Bonjour Terrien Sami !

Il semble qu'il s'agisse d'un appareil Brio 2000 et non 20000.
La notice de l'appareil ( jointe ) est assez éloquente et répond à vos questions :

1 ) La pression dépend de la pompe utilisée, c'est à ce niveau que vous déterminerez la pression de 4 bars.
2 ) Le manomètre donne la pression en sortie de l'appareil et donc la pression dans l'installation.
Pour rappel, si vous avez une conduite verticale contenant de l'eau la pression au pied de celle-ci est de 0,1 bar par mètre de hauteur d'eau. Conduite avec 10m de hauteur d'eau = 10 bars.

3 ) Pompe à l'arrêt, robinets fermé le manomètre donnera au moins la pression de la colonne d'eau qu'il a au dessus de lui voie 2).
4 ) D'après le manuel, afin d'éviter des démarrages successifs de la pompe après fermeture des robinets la pompe continue de fonctionner pendant 7 à 15 secondes.

Cordialement, Martien-071
regulateur pression brio 2000 notice 00.pdf

Bonjour Terrien Marc !
Je ne suis pas spécialiste.

J'ai l'impression que vous avez sur votre radiateur quelque chose qui ressemble à l'image jointe que j'ai emprunté à la question 20321 du forum chauffage :

Citation :
Installation d'un vieux radiateur fonte

Le plus simple est alors de dévisser le morceau de raccord du radiateur pour revenir à un filet femelle de 3/8, 1/2 ou 3/4 suivant le radiateur (ce filet se trouve dans partie écrou 6 pans du radiateur).

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Sans doute me suis-je mal exprimé quant au matériaux "cassant", je ne désignais pas le PVC mais bien le fibrociment.
La profondeur d'installation a selon moi une certaine importance : rester dans la profondeur "hors gel" assure une évacuation correcte même par temps froid et évite que les matériaux constituant la conduite soient soumis à des différences de température importante et préjudiciable leur tenue dans le temps.

La réparation précédente quoique intéressante vous a posé un problème à cause de racines.
Je suppose que les racines se sont introduites par des fentes entre le dôme de ciment ou la portion de tuyau PVC et la conduite.
Outre le remplacement complet de la conduite par du PVC, je vois deux autres options :

- Placer une chambre de visite qui permettra le cas échéant de déboucher la partie aval ou amont de la conduite.
- Utiliser la même technique que celle utilisée actuellement mais au lieu de recouvrir d'une bonne couche de ciment, confectionner un coffrage englobant la réparation et noyer le tout dans un béton.
Bien entendu aucun accès à la conduite ne pourra plus avoir lieu au niveau de ce bloc de béton par contre les racines auront certainement beaucoup de mal à transpercer le béton.

Cordialement, Martien-071

@Znet :

Lors d'une question, d'une réponse ou d'un post il est permis (et même souhaité) d'être POLI !
Entre autres choses ( parce qu'un "autre" viendra plus loin ) on commence son message par saluer, un bonjour est de mise. Vous pouvez bien entendu vous inspirer des nombreux post des forum de Bricovideo.

La langue française écrite a ses limites au niveau interprétation en effet il n'y a que le texte et pas d'intonation renforçant ou non la teneur des propos.

Dans votre "Même de passage, il est toujours constructif de faire une réponse avec des conseils, notamment par rapport à la question posée. Merci." que dois-je comprendre ?
Vous n'êtes pas content que je vienne mettre ma petite pierre ?
Au niveau de la réparation j'ai indiqué être d'accord avec GC.
"J'ai vu des manchons EPDM avec des vis mais enterré ça ne me rassure pas ! Ou manchette d'adaptation PVC / FIBRO avec butée mais je ne vois pas comment enficher la seconde !"
Hé oui je suppose que la personne qui a effectué cette réparation a du se trouver dans le même cas et que c'est la meilleure chose qu'il a trouvé.

Concernant la profondeur à laquelle se trouve la conduite et les gaines, rien ne l'indiquait et vous admettez vous même que la photo ne rend pas les perspectives. ( J'ai beau regarder et regarder encore cette photo, la hauteur de terre devant recouvrir la conduite me semble toujours fortement en dessous de 40cm.

