Bonjour Anne63,

Citation :
Il y aura deux tableaux électriques

On comprend qu'il y aura deux points de livraison-comptage. A confirmer.
Il serait logique que les liaisons terre soient issues de la partie commune, en toute indépendance.
Imaginez que la connexion terre de l'appartement 2 soit déconnectée de l'appartement 1 ; les conséquences peuvent être très grandes et vous serez responsable de cette malfaçon hors norme.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. 3 700 K est déjà relativement blanc, la valeur usuelle est 4 000 K pour de la lumière industrielle (les tubes fluos de dans le temps étaient dits "blanc industrie").
4 000 K dans une salle de bain est mortel, mauvaise mine assurée.
2 700 K est très orangé. Dans l'habitat 3 000 K est passe partout et rappelle l'incandescence.
Le choix des éclairages inclut la directivité du faisceau.
Si vous pouvez rajouter un ou deux projecteurs la surface entière sera éclairée.
Vous avez gagné plus que votre journée à faire cette installation vous même.
Cordialement.

Bien reçu,
Vu d'ici, il ne vous reste plus qu'à envisager une rénovation avec un grand tableau.
Un bon investissement pour le long terme, en dimensionnant pour 18 kVA à titre préventif.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour,
On voit bien les champs, et l'équipement que vous avez installé qui correspond à vos besoins.
On peut supposer que les tubes orange vont cheminer autrement plus tard.
Merci pour le retour.
Cordialement.

Bonjour Nico.

Pour ne pas vous laisser tout seul.
Il n'y a pas grand monde pour vous répondre.
Tel que vous présentez la situation, vous ne pouvez pas passer un autre tube (ce qui serait l'idéal, quitte à percer la dalle), utiliser les deux tubes PER en présence pour une alimentation unique eau froide ne peut être qu'un pis aller.
Du PER de 16 présente un diamètre intérieur de 12 mm environ, ce qui est peu pour alimenter deux salles de bain en même temps, il faudra juste se satisfaire du débit disponible.
La photo montre un raccord du tube bleu de travers.
Bref, cette contribution ne vous aide pas, sachant que vous seul avez la solution.

On sait que le cuivre a une longévité garantie, le PER et le multicouches présentent une facilité de mise en œuvre et un coût moindre, pas d'avis personnel sur la longévité et le rendu, mais on le devine.

Citation :
est-il possible de repartir en 20 pour l'eau chaude sur ma nourrice ?

De toutes façons, c'est la qualité de l'élément le moins bien dimensionné (section et longueur) qui imposera le fonctionnement final.

On vous laisse faire les bons choix. Suivant la configuration, le nôtre serait peut-être d’essayer de faire du neuf et en cuivre de section suffisante. Quant aux deux PER en parallèle, pourquoi pas, mais ce n'est pas la règle. Essayez avec un en provisoire si cela vous arrange.

Citation :
un ballon d'eau chaude de 300 litres dans la salle de bain.

Ce semble énorme si l'habitat est de surface moyenne. Il faudra caser le ballon dans un certain espace, et le plancher devra supporter 360 kg en permanence. Voyez si cela est acceptable ou non, quitte à mettre le chauffe-eau en rez de chaussée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Antoine503,
Quelques remarques en passant.
Vous avez hérité d'un tableau de répartition dont il vaut mieux cacher l'intérieur derrière le plastron.
On ne voit qu'un interrupteur différentiel 30 mA, peut-être y en a t-il d’autres ailleurs.

Citation :
l'abonnement n'est que de 9kva avec un disjoncteur abonnée à 30A

Cela correspond à 3 kVA par phase ce qui impose des contraintes d'équilibrage des intensités. Rappelons qu'un sèche-cheveux absorbe facilement 2 kW, donc sur une phase il en reste 1 pour le reste.
Idem pour une éventuelle plaque de cuisson qui nécessite d'approvisionner un modèle moyenne gamme qui fonctionne sur deux phases.
Finalement, avez vous un besoin impérieux du triphasé qui, avec cette faible puissance souscrite, présente beaucoup d'inconvénients ? Une distribution en monophasé jusqu’à 12 kVA ne serait-elle pas envisageable ?
Cela vous permettrait de rénover le tableau de répartition bien plus facilement que de faire un tableau comme l'ami CMT vous le propose.

