Bonjour les Terriens !

Citation :
Je n'arrive pas à dévisser

Il n'y a donc absolument rien qui tourne ...

Personnellement pour ce genre d'opération j'utilise l'outil illustré ci-dessous ( dans ma région on l'appelle "pince à gaz" ) et place des petits plats en aluminium dans les mords en guise de mordaches afin de ne pas endommager la surface de l'écrou.
Parfois un petit coup de maillet ( pas marteau ! ) sur l'extrémité du manche permet de décaler.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Là sont les limites de l' IA ... la théorie mais quand il faut passer à la pratique c'est une autre histoire !

Il me semble bien que pour le remplissage/remise en pression de l'installation il faut ouvrir le robinet (qui est suivi d'un clapet anti-retour) entouré en rouge sur la photo.

Gardez bien le manomètre à l’œil de manière à ne pas mettre trop de pression !

Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Les spécifications de ce type de thermostat ont déjà posé quelques problèmes ... voir :
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours

Le contact du thermostat est prétendu supporter une intensité de 0,5 A (500 mA) sous 230 V ce qui n'est pas énorme et à un cos φ de 0,8 de surcroit.

Contact sec (ne veut pas dire qu'il existe des contacts humides ou mouillés) signifie que le contact est libre de potentiel : il n'est relié à rien d'autre dans l'appareil qu'aux deux bornes.
Dans le cas de la chaudière il s'installe sur le bornier de la chaudière soit à la place du pont placé par le fabricant soit à la place d'un autre thermostat.

Citation :
je sais que le cos phi est supérieur à 0,8 en France

NON ! Le cos φ peut varier que ce soit en France ou ailleurs, il dépend de la charge.

Le cosinus φ appelé aussi facteur de puissance est le rapport entre la puissance active P (exprimé en W) et la puissance apparente S (exprimée en VA). Il correspond au déphasage entre la tension (V) et l'intensité (I) qu'impose une charge en courant alternatif.
Si la charge est inductive ( bobines, moteurs ) ou si la charge est capacitive le cos φ est <1.
En industrie (charges fort inductives) on essaie que le cos φ soit le plus proche de 1 gage de la meilleure utilisation de l'énergie en ajoutant des circuits capacitifs.
Un appareil purement résistif en théorie une résistance, un filament d'ampoule donne un cos φ = 1

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Que le cumulus soit alimenté en électricité ou pas l'eau doit le traverser (il s'agit d'un réservoir dans lequel plonge une résistance électrique).

Il faudrait vérifier que l'appareil est bien alimenté en eau : vérifier que toutes las vannes sont bien ouvertes ... il y en a une aussi au niveau du groupe de sécurité. (le groupe de sécurité est composé de trois éléments : une vanne d'arrêt, un clapet anti-retour et une soupape de sécurité tarée à 7 bars pour l'eau sanitaire).

On espère que le cumulus n'est pas vide car apparemment vous l'avez déjà alimenté en électricité ... si il a chauffé à vide il est fort probable que la résistance ait lâché. (si une bonne étoile passait par là il se peut que ce ne soit que la protection thermique qui ait fonctionné).

Pour les recherches, il vaut mieux couper l'alimentation électrique du cumulus (disjoncteur) et ne la rétablir que lorsque l'on est certain que la cuve est bien remplie.
Lors du remplissage du cumulus, laissez un robinet d'eau chaude ouvert pour laisser s'échapper l'air et ne le fermez que lorsque le jet d'eau est bien continu.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Peut-être que la bague "bouchardée" ( cela se dit-il pour le métal ? ) sert de contre-écrou pour bloquer le réglage ?
Il suffirait alors de la dévisser un peu et de modifier le réglage en tournant la grosse vis à l'aide d'une clé plate, d'une clé à molette ou éventuellement d'une pince mais avec moult précautions pour ne pas abimer.

