Bonjour Terrien !

Le "quelque chose" que vous avez remarqué est un clapet anti-retour.
Les deux raccords bouchonnés permettent une purge avant et après ou peuvent aussi permettre de vérifier la pression en y branchant un manomètre

Le clapet antiretour a un côté "pratique" et un côté "sanitaire" :
- Lors d'une coupure d'eau au niveau du réseau et d'une purge l'installation reste pleine et lors du retour de l'eau tout se passe à peu près normalement ... quelques crachotements au niveau des prises d'eau.
- Lors du remplacement du compteur, il suffit de fermer la vanne en amont, l'eau de l'installation de redescend pas bloquée par le clapet anti-retour.
- Lors de la coupure d'eau au niveau du réseau, il n'y a pas de retour de l'eau de votre installation vers le réseau => pas de pollution du réseau (cas où les conduites sont en mauvais état : rouille, ...)

Je ne réside pas dans vos contrées et ne connais pas les règlements auxquels vous êtes soumis mais ici un clapet anti-retour est obligatoire directement à la sortie du dispositif de comptage.

Robinet extérieur.
En le raccordant à un circuit branché avant le réducteur de pression, cela permet d'avoir la pression maximale (pression du réseau) et donc un débit maximal.
N'oubliez pas de prévoir une purge de la conduite allant vers l'extérieur.
Pas de point bas autre que celui où s'effectue la purge. Sinon en cas de gel ... c'est la catastrophe !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Arnaud !

Dans le titre : Diamètre Naturel en fait on parle de Diamètre Nominal ce sont les même initiales : DN

Ci-dessous un petit tableau de correspondance pour mieux comprendre.
26/34 ou 1" correspondent à un diamètre nominal de 25 mm (diamètre intérieur du tuyau)
Pour obtenir le débit maximal il suffit de choisir un diamètre intérieur de 25mm; plus n'apportera rien.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je comprends que le radiateur est maintenant placé plus en avant que précédemment.

Vous pourriez garder la même installation qu'avant en utilisant des allonges filetées entre le raccord "dans le mur" et les raccords/vanne du radiateur.
Ceci aurait l'avantage de laisser accès à la vanne.
Ces raccords/allonges (voir illustration) sont disponibles en 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 65, 80 et 100 mm.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

C'est incroyable ce que les fabricants mettent comme informations dans leur mode d'emploi !
(voir le document joint et particulièrement à partir de la page 13)

- L'entretien doit être fait au minimum 1x par an pour un usage domestique,
- Le nettoyage des chambres devrait être fait tous les 6 mois,
- Nettoyage du/des capteurs de niveau.

Ceci est-il fait ?

Sur la page 14, les incidents fréquents avec en H "démarrages intempestifs" et leur cause le clapet antiretour.

Je pense qu'il faut faire un bon entretien de cette machine.

Cordialement,
Martien-071

sanicubic 1 instructions.pdf

Bonjour Terrien !

Je ne prétends pas répondre à votre question mais vous propose un tableau de correspondance pour les tuyauteries afin de mieux comprendre, notamment DN10, 1/2, 3/4, 3/8, 12/17, 15/21, 20/27, ...

Les tuyaux arrivant à votre radiateur actuels sont en 3/8 ( DN10 ou encore 12/17 ).
Le sèche-serviettes possède des raccords 1/2 donc il faudra placer des adaptateurs 3/8 => 1/2.

Couper le tube oui ... mais la meilleure solution serait de pouvoir y refaire un filet pour raccorder la suite. Il faut posséder l'outillage.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

Ceci pour contenter GL et moi-même :
l'outil existe avec des douilles de différentes dimensions et l'accessoire robinet pour écrou de grand diamètre. Et en V...X !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Hé oui ce n'est pas facile !
Vous pourriez essayer avec une clé à tube ou avec l'outil spécial très efficace (pour l'avoir utilisé), voir illustration.

Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien/ne !

Êtes-vous certaine(e) qu'il faut démonter le mécanisme à bouton pour accéder à l'intérieur de la chasse ?
Sur certains modèles le couvercle du réservoir d'eau est simplement posé. Il suffit de l'attraper des 2 côtés et de le soulever.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !


