Bonjour les Terriens !

L' Invité du 30 juillet 2021 à 15:19 est peut-être le plombier ...

Il n'a pas vu que l'on parlait du robinet entouré en rouge et qui a sa manette bloquée par le tuyau vertical situé devant lui.
Sur ces robinets, on ne peut pas "repositionner" la manette, juste démonter la tête et comme on ne peut pas couper l'eau autrement qu'avec ce robinet ...

Pas besoin de dévisser et repositionner la manette de la vanne à bille juste tourner d'un quart de tour !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Quel est le T.D.C. ( je deviens grossier tout à coup) de plombier amateur qui s'est permis de placer le tuyau du compteur de façon à ce que la manette du robinet ne puisse plus tourner ?
Et on ne va pas dire qu'il ne l'a pas vu !

OUI le dispositif que vous désignez sur la photo est une vanne, une vanne à bille.
Il suffit de la tourner d'un quart de tour pour interrompre l'alimentation en eau.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Mitigeur acheté chez Frazzi

C'est assez vague ... de quelle marque, modèle s'agit-il ?
Pourriez-vous fournir une photo ?

Pas de vis de fixation apparente ...
Y a t'il des petits caches rouges et bleu ? Parfois les vis se cachent derrière !
Pas de vis latérales ou trou pour y placer une clé Alen ?

Peut-être faut-il simplement tirer sur les boutons pour les enlever.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Si tout a été bien nettoyé, les joints bien mis en place et qu'il subsiste une fuite au niveau de la gorge, c'est qu'il y a un problème d'étanchéité au niveau du joint du bas (désigné par la flèche jaune).

Si l'eau vient par la vis de maintien, la fuite ne doit pas être importante, l'eau doit suivre le filet pour sortir.
(truc de bricoleur ... sorte de frein-filet facilement démontable : le vernis à ongles de madame).
Alors... on choisit un moment où on est sûr que madame dort ou est sortie ... parfois cela coûte un coiffeur.
On visite les produits de beauté et on met la main sur le vernis à ongles ... le vernis ! pas les soins machins-bazars, les émollients, .... le simple vernis !
On sèche bien le filet et la vis, on met une petite goutte de vernis sur le pas de la vis. On visse puis on laisse sécher quelques minutes. Une dizaine de minute ... Le vernis à ongle sèche très vite.
Pensez à aérer car si le nez de madame vient à déceler l'odeur ... et à bien remettre le flacon à sa place.
Quand madame revient plus de fuite ...
L'avantage du vernis à ongle est qu'il est "cassant" et permet un démontage facile.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Il me semble que c'est la suite de votre question n°8339 :
Robinet rabattable cuisine qui fuit

Je ne suis pas spécialiste en fuite (quoique ... pour s'échapper de Mars ... )
Je trouve que l'état général montré sur la photo n'est pas super ! Les joints (changés lors de la question 8339 ?) ont l'air endommagés (entourés en rouge sur la photo).

Je vous propose :
- de retirer les joint O-rings ou toriques.
- bien nettoyer / détartrer la partie métallique avec les gorges pour les joints et la vis. Détartrer avec une solution de vinaigre par exemple et frotter avec un "Scotch brite" ou éventuellement un "tampon Jex" (sans marquer le métal s'il vous plaît )
- nettoyer la partie fixe du robinet : l'intérieur, là où va se mettre le bras. Chasser les déchets avec un peu d'eau en ouvrant un peu le robinet puis sécher.
Ce n'est pas la peine de mettre de nouveaux joints si les surfaces de poses ne sont pas en bon état.

- mettre un peu de graisse silicone sanitaire dans les gorges et sur de nouveaux joints (ayant les bonnes dimensions).
- remonter avec soin le bras sur le support ; Ne pas forcer et bien regarder que les joints s'introduisent correctement dans le tube.
- Replacer la vis de maintien.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
En cherchant j'ai trouvé ceci sur le site : Quels sont les différents types de PER ?
"Tout tube véhiculant un fluide dont la température est susceptible d’être supérieure à 60 °C doit au minimum être gainé. C’est par exemple le cas des tubes constituant les réseaux de chauffage dans lesquels l’eau circulerait à 70 °C.

On pourrait donc considérer qu’un réseau d’eau froide sanitaire peut être posé nu dans la dalle. Une méthode autorisée d’un point de vue réglementaire, mais pas recommandée. En effet, un tube PER est mécaniquement fragile et sensible aux agressions extérieures.

Dans la mesure du possible, il est ainsi recommandé de poser des tubes gainés – la gaine faisant office de protection mécanique. De plus, la bonne pose d’un tube prégainé facilite son changement en cas de besoin. Dans ce cas, l’ancien tube sert d’aiguille pour entraîner le nouveau tube dans la gaine."

