Bonjour Terrien !
On ne se bouscule pas au portillon pour vous répondre ...

Il semble que ce soit un joint (fibre) qui reste collé au raccord.

Vous pourriez tenter de l'utiliser en ne laissant que celui-ci ou vous l'enlevez et placez un nouveau.
De toutes façons un seul joint suffit.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens.

Un idée me vient ... et si le tuyau de vidange du lave-linge était descendu trop bas dans l'entonnoir ?
Cela obstruerait le tuyau et ne permettrait pas à l'eau provenant du lave-vaisselle de s'évacuer correctement.

=> vérifier les longueurs de tuyau insérées dans l'entonnoir.

Cordialement, Martien-071

Re-bonjour les Terriens !

Le problème ne semble pas vraiment récent ... il se serait déjà manifesté en janvier 2022 :
Chauffe-eau thermodynamique tourne durant les heures pleines
Il semble que déjà là c'était le cas où :
" Les temps de chauffe pouvant dépasser dans certains cas les 8 heures, le chauffe-eau peut s'autoriser à prolonger son fonctionnement au-delà des heures creuses en pompe à chaleur seule."

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je dépose une notice à destination des utilisateurs et des professionnels ( entretien ).
A la page 20, il est précisé qu'un entretien/contrôle devrait être effectué tous les 2 ans.
L'évaporateur devrait être dépoussiérè annuellement.

Analyse martienne :
Température de consigne réglée à 50°C température atteinte en plus de 8 heures : 42°C.

Ceci semble correspondre au défaut décrit en page 23 + voir page 16 :
" Les temps de chauffe pouvant dépasser dans certains cas les 8 heures, le chauffe-eau peut s'autoriser à prolonger son fonctionnement au-delà des heures creuses en pompe à chaleur seule."
Dans ce cas, le gestionnaire d'énergie Delta Dore pert la main et il n'est pas en cause.


Au vu de l'illustration jointe le serpentin condenseur est situé à l'extérieur de la cuve.
Le dépot de calcaire se fait sur la paroi intérieure de la cuve (coté eau bien entendu). Le calcaire est un isolant thermique ( environ 100 fois plus que l'acier dont est constituée la cuve.
Si la cuve est entartrée il n'est pas étonnant qu'il faille beaucoup mais beaucoup plus de temps pour réchauffer l'eau qu'elle contient.

Un évaporateur encrassé ne permet pas non plus le bon prélèvement de chaleur.
12 ans sans entretien ... Il est temps d'en prévoir un.
L'appel à un professionnel expérimenté, compétent et aimant entretenir les machines au lieu de les remplacer semble nécessaire.


Cordialement, Martien-071
odyssee 2 notice.pdf

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Bonjour les Terriens.

Je propose de faire un essai sans "mousseur".

Des têtes pensantes ont imaginé concevoir des "mousseurs" économiques voir par exemple ici : https://www.nouvojour.fr/324-aerateur-robinet

Ils n'ont d'économiques que le nom !
Si vous désirez remplir un récipient, en réduisant le débit la seule chose qui change c'est le temps pour le remplir, pas la quantité d'eau !
Se doucher avec un pipi de souris n'est ni agréable ni fort efficace.
remplir une baignoire en 1/2 h est énervant.

Peut-être le mitigeur est-il équipé de cet accessoire. Un remplacement par un modèle "classique" résoudrait le problème.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien GC !

Attention ! Il semble que la position où le bouton est enfoncé (à moitié) n'est qu'une position d'allumage et je pense que dans ce cas il n'y a pas de sécurité : le gaz sort par le conduit de la veilleuse pour en permettre sans allumage.
Le thermocouple n'agit pas dans cette phase.
Il ne s'agit donc pas de faire un test d'extinction de flamme dans cette position sinon le gaz ne fera que sortir et ce tant qu'on n'aura pas ré-actionné le bouton.
Dans la position d'allumage il est aussi impossible de déclencher l'allumage du brûleur en prenant de l'eau.