Dans l'intitulé de la question :

Citation :
... vanne anti pollution ...

la réponse semble apparaître.
Non il ne s'agit pas d'un dispositif dépolluant mais d'un ensemble vanne clapet antiretour.
Il est possible que la fermeture du clapet provoque un "coup de bélier".
Ceci peut arriver lors de fermeture brusque d'un robinet.
Si la pression dynamique* n'est pas suffisante le clapet peut ne pas s'ouvrir complètement et faire du bruit, il peut aussi "battre", c'est à dire s'ouvrir et se fermer alternativement et provoquer un bruit de mitraillette.

* la pression dynamique est la pression du fluide lorsqu'il y a débit.
A opposer à la pression statique qui est la pression du fluide sans débit.

Il est possible que le clapet soit usé ou que le débit d'eau soit insuffisant.
Le système magnétique anticalcaire ne serait-il pas en partie obstrué ? Comme il s'agit d'un système magnétique il peut collecter toutes sortes de "déchets" métalliques provenant par exemple des canalisations en acier/fonte.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

... et s'il s'agissait de soupape de sécurité ou de groupe de sécurité ...
La pression d'ouverture de la soupape est normalement indiquée sur le bouton de commande de celle-ci ou bouton pour vidange :
- Sanitaire 7 bars.
- Chauffage 3 bars.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'espère que vous n'avez pas encore remis l'appareil sous tension !

Lors du "remplissage" avez-vous laissé un robinet d'eau chaude ouvert afin d'éliminer l'air présent dans la cuve ?
Si non ce que vous observez est parfaitement "normal" étant donné que la cuve est remplie d'air.
Il faudra laisser un robinet d'eau chaude ouvert jusqu'à ce que l'eau coule sans "crachotements".
Là la cuve sera pleine et le système sera en état de fonctionnement.

Si l'appareil a chauffé sans eau ... dans le meilleur des cas une sécurité s'est mise en service sinon la résistance peut être HS.
Voir si une fois rempli cela chauffe.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Mais que donc bricolez-vous ?
Le tuyau que vous présentez est prévu pour du gaz de pétrole liquéfié ... puis les mots "tétine" et "serflex" ...
Seriez-vous en train d'imaginer une bidouille avec du gaz ?

Concernant les gaz, la plus grande prudence est de mise ! Pas d'improvisation ou de montage foireux !

https://www.google.com/search?q=explosion+de+gaz+catastrophique&client=firefox-b-d&sca_esv=558805880&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=DDoKX6kzhQYrUM%252CO4dmvO-s0jFhpM%252C%252Fg%252F122jxblf&usg=AI4_-kTKWOKZleQOHTPBhGmlsqh2vRWQbQ&sa=X&ved=2ahUKEwi7o6Whxu6AAxWCtKQKHelrBKcQ_B16BAg_EAI&biw=1280&bih=871&dpr=1

Le tuyau est donné pour résister à une pression de 350 PSI (Pound per Square Inch) ce qui correspond à 350 x 0,07 = 24,5 bars (moyen mnémotechnique : 1 PSI (mesure anglaise) = James Bond bar soit 0,07 bar).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le filet est déjà quasi mort dans le bas de la tige ... sans doute des traces de lutte avec une pince.
Puisqu'il est question de remplacement, une idée serait de scier au dessus de l'écrou au niveau de la pièce grise (en matière plastique ?)

Évidemment l'endroit et la position pour scier risque fort de ne pas être optimale.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Juste en passant ...

Citation :
Pour information, il n'est pas possible de le monter à l'envers car d'un côté c'est la douche et de l'autre la douchette.

Monter le mitigeur à l'envers ... non mais ...

Êtes-vous sûr que la tuyauterie de gauche amène de l'eau chaude et celle de droite de l'eau froide ?
(Moyen de retenir : eau chAUde => gAUche - eau frOIde => drOIte)

Citation :
Est-il nécessaire de mettre des joints dans le mitigeur ou pas ?

Normalement le mitigeur est livré avec des joints plat 3/4 qu'il faut bien entendu installer lors du placement.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne connais pas cet appareil mais au vu des documents trouvés sur le net, il s'agit d'un système à pompe à chaleur comportant 2 fonctions :
- chauffe-eau basé
- VMC.
La chaleur de l'habitation est captée par le système VMC pour produire l'eau chaude.