Pour les fixations la logique voudrait que les tuyaux soient fixés régulièrement. S'il ne sont pas noyés dans un béton ou autre matériaux, il convient de les fixer afin qu'ils ne puissent bouger lors de l'utilisation.
Regardez les soubresauts que peut avoir un tuyau d'arrosage lors de son utilisation : ouverture de la lance et fermeture.

La durée de vie pour les canalisations en matière plastique doit être de minimum 50 ans.
Pour cette garantie, on suppose bien entendu que la pose a été faite dans les règles.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pas sec ou tuyau rempli d'eau = pas de brasure ! Vous ne parviendrez jamais à chauffer suffisamment.

Il vous faudra couper un autre robinet d'arrêt plus en amont ou simplement la vanne principale à moins que vous n'ayez à disposition une machine à geler les tuyaux. (voir image)
Bien vider la partie où vous allez travailler, bien sécher et bien nettoyer/décaper l'endroit où vous allez effectuer la brasure.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour ou bonsoir Terrien !

Oui c'est bien cela que je propose ... cela devrait fonctionner.
Sur la branche du Y pour le LV vous pourriez placer un coude 45° ( en fait 135° ) et placer un petiy morceau de tube à la verticale, ce qui permettrait de glisser le tuyau du LV sans risquer d'obstruer la raccord.
En choisissant bien les accessoires vous devriez y parvenir.
Pour la liaison entre le PVC et le tuyau du LV, il existe des manchons réducteurs en caoutchouc.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Ce que vous avez démonté est un aérateur à membrane destiné à faire entrer de l'air lorsqu'un passage d'eau crée une dépression dans les tuyaux. Ce dispositif est utilisé pour que les siphons des éviers notamment ne se vident ou encore pour faciliter les descentes d'eau.
J'espère que vous n'avez pas égaré la membrane (disque) en caoutchouc qui normalement se trouve en dessous du couvercle.

Pour la vidange de votre lave vaisselle je propose de monter un Y entre la partie verticale de celui qui est déjà installé et le tuyau annelé venant par le haut. Votre vidange de LV se ferait par l'autre branche du Y avec les accessoires adéquats.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Personnellement je ne ferais rien d'autre que visser ! En évitant les mélanges de matière : pas de raccords cuivre/laiton/bronze et acier galvanisé.

Sur l'eau, des raccords correctement effectués avec de la filasse et un peu de pâte (Kolmat) sont très ... très fiables et durables. Attention, j'ai bien mis filasse et pâte, rien d'autre ! Colles, soudure à froid, pâtes diverses ne tiennent pas dans le temps.
Je pourrais vous présenter des raccords avec filasse et pâte effectués dans les années 50 et qui n'ont jamais fuit !

Il faut prendre le temps et bien soigner le raccord.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Le petit grain de sel martien ...

L'hypothèse de GL tient bien sûr la route : une vis pointeau.
S'il y a fuite, ce ne doit pas être le "joint" visible qui est défectueux mais sans doute un ou deux joints toriques situés plus bas.

J'avais aussi une autre idée concernant le démontage. Si le "joint" visible n'était qu'une garniture ( O-ring ) pour cacher une ou un ... je ne connais pas le nom ! enfin quelque chose comme entouré en rouge sur le dessin joint ?
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Peut-être faudrait-il penser à revendre le bien.
Je pense qu'il s'agit d'une "douille de purge". Il suffit de revisser le capuchon pour que tout rentre dans l'ordre.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien 350 !

Je suppose que Superflex fait référence à des tuyaux flexibles donc en matière caoutchouteuse.

Tous les caoutchoucs ne résistent pas aux attaques alcalines et le Na (sodium) du sel NaCl est un métal alcalin !
Ainsi les caoutchoucs contenant du polyuréthane (PUR) ou encore les caoutchouc polacrylat ne résistent pas du tout au NaCL !

Pour compléter la réponse de GC : en effet le polyéthylène ne se colle pas !
Les tuyaux d'évacuation blancs pour les éviers/lavabos peuvent être de deux types :
- PVC blanc =>pas de problème avec la colle
- Polyéthylène => la colle semble tenir mais ce n'est qu'un leurre !

Bien que des fabricants de colles (Pattex, 3M...) prétendent avoir des solutions, celles-ci ne fonctionnent pas ! J'ai testé !
Le polyéthylène se moule et se fond/soude, rien d'autre !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Encore une fois je précise que je ne suis pas du métier.

Je joins la photo de la cave avec la modification que je propose (à défaut de mieux) pour aérer ce nœud de conduits d'évacuation.
Un Y avec un tuyau qui s'en va vers l'extérieur. A l'extérieur, un coude 90° (87° en fait) et une partie verticale avec un petit chapeau de ventilation.
Il faut que ce tuyau ne fasse que remonter ... s'il y a un point bas quelque part, il risque d'y rester de l'eau ou que sais-je et cela posera problème un jour ou l'autre ! Ce tuyau ne doit servir qu'à laisser passer de l'air, pas de liquide.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien Michel !