On prévoit aussi l'alimentation d'une éventuelle borne de recharge de véhicule électrique, pratiquement 3 kW mono en usuel, et jusqu'à 7 kW.

Si vous gardez le triphasé il faut dimensionner pour une puissance souscrite maximum de 18 kVA, au delà ce semble exceptionnel.
Cordialement.

Bonjour Elyos.

Un retour concernant la suite et la fin de l'histoire serait apprécié.
Cordialement.

Bonjour Thien,

Citation :
Ou me faire un schéma de branchements ?

Comme celui-ci peut être qualifié de "zéro" comme vous avez écrit le 08 juin 2025 à 10:36 relativement à la qualité des échanges, le plus simple est de demander à un proche expérimenté et dévoué.

On rappelle néanmoins qu'il faut mettre en œuvre un montage simple allumage, ce qui ne pose pas de problème particulier, mais il faut faire un schéma. Les lampes sont montées en parallèle. Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. Vous n'évoquez pas son calibre.
Cordialement.

Bien reçu,
Il ne vous a pas échappé que nous n'avons aucune vision du montage, à part une image de la carte.
On ne sait pas où est connecté physiquement le condensateur.

Citation :
Dans cette configuration, le condensateur restait connecté au moteur.

Merci pour la précision.
Au bout de 24 échanges, il ne ressort rien de positif concernant votre problème malgré les différentes contributions et le temps passé à essayer de vous apporter une aide, mis à part que le moteur semble en défaut sans qu'une raison précise ait été mise en évidence.
Désolé.
Cordialement.

Citation :
j'ai connecté le moteur directement au réseau 230 V

Avec le condensateur branché en fils volants entre les fils U et V ?
Bref, sans aucune liaison sur la carte.

Citation :
Non, je n'ai pas démonté le moteur.

Vous l'avez libéré de ses contraintes mécaniques, mais ce qu'on cherche à faire est une alimentation directe sans aucune liaison avec la carte.
Carte sur laquelle il y a un triac non monté sur radiateur, donc sujet à échauffement. Et ce n'est pas bon. Hercule Poirot le sait.

Citation :
tester correctement le moteur afin soit de l'incriminer soit de le disculper.

Sans liaison carte.
On en est là.

Bien reçu,
Merci pour les renseignements complémentaires, le doute sur la présence hypothétique d'un triac finalement absent (ce qui laisse le principe de la variation de vitesse indéfini) et une partie des fonctions de l'encodeur.
L'essai du moteur a t-il été réalisé comme indiqué ? C'est ce qui importe plus que le reste.
Seul ce dernier présente un intérêt pour le moment, compte tenu du dysfonctionnement présenté et dont la cause est indéfinie.
Personnellement, nous arrêtons là les suppositions à distance.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Dofre,
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cela fait partie du bon usage des forums.
Acquérir un matériel audio sans savoir comment on l'utilise est au minimum étonnant.

Bonjour Jlb06,
Vous avez posé deux questions, aucun échange ne s'en est suivi malgré les questions ou propositions qui appelaient réponse.
Ce n'est pas la règle d'usage des forums.
Cordialement.

Bonne nouvelle.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.

Bonjour,
Quelques interrogations.
- Le codeur mériterait quelques essais à lui tout seul.
Sauf erreur à corriger en retour, il doit permettre à l'automatisme de connaitre la course totale, la vitesse et le sens de translation, les deux positions à partir desquelles il faut ralentir la vitesse avant ouverture ou fermeture complète (accostage). Les fins de course provoquent l'arrêt total des mouvements.
Ce n'est pas le problème ici.

- Le moteur est un asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire de tension nominale 230 V (et intensité voisine de 2,6 A - on n'explique pas 3,8 A, sauf s'il ne tourne pas dans ses conditions nominales ce qui a l'air d'être le cas).

- Le procédé de changement de vitesse nous est inconnu au premier abord, on sait qu'il y en a une puisqu'elle est réglementaire et qu'on l'a constatée. Une observation attentive d'une carte sur le net, couplée à l'observation d'un portail coulissant en mouvement dans le voisinage semble montrer la présence d'un triac monté sur petit radiateur. On pense alors à un gradateur à réglage de phase basique qui permettrait une variation de vitesse avec pente d'accélération et décélération. Ce qu'il faudrait vérifier.