Une idée :
Le défaut "ventilateur" puisqu'il tourne, pourrait venir d'un manque de débit d'air dans le circuit si le constructeur a installé un contrôle de débit ...
Pas de conduit d'air bouché ?
Pas de nid d'oiseaux dans le tuyau de sortie de l'habitation ?

L'entretien a t'il été effectué ?

Sur le dessus de l'appareil du côté de la conduite d'aspiration se trouve une trappe (4 vis) donnant accès à un filtre. Le filtre n'est-il pas bouché ?

Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste et ne prétend pas répondre à votre question, d'autres contributeurs s'en chargeront certainement.

Je ne comprends pas l'utilité de placer un filtre anticalcaire en amont d'un adoucisseur.
L' adoucisseur est là pour éliminer une grande partie du calcaire et ne fonctionne pas correctement si l'eau d'entrée n'est pas suffisamment dure.

Attention à une eau trop douce !
Si on adoucit une eau équilibrée, le fort taux de sodium (c’est-à-dire de sel) qui en résulte risque d’affecter la santé de personnes (maladies cardiaques, hypertension, bébés, personnes âgées ou femmes enceintes).
L’eau douce chargée en sodium peut corroder les tuyauteries en métal, tels que le cuivre, le zinc (tuyau galvanisés)...

Un adoucisseur s'installe sur une installation alimentée par le réseau public, par un captage ou par un puits.
L'eau de pluie est elle déjà douce.

Filtrer l'eau des grosses impuretés qu'elle contient (sable, ...) avant de l'envoyer vers l'adoucisseur semble une bonne chose pour l'appareil.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Marie !

Je n'ai pas trop d'idées mais je me suis attaché à un petit calcul :
670 m3 en 5 mois ( +/- 150 jours ) => 675 000 l : 150 = 4.466,7 l
Presque 4,5 m3 par jour ! Cela fait un peu plus de 3l par minute sur 24h.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Dans la contrée où je réside on encontre très souvent ce genre de tuyauterie pour raccorder les chasses d'eau, les robinets, ...
Ces tuyauteries sont en cuivre recouvert de chrome simplement pour l'esthétique.
Avec le temps le chrome peut se patiner et devenir plus gris.
Ces tuyauteries ne sont pas destinées à être brasées, le chrome partirait et ce serait beaucoup moins joli ! pour les raccords on utilise des raccords bicônes chromé (diamètre 10) ou des raccords à collets si les tuyaux en sont munis.

Attention le vrai INOX n'est pas magnétique ! (Test à faire avec la visserie inox A4).
Si l'aimant colle il s'agit de fer/acier et si cela ressemble à de l'inox et que l'aimant colle c'est de l'acier chromé (beaucoup d'éviers de cuisine).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Julien !

Une idée ...
Qu'y a t'il en dessous des capuchons noirs ? peut-être une empreinte "allen".

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste en passant ...

Quentin a précisé en post-scriptum :

Citation :
Je suis locataire.

La résolution du problème n'appartiendrait-elle pas au propriétaire étant donné qu'il s'agit d'une installation fixe faisant partie intégrante du lieu mis en location ?
Évidemment si le problème est mieux cerné, ce ne sera que plus aisé de le résoudre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je lis ...

Citation :
J'ai un Sanicompact 43 sans lave-main

Citation :
en faisant comme indiqué sur la notice

Citation :
Je tiens à appuyer la touche gris foncé 5 secondes

Hé bien non Terrien, vous ne faites pas comme indiqué dans la notice ! ()
Vous avez un système SANS lave-main et donc pour entrer dan le mode programmation il faut maintenir enfoncées pendant 5 secondes les 2 touches grises, la foncée et la claire. Voir document joint.
Bonne programmation,

Cordialement, Martien-071
Programmation Sanicompact

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

Si vous intervenez sur un réseau collectif et même si vous pouvez isoler votre logement à l'aide de vannes il ne faut pas perdre de vue que votre nouvelle installation à sa mise en service va faire entrer de l'air dans les canalisations communes.*
Il faudra prévoir l'appoint d'eau et ... la purge de l'entièreté de l'installation sinon le(les) habitant(s) du(des) dernier(s) étages risquent d'entendre des glouglous et d'avoir froid !