Ceci s'appelle un joint usé et bien marqué !
J'ai bien l'impression qu'à l'origine il s'agissait d'une simple rondelle de caoutchouc percée d'un trou.
La gorge s'est creusée au fil du temps au contact du siège.
Il faudrait regarder la tête du robinet.
Je pense qu'un joint "rondelle" ayant le bon diamètre extérieur, le bon diamètre intérieur ainsi que la bonne épaisseur doit convenir.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste dans le domaine. Mais ...

Bein oui une mise à l'air de la conduite de descente serait bienvenue.
Parce que comme cela semble monter l'eau et les bidules embarqués par celle-ci provenant du WC en descendant dans la conduite provoque une dépression qui doit aspirer l'eau des différents siphons placés dans l'installation et ça fait glouglou .
Pas ou plus d'eau dans un siphon = les odeurs remontent, ça ne sent pas bon et on entend les glouglou de l'eau qui est évacuée ailleurs.

Je ne suis pas du métier mais personnellement je placerais un Y sur la descente du WC dans la cave et relierais la branche oblique à un tuyau allant à l'extérieur. Aller verticalement jusqu'au niveau du toit ne me paraît pas indispensable. Le tout est que l'extrémité du tuyau ne soit pas trop proche d'une porte, d'une fenêtre ou encore par exemple de l'endroit où vous faites votre barbecue. Les effluves qui en sortiront ne vous plairont sans doute pas !
Ceci permettrait d'aérer correctement la tuyauterie et de faciliter l'écoulement.
Bizarre que celui qui a placé les évacuations n'ait pas prévu la mise à l'air ni de portion démontable (tout semble collé) ou encore de regards permettant un débouchage.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous avez trouvé ce genre de bidule dans les 2 arrivées d'eau (eau froide et eau chaude) ?
Cela me fait penser (mais rien n'est sûr ) à deux choses suivant le sens dans lequel le bidule était placé :

- La trompe vers l'arrivée murale : un réducteur de débit qui si les robinets sont ouverts trop fort limite le débit ou l'arrête.
Ce système est utilisé sur certaines bonbonnes de butane/propane. (Le système en caoutchouc est placé dans la bonbonne sous la vanne.)

- La trompe vers le mitigeur : une sorte de clapet anti-retour (assez rustique ) mais qui peut avoir son utilité lorsque les pressions d'eau chaude et froide ne sont pas identique.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

J'ai eu le même genre de problème et ai constaté que le joint/clapet de fermeture se bombe avec le temps (les matières caoutchouteuses ne sont plus ce qu'elles étaient !).

Je décroche le mécanisme (portion de tour), je nettoie le siège, nettoie et retourne simplement la rondelle/clapet/joint ... et si celle-ci n'est pas endommagée, cela repart ! Cela prend 5 minutes.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je placerais le dispositif sur la partie de tube horizontale allant du siphon du lavabo au premier coude.
Il faut donc choisir un raccord en T convenant au tuyau existant. La logique dirait que l'on choisit un aérateur à membrane s'adaptant à la section du tube. Donc 32 ou 40 selon l'installation.

Avant de foncer, faites le "test du siphon", cela ne prend que quelques minutes et confirmera l'origine du problème. En retirant le bas du siphon, vous laisserez passer de l'air dans l'évacuation, ce qui devrait grandement faciliter la vidange de la douche.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Bienvenue sur la Terre, sa gravitation et sa pression atmosphérique ...

Pour faire simple ... il n'y a pas de mise à l'air de votre canalisation de descente. L'eau de la douche "reste pendue" dans la conduite. Lorsque vous forcez une descente d'eau via le lavabo, l'eau du lavabo entraîne celle de la douche !

Pour vérifier l'hypothèse : placez un seau en dessous du siphon du lavabo, enlevez la partie inférieure du siphon et faites couler de l'eau dans la douche. L'eau s'évacue ? CQFD !

La solution ? Placer un petit aérateur à membrane au niveau de la vidange du lavabo.

Le système à membrane permet de laisser passer de l'air quand de l'eau descend et de se fermer quand il n'en descend pas et vous prémunit d'éventuelles odeurs peu agréables.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Éléments de réponse.

En principe une fosse sceptique a une entrée et une sortie.
Que la fosse soit pleine d'eau ne doit pas poser de problème, l'eau en excédent sort par la sortie.
Dans un système des années 50 il est fort probable que l'eau en excédent soit dispersée par un réseau de tuyaux percé enfouis dans le sol (sous un jardin, une pelouse, ...).