Je rejoins GL pour la valeur de la pression statique 3 à 4 bars sont bien suffisants en usage domestique* et permettent aussi de limiter les écoulements au niveau des groupes de sécurité.
* à moins que l'on ne désire une douche type nettoyeur HP ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne fais que passer ...
Il me semble voir gravé sur le corps du réducteur la mention "with filter" ... a t'il seulement été nettoyé une seule fois ?
Pour le montage de ce genre d'appareil j'aime beaucoup l'encadrer de raccords facilement démontables ("raccords unions" ou raccords 3 pièces) afin de faciliter le démontage ou le remplacement.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Geberit propose ce joint sous le EAN : 7391515117301

Cordialement,
Martien-071

Bonjour terrien(ne) !

Ce qui serait très intéressant est de savoir ce qui est inscrit sur l'étiquette bleue du raccord.
Cela pourrait être une soupape de sécurité mais tarée à quelle pression ?

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Le plombier suspecte une pression trop forte et a donc changé le groupe de sécurité et installé un réducteur de pression en amont du ballon d'eau chaude.

Citation :
Le plombier m'a dit que cela pouvait venir de la tuyauterie existante et que son installation était correcte.

Le plombier connaît-il vraiment son boulot ?

Le régulateur de pression ne se monte pas juste en amont d'un ballon ou chauffe-eau mais en tête d'installation eau froide ! voir la question : Réglage manomètre sur réducteur de pression et la réponde de GL : " Il ( le régulateur de pression) se monte en aval du compteur d'eau, juste après la vanne générale suivie du clapet antipollution.
Il agit alors sur la pression générale dans l'habitat, eau froide et eau chaude. "

Si votre robinetterie n'est pas équipée de clapets antiretours, placé en amont du ballon, le régulateur de pression ne sert à pas à grand chose. Voir la deuxième réponse de GL à la question évoquée ci-avant.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Rien n'est fort clair dans votre question !
En principe le régulateur de pression se monte en tête d'installation.
On limite ainsi la pression d'eau froide à ... 4 bars ( par exemple ) Une pression de 4 bars (statique) est en général correcte pour une habitation.

Citation :
Sur mon installation d'eau, j'ai entre ma vanne d'arrivée d'eau et le groupe de sécurité, un régulateur de pression.

Un groupe de sécurité* sur une arrivée d'eau ?
C'est l'arrivée d'un ballon d'eau chaude ou d'un boiler alors.

* Un "groupe de sécurité" est un ensemble de trois organes : une vanne d'arrêt, un clapet antiretour et une soupape de sécurité (tarée à 7 bars) que l'on peut commander manuellement via un bouton ou une manette.
Il comporte trois raccordements : une entrée eau, une sortie vers le boiler ou ballon et une sortie vers une évacuation ( surpression / vidange ).

Où avez-vous installé le manomètre ?
Une photo de l'installation pourrait aider.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

J'ai un peu de mal à comprendre le problème ... Une fuite d'eau au niveau d'un tuyau d'aspiration ?
Le tuyau devrait se trouver en dépression lors de l'aspiration et donc ce serait plutôt de l'air qui pourrait entrer ou la fuite se présente pompe arrêtée. Vous ne le précisez pas.

Citation :
Je pense que le tuyau spiralé se déforme légèrement sous la pression, laissant passer un micro-filet d’eau.

S'il s'agit bien d'un tuyau d'aspiration il ne devrait jamais être en pression (du moins forte).

Le tuyau présente une spirale en relief à l'intérieur du tuyau, sur un raccord lisse ou presque il est difficile d'obtenir l'étanchéité.
Une solution à défaut de trouver le raccord adéquat (bricolage), que l'I.A. n'aurait sans doute pas trouvée serait de remplir un peu la spirale à l'intérieur du tuyau avec du silicone, d'emmancher le raccord et de ne serrer le collier qu'après durcissement du silicone.

Martien-071

Bonjour Terrien(ne) !

Personnellement je pense qu'il ne faut rien enlever et j'essaierais de faire tourner délicatement la partie transparente de la pièce avec un petit tournevis, une allumette ou quelque chose qui entre dans l'orifice.
Faites la manœuvre de préférence après avoir coupé le courant sur l'appareil ! les parties en laiton sont sous tension !

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Oui il faut enlever le bouchon en dessous.

Il n'est pas réellement "clipsé" il faut le faire tourner un tout petit peu dans le sens inverse des aiguilles d'une montre lorsqu'on le regarde de face (donc par en bas) ensuite il doit descendre.
Pour l'opération, prévoyez un récipient en dessous du siphon !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Une réflexion de martien ...