* Pour limiter les "dégâts" il existe une technique qui consiste à remplir la nouvelle installation et à la purger avant d'ouvrir les vannes de et vers l'installation commune.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne peux vous donner les "noms" de ces raccords ce seraient plutôt des références qui appartiennent aux fabricants.

Entre autres fabricants il y a SERTO * : https://www.serto.com/fr/

Les catalogues se trouvent ici : https://www.serto.com/fr/service/medias/catalogue/
Il vous faudra bien fouiller et consulter les catalogues ou vous adresser à un revendeur.

Contact pour la France:
SERTO S.A.R.L.
13, avenue Joseph Paxton - Bât A
P.A. du Bel Air
77164 Ferrières en Brie
France
Tel. +33 1 64 30 38 38
info-fr@serto.com

* Aucune publicité de ma part concernant la firme Serto, il doit y avoir bien d'autres fabricants mais c'est un nom qui me revient de mémoire !
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...

Au vu de la photo, j'ai bien l'impression que démonter le siphon ne sera pas aisé : je pense voir du silicone blanc à la jointure. n°2
Peut-être faudrait-il prendre le risque d'extraire l'entièreté du siphon pour y voir plus clair ... retirer le silicone, replacer un joint adéquat, ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne veux pas dramatiser mais en fait de galère ...

J'ai déjà rencontré ce genre de réalisation terrienne où les tuyaux allant aux mitigeurs/mélangeurs/robinets étaient rigides (en cuivre chromé pour faire joli) et où ils étaient brasés aux tuyaux d'arrivée au niveau du mur.

Il ne s'agit plus de simplement remplacer le mitigeur mais aussi de revoir les arrivées d'eau venant du mur.
=> nouveaux raccords, robinet Schell (de la marque et non "low cost") de préférence avec boutons métalliques (désolé pour la publicité mais par expérience j'ai remarqué que seule cette marque est durable dans le temps) et installation du nouveau mitigeur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

"Pilot" est semble t'il ce que nous appelons veilleuse ... en industrie on parle aussi de "flamme pilote".
Je ne suis pas spécialiste ...

Il semble qu'il y ait soit un problème de détection de débit d'eau ou débit insuffisant, soit un problème au niveau du bloc gaz (pas d'ouverture).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Antoine !
Je ne suis pas spécialiste ... (mais j'ai remplacé nombre de vannes)

Pour remplacer cette vanne/robinet, il vous faudra choisir un modèle coudé (1/2) où la tête de vanne sera montée à l'horizontale et placer une réduction 3/4F - 1/2M. Peut-être récupérer l'existante ...

Deux modèles de vanne sont possibles :
- la tête de vanne vers l'avant perpendiculaire au mur
ou
- la vanne parallèle au mur (Quand le montage est possible, personnellement je préfère la deuxième solution car il me semble que la tête est moins influencée par le flux d'air chaud provenant directement du radiateur).

La vanne est livrée avec sa pièce intermédiaire et son écrou (fixée sur le radiateur). Étant donné qu'il s'agit d'une vanne ancienne à remplacer, remplacez la pièce montée sur le radiateur par celle livrée avec la vanne. Côté radiateur cette pièce se monte avec filasse et pâte (N'oubliez pas d'emmancher l'écrou avant de visser ! fait de nombreuses fois ).

Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Ce que je comprends :
- l'arrivée à la vanne est un tuyau fileté mâle en 20/27 (3/4).
- la sortie serait en 15/21 (1/2) voir s'il ne manque pas un raccord avec écrou* resté sur le radiateur.

Plusieurs éléments manquent pour pouvoir vous aider :
- sur le radiateur devrait se trouver un raccord avec un écrou* oui ?
- cette vanne était-elle placée horizontalement (le bouton de face) ou verticalement (le bouton en haut)
Si la vanne était placée verticalement il faudra vérifier qu'il est possible de placer une vanne thermostatique permettant de placer la tête horizontalement.
Afin de mieux illustrer la situation, peut-être pourriez-vous repositionner la vanne sur la radiateur et prendre une photo ou prendre la photo d'un radiateur ayant une vanne identique ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Une chasse de WC alimentée en eau chaude ? Jamais vu ! A mon avis la couleur du tuyau n'a aucun rapport.
Cela n'aurait pas beaucoup de sens de remplir une chasse à l'aide d'eau chaude puis de la laisser ainsi (refroidir) avant que l'on ne la tire à nouveau.

