucis.

Bonjour.
Ce serait ce type de produit : "Le PVC-C est un PVC surchloré qui est principalement utilisé dans l'industrie chimique pour l'électrolyse du chlore, dans le domaine de la galvanoplastie et dans l'industrie du papier. " C'est du costaud.
La documentation PUM est ici : distribution alimentation en pvc c.pdf
Peut-être faudrait-il demander à PUM comment on peut faire l’adaptation ? Ou consulter les E-catalogues.

Mais ne pourriez vous pas contacter le constructeur comme le conseille l'ami PL ?

Bonjour. Bien que la pièce soit biscornue, le rajout d'un WC ne semble pas poser de problème particulier de raccordement avec celui du bas. Il suffit juste de passer (et cacher) un tuyau de diamètre 100 mm.
Pas d'avis précis concernant la cloison (laquelle d'ailleurs ?), il faudrait être sur place.

Un professionnel sur place pourrait vous conseiller au mieux en fonctions des particularités de la construction.

Mais s'agissant d'une construction individuelle, la modification mineure du plan devrait être possible, quitte à ce qu'il y ait une plus-value. Peut-être de montant moins élevé que les modifications ultérieures.

Bonjour.

Citation :
Quel peut-être le problème ?

Certainement des impuretés ou du calcaire qui se sont déposés. Voir la notice de démontage du produit, et nettoyer et/ou détartrer.

Bien reçu. Difficile de vous conseiller. Il faut voir ce que vous avez signé avant le début des travaux (voir forum "Litiges travaux"). Il devrait y avoir réception des travaux ; à ce moment vous pouvez refuser cette livraison (voir forum "Litiges travaux" de nouveau avec les modalités de la réception).

Le plus simple est de reposer cette question dans le forum précité où l'ami MJD vous précisera les actions légales à envisager. En tout cas, il faut faire vite.

Mais le point de départ est le devis initial avec la description des matériels. Vous devrez alors bien préciser à partir de quel document vous avez débuté ces travaux. On espère pour vous qu'il ne s'agit pas de travail "au noir", sinon vous n'avez pas de recours.

En tout cas, ce lavabo ne semble pas de première qualité si l'eau coule ainsi. C'était à vous de le choisir, les magasins ne manquent pas. Il ne faut pas faire une confiance aveugle à une société si vous ne la connaissez pas plus que cela. La première attitude est la satisfaction du client.

Bonjour. Le lavabo ne semble pas avoir de rebords au niveau du plan supérieur. On constaterait plutôt un dévers. La pesanteur étant ce qu'elle est, il est alors normal que l'eau coule à terre.

Bien reçu. Je n'ai rien contre le nylon, ne connaissant que les flexibles métalliques proposés par les distributeurs professionnels. Vous faites au mieux, avec l'objectif d'être tranquille à long terme pour pas trop cher en pièces détachées. Quitte à changer l'ensemble.

Bien reçu Salmita. Il faudrait regarder s'il n'y a pas un filtre au niveau du raccordement et voir s'il n'y aurait pas une impureté qui l'obstrue partiellement. De toute façon il faudra démonter et voir si l'eau arrive bien. Il faudra être délicat sur le robinet d'arrêt général, sinon gare à la douche.

Ce peut être également une impureté dans le corps du robinet, auquel cas on démonte la tête et l'on fait la même manœuvre ; peut-être faudrait-il commencer par là d'ailleurs.

Bonjour Vincent. Merci pour votre retour. Une bonne nouvelle.

Bonjour. Il faut que vous voyiez Castorama qui commercialise ce robinet mélangeur.
Un échange est peut-être possible si l'article est défectueux. Vous pouvez consulter le site et les commentaires concernant cet article. Le changement des flexibles seuls soit ne sera pas possible, ou d'un cout dissuasif par rapport au prix du matériel neuf.

Le plus simple et plus économique à la longue serait peut-être d'envisager le changement pour un mélangeur de grande marque distribuée par des professionnels du matériel sanitaire.

Bonjour Salmita.

Il faudrait préciser si la baignoire est équipée d'un mitigeur thermostatique ou d'un mélangeur simple. Voire deux robinets distincts.
Des travaux ont-ils été faits sur vos canalisations d'eau chaude ? Des soudures notamment.
Ce phénomène est-il récent ou bien est arrivé d'un coup ?

Bien reçu et merci pour votre retour. Vous avez les clés en main. Il y a des solutions plus ou moins onéreuses.

Bien reçu Kévin. On ne peut répondre à votre question, seul un plombier professionnel peut vous fournir un devis détaillé après avoir estimé les travaux à effectuer (métré). Mais s'agissant d'une modification de l'installation, il vous faut l'autorisation du propriétaire.