Peut-être que la quantité d'eau qui s'échappe très progressivement par le groupe de sécurité (goutte à goutte) et la faible différence de hauteur entre le siphon et le clapet sont à l'origine du problème :
La force exercée sur le clapet n'est peut-être pas suffisante pour l'ouvrir avant de remplir la conduite et le siphon.
Pour le tuyau d'évacuation du bas sur la photo la pente semble fort faible.
Dans ma contrée pour l'évacuation des eaux usées il est de coutume d'utiliser une pente d'au moins 4cm par mètre.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Aucune indication de la marque et du modèle de chauffe-eau thermodynamique.

Une question assez banale mais comme plusieurs résistances se mettent en défaut d'isolement rapidement alors qu'elles étaient en ordre avant :
la tension de service de la résistance de remplacement est-elle en accord avec celle qui lui est appliquée ?

Une surchauffe pourrait être à l'origine d'un défaut d'isolement.

Je pense à une résistance prévue pour 230 V branchée en 400 V. 3 à 5 heures de fonctionnement sans problème pourrait étayer cette hypothèse. 15 jours semblent long mais la résistance a t'elle chauffé plus longtemps que les autres sur cette durée ?

La protection de surintensité (peut-être 16A, 20A ou encore 25A) ne déclenche pas.
Prévue pour 230V une résistance de 1500W alimentée en 230V laisse passer un courant de 6,5A, alimentée en 400V (au lieu de 230V) elle laisse passer un courant de 11,35A. Pas suffisant pour déclencher par surintensité.
Quand la résistance est "bien cuite" un défaut d'isolement apparaît et l'interrupteur différentiel du tableau déclenche.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Et ... si c'était un "sanibroyeur" ?
Parfois le flotteur de commande de la pompe se bloque en position haute et la pompe ne s'arrête plus.

Cordialement,
Martien-071

Et l'image montrant le principe de raccord ...

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Bonjour les Terriens !

La marque du fabricant est indiquée sur les bagues des raccords ainsi qu'un 15.

Le fabricant est HEPWORTH et le 15 correspond au diamètre des tuyaux.

Un coin dit "bon" situé en France, lorsqu'on y recherche : "HEPWORTH" donne pas mal de résultats peut-être aussi le bonheur ?
Cette pièce serait-elle équivalente à la pièce cassée ?
https://www.mobilhome-caravane.com/gb/accessoire-caravane-equipement-mobil-home/21-raccord-hepworth-blanc-adaptateur-ecrou-laiton-coude-12-diam15mm-hd27-15.html

Il y a aussi :
https://www.mobilhome-caravane.com/gb/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Hepworth&submit_search=

Ces raccords sont vraisemblablement connus sous l'appellation HEP2O (H E P 2 O pas zéro !).
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Citation :
J'ai purgé le radiateur

Donc à la fin de la purge vous avez obtenu un filet d'eau continu. Oui ?

Citation :
J'ai vérifié la vanne thermostatique qui a l'air en bon état

L'air ? Avez-vous démonté la tête de la vanne et vérifié que la petite tige de commande sur la vanne peut être
enfoncée et revient bien ? (On appuie avec le pouce en intercalant une pièce de monnaie pour éviter de se percer la peau).
La course est d'environ 5 mm.
Si vous ne pouvez enfoncer la tige, ne tirez pas dessus avec une pince ou autre outil ! Vous risquez d'arracher la tige au morceau de caoutchouc qui sert à l'étanchéité de la vanne. Au contraire, tentez de poussez par à-coup (tapoter sur la tige) jusqu'à ce que celle-ci sorte.

http://www.forum-chauffage.com/tige_debloquer_pince_radiateur_purger-endommagerait_conseil_chauffage.htm

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrienne Brigitte !

Je ne voulais pas mettre en évidence un problème d'entretien mais bien ce que Grohe invoquerait certainement pour sa défense.
Ici toute la robinetterie provient de chez Hansgrohe* et il n'y a aucun problème depuis plus de 20 ans.
* Attention Hansgrohe et Grohe sont issues de la même racine mais sont bel et bien des entreprises différentes.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien(ne) !