Lorsque après avoir tiré la chasse vous posez la main sur le réservoir ou que vous soulevez le couvercle du réservoir, ressentez-vous une quelconque chaleur ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le bruit est du à la vitesse du fluide (eau) dans les radiateurs. L'installation semble peu étendue.
Le débit dans chaque radiateur n'a peut-être pas été réglé ... voir VETC Mario sur le forum chauffage "équilibrage des installations" (au besoin y re-poser votre question).

Sur la chaudière Naia il existe un réglage de la vitesse du circulateur celui-ci est accessible dans les "paramètres installateurs" voir les pages 32 et 41 du manuel de l'installateur. (jointes à ce message).
Il s'agirait d'essayer avec la vitesse 1 et non 2 comme configurée d'origine.

Citation :
La société de plomberie ... ne trouve pas d'où vient le problème

Que cela veut-il dire ? Ils se contentent d'installer un système de chauffage en laissant tous les paramètres d'origine ?
Aie aie aie ... Pour être optimale en confort, en consommation et en durée de vie, une installation se RÈGLE in situ !
Voir le forum chauffage : Questions réponses forum chauffage

Comme il s'agit d'un lotissement de maisons identiques, il serait bon que vous vous informiez auprès d'autres propriétaires et/ou occupants car s'il s'agit d' installations neuves mal configurées, l'installateur est en cause et la mise en ordre doit être effectuée gratuitement.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrienne !

Des idées ...
Pour combler les espaces entre la porte et le(s) mur(s) il existe des "joints brosses".
Peut-être qu'en combinant profilés en métal et "joints brosses" il sera possible de refermer les espaces.
Un profilé vertical en aluminium en prolongation du cache-rail ou une latte de bois que l'on peindrait de la couleur du mur ?

Que la porte ne puisse pas être verrouillée est pour moi une bonne chose ...
Explications :
- lorsque j'étais plus jeune (oui, c'est arrivé !) ma mère enfermée dans la sdb a pu expérimenter les effets du CO sur l'humain à cause d'un chauffe-eau vétuste ... une bonne porte en chêne bien verrouillée ... il a fallu presque 10 minutes pour l'ouvrir et délivrer la pauvre maman inanimée ! Avec le CO, les minutes comptent !
- Ma sœur (oui les martiens ont des sœurs !) s'est un jour enfermée dans la sdb et endormie dans le bain avec des écouteurs sur les oreilles.
Le temps a semblé long, on a frappé à la porte, on a appelé mais rien ne l'a alertée. Il a donc fallu forcer la porte.

(Pas d'application dans le cas présent, juste partage :
Ici la porte est pivotante(1) en verre sablé, j'ai accepté de placer un cylindre de porte avec bouton de façon à pouvoir fermer de l'intérieur à l'aide du bouton et que de l'extérieur il faille utiliser une clé. La clé est pendue en permanence et à l'extérieur, à proximité de la porte et c'est TPACPC.(2)
=> l'ouverture de porte est particulièrement intentionnelle puisqu'il faut utiliser la clé.)

(1) porte classique non coulissante ... je ne connais pas le terme exact.
(2) TPACPC : https://www.youtube.com/watch?v=03a4UH9mz7E

Concernant la poignée, il est est fort probable que ceci a été prévu pour permettre une ouverture totale de la porte.
Si véritable poignée il y avait, elle irait buter contre le tour de porte.
Rien ne vous empêche de placer un bouton ou une poignée à l'aide d'adhésif.
Soit un bouton avec adhésif d'origine, soit celui de vote choix avec un adhésif double face.
Il existe des adhésifs qui tiennent et résistent très bien aux températures et à l'humidité. (utilisés notamment dans le domaine automobile : fixation des baguettes de garniture, glaces de rétroviseur, ...)

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

Mon petit grain de NaCl ...

Pour les évacuations, quand l'espace le permet, personnellement je bannis les "T" et leur préfère de loin des "Y" quitte à utiliser un "Y" et lui adjoindre une coude à 45° pour remplacer un "T". Ceci pour indiquer clairement le sens au fluide => réduire les pertes de charges. De même j'évite les coudes à 90° en les remplaçant par deux coudes à 45°.