Il y a des incertitudes qu'on aimerait pouvoir lever car le sujet est intéressant au point de vue de l'électrotechnique.

Un installateur n'aura pas les capacités d'investiguer comme un électrotechnicien expérimenté pourrait le faire pour le plaisir de la connaissance.

Citation :
Par ailleurs, branché directement sous 230V, le moteur étant découplé des pignons, le moteur tourne très lentement

Oui, on ferait l'essai sur l'établi ou équivalent, moteur déconnecté de la carte, condensateur branché entre les bonnes bornes, et l'ensemble mis sous tension avec fusible série 5 à 8 A par exemple.
Si le moteur ne tourne pas, on pourrait alors le mettre en cause. Peut-être cela a t-il déjà été effectué dans ces conditions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour AJOL.

Juste une idée en passant.
Il faudrait déterminer s'il y a un débit normal à l'arrivée dans votre installation, pour cela raccorder un flexible à la sortie du robinet d'arrêt général et faire débiter ensuite dans un seau.
Vous déterminerez si votre installation est en cause ou le circuit en amont du robinet général.
Ensuite, vous aviserez.
Un plombier pourrait peut-être vous permettre de gagner du temps.
Cordialement.

Bonjour Pierre.

Malheureusement la panne supposée (le condensateur) n'est pas la bonne. Cela aurait été trop simple.
En cas d'effort anormal l'électronique détecte une surintensité et on peut supposer que le système se met en sécurité. Mais c'est à vérifier.

Citation :
si je change le moteur, est-ce que tout va repartir comme avant

On ne peut savoir.
Ce qui semble certain est que si le codeur a été décalé, il faudra refaire la programmation.
Ce qu'on peut affirmer sans trop se tromper est que si le moteur est alimenté en direct, et s'il est en bon état, il doit tourner normalement. On n'explique pas la résistance de 5 ohms compte tenu du schéma habituel des bobinages d'un moteur asynchrone à condensateur auxiliaire.

L'annonce sur le coin bon propose un matériel qu'il faut aller chercher en Isère.
Et ensuite il faut remonter, sans garantie de succès. Récupérer juste le moteur, pourquoi pas. L'idée de demander au fournisseur de faire un essai direct du moteur est à creuser, juste au titre de l'entraide.

Un distributeur installateur proposerait sans doute le changement complet du mécanisme.
Si l'équipement est ancien, ce peut être une solution en sortant quelques centaines d'euros, le prix de la tranquillité. Voir l'état d'usure de la crémaillère et du pignon d'entrainement.

Faire des mesures sur un moteur n'est pas courant surtout quand on est éloigné du métier. A ce stade et devant l'écran on ne comprend pas le rôle éventuel des intempéries.

Bref, on n'avance pas, comme le portail.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Sybille33.

Il y a peu, vous émettiez cette hypothèse concernant un plombier qui ne venait pas à bout d'un raccord de radiateur récalcitrant : "Alors je dois changer de plombier".
Les variations de pression dans les tuyaux d'amenée peuvent entrainer des mouvements si les canalisations ne sont pas solidement fixées.
Vu d'ici on n'entrevoit pas de solution, c'est le rôle des professionnels sur place aptes à effectuer le diagnostic.
Le réducteur de pression* en sortie de la vanne d'arrêt de l'alimentation générale en eau doit être associé à un manomètre.

Citation :
il y a un réducteur de pression ou un anti-bélier.

*Il serait préférable que ce soit un réducteur de pression associé à son manomètre.
Les évacuations, étant à la pression atmosphérique, ne sont pas en cause, bien qu'il peut y avoir des bruits d'écoulement, mais pas de coups de bélier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Vu votre contribution de 20:28 :

Citation :
Par ailleurs, j'ai changé le condensateur par un neuf : problème identique.
Si le schéma proposé par Martien-071 est correct, alors il y a un court-circuit quelque part entre les deux bobinages de telle sorte que je vois 5 Ohms entre les bornes U et V

Dommage, on croyait avoir trouvé l'origine de la panne.

Le schéma représente la structure interne habituelle d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire.
Pour le moment, vu d'ici, on ne peut expliquer cette valeur de 5 ohms.