Citation :
Disparition de la dorure sous le robinet alors que j'utilise des produits labellisé Ecocert donc respectueux des supports

... "respectueux des supports" certainement un argument marketing. (ex: le vinaigre dissout le marbre pourtant ce n'est que du vinaigre ... ) Sans doute ces produits sont-ils plus respectueux de l'environnement.
Nombre de produits "éco" sont à base d'acide acétique* ( acide que l'on trouve dans le vinaigre).

Grohe est assez clair sur son site (même si le fabricant essaie de vendre SON produit de nettoyage) : pas de produits acides, pas d'acide acétique => pas non plus de vinaigre.
Conseils entretien robinetterie Grohe

Il semble normal qu'ils ne veulent pas intervenir car pour eux il s'agit d'un mauvais entretien ou du moins un entretien avec un produit inadéquat.

On peut supposer que les consignes d'entretien étaient fournies avec la robinetterie mais sans doute le plombier ne vous a t'il pas donné les notices.
Je pense malheureusement qu'il n'y a pas de recours possibles au niveau de Grohe, peut-être au niveau du plombier s'il n'a pas transmis les consignes ?

* l'acide acétique quoiqu' étant un acide faible dissout le calcaire et le marbre (CaCO3), enlève la rouille, ... endommage les joints et matériels en silicone ( c'est pour cela qu'il est fortement déconseillé pour le détartrage des appareils électroménagers et qu'on préfère l'acide citrique ), ...
Le vinaigre n'est pas aussi inoffensif qu'il paraît !
Nettoyage robinetterie Grohe
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne Anne !

AVANT TOUTE INTERVENTION N'OUBLIEZ SURTOUT PAS DE BIEN COUPER L'ALIMENTATION électrique DU BOILER ET CE MÊME S'IL N'EST CENS2 FONCTIONNER PENDANT LES HEURES CREUSES OU LA NUIT !


Pour régler le thermostat il faut le détacher du boiler (vis entourée de rouge sur la photo.)
A l'envers du thermostat vous verrez la molette de réglage (graduation de 1 à 5).
Sur certains il y a un petit "doigt" (entouré de jaune sur la photo) qui permet de modifier le réglage sans démontage mais on ne voit pas l'échelle.

Cordialement, Martien-071
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Bonjour les Terriens !

Je pense qu'il serait judicieux de mesurer la pression à la sortie du régulateur. (manomètre nécessaire)

Quelle est la contre-pression du ballon d'expansion ?
Si elle est trop faible, celui-ci ne sert à rien et le groupe de sécurité coule ...
La contre pression à appliquer est de plus ou moins la pression d'entrée eau froide.
Certains ballons sanitaires sont préchargés à 4 bars (voir étiquette sur le ballon), il faut donc soit adapter le réglage du régulateur de pression à 4 bars soit modifier la contre-pression.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

Je ne suis pas spécialiste et ne répondrai donc pas à votre question.
Je voudrais simplement faire part de mon/mes expérience(s).

Une prise d'eau avant le régulateur de pression peut être utile : la pleine pression, le débit maximal.
Le by-pass sur le filtre est-il vraiment nécessaire ? Non ... mais ...

Le jour du changement de filtre il faut que tout se passe très bien :
- il faut fermer une vanne avant le filtre,
- fermer une vanne après le filtre,
- dévisser le bocal,
- remplacer le filtre,
- vérifier le joint ou le remplacer,
- re-visser le bocal,
- ...
Pas question que le joint lâche, que la bague se visse de travers et endommage le filet, que le bocal tombe et se brise ... sinon plus d'eau et il faut courir au magasin.
Une malheureuse expérience personnelle : un samedi soir le bocal s'est fendu et a laissé s'échapper beaucoup d'eau en fermant les vannes d'isolement du filtre et en ouvrant le bypass l'habitation a pu restée alimentée en eau... sinon c'était pour le lundi !

Alors, non le bypass n'est pas vraiment nécessaire mais apporte beaucoup de confort en cas de problème.
Ayant subi l'éclatement d'un "bocal" je préfère placer le filtre après le réducteur de pression afin d'éviter les à-coups de pression du réseau s'il y en a et de soulager le "bocal" en lui appliquant une pression moindre.