(J'ai vu des coudes à 90° placés en bas d'évacuations verticales de quelques mètres se démancher (coudes démontables) ou même brisés par la simple chute du fluide.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je pense voir un collecteur avec à une de ses extrémités un coude et une vanne de vidange.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Un petit partage d'expérience ...

J'ai constaté à plusieurs reprises des bouchons au niveau du raccordement du trop-plein et de la bonde de l'évier.
Le canal se bouche avec de la graisse, du détergent, ...
Outre son rôle de trop-plein cette conduite sert en temps normal de mise à l'air (ventilation) et à permettre une meilleure vidange du bac.
Pour nettoyer ... il faut démonter la bonde.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

J'avais envie de déposer mon grain de NaCl.

Je suppose qu'il s'agit d'un système destiné à alimenter en eau une baignoire. (bec verseur)
Au vu de la photo de dos, il m'est très difficile d'imaginer qu'il s'agit d'une nouvelle installation voire d'une modification ...
Le boitier mitigeur est (encore) en partie recouvert de plâtre, les tuyaux et raccords ne semblent pas être de première fraîcheur, ... bizarre !

Si comme vous le dites les raccords vissés l'ont été avant brasure ... un démontage futur sera moins évident.

Citation :
En vue d'un démontage ultérieur dans quelques années, conserver l'accès derrière est souhaitable.

Pour paraphraser GL, il est plus que souhaitable de garder un accès facile du côté raccords ...
Il n'est pas exclu de devoir remplacer l'ensemble du mitigeur dans quelques années.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il semble en effet que le joint/clapet du bas du mécanisme soit en cause. Calcaire ? Clapet durci ?

L'ensemble du mécanisme doit pouvoir être extrait voir pièce 30 du document joint.
Le mécanisme peut être simplement glissé dans son support, il suffit alors de tirer le tout vers le haut.
Où il peut être verrouillé par une portion de tour (des ergots le maintiennent) il faut alors le tourner pour le libérer de son support.
Une fois enlevé le clapet sera bien accessible.
N'oubliez pas de bien nettoyer le siège sur lequel vient se pose le clapet. (dans le réservoir, ce n'est pas très facile ...)
Vue éclatée WC Oli 74 plus
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne vais pas répondre réellement à votre question mais je voudrais faire une remarque.

En plomberie, NE PAS MÉLANGER cuivre et zinc !
Donc ne pas faire un mélange acier galvanisé + laiton ( alliage de cuivre et zinc ) , bronze ( alliage de cuivre et d'étain ) ou cuivre.
Cuivre + Zinc + eau ( de distribution ou pluie ) => pile de Volta et corrosion.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_voltaïque

La réaction d'oxydoréduction est telle que la partie contenant du zinc est détruite !
Petit moyen mnémotechnique ... zinc + cuivre = zincu ( le zinc est vaincu ).

Le phénomène est assez vicieux car il se produit par l'intérieur des conduites ( des traces sont parfois visibles à l'extérieur : rouille ) et après quelques années ( suivant les caractéristiques de l'eau ) provoque une rupture de canalisation avec tous les désagréments et dégâts que cela peut causer.

Pour votre application, recherchez "raccords passerelles acier vers multicouche" et assurez-vous bien ces raccords sont diélectriques et de bonne facture.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Rémi !

Un groupe de sécurité de boiler défectueux pourrait causer ce problème :
Si le clapet antiretour d'entré eau froide du groupe reste ouvert, l'augmentation de pression dans le boiler lors de la chauffe peut se répercuter dans toute l'installation.
Si un boiler est présent, fermer l'entrée eau froide de celui-ci et vérifier si la pression remonte encore.

Citation :
J'ai installé un réducteur de pression (avec manomètre) au niveau de l'arrivée d'eau dans la maison

Oui mais quand ? Est-ce un montage récent ?

J'ai pu constaté que les réducteurs de pression ... en vieillissant présentent ce genre de symptôme.
La soupape laisse passer un petit rien qui à force fait que la pression remonte jusqu'à atteindre la pression d'entrée.
Je crains qu'il ne fasse passer par le remplacement du réducteur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Tout ceci manque de précisions et la question n'est peut être pas placée sur le bon forum. Il existe un forum "chauffage".

Disposez-vous d'un mode d'emploi ?

Quel est le type de la chaudière ? Frisquet Hydromotrix ...
Quelle est l'année de fabrication ?