Si réellement vous désirez un conseil de ma part, c'est de remplacer l'entièreté de la conduite par une conduite en PVC.
Le matériau est cassant et si comme vous l'indiquez cette conduite est entourée de racines un problème identique risque de se produire.

Encore une fois, si mes interventions ne vous plaisent pas, il est toujours possible d'en référer à un administrateur/modérateur du forum ou (et là ce n'est que ma position ...) aller faire un tour ailleurs.

Cordialement quand même (il convient de rester poli)
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
D'accord avec GC concernant la réparation.

Je suis fort étonné de la profondeur d'enfouissement de la conduite et des gaines annelées ... tout dans la couche arable donc parmi les racines ! Pas question d'aller donner un petit coup de binette là-bas !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Un passage ... éclair !

Surtout ne modifiez rien aux réglages des clarinettes avec un ensemble de boutons rouge et bleu (photos 1 et 3) !
Ceci fait partie de l'installation de chauffage !
Si vous le faites et si le problème de pression d'eau n'est pas résolu, vous n'aurez pas toujours pas de pression d'eau et risquez de ne plus avoir de chauffage non plus !

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer ...

Je vois "sécurité anti-brûlures".
Diantre ! A quelle température avez-vous réglé votre chauffe-eau ?
D'origine ils sont bien souvent réglés trop haut (même très souvent au maximum). Ceci est dangereux pour l'épiderme (et le derme) des Terriens favorise l'entartrage de l'appareil et est préjudiciable à sa durée de vie.
Mettre le thermostat au maximum est peut-être une opération de marketing destinée à limiter la durée de vie et à provoquer un remplacement précoce ... Un Terrien sans eau chaude en 2024 ... non !

Une brûlure profonde de la peau peut survenir :
5 secondes d’exposition à de l’eau à 60°
30 secondes d’exposition à de l’eau à 55°
3 minutes d’exposition à de l’eau à 51°
Eau chaude sanitaire et risques de brûlures
Pour des mouvements de jeunesse, j'ai réglé des systèmes de distribution d'eau chaude à maximum 50°C. Après avoir testé moi-même, tout en les surveillant, j'ai laissé des enfants tester ...
Hé bien 50°C sur les mains ... c'est chaud ... fort chaud ... très chaud ... et on n'y laisse les mains que quelques secondes et on les retire bien avant la brûlure !

Petit rappel de la précipitation du calcaire fait à la question 10071 (voir le diagramme joint).
En dessous de 50°C la précipitation est assez faible, au dessus c'est une autre histoire.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs viendront certainement.
Il est normal qu'un groupe de sécurité ( le dispositif d'où s'échappe l'eau avec la manette et le bouton rouge ) laisse s'échapper un peu d'eau lors de la chauffe. ( dilatation des liquides ).

L'état actuel du groupe de sécurité ... aie aie aie !
L'eau est fortement chargée en calcaire.
L'appareil destiné à réduire le calcaire ne fonctionne pas vraiment voire pas du tout.
Le réglage de température de l'eau est peut-être trop haut.(*)

A mon avis le groupe est bon à être remplacé mais au vu de son état je me demande comment est l'intérieur du boiler !
Quelle est la quantité de calcaire déposée dans la cuve ?
Plus il y a de calcaire dans la cuve, moins la résistance est efficace, le calcaire précipite beaucoup plus sur les parois chaudes et bien entendu moins il y a d'eau chaude disponible !

Un remplacement de l'ensemble boiler-groupe de sécurité* est sans doute à envisager.
A noter que lors du remplacement d'un boiler, on remplace le groupe de sécurité d'office.

* Voir le diagramme joint. En dessous de 50°C la précipitation du calcaire CaCO3 est acceptable ... au dessus de 50°C elle devient importante.

Cordialement, Martien-071

P.S. : Bizarre le montage du réducteur de pression sur l'arrivé du boiler ...
En règle générale on installe cet appareil en tête d'installation eau froide.

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Ouh la la !

Je dois être très fatigué ...
Les indications sur la photo sont pâlottes et j'ai omis le "cordialement" et ma signature Martien-071 à la fin du message.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
ICAR ECofill, uF : 12% +- 5%b, v-400 HHPFNT -450 HPFPU, 25/85

Il semble que ce soit un condensateur de 12µF +/- 5% 400V classe B, 450V classe C.
A préciser après relecture des information inscrites sur le corps du composant.