Suivant le type de fosse et surtout suivant la date d'installation, certaines eaux usées (notamment celles des éviers de cuisine : eaux grasses) peuvent s'y déverser.
Attention dans ce cas à l'installation d'un lave-vaisselle qui en déversant ses doses de détergent vient flinguer la flore bactérienne de la fosse ! C'est un cas fréquent dans les maisons anciennes.
Une descente d'eau dédiée au lave-vaisselle est alors conseillée.

Lorsque l'on vide une fosse, ce sont les boues de décantation qui se déposent a fond de la cuve que l'on pompe.

Assurez-vous que la flore bactérienne est toujours bien active pour décomposer les matières organiques.
Des activateurs sont en vente.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
... ne comprends pas ce qui peut se passer.

Heu... un manque d'eau peut-être ?
- une coupure d'eau générale ?
- un coup de gel soudain ?
- une petite main a tourné une vanne d'arrêt ?
- un clapet anti-retour qui reste bloqué fermé ?
- un bouchon dans la canalisation d'arrivée ?
- un gros (mais alors un gros ! pour que l'eau ne parvienne plus à l'étage d'une maison) manque de pression ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Bienvenue sur Terre ! et sa pression atmosphérique ...

Votre ballon est bien fermé sur le haut et entièrement rempli d'eau ... la pression atmosphérique maintient l'eau comme pendue dans le ballon ! Expérience à faire avec une bouteille que l'on rempli à ras-bord et que l'on retourne à la verticale ...

Pour qu'un écoulement se produise il faut faire entrer de l'air dans le ballon :
=> ou souffler dans le tuyau destiné à l'eau chaude qui à l'intérieur, en principe monte jusqu'au dessus du ballon.
=> ou faire un trou dans le haut du ballon. Si le système est destiné à être utilisé comme réserve d'eau sur un installation normalement sous pression il faudrait installer une sorte de purgeur automatique (système avec flotteur) qui permettrait de laisser s'échapper l'air et pas l'eau lors du remplissage et de laisser entrer de l'air lors de la vidange.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Grosse parenthèse : [quote] les pros sont très heureux de travailler l'acier de plus en plus rarement

Voilà encore quelque chose de bien triste ... le savoir-faire se perd !
Récemment j'ai rencontré des "pros" incapables de réaliser une brasure plomb-cuivre ... on place un manchon à serrer ... Certes c'est beaucoup plus facile mais quelle est la durée de vie de ce machin ?
Plomb et cuivre se brasent très bien mais bien sûr il faut "connaître". Il est beaucoup plus facile de remplacer par du neuf ... (qui ne tiendra peut-être pas longtemps).
J'ai rencontré aussi des chauffagistes qui n'ont même plus de chalumeau pour souder les tuyaux d'acier ... pourtant combien d'installation anciennes en sont équipées ?

Je suis personnellement passionné par la restauration des véhicules anciens (trop anciens pour certains sans doute ...) et des brasures cuivre, des filets sur acier sont des choses très courantes et à savoir effectuer. Un affreux bout de plastique sur une vieille dame de 1930 ??? NON ! un morceau de tuyau de cuivre OUI !
Fin de la grosse parenthèse.

Ci-joint 2 photos trouvées sur le net concernant une filière VIRAX ... peut-être pas le modèle 45 mais je suppose que le mode d'emploi d'une filière doit être totalement ou au moins en partie identique à celui d'une autre.

Si le texte n'était pas assez lisible sur les images insérées, je suppose que sur demande les modérateurs et/ou administrateurs pourront vous les faire parvenir dans la "qualité d'origine". Merci beaucoup à eux !
Cordialement.

Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en la matière.

Citation :
J'ai fait plusieurs essais avec l'eau très chaude du robinet

Ceci m'interpelle ... Quelle est la température de cette eau très chaude ?
Pour la qualité de PVC généralement utilisée pour les descentes la température maximale est de l'ordre de 60-65°C. Il existe d'autres qualités de PVC plus résistantes à la chaleur (l'épaisseur est d'ailleurs plus importante).

Eau très chaude ... sur l'épiderme des terriens une eau à 40° semble déjà bien chaude ... Entre 45 et 50° il n'y a plus beaucoup de Terriens sous la douche et à 60° s'il en reste un, il arbore une superbe couleur homard cuit !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en la matière.

Vous ne dites rien de la température de l'eau en sortie ... Programmation à 55°C mais rien de la température réelle de l'eau au robinet.

Sonde T5L => Température dans le bas du réservoir 21°C
Sonde T5U = > Température dans le haut du réservoir 22°C
Les valeurs de température proviennent de 2 sondes distinctes ...
(Il y a le phénomène se stratification dans un réservoir où l'eau n'est pas brassée => t° sup. > t° inf.)
2 sondes en défaut simultanément ??? Vous avez la "scoumoune" !
Il semble que l'eau contenue dans le réservoir soit réellement à 21-22°C ! et si c'est le cas ... c'est que l'appareil ne chauffe pas.