Avec un système en bon état (qui ne présente pas de défectuosité) une pression trop haute peut résulter de deux choses :
- Température trop élevée
- Trop d'eau dans l'installation (un remplissage trop généreux, une remise à pression trop haute à froid).

Pour évacuer un peu d'eau et faire baisser la pression, le plus simple et le plus abordable est d'ouvrir un purgeur sur un radiateur et de laisser s'échapper de l'eau.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Certaines pièces utilisées pour les descentes d'eau sanitaires (lavabos, éviers, baignoires, douches) sont réalisées en PP. (couleur blanche ... il y a aussi du PVC blanc).

Le PVC se "colle" très facilement à lui-même et en fait le collage ressemble un peu à une soudure, le matériau est en quelque sorte fondu pour réaliser la jointure.

Le PP ne se colle pas à lui-même (malgré toutes sortes de produits vendus), les seules solutions d'assemblage sont les emboitements avec joints et le soudage au miroir ... très peu accessible au bricoleur.

Une liaison par vrai collage entre PVC et PP relève de l'utopie ...
Une solution serait de "coller" à l'aide de silicone ... en espérant que celui-ci adhère au PP.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le tuyau d'arrivée est un peu trop long pour installer votre vanne.
Pourquoi s'évertuer à trouver la perle rare ?

Un petit coup de scie ou de coupe-tube pour mettre le tuyau à mesure et on n'en parle plus, non ?
Prendre soin de placer un morceau de chiffon dans le tuyau avant de couper pour éviter d'y laisser tomber de la limaille.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Jean-Paul !
Est-ce que la cuvette est trop haute ou le sol est trop bas ?
Le WC suspendu a cet avantage pour les personnes de grande taille ou à mobilité réduite de pouvoir être placé à la hauteur désirée...

Je sais que ma proposition peut sembler saugrenue.

Que de travail pour déplacer ce WC ! S'agissant d'un trône, n'est-il pas envisageable de placer une estrade, un socle en dessous ?
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

A défaut de trouver les joints adéquats, je me tournerais vers les "joints" membrane pour chasse de WC.
Ces articles peuvent avoir une forme fort similaire. Il faudra peut-être adapter les dimensions (recouper).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Philippe !

Je ne suis pas spécialiste et n'apporte pas de réponse à votre question (j'espère que d'autres contributeurs le feront) mais une chose m'interpelle :

Citation :
Ce WC n'étant pas chauffé et le receveur étant chaud lors des douches, il se forme sous le receveur des gouttelettes de condensation.

C'est là que je ne comprends pas ... La condensation (vapeur d'eau qui se transforme en liquide) se produit sur une paroi froide et non chaude.
Comment peut-il y avoir de la condensation sur la paroi inférieure du receveur de douche puisque plus chaud que le local situé en dessous ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Pour éclairer les lanternes ...

Le puit à piquer, permet le soutirage de l’eau souterraine depuis la surface avec l’aide d’une pompe de surface auto-amorçante ou d’une pompe à main.

Le système est constitué de tubes dont le premier comporte une pointe en fonte moulée.
C'est le même principe que le trépan : la première section fore et s'enfonce et on rajoute des morceaux de tube au fur et à mesure que l'on descend.

Le puits à frapper est régulièrement utilisé dans les jardins. Cette pratique est facilement réalisable dés lors que le niveau de l’eau ne se situe pas à plus de 7 mètres de profondeur. (7m étant la limite d'aspiration de la pompe)
Il est important d’évaluer le niveau de la nappe de manière à utiliser la bonne longueur de rallonge nécessaire pour que la pointe crépinée puisse aspirer correctement l’eau.

La mise en œuvre est simple. Le plus important étant de planter le plus perpendiculairement possible le premier mètre à l’aide d’un niveau.
Pour éviter aux impuretés d’obstruer le filtre, il est conseillé de remplir la tête de forage de gros sel sur la hauteur d’un mètre vingt. Ensuite, enfoncer la pointe entièrement dans le sol.
Visser les éléments tubes à l’aide des manchons acier. Pour rendre étanche la jonction, les filetages mâles doivent être recouvert de pâte d’étanchéité et filasse. Serrer fortement l’ensemble et continuer le forage.
Pratiquer ainsi de suite pour l’ensemble des éléments suivant. Il est recommandé de faire pivoter régulièrement l’ensemble du forage et ce jusqu’à sa finalité.
Dans le sens des aiguille d’une montre (faudrait pas que tout se dévisse ! )

Les filetages utilisé en général sont des filetages plomberie "gaz" (filets classiques plomberie).