Lorsque la veilleuse est allumée, que le thermocouple est chaud et que l'on a poussé a nouveau sur le bouton " C" il doit être possible de faire le test de perte de flamme. Ce qu'apparemment le Terrien TwinPeaks a déja tenté.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
Le fonctionnement que vous décrivez est il me semble celui décrit en page 12 de la notice sous le titre "Instructions d'utilisation" que j'ai trouvée sur le net. (voir image et manuel joint)

La position "enfoncé" correspond à la position d'allumage afin de chauffer le thermocouple.
Cette position ne doit servir qu'a l'allumage.

Cordialement, Martien-071
notices opalis 301017.pdf

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.

Avez-vous cherché sur ce forum ? Dans le cadre "Rechercher" Vous introduisez DATA 7 Bio.
Ici le mode d'emploi : Notice adoucisseur Permo Data 7 bio

J'ai, il y a bien longtemps démonté ce genre de système ...
Le couvercle (partie basse) est assez difficile à dévisser ... mais on y parvient.
Attention pour enlever le couvercle il faut que celui-ci soit dirigé vers le haut !
A l'intérieur se trouvent des billes (qui servent de vannes) qu'il ne faudrait pas perdre et qu'il faudrait pouvoir remettre à leur emplacement lors du remontage.
De mémoire il me semble ( je suis quasiment sûr ) qu'il y a une sorte de joint qui sert de siège à la bille-vanne. Il pourrait être endommagé.
Si vous démontez, pensez à prendre des photos ou de bonnes notes.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je vous propose une image un peu plus éclairée et deux petites vidéos qui bien que le matériel ne soit pas identique explique le principe du piquage avec extrusion.

https://www.youtube.com/watch?v=aBa0HA8PXtA
https://www.youtube.com/watch?v=pMLWKvD4Rpg

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

La première idée est que la vanne du séche serviette reste ouverte ou ne ferme pas complètement malgré une apparence "fermée".

Cordialement, Martien-071.

Bonjour Terrien !

OK mon idée n'était pas la solution.
Avez-vous essayé de dévisser le deuxième bouchon du clapet pour voir si l'eau passait bien ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Sans être sur place et sans "voir" il n'est pas facile d'aider.
Une idée serait que le clapet antiretour (antipollution) placé juste après le compteur soit bloqué ...
Une solution (avant remplacement) est d'ouvrir un robinet de l'installation et de tapoter un peu sur le boitier du clapet (tapoter mais non frapper !).
En général les vibrations décalent l'anti-retour.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'après quelques recherches à partir de la face avant de l'appareil ce pourrait être un WR.. - 2B d'une série miniMAXX.
Juste après le passage du chauffagiste le chauffe-eau a t'il fonctionné ?
Le limiteur de température est décroché de sa tuyauterie voir cercle rouge et flèche ... ce n'est pas normal.

En dessous de l'appareil au niveau du boitier avec l'afficheur se trouve un autre boitier contenant 2 piles ( LR20 ).
Dans quel état sont-elles ?
Le chauffagiste n'aurait-il pas retiré les piles pour travailler ? (et peut-être mal remises ...)

Attention les piles ne se placent pas selon une disposition "habituelle". (voir l'illustration jointe)
Ici les bornes "[b]+" sont dirigées du même côté ![/b]
Une inversion d'une des deux piles et rien ne fonctionne.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Il serait bien de connaître le modèle de ce mitigeur encastré voir de fournir une photo.
Le site de Cristina possède une section "Installation" (elle n'est semble t'il pas aisée à trouver ... ) :
https://www.cristinarubinetterie.com/fr/instruction-file.html
dans laquelle on peut voir le démontage des manettes afin de régler la température comme par exemple dans de document :
Cristina robinetterie thermostatique

Sur ce même site il est dit que l'on peut contacter la firme pour assistance pour leur produits via "Contacts".
https://www.cristinarubinetterie.com/fr/contact.html
L'adresse mail de contact S.A.V. pour les utilisateurs français est : technique@ondyna.fr

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Une idée martienne mais rencontrée ici assez récemment.

Ne serait-ce pas un problème de clapet anti-retour / anti-pollution ?