Le moteur est couplé à un réducteur, donc on ne peut certainement pas le démarrer à la main (jamais eu besoin d'essayer).
Voyez quand même s'il n'y a pas un problème mécanique en sortie d'arbre.

Le dysfonctionnement s'est-il produit brusquement ou le fonctionnement s'est-il dégradé progressivement ?
Cordialement.

Il n'est pas rare que au bout d'un certain temps plutôt long les contacts carbonisent et cela peut suffire à alimenter une résistance de grill ou de sole sans commande.
C'est par là qu'on commence les vérifications. On démonte le relais et on teste les contacts.
Il en est de même pour des plaques de cuisson vitroceram. Quand il y en a une qui s'allume toute seule on s'inquiète.
Si les autres éléments chauffants du four fonctionnent normalement, l'électronique interne n'est pas en cause.
On vous laisse chercher.
Mais la panne peut avoir des effets dangereux.
Cordialement.

Bonjour Martien-071,
Les signes cliniques et symptômes décrits par Pierre tendent à désigner le condensateur moteur comme responsable du dysfonctionnement.
On s'attendrait à 40 ohms ou pas loin entre U et V, mais 5 ohms laisse supposer un condensateur qui fuit.
Ce qui mériterait d'être vérifié avec un bon vieux multimètre analogique.
On attend le retour de Pierre.
Pas cherché la valeur du condensateur. Mais Pierre l'a sous les yeux.
Pierre peut tenter un démarrage manuel en lançant le rotor, ou avec une ficelle autour de l'arbre.
Si le moteur tourne, le condensateur est bien HS.
Cordialement.

Bonjour Pierre,
Juste une remarque en passant.
Avez vous déconnecté une borne du condensateur moteur pour effectuer le mesurage ?
Si vous avez parcouru des questions apparentées sur le forum, vous avez dû constater que la seule cause de pertes de couple d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire est la défaillance de ce dernier. Soit il est explosé soit il ne fait plus sa valeur. Ce qui revient au même concernant les effets et qui entraine le changement systématique du composant en défaut..
Cordialement.

Bonjour,
Ce n'est pas le meilleur coin bon pour trouver une pièce de rechange d'occasion pour le four.
Néanmoins, changer les relais de commutation des résistances pourrait être la bonne solution ; ce sont des pièces d'usure. On en aperçoit 6.
Cordialement.

La logique voudrait que la vanne d'arrêt en sortie soit posée a l'extrémité du flexible, donc sur le cuivre de la distribution eau chaude.
Pour changer le groupe il faudra fermer l'arrivée générale.
Quand on est prévoyant comme ici on met aussi une vanne avant le groupe.
Cordialement

Bonjour,
Si vous ne comprenez rien, alors que "vous avez écrit n'importe quoi", on ne peut pas comprendre mieux à distance.
Le condensateur est juste le condensateur moteur et il n'a pas d'incidence dans le fonctionnement de l'automatisme s'il est en état, ce qui est supposé (il permet juste au moteur de tourner si ce dernier est commandé).
Vous ne pourrez pas faire grand chose car, sauf erreur, vous êtes éloigné du métier. Il faut faire appel à un électricien confirmé en électrotechnique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour pomarc,
Vous ne vidangez rien, mais il faut fermer l'arrivée d'eau générale, décompresser l'installation en ouvrant légèrement un robinet puis en le fermant une fois qu'il ne coule plus.
Puis on ferme tous les robinets y compris la chasse d'eau.
Et il ne vous reste plus qu'à changer le flexible, tout en prenant quelques précautions avec une cuvette et un gros chiffon car il y aura quelques gouttes résiduelles.
On peut poser une vanne d'arrêt à la jonction flexible départ eau chaude de façon à isoler facilement le chauffe-eau en cas d'intervention.
Cette méthode est à mettre en œuvre quand on change le groupe de sécurité.
Cordialement.

Bonjour Miloun.

On ne voit pas bien la fissure, par contre une rénovation en employant du matériel Nicoll ne ferait pas de mal.
Le mastic marron semble être un bricolage.
Plutôt qu'un pansement, une rénovation suivant les règles de l'art, sans oublier la pose de tampons de visite, pourrait être effectuée.
Pas d'idée sur le pansement, la photo 2 semble montrer dans la partie gauche plus une casse verticale par contrainte mécanique qu'une fissure.