Dans la région où je réside, en plomberie on garde la dénomination en "pouces" (DN 20 ou 3/4 me semble plus clair que 20/27 et plus proche étant donné que le standard a été établi en "pouces" ... il n'y a pas de conversion avec arrondi plus ou moins bien faits).

Des manchons adaptateurs "en une fois" existent ! J'ai ici des raccords femelle 2" (50/60) => femelle 3/8 (12/17) ... ils ont la forme d'une petite vasque.
Je vous suggère de jeter un coup d’œil au tableau joint afin de déterminer les caractéristiques du raccord qu'il vous faut.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re-bonjour Terrien !

L'idée en image ...
Bien entendu le mitigeur peut être placé à l'endroit de votre choix et pour l'esthétique suivant le mitigeur choisi il devrait être possible de dissimuler les conduites.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas la configuration de votre évier / lavabo.
Une idée ... qui peut paraître saugrenue mais qui fonctionne ici pour le lave-main d'une toilette. (Il n'y a pas de robinet à pédale mais un simple robinet au niveau de la vasque et ici le mitigeur n'est pas accessible depuis le local : il se trouve au sous-sol juste en dessous)

Si le robinet à pédale peut fonctionner avec de l'eau chaude ... à vérifier et si la configuration le permet :
installer un mitigeur manuel ou thermostatique pour douche et relier la sortie (douche/douchette) au robinet à pédale.
Du robinet à pédale part un tuyau jusqu'au bec.
Le mitigeur permet de choisir la température de l'eau et peut être installé au mur à proximité de l'évier / lavabo.
Pour ce montage il faut bien s'assurer que le mitigeur comporte 2 clapets antiretour (eau chaude et eau froide).
Comme il sera toujours "ouvert", les clapets éviteront un mélange eau chaude-eau froide dans l'installation.

Cordialement. Martien-071

Bonjour et bonne année pleine de santé Terrien !

Je ne vais pas me prononcer concernant d'éventuelles normes ... je ne suis pas spécialiste dans ce domaine.

Le verre feuilleté, comme son nom l'indique est constitué de "feuilles" de verre assemblées entre lesquelles est placé un film en matière plastique. La résistance est meilleure mais surtout lors du bris la vitre reste en place et ne se perce pas. Il y a très peu de débris au sol.

Le verre trempé est un verre qui a été soumis à une température de ~600°C et refroidi brutalement.
Par ce traitement thermique les faces sont durcies et l'ensemble de la vitre acquiert une résistance 3 à 5 fois supérieure. Lors du bris d'une vitre en verre trempé, celle-ci se fragmente en général entièrement en petits morceaux de moins d'un centimètre de côté. Les dangers de coupures sont réduits mais pas les dangers de piqûres !

Le verre trempé feuilleté est composé d'au moins 2 feuilles de verre trempé assemblées avec entre elles un film plastique. En cas de bris, la vitre se fragmente entièrement mais reste en place. Il y a aussi très peu de débris au sol.

Avis personnel :
Un verre à vitre ordinaire de 3mm pour une paroi de douche me semble faible, il ne faudra jamais prendre appui dessus et veiller à ne pas laisser la douchette s'y heurter.
La sécurité prime => on cherche la solidité et le danger minimal.
Le verre feuilleté trempé est beaucoup plus adapté et sécurisant pour une douche. Il est bien sûr plus cher.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je pencherais pour un clapet antiretour fatigué, grippé ... qui ne s'ouvrirait pas "en grand" lorsqu'un petit débit le traverse.
En ouvrant les différents robinets le débit augmente dans le clapet et il s'ouvre de plus en plus.

"Grippé" car vous dites que si vous refermez les robinets cela reste acceptable, le clapet aurait du mal à s'ouvrir et une fois ouvert le resterait..

Si le phénomène ne se produit qu'au niveau de la douche, vous avez peut-être un mitigeur comportant des clapets anti-retour intégrés sur les arrivées d'eau => à vérifier.

Cordialement, Martien-071