Si par contre l'eau en sortie est chaude et que les 2 sondes donnent des valeurs "farfelues" il s'agirait d'un défaut commun aux 2 sondes => électronique ?

A titre d'essai, il est probablement possible d'inverser les sondes T5L et T5U et regarder si les valeurs changent (Attention je répète que je ne suis pas spécialiste ... je ne connais pas les conséquences possible de cette manœuvre - je pars de l'idée que ce sont des mesures de température, je ne sais si celle-ci entre en jeu dans une régulation).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne/Terrien !

Si vous ne manipulez qu'une seule des deux manettes c'est qu'il s'agit d'un mitigeur thermostatique.
La manette de gauche commande l'arrivée d'eau et la manette de droite la température désirée.
Le petit bouton de la manette de gauche permet comme je l'ai dit plus haut de passer outre du système économique et d'augmenter le débit. Pas de différence de température à ce niveau.

Si le système thermostatique a été bien réglé au départ, sans appuyer sur le petit bouton, même en allant en butée, il ne doit pas être possible d'obtenir de l'eau à plus de 38-40°. En poussant sur le petit bouton il est possible de monter la température au delà. Attention à ne pas jouer au homard dans la douche !
L'eau glacée, c'est saisissant, ce n'est pas agréable mais peu dangereux ; l'eau brûlante par contre est capable de provoquer des lésions (à 60° elles peuvent déjà être graves).

Pour des essais, le plus simple est de rester en dehors de la "cabine" de tenir la pomme en main et d'effectuer les réglages.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne / Terrien !

Vous avez, je pense un mélangeur pour douche, donc un robinet pour l'eau chaude et l'autre pour l'eau froide.
(Il ne s'agirait donc pas d'un mitigeur thermostatique).

Les 2 boutons sont des butées destinées à limiter l'ouverture des robinets ... pour faire des économies d'eau* . Vous ouvrez un robinet à fond puis en appuyant sur le bouton et en tournant vous pouvez aller un peu plus loin ... là où on ne fait pas d'économies.
Voilà le grand mystère.

Parenthèse de martiens :
* Ce système est très fréquent actuellement.
Autant il peut être intéressant pour les douches autant il peut être handicapant pour remplir une baignoire ! Pour remplir une baignoire ... que le débit soit fort ou faible on voudra atteindre un certain niveau. Débit fort, cela prendra quelques minutes, débit faibles une dizaine de minutes, cela jouera sur les nerfs mais ... pas d'économie ... plus de temps pour la même quantité d'eau, c'est tout !

Bonjour Terrien !

Une petite photo aurait permis de bien voir le modèle.
Les documents joints peuvent peut-être vous aider. Il semble que les boutons soient clipsés.

Cordialement.
Martien-071

16 hrgh1860 pdf.pdf

16 hrgh0902 pdf.pdf

Bonjour Terrien !
Merci pour les précisions.

Je pense qu'il est possible (après avoir fermé l'eau et purgé l'eau résiduelle)
- de dévisser entièrement le petit robinet de purge
- de bien nettoyer le filet
- remonter le robinet avec de la filasse et pâte et ne pas le serrer à fond de façon à orienter le trou de vidange vers le bas.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Afin de mieux comprendre pourriez-vous préciser où se trouve le haut ou le bas de votre photo ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne connais pas ce modèle.

J'ai envie d'imaginer qu'il est possible de retirer des couvercles sur les boutons de commande eau chaude/eau froide.
Sur la photo, je crois apercevoir un petit trou en bordure de ce que je voudrais être un couvercle ... Serait-ce pour y placer un outil pour dévisser ? ou pour déclipser ?
Derrière ces couvercles je suppose qu'il y a une vis à dévisser pour libérer les têtes.
Le bouton central est lui peut-être fixé par une vis latérale ... ou simplement glissé sur l'axe de l'inverseur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je voudrais rappeler que le vinaigre (principe actif : acide acétique) détartre très bien surtout quand il est chauffé MAIS a le désavantage de détruire les joints et autres pièces contenant du silicone.

Dans le cas de la plomberie, s'il est possible, retirer tous les joints (ceux qui ressemblent à du caoutchouc) avant d'utiliser du vinaigre. Ne pas s'étonner si les pièces "chromées" prennent la couleur du cuivre, l'acide fait son œuvre.

Pour les appareils électroménagers comme les appareils à vapeur, les percolateurs et autres machines à expresso, préférez l'acide citrique (le E330 que l'on retrouve dans les sucreries, vendu en granulés et à dissoudre dans de l'eau) qui lui ne détruit pas les pièces constituées de silicone.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne, Terrien !