Ici j'ai eu le même genre de phénomène que celui décrit par Estelle.
Le clapet anti-retour jouait les catagnettes car son ressort avait ... disparu ! ( volatilisé, dissous ou désintégré ) Aux moindres variations de pression / débit le clapet s'ouvrait ou se fermait.
Il ne remplissait plus entièrement son rôle et permettait la prise d'eau sans problème.
La section des conduites de l'installation ( chez vous c'est 16 mm ici la norme est 15 mm ) n'étant pas très importante la prise d'eau en amont du clapet ( sans prise en aval ) provoquait la fermeture bruyante du clapet par dépression.

Une petite photo de l'alimentation en eau de l'appartement ? Il est juste question d'un compteur, d'une vanne d'arrêt 1/4 de tour ( à bille donc en principe pas de claquement ) et d'un flexible. Où se trouve le clapet ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Bon sang mais c'est bien sûr ... il y a un circlips ! (voir l'illustration jointe).
Une fois celui-ci retiré (à l'aide de la pince adéquate ou à l'aide d'une pointe manipulée adroitement ...
Attention ça saute ces petites choses !) La cartouche devrait pouvoir s'extraire en tirant verticalement.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Que donne un niveau à bulle posé sur la cuvette ? Horizontale ?
Un côté est peut-être partiellement obstrué par du calcaire ou autre chose* ...

* J'ai vu des gadgets permettant de colorer l'eau qui finissaient par se désintégrer et dont les fragments partaient avec l'eau lors d'un tirage de chasse.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne réside pas en France et ne suis pas au courant des règlementations.

Dans ma contrée et en toute logique le clapet antipollution après le compteur juste après la vanne d'arrêt générale de l'utilisateur. (En principe l'utilisateur ne peut pas manipuler la vanne d'arrêt du distributeur).
La disposition ici est la suivante : Vanne générale (distributeur) - Compteur (distributeur) - purgeur (distributeur) - Vanne d'arrêt (utilisateur) - clapet antipollution (utilisateur) - reste de l'installation dont régulateur de pression ...
On place généralement un purgeur après le clapet et après le régulateur si ils sont en point bas.
Ici il gèle et si on laisse un tronçon rempli d'eau sans surveillance ... il y a des dégâts.

Placer une vanne d'arrêt à l'entrée d'eau du bâtiment est souhaitable :
En cas de problème elle sera plus "accessible" en cas de problème que celle placée près du compteur dans un regard à l'extérieur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en plomberie mais me débrouille ...

Citation :
Voici ce que j'ai pu faire

et c'est très bien à mon avis.
Juste trois idées :

- On aime parfois pouvoir puiser de l'eau à pleine pression et débit pour un usage ou un autre. A cette fin on place un robinet de puisage juste avant le régulateur de pression.

- Pensez qu'un jour il faudra remplacer le régulateur de pression ... voir avec les raccords de façon a ce qu'il soit facile à démonter.

- Des fuites au niveau des manomètres peuvent se produire GL contributeur des froums en a apparemment fait les frais et préconise le placement d'une vanne avant le manomètre afin d'éviter des inondations.
Voir le poste 7 de la question Installation manomètre sur réducteur de pression

Bonne continuation.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

En observant la photo et en lisant le texte, plusieurs réflexions et questions me viennent :

- Il s'agit d'un robinet d'arrêt (donc de passage) avec purgeur. Ce n'est pas le genre de robinet que l'on ouvre et ferme régulièrement.
Il ne peut y avoir fuite qu'au niveau du purgeur ou du bourrage de la tête du robinet d'arrêt.
Il n'est peut-être pas nécessaire de remplacer les joints.
J'ai l'impression que la fuite a lieu au niveau du bourrage: on voit une trainée de calcaire mais pas sur la partie arrière de l'écrou. Il suffirait alors après un petit nettoyage du calcaire d'ouvrir le robinet d'arrêt et de resserrer un peu et délicatement l'écou en dessous de la manette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuite.

Cela éviterait de couper l'eau dans toute la maison et de devoir se déplacer.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en plomberie et j'admire votre démarche.