C'est normalement à lui de mandater une entreprise, et de payer la facture, sauf si vous vous entendez ensemble et qu'il réduise une plusieurs échéances du loyer. Il faudra vous entourer de garanties, et ne pas vous contenter d'une entente orale. L'écrit est nécessaire.

Déplacer le compteur d'eau nécessite l'intervention de la société qui fournit l'eau car il faut couper l'arrivée en amont. Encore une fois c'est une affaire de propriétaire car vous ne pouvez modifier quoi que ce soit de votre propre initiative.

Une autre solution sans toucher au plomb serait de descendre le niveau du mélangeur de quelques centimètres, directement à droite, par l'intermédiaire d'un té à gauche, ce qui permettrait de monter un robinet latéral du côté gauche.
Éventuellement il y aurait possibilité de changer le mélangeur, quitte à utiliser des flexibles, ce qui ne modifierait pas beaucoup l'esthétique de l'installation, quitte à le déplacer latéralement au besoin. J'aurais alors tendance à poser en sortie des canalisations fixes des petites vannes d'arrêt à bille.
Il semble y avoir de la filasse ou un produit quelconque sur le collet battu à gauche qui bloque l'écrou. Le plombier devrait faire très attention avant de le dévisser.

Les avis des amis professionnels du forum seraient bienvenus.

Bien reçu.

Citation :
Est-ce qu'un robinet auto perceur peut être monté sur un tuyau s'il est en plomb ?

Je ne pense pas, vu la malléabilité, le diamètre et l'épaisseur. Ces robinets sont faits pour les tubes en cuivre.

Citation :
Est-ce qu'il en existe de diamètre 22mm ou 30mm ?

Même réponse que précédemment.

Citation :
Je ne vois pas où avoir la place pour mettre un robinet double.

Moi non plus, car précédemment on ne voyait pas qu'il y avait un mélangeur. Ou bien il faut le remplacer pour deux robinets indépendants, eau chaude et froide, mais vous perdriez l'usage du mélangeur.

Mais si vous êtes pour rester, il faudrait que le propriétaire fasse un minimum d'investissements, notamment pour que les canalisations ne présentent pas de risques manifestes pour la santé du locataire, point non respecté concernant la décence du logement loué.
Cette partie de l'alimentation en eau participe à l'insalubrité partielle éventuelle du logement.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Kévin.
Tout d'abord on remarque que seule la distribution d'eau froide est en plomb, l'eau chaude semble être en acier galvanisé avec un chauffe-eau derrière le mur. L'arrivée réseau elle même semble ne pas être en plomb. On peut donc penser que cet appartement et très ancien et que la distribution d'eau froide est d'époque ; le propriétaire n'a pas jugé utile de remettre cette installation au gout du jour et on peut lui en faire grief.

Voir ce document concernant la pollution des réseaux par le plomb : senat.fr qualité de l'eau et l'assainissement en France


Quoi que vous fassiez, il faudra l'aval du propriétaire. Mais ce serait à lui d'engager les frais relatifs aux travaux de rénovation de la distribution après compteur ; dépose des canalisations et remplacement par du cuivre n'est guère compliqué.
La vidange est d'époque également ; on sait faire beaucoup plus pratique et évolutif avec des canalisations PVC. L'évier doit être de collection.

Si vous êtes pour rester longtemps dans cet appartement il faudrait que votre propriétaire envisage une réfection de la plomberie, ne serait-ce que pour limiter tout risque de contamination. De même, le système d'évacuation de l'évier avec pose d'un siphon pour lave-vaisselle ne serait pas du luxe. Travail à faire effectuer par un plombier professionnel reconnu.

Vous pouvez vous renseigner auprès de l'ADIL de votre département qui pourra vous conseiller concernant les relations locataire/propriétaire, plus particulièrement sur le problème de la présence de canalisations en plomb dans l'appartement loué, et les conditions de location d'un logement décent dont voici une partie de la définition :
un logement décent juridiquement parlant doit " comporter des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement qui ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires " Il ne semble pas que ce logement soit décent.
Voir ici : vosdroits.service-public.fr Critères relatifs à la sécurité et à la santé des locataires


La réfection du système de vidage semble relativement simple, mais la crosse du LV peut être accrochée au bord de l'évier (gare à l’inondation en cas de fausse manœuvre) ; la pose d’un robinet semble plus délicate, sauf à installer un robinet double sur l'eau froide. Du bricolage à caractère provisoire qui peut donner satisfaction.

Si vous ne comptez pas rester, soyez patient et évitez de boire trop d'eau du robinet.

Attendons d'autres avis.

Citation :
D'accord avec moi ?

Oui, bien sûr.
Je comprends que deux petits tubes passeraient aisément derrière un bardage plutôt qu'un gros (mais ne s'éloigne-t-on pas du sujet initial ?).