Cordialement, Martien-071.

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en plomberie mais possède quelques notions.

Le mélange de métaux au niveau des conduites d'eau n'est pas une bonne chose a fortiori lorsque l'on mélange le cuivre ( laiton ) et le zinc (galvanisé).
Des couples électrolytiques se forment et entrainent la destruction des éléments contenant du zinc. (c'est la pile de Volta :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_volta)
Les vannes et robinets que vous montrez sont en laiton.

Personnellement, je profiterais de l'occasion pour refaire l'entièreté de cette installation avec du matériel neuf en laiton en prévoyant des raccords pour un remplacement facile des clapets et vannes. (écrous libres, raccords unions, ...)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il manque assez bien de données et mesures dans votre description.
Ce que vous décrivez est apparemment la théorie pas nécessairement la pratique.

Les questions :
- quelle est la température de l'ECS en sortie de mitigeur ? température à mesurer.
- quelle est la température de l'eau dans les ballons solaires primaires ? température à mesurer.
- quelle est la température de l'eau dans les ballons d'appoints ? température à mesurer.

On peut espérer qu'il y a au moins un système anti-retour sur le trajet entre l'eau froide et les ballons solaires.

Citation :
depuis plusieurs mois maintenant, l'eau chaude de nos ballons solaires n'est pas utilisée DU TOUT

Ah ? et donc comment obtenez-vous de l'eau chaude ?

Ma première impression est que les températures théoriques ne sont pas respectées et que l'eau dans les ballons est très chaude. Le mitigeur laisse passer un petit peu d'eau chaude et beaucoup d'eau froide pour garder une température de 60°. => le compteur ballon tourne peu et le compteur "ville" tourne beaucoup.

Citation :
lorsque nous fermons la vanne d'eau froide du mitigeur, l'eau chaude des ballons solaires est cette fois-ci bien utilisée

Très étrange car si le mitigeur fonctionne avec une cartouche thermostatique, si la température de l'eau chaude est plus grande que celle réglée et sans arrivée d'eau froide le mitigeur devrait couper l'arrivée d'eau chaude et donc il ne devrait sortir d'eau.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Les Terriens !

Intrigué (car en électronique j'ai très peu mais alors très peu utilisé de décapant ou flux - les âmes décapantes de la "soudure" que j'utilise sont très efficaces.
J'ai cherché la documentation concernant le produit GEB Hamptom HP3.

D'après le document du fabricant une date d'expiration figure sur l'emballage ...
Est-ce commercial ou le produit perd il réellement de ses capacités ???

Dans la fiche de sécurité il est question d'un pH (potentiel hydrogène) de 8,5 ...
Le produit n'est pas acide mais basique.
C'est vrai qu'acide ou basique du moment que cela décape ...

Cordialement, Martien-071

fiche secu.pdf
t fr hampton hp3 pate.pdf

Bonjour Terrien !
Beau travail et sans casse !

Pour rejoindre GL, il est toujours possible de placer un raccord "Y" dont la branche est bouchonnée et pourrait servir à passer un petit furet ou un tube déboucheur pour nettoyeur HP.
Il semble que vous ayez placé un bouchon amovible ... serait-ce dans le but de déboucher le cas échéant ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
J'ai mesuré le diamètre extérieur de la couronne et je trouve 23. Donc on va dire que ce serait du 3400.

3400 ???

Vous avez mesuré 23 ... je suppose 23 cm donc 230 mm, le diamètre nominal du tuyau serait alors de 125 mm.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

D'après mes archives, les tuyaux en grès étaient / sont disponibles en DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN400, ... ( DN = Diamètre nominal = diamètre intérieur )

Sans aucune certitude mais j'ai trouvé aussi les dimensions extérieures des collets suivant les DN :

DN 100 => collet 200 mm
DN 125 => " 230 mm
DN 150 => " 260 mm
DN 200 => " 340 mm
DN 250 => " 400 mm
DN 300 => " 470 mm
DN 400 => " 620 mm

En mesurant le diamètre extérieur du collet (couronne) vous pourriez déterminer le diamètre nominal de la tuyauterie.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

Je ne suis pas spécialiste mais vais tenter d'apporter mes maigres connaissances ...