Il y a quatre classes pour les condensateurs pour moteurs :
A : durée de vie d'environ 30000 h
B : durée de vie d'environ 10000 h
C : durée de vie d'environ 3000 h
D : durée de vie d'environ 1000 h

L'indication 25/85 concerne la plage de température dans laquelle le condensateur peut fonctionner :
minimum -25°C maximum 85°C

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Bonjour Terrien.

Je sais que ma réponse ne vous satisfera pas mais ... sans doute est-ce aussi pour cette raison que les réponses n'affluent pas.

Les forums sont destinés aux bricoleurs et il est (malheureusement pour vous) coutume ici de dire :"Gaz ? On ne touche à rien !". On s'abstient donc de "bricoler" quelque chose.
En ce qui concerne cette énergie, que ce soit une installation "définitive" ou temporaire on fait appel à des professionnels QUALIFIES et CERTIFIES qui effectueront les opérations suivant les normes et avec le matériel adéquat.

Désolé pour cette réponse assez négative mais sécurité avant tout; de mauvaises manipulations et/ou interventions avec le gaz peuvent être désastreuses !

"Capharnaüm" au sens figuré pourrait représenter les conséquences d'une intervention de bricoleur malchanceux sur le gaz ... https://fr.wikipedia.org/wiki/Capharna%C3%BCm

Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Un petit tour sur le net permet de trouver une notice d'installation/utilisation :
Themaplus installation utilisation
dans laquelle la page 18 (jointe à ce message) montre les entrailles de la machine et notamment les 2 soupapes de sécurité. (groupe de sécurité) l'une tarée à 3 bars (24) pour le circuit de chauffage et l'autre tarée à 10 bars (28) pour le circuit d'eau chaude sanitaire. Des évacuations doivent aussi être installées pour évacuer l'eau qui pourrait s'échapper de ces soupapes.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Je ne comprends pas bien pourquoi vouloir remplacer toute la tête du robinet-batracien.
Le joint inférieur peut se remplacer ... la vis (descente/montée) semble en bon état ... reste à voir le bourrage supérieur (dans l'écrou).

Il devrait être possible de désolidariser le batracien de la tige afin d'enlever l'écrou et remplacer le bourrage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien/ne.

Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine ...

Les purges de liquide se placent normalement aux points bas, les purges d'air aux points hauts.

En plus du bypass (que vous avez prévu) je trouve pertinent de placer deux vannes de part et d'autre du filtre (situé au départ de l'installation) dont une munie d'un purgeur, ceci afin de faciliter le remplacement de la cartouche. Idem pour l'adoucisseur.

Attendons d'autres avis.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Oserai-je la question ...

Êtes-vous certain que le bec du mitigeur est bien prévu pour tourner ? C'est le fait que la manette de commande tourne aussi qui me chagrine.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne suis pas spécialiste.
Parfois ce sont les vannes thermostatiques qui sifflent lorsqu'elles sont proches de la fermeture et qu'il y a peu ou pas d'autres vannes ouvertes.

Une solution est d'installer une soupape différentielle de décharge ou de la régler correctement si elle est déjà installée.

Lien donné pour l'information, sans aucune publicité de ma part : Soupape de pression différentielle

"La soupape différentielle de décharge s'ouvre en établissant un by-pass entre le départ et le retour, lorsque les robinets thermostatiques ou les vannes de zone se ferment. Cela permet au circulateur de ne pas forcer, et supprime les bruits dans l'installation."

Quant à la société chargée de l'entretien ... sont-ce réellement des personnes compétentes ou de simples purgeurs de radiateurs ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Un clapet anti-retour ne sert qu'à laisser l'eau passer dans une seule direction, il n'agit pas sur la pression.
Pour réduire la pression il faut installer un réducteur/régulateur de pression.