Vu d'ici, le changement du té semble être la méthode la plus sure.
On utilise des manchons de dilatation horizontale Nicoll pour rendre les liaisons démontables.
Néanmoins, une solution utilisant du mastic d'étanchéité pour gouttière en zinc pourrait être tentée (ou produit équivalent).
On sait que c'est efficace sur le métal (et les mains tant le collage est puissant), alors pourquoi pas sur le PVC dégraissé et sec ? Il faudrait essayer en attendant une réfection totale.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Kaerac,

Citation :
ça ne fonctionne pas

Pourtant, vu d'ici, le branchement semble bon.
Voyez alors avec un électricien ou un voisin dévoué.
Cordialement.

Bonjour BP.
Juste une remarque en passant,

Citation :
D’où mon recours à un forum de dépannage

Ce n'est pas un forum de dépannage (on ne dispose d'aucun document de service), mais un forum d'entraide fondé sur l'expérience des contributeurs, leur imagination, et, plus rarement, les documents qu'ils peuvent trouver par ci par là, ce qui n'est pas le cas pour votre aspirateur.
La couleur des conducteurs n'aide en rien.

Sur place, avec l'interrupteur neuf dans les mains et quelques observations (le cordon secteur et le départ moteur) le branchement pourrait être simple.

Citation :
et ne nécessite pas la prise en charge par un atelier de réparation

A condition de disposer des documents ou, étant sur place, observer les conducteurs ; il faut donc une certaine habitude pour faire le branchement par visualisation des conducteurs en présence. Cela ne peut se faire à partir d'une photo à distance.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour POU,

Citation :
Un schéma à main levée me suffira.

Oui, ce serait l'idéal. Mais à partir de quels documents de service les contributeurs pourraient-ils élaborer un schéma de raccordement ?
Rappelons qu'ils ne sont pas diffusés, seuls les SAV agréés en disposent.
Essayez de trouver un proche un peu expérimenté ou un SAV.
Ce problème se traite sur place.
Essayez ici : https://www.polti.fr/service-clients/service-apres-vente
Cordialement.

Il serait préférable de faire une photo nette et bien éclairée de l'endroit qui vous pose un problème.
L'autre solution est de faire intervenir un proche expérimenté.
Cordialement.

Bonjour Kaerac.

L'important est de relier le conducteur de terre jaune/vert au bon endroit.
Pour phase et neutre on fait au mieux, sachant qu'il n'y a pas de sens préférentiel.
Cordialement.

Bonjour Michel,

Citation :
Est-il obligatoire d'y relier aussi le neutre ?

Non, on raccorde tous les neutres sur un bornier.
Vous ne pourrez mettre qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA dont le neutre sera relié au bornier correspondant.
Cela fera partie de la rénovation.
Cordialement.

On ne sait si la panne est mécanique ou électrique.

Si les fonctions du récepteur sont actives, autant laisser ainsi.
Quant au DAB+, faites vous faire une démonstration dans une grande surface qui propose non des boites avec le produit dedans, mais une qui propose quelques postes en démonstration.
Le net est prolixe avec les mots clés poste récepteur DAB+
Cordialement.

Bonjour Dofre,

Vous n'aurez aucune réponse de quiconque si vous n'apportez aucune précision ni lien vers la documentation.

Citation :
De quel câble ai-je besoin ?

Il est d'usage de se documenter avant l'achat pour ne pas se retrouver avec un matériel inutilisable incompatible avec l'équipement en place.

"Le caisson de basses Focal Cub Evo complète idéalement les enceintes compactes Focal Sib Evo et Focal Sib Evo Atmos" Apparemment il est souhaitable que ce soit le cas.

Tout ce qu'on sait après recherche est qu'il s'agit d'une enceinte amplifiée dont l'entrée est de type RCA.
L'amplificateur comporte une seule sortie RCA Subwoofer pre out.
Un câble mono RCA RCA devrait faire l'affaire.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Commando,

Citation :
Je ne voudrais pas acheter une carte si ce n'est pas la solution.