Étant donné que c'est une nouvelle construction je propose quelques idées ...
Personnellement aux endroits indiqués en vert sur le schéma ci-joint autant pour l'eau froide que pour l'eau chaude je placerais des nourrices avec vannes sur les départs. Chaque "pièce" aurait son départ de la nourrice principale => départ vers lave-linge (buanderie), vers la cuisine, vers la SDB 1 et vers la SDB 2 ( et un départ de réserve ?).
Cela complique un peu le schéma, rajoute des longueurs de tuyaux et bloque l'idée d'une boucle d'eau chaude.
Par contre cela permet d'isoler facilement chaque pièce en cas de problème et permet de garder notamment l'usage d'au moins une salle de bain.

Une autre solution moins bonne à mes yeux est de rajouter des vannes et des dérivations (entourées en jaune).

Considérations martiennes concernant la boucle d'eau chaude :
Outre la question de confort ( l'eau chaude arrive tout de suite ) je me suis toujours posé la question de savoir quel était l'impact énergétique.
Il s'agit de faire circuler en permanence de l'eau chaude dans des conduites pour qu'à un moment on puisse puiser de l'eau chaude. L'eau circule donc 24h/24 pour ... 15min de puisage ?
Il faudrait isoler plus que bien les tuyaux formant la boucle afin de perdre le moins d'énergie possible.
De plus pour que l'eau circule dans la boucle (le système de thermosiphon au rendement peu élevé est révolu) il faut installer et faire tourner une pompe (circulateur) qui consomme de l'électricité.
Le jeu en vaut-il la chandelle si ce n'est par souci de confort.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Si j'ai bien compris il s'agit d'un bouton à pousser situé sur le réservoir.
Une piste ?
WIrquin propose un Bouton simple poussoir portant la référence 10724090.
Diamètre du trou min 14 mm avec rondelle de 40 mm.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

(Mars ? ça me dit quelque chose ça ...)

Pour le domaine électrique-photovoltaïque vous auriez pu poser votre question sur le forum électricité.

Il existe une solution sur le site de F1ATB :
https://f1atb.fr/fr/realisation-dun-routeur-photovoltaique-multi-sources-multi-modes-et-modulaire/
(l'autorisation de donner l'adresse m'a été accordée par les instances suprêmes du forum)

Il s'agit d'un petit montage paramétrable qui dans le cas d'un chauffe-eau agit comme un gradateur pour lampe et permet de doser la puissance qu'on lui permet d'absorber.
Le chauffe-eau reste dans son état d'origine.
J'ai personnellement réalisé l'appareil et l'ai testé (pas encore la nouvelle version du programme qui évolue de jours en jour).
Il n'est peut-être pas parfait* mais fonctionne très correctement.

* Pour le cas "CASCI" pas de réinjection du tout (0) vers le réseau il n'est pas évident de trouver les bons réglages.
Si l'injection vers le réseau (quelques Kwh par semaine) n'est pas un problème cela fonctionne très bien

Je vous propose de lire la documentation et de parcourir les pages du site ... je trouve la disposition un peu "foufouille" mais les informations sont intéressantes.
Si vous tentez la réalisation ou demandez à l'un ou l'autre de le faire pour vous (il y a apparemment une foule de gens qui ont réalisé les modules) je vous conseillerais de ne pas commander chez Aliexpress mais auprès de firmes et ou revendeurs bien connus qui garantissent du matériel de qualité.
Rajouter toutes les protections électriques (le forum électricité peut vous aider si besoin) et tout enfermer dans un boitier métallique correctement relié à la terre électrique (ceci pour éviter des problèmes d'incendie puisqu'il s'agit d'un montage "maison").

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Peut-être que l'organigramme de la page 14 du manuel (18 du pdf) joint peut aider à cerner le problème.
Ne serait-ce pas au moment du test "ionisation" que tout s'arrête ?

Cordialement, Martien-071
Générateur d'air chaud Waterbury

Bonjour Terrien Vittorio !

J'ai lu votre description des faits mais ne comprends pas trop ce que l'on peut faire pour vous.
Est-ce un "coup de gueule" pour alerter et inciter à être vigilants lors de l'achat et de l'installation d'appareils sanitaires ?
Grosse parenthèse :

Citation :
soit disant Made in France

"Made in France" n'est pas exact :
- Jacob Delafon reste une marque appartenant au groupe Kohler et réservée à la filiale française Kohler France.
- La fabrication des sanitaires est délocalisée hors de France.
- Le design des appareils Jacob Delafon est toujours effectué en France.