Lors de l'installation du réducteur prévoyez une vanne en amont et une en aval pour pouvoir démonter le réducteur sans devoir tout vidanger.
Si vous placez le réducteur juste après le clapet anti-retour, il suffirait de placer une vanne juste en aval de celui-ci.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le "quelque chose" que vous avez remarqué est un clapet anti-retour.
Les deux raccords bouchonnés permettent une purge avant et après ou peuvent aussi permettre de vérifier la pression en y branchant un manomètre

Le clapet antiretour a un côté "pratique" et un côté "sanitaire" :
- Lors d'une coupure d'eau au niveau du réseau et d'une purge l'installation reste pleine et lors du retour de l'eau tout se passe à peu près normalement ... quelques crachotements au niveau des prises d'eau.
- Lors du remplacement du compteur, il suffit de fermer la vanne en amont, l'eau de l'installation de redescend pas bloquée par le clapet anti-retour.
- Lors de la coupure d'eau au niveau du réseau, il n'y a pas de retour de l'eau de votre installation vers le réseau => pas de pollution du réseau (cas où les conduites sont en mauvais état : rouille, ...)

Je ne réside pas dans vos contrées et ne connais pas les règlements auxquels vous êtes soumis mais ici un clapet anti-retour est obligatoire directement à la sortie du dispositif de comptage.

Robinet extérieur.
En le raccordant à un circuit branché avant le réducteur de pression, cela permet d'avoir la pression maximale (pression du réseau) et donc un débit maximal.
N'oubliez pas de prévoir une purge de la conduite allant vers l'extérieur.
Pas de point bas autre que celui où s'effectue la purge. Sinon en cas de gel ... c'est la catastrophe !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Arnaud !

Dans le titre : Diamètre Naturel en fait on parle de Diamètre Nominal ce sont les même initiales : DN

Ci-dessous un petit tableau de correspondance pour mieux comprendre.
26/34 ou 1" correspondent à un diamètre nominal de 25 mm (diamètre intérieur du tuyau)
Pour obtenir le débit maximal il suffit de choisir un diamètre intérieur de 25mm; plus n'apportera rien.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je comprends que le radiateur est maintenant placé plus en avant que précédemment.

Vous pourriez garder la même installation qu'avant en utilisant des allonges filetées entre le raccord "dans le mur" et les raccords/vanne du radiateur.
Ceci aurait l'avantage de laisser accès à la vanne.
Ces raccords/allonges (voir illustration) sont disponibles en 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80 et 100 mm.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

C'est incroyable ce que les fabricants mettent comme informations dans leur mode d'emploi !
(voir le document joint et particulièrement à partir de la page 13)

- L'entretien doit être fait au minimum 1x par an pour un usage domestique,
- Le nettoyage des chambres devrait être fait tous les 6 mois,
- Nettoyage du/des capteurs de niveau.

Ceci est-il fait ?

Sur la page 14, les incidents fréquents avec en H "démarrages intempestifs" et leur cause le clapet antiretour.

Je pense qu'il faut faire un bon entretien de cette machine.

Cordialement,
Martien-071

sanicubic 1 instructions.pdf

Bonjour Terrien !

Je ne prétends pas répondre à votre question mais vous propose un tableau de correspondance pour les tuyauteries afin de mieux comprendre, notamment DN10, 1/2, 3/4, 3/8, 12/17, 15/21, 20/27, ...

Les tuyaux arrivant à votre radiateur actuels sont en 3/8 ( DN10 ou encore 12/17 ).
Le sèche-serviettes possède des raccords 1/2 donc il faudra placer des adaptateurs 3/8 => 1/2.

Couper le tube oui ... mais la meilleure solution serait de pouvoir y refaire un filet pour raccorder la suite. Il faut posséder l'outillage.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Ceci pour contenter GL et moi-même :
l'outil existe avec des douilles de différentes dimensions et l'accessoire robinet pour écrou de grand diamètre. Et en V...X !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Hé oui ce n'est pas facile !
Vous pourriez essayer avec une clé à tube ou avec l'outil spécial très efficace (pour l'avoir utilisé), voir illustration.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien/ne !

Êtes-vous certaine(e) qu'il faut démonter le mécanisme à bouton pour accéder à l'intérieur de la chasse ?
Sur certains modèles le couvercle du réservoir d'eau est simplement posé. Il suffit de l'attraper des 2 côtés et de le soulever.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !


Dans l'intitulé de la question :

Citation :
... vanne anti pollution ...

la réponse semble apparaître.
Non il ne s'agit pas d'un dispositif dépolluant mais d'un ensemble vanne clapet antiretour.
Il est possible que la fermeture du clapet provoque un "coup de bélier".
Ceci peut arriver lors de fermeture brusque d'un robinet.
Si la pression dynamique* n'est pas suffisante le clapet peut ne pas s'ouvrir complètement et faire du bruit, il peut aussi "battre", c'est à dire s'ouvrir et se fermer alternativement et provoquer un bruit de mitraillette.