Le terme grès peut désigner deux choses :
- Une roche sédimentaire volcanique ... la planète Terre se charge de la fournir.
- De l'argile cuite autrement dit de la terre cuite ... ce sont les Terriens qui la fabriquent.
Les tuyaux d'évacuation en "grès" sont de tuyaux en terre cuite => fragiles

La couronne que vous voyez est prévue pour l'assemblage des tronçons de tuyaux et permet quelques déviations d'axes.
Anciennement les assemblages étaient scellé au mortier, actuellement les fabricants proposent des joints en caoutchouc.

Casser le mortier oui ... mais très prudemment et en prenant garde de ne pas faire tomber de gros morceaux dans l'évacuation sinon...
grosse galère en vue.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je pense qu'il s'agit de la connexion pour un "accessoire hors-gel" ... voir le 5 de la page 8 du manuel joint.

Cordialement,
Martien-071
1n11153 c.pdf

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Le vase d'expansion blanc est un vase pour le réseau eau chaude sanitaire. Les caractéristiques indiquées sur le vase et notamment les pressions aident à l'identifier (la couleur aussi en général les vases sanitaires sont blancs ou bleus).
Il permet d'éviter une trop grande perte d'eau via le groupe de sécurité (taré à 7 bars).

Les vases d'expansion à membranes se montent sur la partie la plus froide des systèmes sanitaires ou de chauffage et l'arrivée par le haut => arrivée eau froide sanitaire dans le boiler et retour d'eau de chauffage vers la chaudière. Les membranes n'apprécient pas les fortes chaleurs.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Spoky !
(un quelconque rapport avec Mr Spock ?)

La notice d'installation que j'ai trouvée est nébuleuse quant au branchement de l'option HC/HP ...
Selon le schéma technique le "signal" proviendrait d'un contact sec donc libre de potentiel et selon les exemples de connexions il semble s'agir de tension de 230V ! Deux choses bien différentes !
Voir l'illustration jointe. Entouré en orange le symbole utilisé pour un contact sec, en rouge celui pour la commutation HC/HP.

Si l'appareil est prévu pour être raccordé à un contact sec, en le branchant sur le 230V (bornes A1 et A2) il pourrait être endommagé.
A mes yeux le fabricant est responsable puisque sa notice n'est pas explicite.

Ce que j'essaierais :
- déconnecter le câble HC/HP du contacteur
- vérifier le paramètre de configuration "LP" p23 de la notice. => par signal HC/HP externe
- observer le comportement de la PAC
- relier les deux fils du câble HC/HP
- observer le comportement de la PAC

Si cela fonctionne il faut donc un contact sec et il ne s'agit pas de connecter ces fils aux bornes A1 et A2 mais à un contact libre du relais.
Le SAV du fabricant devrait pouvoir aider ... lui signaler aussi les discordances entre les informations de la notice !

Cordialement, Martien-071

concerto c.pdf

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Bonjour les Terriens !

Une idée en passant ...
Il existe des robinets dédoubleur avec le raccord pour chasse de WC.
Il faudra lui adjoindre une petite vanne pour la douchette.

Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrien.

Il n'y a pas grand monde qui se presse au portillon ...
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Le problème que vous évoquez ... surpression dans le circuit de chauffage, lâcher au niveau de la soupape de ce même circuit (3 bars) me fait penser à un problème au niveau du ballon ECS : une communication entre l'eau sanitaire et le circuit de chauffage. (serpentin percé).
Il n'est pas exclu que le vase d'expansion soit lui aussi HS.

Le fait que eau froide coupée et qu'à l'ouverture d'un robinet d'eau chaude la pression chute indique un ballon percé.

Citation :
Hasard ou pas, ma chaudière Viessmann est en panne depuis la remise en eau d'une canalisation de le Ville.

Peut-être pas un hasard mais un serpentin bien usé/corrodé et un "coup de pression" ou coupe de bélier pour le percer.