Pour la petite histoire ...
Jacob Delafon fondée par Maurice Delafon et Emile Jacob était une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de sanitaires, créée en 1889.
La société a été rachetée par la Kohler Company ( U.S.A. ) et la marque Jacob Delafon cédée à la filiale Kohler France en 1986.
En 2003 la société change le nom de Jacob Delafon en Kholer France et le nom Jacob Delafon n'est plus qu'une des marques commerciales de Kohler.
En 2021 Kohler a arrêté la production de céramique en France et a fermé l'usine de Damparis (qui a été reprise par le groupe Kramer fabricant de robinetterie) et ferme l'usine de Reims ( assemblage de robinetterie ) et s'est tournée vers le Maroc et la Chine.
Tous les sanitaires sont produits à Tanger au Maroc.

Ah cette mondialisation ...
Fin de la parenthèse.
Cordialement, Martien-071
media.pdf

Bonjour les Terriens !

Certaines vannes à flotteur, les Geberit notamment (illustration ci-dessous) sont munies d'un silencieux qui est constitué de deux pièces réduisant.
Sur ces modèles il est possible d'enlever la restriction afin d'obtenir un remplissage plus rapide.
Cordialement.

Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Une autre question semblable avait été posée : Recherche joint ifö 96308 pour chasse d'eau
J'avais trouvé une correspondance chez Geberit.
D'après l'épaisseur du joint il semble qu'il s'agisse de celui qui est placé entre la chase et la cuvette.

En cherchant une pièce ou l'autre pas trop facile à trouver car provenant d'un fabricant peu connu, disparu ou trop "exotique" lorsque je citais le nom de celui-ci les réponses étaient fort négatives.

Maintenant, je vais chez un revendeur en faisant l'imbécile (nous en Belgique nous sommes très forts dans ce domaine) en posant la pièce sur le comptoir et en demandant simplement : "Vous avez ça ?"
Lorsque l'on me demande la marque, le fabricant, ...
Ou je réponds que je ne sais pas ou c'est le revendeur qui lui même me dit "Ah ça c'est un ... de chez ..." et on trouve une solution, soit dans les pièces de la marque, soit chez un autre.
Parfois le simple fait d'évoquer une marque que le revendeur ne distribue pas déclenche une réponse négative.
Allez chez un concessionnaire Opel demander un filtre à huile pour une VW la réponse sera Non.
Pourtant le même modèle de filtre à huile est monté sur une foule de véhicule.

Cordialement, Martien-071

Oups ... oublié illustration de l'outil ...

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Bonjour les Terriens !

Citation :
Je n'arrive pas à dévisser

Il n'y a donc absolument rien qui tourne ...

Personnellement pour ce genre d'opération j'utilise l'outil illustré ci-dessous ( dans ma région on l'appelle "pince à gaz" ) et place des petits plats en aluminium dans les mords en guise de mordaches afin de ne pas endommager la surface de l'écrou.
Parfois un petit coup de maillet ( pas marteau ! ) sur l'extrémité du manche permet de décaler.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Là sont les limites de l' IA ... la théorie mais quand il faut passer à la pratique c'est une autre histoire !

Il me semble bien que pour le remplissage/remise en pression de l'installation il faut ouvrir le robinet (qui est suivi d'un clapet anti-retour) entouré en rouge sur la photo.

Gardez bien le manomètre à l’œil de manière à ne pas mettre trop de pression !

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Les spécifications de ce type de thermostat ont déjà posé quelques problèmes ... voir :
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours

Le contact du thermostat est prétendu supporter une intensité de 0,5 A (500 mA) sous 230 V ce qui n'est pas énorme et à un cos φ de 0,8 de surcroit.

Contact sec (ne veut pas dire qu'il existe des contacts humides ou mouillés) signifie que le contact est libre de potentiel : il n'est relié à rien d'autre dans l'appareil qu'aux deux bornes.
Dans le cas de la chaudière il s'installe sur le bornier de la chaudière soit à la place du pont placé par le fabricant soit à la place d'un autre thermostat.