* la pression dynamique est la pression du fluide lorsqu'il y a débit.
A opposer à la pression statique qui est la pression du fluide sans débit.

Il est possible que le clapet soit usé ou que le débit d'eau soit insuffisant.
Le système magnétique anticalcaire ne serait-il pas en partie obstrué ? Comme il s'agit d'un système magnétique il peut collecter toutes sortes de "déchets" métalliques provenant par exemple des canalisations en acier/fonte.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

... et s'il s'agissait de soupape de sécurité ou de groupe de sécurité ...
La pression d'ouverture de la soupape est normalement indiquée sur le bouton de commande de celle-ci ou bouton pour vidange :
- Sanitaire 7 bars.
- Chauffage 3 bars.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'espère que vous n'avez pas encore remis l'appareil sous tension !

Lors du "remplissage" avez-vous laissé un robinet d'eau chaude ouvert afin d'éliminer l'air présent dans la cuve ?
Si non ce que vous observez est parfaitement "normal" étant donné que la cuve est remplie d'air.
Il faudra laisser un robinet d'eau chaude ouvert jusqu'à ce que l'eau coule sans "crachotements".
Là la cuve sera pleine et le système sera en état de fonctionnement.

Si l'appareil a chauffé sans eau ... dans le meilleur des cas une sécurité s'est mise en service sinon la résistance peut être HS.
Voir si une fois rempli cela chauffe.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Mais que donc bricolez-vous ?
Le tuyau que vous présentez est prévu pour du gaz de pétrole liquéfié ... puis les mots "tétine" et "serflex" ...
Seriez-vous en train d'imaginer une bidouille avec du gaz ?

Concernant les gaz, la plus grande prudence est de mise ! Pas d'improvisation ou de montage foireux !

https://www.google.com/search?q=explosion+de+gaz+catastrophique&client=firefox-b-d&sca_esv=558805880&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=DDoKX6kzhQYrUM%252CO4dmvO-s0jFhpM%252C%252Fg%252F122jxblf&usg=AI4_-kTKWOKZleQOHTPBhGmlsqh2vRWQbQ&sa=X&ved=2ahUKEwi7o6Whxu6AAxWCtKQKHelrBKcQ_B16BAg_EAI&biw=1280&bih=871&dpr=1

Le tuyau est donné pour résister à une pression de 350 PSI (Pound per Square Inch) ce qui correspond à 350 x 0,07 = 24,5 bars (moyen mnémotechnique : 1 PSI (mesure anglaise) = James Bond bar soit 0,07 bar).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le filet est déjà quasi mort dans le bas de la tige ... sans doute des traces de lutte avec une pince.
Puisqu'il est question de remplacement, une idée serait de scier au dessus de l'écrou au niveau de la pièce grise (en matière plastique ?)

Évidemment l'endroit et la position pour scier risque fort de ne pas être optimale.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Juste en passant ...

Citation :
Pour information, il n'est pas possible de le monter à l'envers car d'un côté c'est la douche et de l'autre la douchette.

Monter le mitigeur à l'envers ... non mais ...

Êtes-vous sûr que la tuyauterie de gauche amène de l'eau chaude et celle de droite de l'eau froide ?
(Moyen de retenir : eau chAUde => gAUche - eau frOIde => drOIte)

Citation :
Est-il nécessaire de mettre des joints dans le mitigeur ou pas ?

Normalement le mitigeur est livré avec des joints plat 3/4 qu'il faut bien entendu installer lors du placement.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne connais pas cet appareil mais au vu des documents trouvés sur le net, il s'agit d'un système à pompe à chaleur comportant 2 fonctions :
- chauffe-eau basé
- VMC.
La chaleur de l'habitation est captée par le système VMC pour produire l'eau chaude.

Une idée :
Le défaut "ventilateur" puisqu'il tourne, pourrait venir d'un manque de débit d'air dans le circuit si le constructeur a installé un contrôle de débit ...
Pas de conduit d'air bouché ?
Pas de nid d'oiseaux dans le tuyau de sortie de l'habitation ?