Votre système doit disposer de 2 soupapes de sécurité : une pour le circuit de chauffage tarée à ~3 bars et une sur l'entrée d'eau froide du ballon ECS souvent couplée à un clapet anti-retour et une vanne tarée à 7 bars. (groupe de sécurité).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ma première impression en voyant la photo 1 c'est que pour enlever l'abattant en entier il faut dévisser les écrous carrés situés en dessous de la cuvette. Rien de clipsé ici.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Avant toute chose il faut voir si l'appareil que vous désirez remplacer est bien un THERMOSTAT (système tout ou rien à contact) et non une SONDE D'AMBIANCE (système permettant la mesure de la température et de l'adaptation des paramètres de la régulation de chaudière - voir forum chauffage).

Quelques informations sur la chaudière (type notamment) et sur le "thermostat" existant pourraient aider de même que quelques photos des connexions actuelles dans la chaudière.

Si vous voyez autre chose que TA sur le bornier où vous comptez brancher le récepteur de votre thermostat ou si vous n'êtes pas trop sûr, ne branchez rien !
Allez faire un tour sur le forum chauffage et posez-y votre question.
http://www.forum-chauffage.com/problemes-bricolage-questions-reponses.html

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le tuyau me fait penser à du "socarex" 3/4 renforcé :
- diam. int. de 17,9 à 19,6 mm
- diam. ext de 27,5 à 28,2

https://www.leboutte.be/socarex-renforce
=> Chercher raccords pour socarex

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien.

S'agirait-il d'un siphon similaire à celui illustré plus bas ?
Il est possible que le tube du haut descende trop bas dans la partie inférieure (ou que la partie inférieure remonte trop haut sur le tube supérieur ... ).
Le tube bute contre le fond => bouchon et l'eau ne s'écoule pas !
Suivant la configuration des lieux il faudra soit écarter un peu le tube du fond du siphon, soit le recouper de quelques cm.

Cordialement. Martien-071

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Bonjour Terrien !
Pas facile pour moi de visualiser la situation ... Quelques photos pourraient aider.

Raccords en fonte ou acier = rouille => WD40, tapoter pour déloger la rouille et chauffer ... Tout cela vous l'avez déjà fait !

Peut-être faudra t'il découper une pièce ... mais sans voir je ne peux pas aider plus.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Tout ce que j'ai trouvé est le dessin ci-dessous sans la liste des pièces correspondant aux numéros ...
La manette est tenue par une vis cachée par un bouchon, comme beaucoup d'autres mitigeurs.

Cordialement,
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Grand merci pour les précisions ... donc le mécanisme "flotteur" n'est pas en cause.

Vous pourriez essayer de remplacer le joint transp... -disons translucide- ou s'il a un profil symétrique pour test et avant d'en acquérir un nouveau, vous pourriez tenter de le retourner.
Ce n'est que la surface du bas du joint qui assure l'étanchéité.
Vérifiez aussi que le siège (là ou va se poser le joint est bien propre et ne comporte pas d'aspérités ou de relief).

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Citation :
Je constate qu'il y a une importante fuite d'eau dans la cuvette de mes WC, qui persiste en permanence.

Il faudrait être plus clair car il y a deux possibilités :

- L'eau coule dans la cuvette alors que le réservoir se remplit ou est rempli => joint du mécanisme de chasse.
- L'eau coule dans la cuvette par débordement via le trop-plein => problème au niveau du mécanisme du flotteur.
Remontez tout, remplissez le réservoir et observez.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

En regardant les photos ... et l'arrivée électrique, il me semble que la terre n'a pas été connectée !
Lors du remplacement il serait bon (pour la sécurité) de relier le chauffe-eau à la terre.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Sami !

Il semble qu'il s'agisse d'un appareil Brio 2000 et non 20000.
La notice de l'appareil ( jointe ) est assez éloquente et répond à vos questions :

1 ) La pression dépend de la pompe utilisée, c'est à ce niveau que vous déterminerez la pression de 4 bars.
2 ) Le manomètre donne la pression en sortie de l'appareil et donc la pression dans l'installation.
Pour rappel, si vous avez une conduite verticale contenant de l'eau la pression au pied de celle-ci est de 0,1 bar par mètre de hauteur d'eau. Conduite avec 10m de hauteur d'eau = 10 bars.