Citation :
je sais que le cos phi est supérieur à 0,8 en France

NON ! Le cos φ peut varier que ce soit en France ou ailleurs, il dépend de la charge.

Le cosinus φ appelé aussi facteur de puissance est le rapport entre la puissance active P (exprimé en W) et la puissance apparente S (exprimée en VA). Il correspond au déphasage entre la tension (V) et l'intensité (I) qu'impose une charge en courant alternatif.
Si la charge est inductive ( bobines, moteurs ) ou si la charge est capacitive le cos φ est <1.
En industrie (charges fort inductives) on essaie que le cos φ soit le plus proche de 1 gage de la meilleure utilisation de l'énergie en ajoutant des circuits capacitifs.
Un appareil purement résistif en théorie une résistance, un filament d'ampoule donne un cos φ = 1

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Que le cumulus soit alimenté en électricité ou pas l'eau doit le traverser (il s'agit d'un réservoir dans lequel plonge une résistance électrique).

Il faudrait vérifier que l'appareil est bien alimenté en eau : vérifier que toutes las vannes sont bien ouvertes ... il y en a une aussi au niveau du groupe de sécurité. (le groupe de sécurité est composé de trois éléments : une vanne d'arrêt, un clapet anti-retour et une soupape de sécurité tarée à 7 bars pour l'eau sanitaire).

On espère que le cumulus n'est pas vide car apparemment vous l'avez déjà alimenté en électricité ... si il a chauffé à vide il est fort probable que la résistance ait lâché. (si une bonne étoile passait par là il se peut que ce ne soit que la protection thermique qui ait fonctionné).

Pour les recherches, il vaut mieux couper l'alimentation électrique du cumulus (disjoncteur) et ne la rétablir que lorsque l'on est certain que la cuve est bien remplie.
Lors du remplissage du cumulus, laissez un robinet d'eau chaude ouvert pour laisser s'échapper l'air et ne le fermez que lorsque le jet d'eau est bien continu.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Peut-être que la bague "bouchardée" ( cela se dit-il pour le métal ? ) sert de contre-écrou pour bloquer le réglage ?
Il suffirait alors de la dévisser un peu et de modifier le réglage en tournant la grosse vis à l'aide d'une clé plate, d'une clé à molette ou éventuellement d'une pince mais avec moult précautions pour ne pas abimer.

Je rejoins GL pour la valeur de la pression statique 3 à 4 bars sont bien suffisants en usage domestique* et permettent aussi de limiter les écoulements au niveau des groupes de sécurité.
* à moins que l'on ne désire une douche type nettoyeur HP ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
Il me semble voir gravé sur le corps du réducteur la mention "with filter" ... a t'il seulement été nettoyé une seule fois ?
Pour le montage de ce genre d'appareil j'aime beaucoup l'encadrer de raccords facilement démontables ("raccords unions" ou raccords 3 pièces) afin de faciliter le démontage ou le remplacement.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Geberit propose ce joint sous le EAN : 7391515117301

Cordialement,
Martien-071

Bonjour terrien(ne) !

Ce qui serait très intéressant est de savoir ce qui est inscrit sur l'étiquette bleue du raccord.
Cela pourrait être une soupape de sécurité mais tarée à quelle pression ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Le plombier suspecte une pression trop forte et a donc changé le groupe de sécurité et installé un réducteur de pression en amont du ballon d'eau chaude.

Citation :
Le plombier m'a dit que cela pouvait venir de la tuyauterie existante et que son installation était correcte.

Le plombier connaît-il vraiment son boulot ?

Le régulateur de pression ne se monte pas juste en amont d'un ballon ou chauffe-eau mais en tête d'installation eau froide ! voir la question : Réglage manomètre sur réducteur de pression et la réponde de GL : " Il ( le régulateur de pression) se monte en aval du compteur d'eau, juste après la vanne générale suivie du clapet antipollution.
Il agit alors sur la pression générale dans l'habitat, eau froide et eau chaude. "

Si votre robinetterie n'est pas équipée de clapets antiretours, placé en amont du ballon, le régulateur de pression ne sert à pas à grand chose. Voir la deuxième réponse de GL à la question évoquée ci-avant.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Rien n'est fort clair dans votre question !
En principe le régulateur de pression se monte en tête d'installation.
On limite ainsi la pression d'eau froide à ... 4 bars ( par exemple ) Une pression de 4 bars (statique) est en général correcte pour une habitation.