L'entretien a t'il été effectué ?

Sur le dessus de l'appareil du côté de la conduite d'aspiration se trouve une trappe (4 vis) donnant accès à un filtre. Le filtre n'est-il pas bouché ?

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste et ne prétend pas répondre à votre question, d'autres contributeurs s'en chargeront certainement.

Je ne comprends pas l'utilité de placer un filtre anticalcaire en amont d'un adoucisseur.
L' adoucisseur est là pour éliminer une grande partie du calcaire et ne fonctionne pas correctement si l'eau d'entrée n'est pas suffisamment dure.

Attention à une eau trop douce !
Si on adoucit une eau équilibrée, le fort taux de sodium (c’est-à-dire de sel) qui en résulte risque d’affecter la santé de personnes (maladies cardiaques, hypertension, bébés, personnes âgées ou femmes enceintes).
L’eau douce chargée en sodium peut corroder les tuyauteries en métal, tels que le cuivre, le zinc (tuyau galvanisés)...

Un adoucisseur s'installe sur une installation alimentée par le réseau public, par un captage ou par un puits.
L'eau de pluie est elle déjà douce.

Filtrer l'eau des grosses impuretés qu'elle contient (sable, ...) avant de l'envoyer vers l'adoucisseur semble une bonne chose pour l'appareil.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Marie !

Je n'ai pas trop d'idées mais je me suis attaché à un petit calcul :
670 m3 en 5 mois ( +/- 150 jours ) => 675 000 l : 150 = 4.466,7 l
Presque 4,5 m3 par jour ! Cela fait un peu plus de 3l par minute sur 24h.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Dans la contrée où je réside on encontre très souvent ce genre de tuyauterie pour raccorder les chasses d'eau, les robinets, ...
Ces tuyauteries sont en cuivre recouvert de chrome simplement pour l'esthétique.
Avec le temps le chrome peut se patiner et devenir plus gris.
Ces tuyauteries ne sont pas destinées à être brasées, le chrome partirait et ce serait beaucoup moins joli ! pour les raccords on utilise des raccords bicônes chromé (diamètre 10) ou des raccords à collets si les tuyaux en sont munis.

Attention le vrai INOX n'est pas magnétique ! (Test à faire avec la visserie inox A4).
Si l'aimant colle il s'agit de fer/acier et si cela ressemble à de l'inox et que l'aimant colle c'est de l'acier chromé (beaucoup d'éviers de cuisine).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Julien !

Une idée ...
Qu'y a t'il en dessous des capuchons noirs ? peut-être une empreinte "allen".

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste en passant ...

Quentin a précisé en post-scriptum :

Citation :
Je suis locataire.

La résolution du problème n'appartiendrait-elle pas au propriétaire étant donné qu'il s'agit d'une installation fixe faisant partie intégrante du lieu mis en location ?
Évidemment si le problème est mieux cerné, ce ne sera que plus aisé de le résoudre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je lis ...

Citation :
J'ai un Sanicompact 43 sans lave-main

Citation :
en faisant comme indiqué sur la notice

Citation :
Je tiens à appuyer la touche gris foncé 5 secondes

Hé bien non Terrien, vous ne faites pas comme indiqué dans la notice ! ()
Vous avez un système SANS lave-main et donc pour entrer dan le mode programmation il faut maintenir enfoncées pendant 5 secondes les 2 touches grises, la foncée et la claire. Voir document joint.
Bonne programmation,

Cordialement, Martien-071
Programmation Sanicompact

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

Si vous intervenez sur un réseau collectif et même si vous pouvez isoler votre logement à l'aide de vannes il ne faut pas perdre de vue que votre nouvelle installation à sa mise en service va faire entrer de l'air dans les canalisations communes.*
Il faudra prévoir l'appoint d'eau et ... la purge de l'entièreté de l'installation sinon le(les) habitant(s) du(des) dernier(s) étages risquent d'entendre des glouglous et d'avoir froid !

* Pour limiter les "dégâts" il existe une technique qui consiste à remplir la nouvelle installation et à la purger avant d'ouvrir les vannes de et vers l'installation commune.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne peux vous donner les "noms" de ces raccords ce seraient plutôt des références qui appartiennent aux fabricants.