J'étais en train de réfléchir à une petite réponse alors que GL écrivait la sienne ...

Comme je comprends les choses ... la salle de bain est carrelée sur une portion de la hauteur des murs, une baignoire a été installée (pour l'utilisation de la baignoire la hauteur carrelée est suffisante)

Je le rejoins au niveau de la "complexité" des travaux :
- nettoyer le mur,
- placer des panneaux fibrociment ( pas obligatoire mais beaucoup plus facile pour le carrelage sur mur en brique. Remplace le cimentage du mur et assure une certaine étanchéité )
- placer un pare-vapeur sur les panneaux. (toujours pour l'étanchéité)
- poser les carreaux en utilisant de la colle résistant à l'eau et un mélange pour joint hydrofuge jusqu'à une hauteur de minimum 2,20 - 2,30m par rapport au fond du bac de douche ou jusqu'au plafond.
Si le mur n'est pas carrelé jusqu'au plafond, terminer le bord horizontal par une baguette de finition et/ou un bon joint silicone/acrylique ainsi l'eau éventuelle qui ruisselle sur le mur n'aura pas l'occasion de passer entre le carrelage et la paroi.

Pour sécher le mur plus rapidement (système des plafonneurs en construction), il est possible d'utiliser un déshumidificateur électrique. (achat, prêt, ou location)
A condition bien sûr de ne plus asperger le mur et de ne pas remplir la pièce de vapeur le temps de séchage s'en verra fort amoindri.
En attendant ... aller prendre sa douche chez le/la voisin(e) ...

Tout cela a un prix, c'est certain !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Pour quelle raison voulez-vous placer des réducteurs de pression ?
Le plus simple pour les réglages serait de placer les réducteurs directement à chaque étage.

Explication :
Pour faire monter de l'eau à 10m de haut quelque soit la forme de la canalisation il faut une pression de 1 bar ~= 1kg/cm².
(Juste monter l'eau dans la canalisation ... pas de pression à la sortie).

La formule physique est P = rhô x g x h (P = pression, rhô = masse volumique du fluide et h la hauteur)
Règle de 3 ... pour 0,1 bar pour 1m, 0,2 pour 2m, ...

Si un dénivelé de 10m (par exemple) existe entre le réducteur et l'appartement, pour avoir une pression de 3 bars il faudra régler le réducteur sur 4 bars.
Si le réducteur est placé au niveau de l'appartement, le manomètre du réducteur donnera la pression à cet étage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens.

Je ne fais que passer ...

Pratiquer un piquage sur un raccord entre 2 flexibles pour alimenter en eau un lave-vaisselle ou autre appareil électroménager est assez inhabituel et même en bricolage ... n'est pas très pro !

Lorsque le LV prend de l'eau ou arrête d'en prendre, il ne serait pas étonnant que les tuyaux flexibles bougent ... Pas super ! Il faudrait fixer les flexibles... Drôle d'installation !

Les flexibles qui semblent métalliques : ce n'est que la protection en maille qui est métallique, en dessous les tuyaux sont constitués d'une matière souple genre caoutchouc. Les raccords sont eux bien métalliques.

La solution la plus simple serait de placer un Té à la sortie de la paroi à la place de la vanne existante, sur une des branches du Té replacer la vanne pour l'évier et sur l'autre une autre vanne avec sortie 3/4 mâle (arrêt pour le LV).
S'il n'est pas possible de démonter la vanne de la conduite ... peut-être est-elle soudée au cuivre ...
Laisser la vanne en place et placer le Té après celle-ci : une branche alimente l'évier, l'autre le LV.
Dans ce cas il n'y aurait qu'une vanne d'arrêt pour l'évier et pour le LV.

L'idéal pour la vanne LV est d'utiliser un robinet qui permet de visser l'embout 3/4 du tuyau flexible du LV, soit avec un plan de joint convenable afin de ne pas cisailler le joint en caoutchouc (Double service ou vanne à bille).

En ce qui concerne l'évacuation, la photo n'est pas fort explicite ...
Je suppose que l'on voit un raccord démontable désassemblé et à droite je suppose que c'est le système de siphon pour l'évacuation de l'évier.
Un piquage pour l'évacuation des eaux devrait être possible mais il faudrait placer un siphon pour le LV.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Polo !
Heureux d'avoir pu vous éclairer un peu.

Il n'est peut-être pas nécessaire de faire un échange. Il doit exister un kit d'adaptation qu'un personnel habilité peut placer pour faire fonctionner l'appareil sur gaz bonbonne (le kit comprend les gicleurs et l'opération nécessite un réglage minutieux).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en plomberie.