Citation :
Sur mon installation d'eau, j'ai entre ma vanne d'arrivée d'eau et le groupe de sécurité, un régulateur de pression.

Un groupe de sécurité* sur une arrivée d'eau ?
C'est l'arrivée d'un ballon d'eau chaude ou d'un boiler alors.

* Un "groupe de sécurité" est un ensemble de trois organes : une vanne d'arrêt, un clapet antiretour et une soupape de sécurité (tarée à 7 bars) que l'on peut commander manuellement via un bouton ou une manette.
Il comporte trois raccordements : une entrée eau, une sortie vers le boiler ou ballon et une sortie vers une évacuation ( surpression / vidange ).

Où avez-vous installé le manomètre ?
Une photo de l'installation pourrait aider.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'ai un peu de mal à comprendre le problème ... Une fuite d'eau au niveau d'un tuyau d'aspiration ?
Le tuyau devrait se trouver en dépression lors de l'aspiration et donc ce serait plutôt de l'air qui pourrait entrer ou la fuite se présente pompe arrêtée. Vous ne le précisez pas.

Citation :
Je pense que le tuyau spiralé se déforme légèrement sous la pression, laissant passer un micro-filet d’eau.

S'il s'agit bien d'un tuyau d'aspiration il ne devrait jamais être en pression (du moins forte).

Le tuyau présente une spirale en relief à l'intérieur du tuyau, sur un raccord lisse ou presque il est difficile d'obtenir l'étanchéité.
Une solution à défaut de trouver le raccord adéquat (bricolage), que l'I.A. n'aurait sans doute pas trouvée serait de remplir un peu la spirale à l'intérieur du tuyau avec du silicone, d'emmancher le raccord et de ne serrer le collier qu'après durcissement du silicone.

Martien-071

Bonjour Terrien(ne) !

Personnellement je pense qu'il ne faut rien enlever et j'essaierais de faire tourner délicatement la partie transparente de la pièce avec un petit tournevis, une allumette ou quelque chose qui entre dans l'orifice.
Faites la manœuvre de préférence après avoir coupé le courant sur l'appareil ! les parties en laiton sont sous tension !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Oui il faut enlever le bouchon en dessous.

Il n'est pas réellement "clipsé" il faut le faire tourner un tout petit peu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsqu'on le regarde de face (donc par en bas) ensuite il doit descendre.
Pour l'opération, prévoyez un récipient en dessous du siphon !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Une réflexion de martien ...

Peut-être que la quantité d'eau qui s'échappe très progressivement par le groupe de sécurité (goutte à goutte) et la faible différence de hauteur entre le siphon et le clapet sont à l'origine du problème :
La force exercée sur le clapet n'est peut-être pas suffisante pour l'ouvrir avant de remplir la conduite et le siphon.
Pour le tuyau d'évacuation du bas sur la photo la pente semble fort faible.
Dans ma contrée pour l'évacuation des eaux usées il est de coutume d'utiliser une pente d'au moins 4cm par mètre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Aucune indication de la marque et du modèle de chauffe-eau thermodynamique.

Une question assez banale mais comme plusieurs résistances se mettent en défaut d'isolement rapidement alors qu'elles étaient en ordre avant :
la tension de service de la résistance de remplacement est-elle en accord avec celle qui lui est appliquée ?

Une surchauffe pourrait être à l'origine d'un défaut d'isolement.

Je pense à une résistance prévue pour 230 V branchée en 400 V. 3 à 5 heures de fonctionnement sans problème pourrait étayer cette hypothèse. 15 jours semblent long mais la résistance a t'elle chauffé plus longtemps que les autres sur cette durée ?

La protection de surintensité (peut-être 16A, 20A ou encore 25A) ne déclenche pas.
Prévue pour 230V une résistance de 1500W alimentée en 230V laisse passer un courant de 6,5A, alimentée en 400V (au lieu de 230V) elle laisse passer un courant de 11,35A. Pas suffisant pour déclencher par surintensité.
Quand la résistance est "bien cuite" un défaut d'isolement apparaît et l'interrupteur différentiel du tableau déclenche.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Et ... si c'était un "sanibroyeur" ?
Parfois le flotteur de commande de la pompe se bloque en position haute et la pompe ne s'arrête plus.