Pour un bardage fait maison, voir la question 1965 du forum isolation avec le lien vers la réalisation exemplaire de Michel11.

Donc le raccordement sera sur le tampon 100/40/40.

Dans un cas comme celui-ci où l'on sent une certaine évolution des raccordements possible, plutôt que de faire un collage irrémédiable avec de la colle PVC, peut-être vaudrait-il mieux faire une étanchéité au mastic colle, ce qui permettrait un démontage éventuel ultérieur.

Conclusion : l'étanchéité à long terme est à vérifier avant de valider le procédé. Vous verrez déjà demain.

Cordialement.

Aïe, j'ai tout faux.
Je n'aurais pas trop confiance dans le montage provisoire du fait que le raccord est horizontal.

Personnellement, je dégagerais le pourtour du tube ne serait-ce que sur 3 cm de profondeur (avec une délicatesse extrême, mais c'est faisable - disqueuse, perceuse, ciseau etc. - en commençant à 5 ou 6 cm du bord - à condition que ce ne soit pas un béton très dur comme on en trouve dans les constructions industrielles), puis collerais un manchon femelle sur ces 3 cm en le coupant pile-poil, ce qui permettrait ensuite de coller un tampon de réduction mâle femelle tel que le V44 Nicoll 110/40/40, ou le V53 en 110/40/50.
Ensuite, c'est gagné, avec tout accessoire de visite et de débouchage éventuel.

C'est pratiquement terminé ; mais ça dépend...
En secours vous avez quand même la solution actuelle, en soignant au mieux l'étanchéité sur un maximum de profondeur. Dans ce dernier cas, il faudra bien nettoyer, dégraisser, et sécher avant application du mastic d'étanchéité.

Cordialement.

Bien reçu de nouveau. Si je comprends, le tube est vertical et encastré dans le béton. Dans ce cas il faut inventer un tampon mâle que vous pourriez étanchéifier avec un schmilblic quelconque en pâte souple.

Le tube mâle de 40 peut passer également dans ce tampon, vous faites un ajustement serré et étanchéifiez avec le même mastic. Le tube de 40 peut plonger sur une dizaine de cm dans le tube vertical.

Ce semble plus simple qu'il n'y paraît. Il faut juste trouver la pièce PVC de bon diamètre. C'est comme si c'était fait.

Mais au vu de la photo il y a déjà un tampon réducteur 100 2×40 ? Dans ce cas, il faut juste soigner l'étanchéité. Et c'est terminé.

Bien reçu Danos. Si le tube de 110 est vertical vous pouvez faire une bidouille de façon à pouvoir emmancher quelque chose (de mâle) dans le bons sens (donc utiliser le tube de 110 en femelle) pour ne pas qu’il y ait de fuite. En horizontal, il faudra être plus rigoureux, compte tenu de la pesanteur qui entraine la moindre goutte d'eau vers le bas.

Sur l'origine de la descente de 40, j'aurais tendance à mettre un Y avec un tampon de visite, toujours pour pouvoir déboucher au cas où.

Avec de l'optimisme et quelques outils, dont peut-être un générateur d'air chaud, il y a toujours moyen de s'en sortir.
Si vous avez une photo du coin on pourra peut-être envisager quelque chose de simple.

GL

Bonjour Danos. Je n'avais pas vu que c'était vous. Donc, vous êtes toujours dans les tubes ?
La solution simple, mais délicate, est de transformer l'entrée du tube de 110 en femelle. Après, on fait ce qu'on veut.
Cordialement.

Bonjour. Il existe des réductions de différents diamètres. Vous pouvez tout d'abord consulter le E-catalogue Nicoll, puis ensuite vous rendre chez un distributeur tel que Cedeo et Aubade entre autres pour l'approvisionnement.
Vous ne dites pas si l'entrée du tube de 110 est lisse ou avec joint de caoutchouc.
De même, cette canalisation de 110 sert à véhiculer quelles eaux ?

On peut vous conseiller de monter un té sur le tube de 110 avec tampon de visite, toujours utile s'il faut déboucher un jour. Puis vous faites la réduction à partir de l'entrée du té.

Pour le raccordement du tube de 40 mm, vous utilisez un manchon de dilatation horizontal, pour donner de la souplesse au raccordement et pour effectuer un démontage ultérieur éventuel.

Conclusion : on reste avec le montage classique avec collage et/ou emboitements souples. Il y a donc une certaine recherche préalable à effectuer, sachant que le montage sera certainement définitif. Il faudra peut-être dégager le béton autour de l'entrée sur 10 cm de profondeur (en évitant la casse du tube) pour éventuellement insérer un manchon femelle à l'entrée duquel il sera facile de monter le té et les réductions amont.