Ce sera peut-être la solution si l’alimentation interne de la carte n'a pas été vérifiée et réparée au besoin.
On ne change pas les composants au hasard*.
On aperçoit 4 diodes à gauche et en bas qui constituent certainement un pont de Graetz (redresseur bi-alternance).
Contrôler ces quatre diodes puis l'alimentation demande une certaine habitude. Bref, il faut savoir quoi faire, donc être expérimenté et en possession de quelques moyens de mesure.
Ce n'est pas un problème de forage, mais d'électronique basique analogique pour ce qui concerne l'alimentation.
Le prix annoncé sur le site de la marque semble être un maximum. Mais suivant ce que contient le coffret, on ne sait pas si seule la carte est en cause, donc sortir 160 € en étant certain que c'est la bonne décision*.
Cordialement.

Bonjour Ladyfrenchy.

Question quelque peu vague pour laquelle, sans autres renseignements, il est difficile d'avoir le moindre avis.
Un bouton tourne certes, mais qu'entraine t-il ?
On vous conseille l'acquisition d'un récepteur radio DAB+, mais étant alimenté par batterie, cette dernière nécessite une recharge régulière.
Cordialement.

Bonjour JB.

Si les deux appareillages ouverts en photo ne sont pas couplés (ce qu'il aurait fallu préciser), on a des doutes sur la protection des lignes.
Notamment si le tube est relié à la phase.

Citation :
je procèderai bien au remplacement de ces tubes

Si vous n'avez pas les connaissances nécessaires, la prudence voudrait que vous n'entrepreniez pas cette rénovation pour laquelle il faut être expérimenté.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Pas de problème pour l'utilisation des deux types de câble dans des ambiances humides et salines.
Il faudra soigner les raccordements dans les boîtes ou borniers.
Cordialement.

Bonjour vino3712.
Réponse rapide.

Électriquement les câbles sont les mêmes, l'un est souple (HO7RN-F bien pratique d'une façon générale, surtout pour les récepteurs mobiles), l'autre est rigide et convient davantage pour les récepteurs fixes.
Le souple est plus cher que le rigide.
Cordialement.

Citation :
Il n'y a pas de manomètre couplé au réducteur de pression qui a été installé dans les caves.

C'est pourtant le B. A. BA.
C'est un appareillage qui se règle, et on ne le fait pas "au pif".

Citation :
il y a eu un problème d'évacuation des eaux usées

Cela n'a rien à voir, mais il faut curer pour dégager le ou les bouchons.
En immeuble, une vidange qui se fait mal peut engendrer des inondations au niveau des points bas et en général ce n'est pas de l'eau claire. Un grand classique quelquefois abordé sur le forum, mais sans les odeurs.

Si l'eau chaude est fournie par la chaufferie, l'absence de coup de bélier peut être due à une pression moindre.

Citation :
Ils disent qu'ils attendent un retour du plombier qui a posé le régulateur de pression,

Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut qu'il intervienne chez vous avec son manomètre nomade. Pas compliqué. Mais il faut commencer par cela.

Vous nous raconterez la suite de l'histoire.
Cordialement.

Bonjour EstelleP.
C'est au responsable du bâtiment de régler ce problème, on pense au bailleur ou à la co-propriété.

Citation :
Un régulateur de pression a été installé en bas du bâtiment.

On rappelle que le réducteur de pression doit être couplé à un manomètre. Celle-ci ne doit pas être trop réduite sous peine d'avoir une pression faible au dernier étage.
Chez vous, voire chez les autres occupants, il faudrait contrôler les pressions statique et dynamique à l'aide d'un manomètre branché sur un robinet de puisage (lave-vaisselle par exemple).
Ensuite, la pose d'un réducteur de pression monté en sortie du robinet de coupure général de l'appartement pourrait éventuellement être envisagé si ce semble être une solution, toujours avec un manomètre de contrôle en série avec une petite vanne d'arrêt (un manomètre peut se mettre à fuir).

Citation :
Tous mes appareils (lave-linge, lave vaisselle & robinets) ont été testés

On ne voit pas comment, ni sur quels paramètres physiques le contrôle a eu lieu.

En conclusion, une mesure des pressions pourrait être un contrôle significatif.

Citation :
Un plombier est passé et rien ne s'améliore.

Il y a des investigations à effectuer, pas une simple visite. Faire preuve d'initiative.
Qu'en pensent les voisins, qui doivent également subir ces désagréments ?
D'ailleurs, ces derniers sont-ils apparus brusquement ou non ?