Entre autres fabricants il y a SERTO * : https://www.serto.com/fr/

Les catalogues se trouvent ici : https://www.serto.com/fr/service/medias/catalogue/
Il vous faudra bien fouiller et consulter les catalogues ou vous adresser à un revendeur.

Contact pour la France:
SERTO S.A.R.L.
13, avenue Joseph Paxton - Bât A
P.A. du Bel Air
77164 Ferrières en Brie
France
Tel. +33 1 64 30 38 38
info-fr@serto.com

* Aucune publicité de ma part concernant la firme Serto, il doit y avoir bien d'autres fabricants mais c'est un nom qui me revient de mémoire !
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

Au vu de la photo, j'ai bien l'impression que démonter le siphon ne sera pas aisé : je pense voir du silicone blanc à la jointure. n°2
Peut-être faudrait-il prendre le risque d'extraire l'entièreté du siphon pour y voir plus clair ... retirer le silicone, replacer un joint adéquat, ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne veux pas dramatiser mais en fait de galère ...

J'ai déjà rencontré ce genre de réalisation terrienne où les tuyaux allant aux mitigeurs/mélangeurs/robinets étaient rigides (en cuivre chromé pour faire joli) et où ils étaient brasés aux tuyaux d'arrivée au niveau du mur.

Il ne s'agit plus de simplement remplacer le mitigeur mais aussi de revoir les arrivées d'eau venant du mur.
=> nouveaux raccords, robinet Schell (de la marque et non "low cost") de préférence avec boutons métalliques (désolé pour la publicité mais par expérience j'ai remarqué que seule cette marque est durable dans le temps) et installation du nouveau mitigeur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

"Pilot" est semble t'il ce que nous appelons veilleuse ... en industrie on parle aussi de "flamme pilote".
Je ne suis pas spécialiste ...

Il semble qu'il y ait soit un problème de détection de débit d'eau ou débit insuffisant, soit un problème au niveau du bloc gaz (pas d'ouverture).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Antoine !
Je ne suis pas spécialiste ... (mais j'ai remplacé nombre de vannes)

Pour remplacer cette vanne/robinet, il vous faudra choisir un modèle coudé (1/2) où la tête de vanne sera montée à l'horizontale et placer une réduction 3/4F - 1/2M. Peut-être récupérer l'existante ...

Deux modèles de vanne sont possibles :
- la tête de vanne vers l'avant perpendiculaire au mur
ou
- la vanne parallèle au mur (Quand le montage est possible, personnellement je préfère la deuxième solution car il me semble que la tête est moins influencée par le flux d'air chaud provenant directement du radiateur).

La vanne est livrée avec sa pièce intermédiaire et son écrou (fixée sur le radiateur). Étant donné qu'il s'agit d'une vanne ancienne à remplacer, remplacez la pièce montée sur le radiateur par celle livrée avec la vanne. Côté radiateur cette pièce se monte avec filasse et pâte (N'oubliez pas d'emmancher l'écrou avant de visser ! fait de nombreuses fois ).

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Ce que je comprends :
- l'arrivée à la vanne est un tuyau fileté mâle en 20/27 (3/4).
- la sortie serait en 15/21 (1/2) voir s'il ne manque pas un raccord avec écrou* resté sur le radiateur.

Plusieurs éléments manquent pour pouvoir vous aider :
- sur le radiateur devrait se trouver un raccord avec un écrou* oui ?
- cette vanne était-elle placée horizontalement (le bouton de face) ou verticalement (le bouton en haut)
Si la vanne était placée verticalement il faudra vérifier qu'il est possible de placer une vanne thermostatique permettant de placer la tête horizontalement.
Afin de mieux illustrer la situation, peut-être pourriez-vous repositionner la vanne sur la radiateur et prendre une photo ou prendre la photo d'un radiateur ayant une vanne identique ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Une chasse de WC alimentée en eau chaude ? Jamais vu ! A mon avis la couleur du tuyau n'a aucun rapport.
Cela n'aurait pas beaucoup de sens de remplir une chasse à l'aide d'eau chaude puis de la laisser ainsi (refroidir) avant que l'on ne la tire à nouveau.