Lorsque l'on achète, déballe ou on a l'intention d'installer un appareil ... on vérifie la conformité pour l'utilisation que l'on en aura, on l'inspecte.
Tout le monde fait ça, c'est sûr !
Bien souvent il faut tout sortir des boites pour trouver la notice où, après toutes les mesures et précautions de sécurité, on trouve comment déballer l'appareil
Il est bien connu que tout le monde lit entièrement le Mode d'Emploi avant d'utiliser les appareils.
Ou bien ... on le lit enfin quand plus rien ne fonctionne.

En principe sur tous les appareils doit figurer une plaque signalétique.
Sur celle-ci sont reprises diverses informations dont :
- le modèle, références, ...
- le type de gaz prévu à la sortie d'usine,
- la date de fabrication,
- ...

C'est donc sur cette plaque (ou autocollant) que vous trouverez les informations.
Selon la codification européenne, G30/G31 désignent le butane/propane et G20 le gaz naturel (riche).
Si une modification devait s'effectuer, je vous conseille vivement de vous adresser à un SAV agréé pour la marque.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Votre Schmilblick me fait beaucoup penser à une vanne 3 voies d'isolement de manomètre ...

La vanne sert à stopper le fluide en direction du manomètre et en même temps de libérer la pression résiduelle dans le manomètre via un petit orifice dans le corps de la vanne.
Ce système est très utile pour le remplacement du manomètre, pas besoin de vider ... juste fermer la vanne et permet aussi de contrôler le fonctionnement du manomètre : on ferme la vanne, l'aiguille revient à "0", on rouvre et l'aiguille indique la pression.
En illustration ... un autre modèle.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Eric !

Je trouve qu'il y a des similitudes avec le modèle de Grohe "Essence" parfois aussi nommé "Essential".
Je joins une photo.

Dans les manuels Grohe il semble qu'il y ait une vis sur la manette principale, peut-être est-elle masquée par un bouchon ?
Je joins les manuel pour le modèle "Essence", cela pourrait peut-être vous aider.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


Démontage mitigeur Grohe 1
Démontage mitigeur Grohe 2

Bonjour Terrien Larsouille,

J'ai omis de rappeler d'interrompre l'alimentation électrique du ballon avant de le vider.
Ceci pour éviter une catastrophe : qu'il ne se mette à chauffer sans eau !
La résistance aurait dû mal à survivre.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Larsouille !

Le problème peut être réglé assez rapidement ...
Le groupe de sécurité ne se monte pas sur la sortie eau chaude du ballon mais sur l'entrée eau froide !
Le groupe possède une vanne d'arrêt mais aussi un clapet anti-retour qui évite que l'eau chaude ne se mélange à l'eau froide.

Il faudra vider le ballon ... aie aie aie par la sortie eau chaude il n'y aura pas beaucoup d'eau ... en effet celle-ci comporte un tube qui monte tout en haut de la cuve. La vidange d'un ballon se fait normalement via le groupe de sécurité et donc par le côté eau froide.
Il faudra trouver une astuce pour ne pas tout inonder... peut-être démonter le raccord au niveau de la nourrice et plonger rapidement le tuyau dans une évacuation...

Il faudra ensuite déplacer le groupe sur l'entrée eau froide et déplacer/adapter l'évacuation qui y est dédiée.
Après les modifications ce sera ... Super !

Au niveau de vos cartouches filtres et adoucisseur, je m'étonne que vous n'ayez pas placé des vannes d'isolement de part et d'autre (facilite beaucoup le remplacement des cartouches) ainsi qu'une vanne de bypass : on ne sait pas ce qui peut se passer avec les cartouches et cela permet de garder la distribution d'eau même lors du remplacement des cartouches.

Cordialement.
Martien-071

... Ah oui... Joyeux Noël Larsouille ! (il semblerait que ce soit une coutume chez les Terriens... ).

Bonjour les Terrien !

Pour ceux qui aiment bien les aimants... qui pourraient modifier la façon de cristalliser du CaCO3 et qui l'empêcherait de se déposer voici un peu de lecture en pièce jointe.

Cordialement,
Martien-071

eaux2015sa0228ra c.pdf

Bonjour Terrien !

Concernant la quantité de calcaire ... comme dit ci-avant cela dépend et de la dureté de l'eau et de la température.
A vue de nez la quantité sortie chez vous correspond à celle que je sors de mon boiler de 150l tous les 6-7 ans (le boiler date de 1991 ! - cuve inox), la température est réglée autour de 52-53°C et le boiler est vidé-rempli 2x par jour.

Je reprends mon exemple de l'eau à 26,5°F (degré français - 1°F correspond à 10mg de "calcaire" par litre d'eau).
Ici donc un litre d'eau contiendra 26,5 x 0,010 g = 0,265 g de calcaire.
100 l contiennent 26,5 g de calcaire.