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour samy,

Citation :
je suis preneur de vos lumières.

Elles sont éteintes.
Seul le constructeur connait cette donnée si elle n'a pas été effacée au bout d'un certain temps.
Peut-être l'année de dernière commercialisation.
Il faut d'autres indices à déterminer sur place par observation de l'objet et de son environnement.
Ce serait un instrument Selmer ou Buffet-Crampon ce serait plus simple. Idem pour un fossile préhistorique avec quelques mesures au carbone 14.
Cordialement.

On ne peut y répondre à distance.

Bonjour Voili,

Citation :
D'où provient cette fissure

Curieuse question.On peut y répondre à distance.

Citation :
est-ce que le remplacement est à ma charge ou à celle du propriétaire ?

C'est un élément de l'appartement comme un chauffe-eau ou une fenêtre dont on ne peut demander le remplacement au locataire.
Il n'en serait pas de même pour les joints de robinet dont le remplacement est à la charge du locataire.
Prévenez le bailleur par écrit avec AR.
Voir ici : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F31697
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Pas de chance, votre société n'est pas la meilleure, et le déport du groupe de sécurité fait partie des installations possibles.

Si "conventionnel" est équivalent à "on fait comme ça car on n'a pas l'habitude de faire autrement", l'argument ne vaut rien.
Le fonctionnement hydraulique du chauffe eau est exactement le même quel que soit l'endroit où le groupe de sécurité est positionné.

Encore une fois, on s'aperçoit que des pseudo-professionnels font du mal au métier, certainement par méconnaissance, défaut de formation, pas envie d'évoluer, force de l'habitude.

A vous d'exiger cette solution qui fait ses preuves tous les jours. On insiste sur exiger.

Il est plus facile de surélever le groupe de sécurité que de mettre le chauffe-eau sur un support plus élevé.
De même, il est plus facile de rapprocher le tabouret de piano du clavier que de déplacer les 300 kg du Steinway, même monté sur roulettes.

Vous connaissez notre avis, et il n'est pas en faveur de faire des dépenses inutiles par incompétence de vos interlocuteurs. Faire du chiffre semble être leur désir, ne vous laissez pas abuser.

Trouvez alors un plombier qui fera la modification en une matinée, pas plus. Il vous restera à peindre les tubes.
Nous sommes outrés par ce qui vous a été opposé, puis proposé.

Citation :
Elle préfère me proposer soit :

Rien de tout cela, on insiste, ne vous laissez pas abuser, et finalement, plumer.

Cordialement.

Il faut créer une prise monophasée classique 16 A branchée entre une phase et le neutre, et normalement protégée en surintensité à 16 ou 20 A.
L'alimentation triphasée est normalement prévue pour alimenter une plaque de cuisson.
Il faudrait voir quel est le calibre de la protection surintensité de cette ligne dédiée. Dans le tableau de répartition il doit y avoir une protection tétrapolaire (fusibles ou disjoncteur modulaire) calibrée à 16 ou 20 A pour une ligne de section 2,5 mm².

Citation :
si mon alimentation est un câble triphasé ?

Câble 3 P + N + T dans une sortie de câble.
Il y a donc des vérifications à effectuer.
Cordialement.

Bonjour Trilu,

Citation :
je ne trouve pas d’informations sur la manière de les raccorder.

Les précisions sont disponible sur le site de la marque.
Mais un four électrique domestique se raccorde toujours sur une prise classique 16 ampères (Puissance de raccordement 3 600 W - Source Siemens).
Il n'en n 'est pas de même pour une plaque de cuisson moyenne et haut de gamme qui peut se brancher sur différentes distributions.
Cordialement.

Bonjour jbonlinea,
Vous trouverez aisément réponse à vos interrogations en téléchargeant un résumé de la norme NF C15-100 sur les sites Hager, Legrand ou Schneider-Electric.
https://www.se.com/fr/fr/work/support/local/reglementation/norme-nfc15-100/salle-de-bain/

Il n'y pas d'exigence qu'il y ait des circuits spécifiques pour prises de courant et lumière pour une salle de bain.
Il faut juste respecter les volumes pour l'emplacement des appareillages.
Mots clés pour la recherche : volumes prises sécurité salle de bain
Cordialement.

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Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.