Lorsque après avoir tiré la chasse vous posez la main sur le réservoir ou que vous soulevez le couvercle du réservoir, ressentez-vous une quelconque chaleur ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le bruit est du à la vitesse du fluide (eau) dans les radiateurs. L'installation semble peu étendue.
Le débit dans chaque radiateur n'a peut-être pas été réglé ... voir VETC Mario sur le forum chauffage "équilibrage des installations" (au besoin y re-poser votre question).

Sur la chaudière Naia il existe un réglage de la vitesse du circulateur celui-ci est accessible dans les "paramètres installateurs" voir les pages 32 et 41 du manuel de l'installateur. (jointes à ce message).
Il s'agirait d'essayer avec la vitesse 1 et non 2 comme configurée d'origine.

Citation :
La société de plomberie ... ne trouve pas d'où vient le problème

Que cela veut-il dire ? Ils se contentent d'installer un système de chauffage en laissant tous les paramètres d'origine ?
Aie aie aie ... Pour être optimale en confort, en consommation et en durée de vie, une installation se RÈGLE in situ !
Voir le forum chauffage : Questions réponses forum chauffage

Comme il s'agit d'un lotissement de maisons identiques, il serait bon que vous vous informiez auprès d'autres propriétaires et/ou occupants car s'il s'agit d' installations neuves mal configurées, l'installateur est en cause et la mise en ordre doit être effectuée gratuitement.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne !

Des idées ...
Pour combler les espaces entre la porte et le(s) mur(s) il existe des "joints brosses".
Peut-être qu'en combinant profilés en métal et "joints brosses" il sera possible de refermer les espaces.
Un profilé vertical en aluminium en prolongation du cache-rail ou une latte de bois que l'on peindrait de la couleur du mur ?

Que la porte ne puisse pas être verrouillée est pour moi une bonne chose ...
Explications :
- lorsque j'étais plus jeune (oui, c'est arrivé !) ma mère enfermée dans la sdb a pu expérimenter les effets du CO sur l'humain à cause d'un chauffe-eau vétuste ... une bonne porte en chêne bien verrouillée ... il a fallu presque 10 minutes pour l'ouvrir et délivrer la pauvre maman inanimée ! Avec le CO, les minutes comptent !
- Ma sœur (oui les martiens ont des sœurs !) s'est un jour enfermée dans la sdb et endormie dans le bain avec des écouteurs sur les oreilles.
Le temps a semblé long, on a frappé à la porte, on a appelé mais rien ne l'a alertée. Il a donc fallu forcer la porte.

(Pas d'application dans le cas présent, juste partage :
Ici la porte est pivotante(1) en verre sablé, j'ai accepté de placer un cylindre de porte avec bouton de façon à pouvoir fermer de l'intérieur à l'aide du bouton et que de l'extérieur il faille utiliser une clé. La clé est pendue en permanence et à l'extérieur, à proximité de la porte et c'est TPACPC.(2)
=> l'ouverture de porte est particulièrement intentionnelle puisqu'il faut utiliser la clé.)

(1) porte classique non coulissante ... je ne connais pas le terme exact.
(2) TPACPC : https://www.youtube.com/watch?v=03a4UH9mz7E

Concernant la poignée, il est est fort probable que ceci a été prévu pour permettre une ouverture totale de la porte.
Si véritable poignée il y avait, elle irait buter contre le tour de porte.
Rien ne vous empêche de placer un bouton ou une poignée à l'aide d'adhésif.
Soit un bouton avec adhésif d'origine, soit celui de vote choix avec un adhésif double face.
Il existe des adhésifs qui tiennent et résistent très bien aux températures et à l'humidité. (utilisés notamment dans le domaine automobile : fixation des baguettes de garniture, glaces de rétroviseur, ...)

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Mon petit grain de NaCl ...

Pour les évacuations, quand l'espace le permet, personnellement je bannis les "T" et leur préfère de loin des "Y" quitte à utiliser un "Y" et lui adjoindre une coude à 45° pour remplacer un "T". Ceci pour indiquer clairement le sens au fluide => réduire les pertes de charges. De même j'évite les coudes à 90° en les remplaçant par deux coudes à 45°.

(J'ai vu des coudes à 90° placés en bas d'évacuations verticales de quelques mètres se démancher (coudes démontables) ou même brisés par la simple chute du fluide.)

Cordialement, Martien-071