Cordialement,
Martien-071

Et l'image montrant le principe de raccord ...

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

La marque du fabricant est indiquée sur les bagues des raccords ainsi qu'un 15.

Le fabricant est HEPWORTH et le 15 correspond au diamètre des tuyaux.

Un coin dit "bon" situé en France, lorsqu'on y recherche : "HEPWORTH" donne pas mal de résultats peut-être aussi le bonheur ?
Cette pièce serait-elle équivalente à la pièce cassée ?
https://www.mobilhome-caravane.com/gb/accessoire-caravane-equipement-mobil-home/21-raccord-hepworth-blanc-adaptateur-ecrou-laiton-coude-12-diam15mm-hd27-15.html

Il y a aussi :
https://www.mobilhome-caravane.com/gb/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Hepworth&submit_search=

Ces raccords sont vraisemblablement connus sous l'appellation HEP2O (H E P 2 O pas zéro !).
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Citation :
J'ai purgé le radiateur

Donc à la fin de la purge vous avez obtenu un filet d'eau continu. Oui ?

Citation :
J'ai vérifié la vanne thermostatique qui a l'air en bon état

L'air ? Avez-vous démonté la tête de la vanne et vérifié que la petite tige de commande sur la vanne peut être
enfoncée et revient bien ? (On appuie avec le pouce en intercalant une pièce de monnaie pour éviter de se percer la peau).
La course est d'environ 5 mm.
Si vous ne pouvez enfoncer la tige, ne tirez pas dessus avec une pince ou autre outil ! Vous risquez d'arracher la tige au morceau de caoutchouc qui sert à l'étanchéité de la vanne. Au contraire, tentez de poussez par à-coup (tapoter sur la tige) jusqu'à ce que celle-ci sorte.

http://www.forum-chauffage.com/tige_debloquer_pince_radiateur_purger-endommagerait_conseil_chauffage.htm

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrienne Brigitte !

Je ne voulais pas mettre en évidence un problème d'entretien mais bien ce que Grohe invoquerait certainement pour sa défense.
Ici toute la robinetterie provient de chez Hansgrohe* et il n'y a aucun problème depuis plus de 20 ans.
* Attention Hansgrohe et Grohe sont issues de la même racine mais sont bel et bien des entreprises différentes.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien(ne) !

Citation :
Disparition de la dorure sous le robinet alors que j'utilise des produits labellisé Ecocert donc respectueux des supports

... "respectueux des supports" certainement un argument marketing. (ex: le vinaigre dissout le marbre pourtant ce n'est que du vinaigre ... ) Sans doute ces produits sont-ils plus respectueux de l'environnement.
Nombre de produits "éco" sont à base d'acide acétique* ( acide que l'on trouve dans le vinaigre).

Grohe est assez clair sur son site (même si le fabricant essaie de vendre SON produit de nettoyage) : pas de produits acides, pas d'acide acétique => pas non plus de vinaigre.
Conseils entretien robinetterie Grohe

Il semble normal qu'ils ne veulent pas intervenir car pour eux il s'agit d'un mauvais entretien ou du moins un entretien avec un produit inadéquat.

On peut supposer que les consignes d'entretien étaient fournies avec la robinetterie mais sans doute le plombier ne vous a t'il pas donné les notices.
Je pense malheureusement qu'il n'y a pas de recours possibles au niveau de Grohe, peut-être au niveau du plombier s'il n'a pas transmis les consignes ?

* l'acide acétique quoiqu' étant un acide faible dissout le calcaire et le marbre (CaCO3), enlève la rouille, ... endommage les joints et matériels en silicone ( c'est pour cela qu'il est fortement déconseillé pour le détartrage des appareils électroménagers et qu'on préfère l'acide citrique ), ...
Le vinaigre n'est pas aussi inoffensif qu'il paraît !
Nettoyage robinetterie Grohe
Cordialement, Martien-071