3 ) Pompe à l'arrêt, robinets fermé le manomètre donnera au moins la pression de la colonne d'eau qu'il a au dessus de lui voie 2).
4 ) D'après le manuel, afin d'éviter des démarrages successifs de la pompe après fermeture des robinets la pompe continue de fonctionner pendant 7 à 15 secondes.

Cordialement, Martien-071
regulateur pression brio 2000 notice 00.pdf

Bonjour Terrien Marc !
Je ne suis pas spécialiste.

J'ai l'impression que vous avez sur votre radiateur quelque chose qui ressemble à l'image jointe que j'ai emprunté à la question 20321 du forum chauffage :

Citation :
Installation d'un vieux radiateur fonte

Le plus simple est alors de dévisser le morceau de raccord du radiateur pour revenir à un filet femelle de 3/8, 1/2 ou 3/4 suivant le radiateur (ce filet se trouve dans partie écrou 6 pans du radiateur).

Cordialement,
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Sans doute me suis-je mal exprimé quant au matériaux "cassant", je ne désignais pas le PVC mais bien le fibrociment.
La profondeur d'installation a selon moi une certaine importance : rester dans la profondeur "hors gel" assure une évacuation correcte même par temps froid et évite que les matériaux constituant la conduite soient soumis à des différences de température importante et préjudiciable leur tenue dans le temps.

La réparation précédente quoique intéressante vous a posé un problème à cause de racines.
Je suppose que les racines se sont introduites par des fentes entre le dôme de ciment ou la portion de tuyau PVC et la conduite.
Outre le remplacement complet de la conduite par du PVC, je vois deux autres options :

- Placer une chambre de visite qui permettra le cas échéant de déboucher la partie aval ou amont de la conduite.
- Utiliser la même technique que celle utilisée actuellement mais au lieu de recouvrir d'une bonne couche de ciment, confectionner un coffrage englobant la réparation et noyer le tout dans un béton.
Bien entendu aucun accès à la conduite ne pourra plus avoir lieu au niveau de ce bloc de béton par contre les racines auront certainement beaucoup de mal à transpercer le béton.

Cordialement, Martien-071

@Znet :

Lors d'une question, d'une réponse ou d'un post il est permis (et même souhaité) d'être POLI !
Entre autres choses ( parce qu'un "autre" viendra plus loin ) on commence son message par saluer, un bonjour est de mise. Vous pouvez bien entendu vous inspirer des nombreux post des forum de Bricovideo.

La langue française écrite a ses limites au niveau interprétation en effet il n'y a que le texte et pas d'intonation renforçant ou non la teneur des propos.

Dans votre "Même de passage, il est toujours constructif de faire une réponse avec des conseils, notamment par rapport à la question posée. Merci." que dois-je comprendre ?
Vous n'êtes pas content que je vienne mettre ma petite pierre ?
Au niveau de la réparation j'ai indiqué être d'accord avec GC.
"J'ai vu des manchons EPDM avec des vis mais enterré ça ne me rassure pas ! Ou manchette d'adaptation PVC / FIBRO avec butée mais je ne vois pas comment enficher la seconde !"
Hé oui je suppose que la personne qui a effectué cette réparation a du se trouver dans le même cas et que c'est la meilleure chose qu'il a trouvé.

Concernant la profondeur à laquelle se trouve la conduite et les gaines, rien ne l'indiquait et vous admettez vous même que la photo ne rend pas les perspectives. ( J'ai beau regarder et regarder encore cette photo, la hauteur de terre devant recouvrir la conduite me semble toujours fortement en dessous de 40cm.

Si réellement vous désirez un conseil de ma part, c'est de remplacer l'entièreté de la conduite par une conduite en PVC.
Le matériau est cassant et si comme vous l'indiquez cette conduite est entourée de racines un problème identique risque de se produire.

Encore une fois, si mes interventions ne vous plaisent pas, il est toujours possible d'en référer à un administrateur/modérateur du forum ou (et là ce n'est que ma position ...) aller faire un tour ailleurs.

Cordialement quand même (il convient de rester poli)
Martien-071