En supposant que l'on vide et remplit le boiler une fois par jour, que la température est suffisante pour que tout le calcaire contenu dans l'eau précipite/se dépose et que l'entièreté du calcaire reste dans la cuve ...

En un an on a 26,5 g x 365 = 9672,5 g soit 9,672 kg !
En 2 ans ... le double : 19,345 kg !

De quoi faire très peur !
Heureusement que toutes les conditions ne sont pas remplies pour que le calcaire se dépose entièrement dans la cuve !
Et on peut aller plus loin dans le scénario catastrophe :
En supposant que le calcaire se dépose, se tasse et ne forme plus qu'un bloc bien compact ...
Boiler de 100 l :
Poids du boiler vide = 45 Kg
Poids du boiler plein d'eau : 45 kg + 100 kg = 145 kg
On fixe le boiler dans un mur avec des vis ... pas trop grosses.

Si le calcaire remplace l'eau dans le boiler (boiler entièrement rempli de calcaire) en prenant un masse volumique de 2,8g/cm3 pour le calcaire : 45 kg + 100 x 2,8 = 325 kg.
Aie les vis dans le mur tiennent encore avec plus de 2 fois la charge initiale ?

Ce sont des délires de martiens...
Cordialement, Martien-071

Bonjour terrien !

En effet cela ressemble bien à du calcaire.

Vous devez vous trouver dans une zone où l'eau est dure.
Pour éviter de trop grand dépôts de calcaire il est recommandé de régler la température de l'eau aux alentours de 50-55°. Bien souvent les boilers sont réglés d'origine soit au max soit à 70°C !

Plus l’eau est chaude et plus les sels minéraux ont tendance à cristalliser pour former du tartre.
Dans une eau dure (26,5°f), il se forme deux fois moins de tartre à 55°C qu’à 65°C, et trois fois moins qu’à 75°C. Ainsi, en réglant la température du chauffe-eau entre 50 et 55°C, on consomme non seulement moins d’énergie, mais on limite l’entartrage.
De là l'intérêt d'avoir un boiler de capacité suffisante.

Si le chauffe-eau n’a pas de thermomètre ni de sonde de température visible, on peut contrôler la température de l’eau à la sortie du robinet (elle devrait idéalement se situer à 50-55°C).

Si vous utilisez de l'eau de distribution, pas de problème mais si vous utilisez de l'eau de pluie il convient de faire monter la température de l'eau périodiquement (une fois par semaine) pour éviter les contagions notamment à la légionellose. 55° sont suffisants mais par sécurité on dit 60°.

Vous allez peut-être penser que de l'eau à 50° ce n'est pas chaud ... Essayez ! Vous ne pourrez pas tenir la main sous le jet ! A partir de 60° l'eau occasionne de sérieuses brûlures.
Pour ce qui concerne notre peau : "Une exposition suffisamment longue à une température de 44°C provoque des brûlures. A partir de 52°C, une destruction rapide des tissus a lieu. Dès 60°C, les protéines de la peau sont immédiatement détruites."
Source : https://www.planetesante.ch/Maladies/Brulures

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Démonter ? mais c'est facile ! Il suffit de tirer !
Le col de cygne est retenu par une sorte de goupille en fer à cheval. Il faut l'extraire prudemment puis tirer le col de cygne vers le haut.
Je joins quelques document et images de ce mitigeur où on voit très bien le système de fixation.

Pour le remontage, n'oubliez pas la graisse sanitaire silicone comme sur l'image ("Grohe" sur le petit sac).

Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Document robinet Grohe 1
Document robinet Grohe 2

Bonjour Terrien !

Ce qu'il se passe ? Vous le dites dans la question : la valve ne s'ouvre pas.
Peut-être que le montage de la nouvelle valve n'est pas correct.
En précisant la marque et le type d'appareil il serait plus aisé de vous aider.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

D'après le manuel joint le défaut correspond au maintien de la flamme plus de 5 secondes après l'arrêt du brûleur.
Je pensais à une vanne gaz qui ne se fermait pas assez rapidement mais puisque le bloc gaz a été remplacé (on supposera que le nouveau est bon), je pense maintenant à une trop forte pression du gaz à l'entrée du bloc. Soumise à une pression trop forte la vanne aurait du mal à se fermer => la flamme continuerait + de 5 secondes et déclencherait le défaut.

Il faudrait peut-être contrôler la pression du gaz.
Bien entendu ce ne sont que les délires d'un martien !

Cordialement,
Martien-071

Codes défauts chaudières Saunier Duval

Bonjour Terrien !
J'ai une idée bizarre ...

Et si la bague avec méplat devait être fixe et que le bras pivotait dans celle-ci ...
Avez-vous essayé de dévisser la bague (avec le bec puisqu'il semble y tenir) ?
C'est peut-être le dispositif de rotation du bec qui est bloqué.

Cordialement, Martien-071