Bonjour,

1 : techniquement vous pouvez monter tous les éléments séparément, mais pour le prix que vaut un groupe de sécurité je ne vois pas pourquoi s'embêter.
Changer un groupe de sécurité ne se fait pas tous les 4 matins, d'autant plus qu'en tout et pour tout ça prend 15mn à faire et au pire des cas ne fera tomber qu'un litre ou deux grand maximum.

2 : le vase d'expansion n'est pas une obligation. On va dire qu'il est utile pour des chauffes-eau installés dans des caves ou des endroits où il n'y a pas la possibilité d'évacuer l'eau en sortie de soupape du groupe de sécurité.
Peut-être aussi par soucis d'économie d'eau, mais en considérant le prix du vase vous ne ferez pas d'économie d'argent, soyez-en sûr.

En temps normal on demande à ce qu'aucun organe ne soit installé entre l'entrée du ballon et le groupe de sécurité.
Exception faite pour le vase d'expansion. Car imaginez bien qu'installer avant le groupe de sécurité qui possède un clapet AR ça ne pourra pas encaisser l'expansion pour lequel il est installé.

Plutôt sur l'eau froide que sur l'eau chaude, cela permet d'allonger quelque peu sa durée de vie.

Bonjour Beber,

C'est donc le mitigeur qui était défectueux ;)
Le calcaire avait certainement dûe créer une couche protectrice qui empêchait l'eau de remonter vers l'écrou.
Alors après nettoyage, forcément...

Par contre, le ruban téflon fourni avec les mitigeurs est destiné aux raccords excentriques eux aussi fournis, pièces filetées en 1/2 et 3/4, servant à faire la jonction entre le mitigeur et le raccord laiton.
Pas obligé de les remplacer, c'est même plutôt conseillé de ne pas y toucher si pas de trace de fuite apparente.
Pour ma part c'est ce que je fais tant que les entraxes sont bons.

Mais vous ne m'enlèverez pas le fait que le téflon n'aura jamais sa place sur un raccord écrou libre

Bonjour,

Il y a des règles en plomberie : vous mélangez 2 types de joint qui n'ont rien à faire ensemble.
On ne met jamais de filasse ou de téflon sur des raccords écrous libres qui nécessitent seulement l'utilisation de joint fibrés ou epdm.

Dans votre cas, ne laissez que les joints. Doublez-les si besoin mais surtout pas de filasse ou de téflon.

Avec le procédé que vous utilisez, vous ne faites que reculer un peu plus la portée supposée être au contact du joint. Fuite quasi inévitable.

Bonjour.

Avec 21 en diamètre extérieur on est sur du 1/2, pas du 3/4.

Au choix vous repartez soit du manchon avec un raccord union 1/2 mâle acier et départ cuivre, ou vous sortez le manchon pour repartir sur le filetage du tube acier avec un raccord union 1/2 femelle et départ cuivre.

Attention au manchon en place : il en existe avec des pas dont les filets sont dans le même sens en haut et en bas, cela sert à assembler 2 tubes lorsqu'il n'y a pas de re-fuite d'un côté ou de l'autre.

Au plus simple, virez-le en le chauffant si nécessaire et repartez du filetage du tube acier en 1/2.

Avec plaisir, n'hésitez pas à revenir nous faire un retour sur cette réparation ;)

Pas de panique, à votre place toujours, je décollerai au décapeur le raccord Geberit et le coude pvc qui est en suivant, en place sur ce qui semble être un autre coude au bout de votre évacuation qui file sur la droite.
Vous êtes actuellement en mâle emboîté dans le pvc noir Geberit.

Il faut que le nouveau coude en remplacement soit maintenant en femelle.
De cette manière vous pouvez préparez un morceau de PVC en 100 de 8/10cm qui servira de jonction entre ce nouveau coude femelle et le raccord noir Geberit.

Le raccord Geberit sera légèrement recoupé dans sa longueur pour venir sur le petit morceau en 100 qui lui sera donc collé entre le coude PVC et votre raccord Geberit.

Si vous ne le sentez pas, voyez avec un professionnel autour de vous mais visiblement rien n'empêche même de reprendre l'évacuation un peu plus bas et jouer des coudes ;)

Bonjour Fyr.

1) Rien ne l'oblige, cela vous force seulement à devoir couper l'eau au général.

2) sous la chaudière vous partez en eau mitigée sur une section de cuivre avant de passer sur du PER.
Le réglage de la température se faisant via la molette en noire sur la droite de l'entrée eau froide de la chaudière et qui fait office de RTA (Robinet thermostatique ou limiteur de température).
Les vannes ne sont pas une obligation.

3) Vous n'avez pas de groupe car vous faites de l'eau chaude en instantanée, il n'y a pas d'accumulation.
C'est la chaudière gaz qui s'allume lorsque vous soutirez l'eau chaude pour, justement, vous chauffer l'eau.

Pour faire simple il vous suffira simplement de couper l'eau au compteur, de vidanger le réseau ou vous devez intervenir en ouvrant simplement l'eau chaude et l'eau froide du mitigeur de la cuisine, puis de vous y attaquer.

Bon chance.

Bonjour.

La soupape du groupe de sécurité reste ouverte.
Pas de changement de pression au sein de la maison ?
Vérifiez bien que vous êtes aux alentours de 3 bars sur l'arrivée d'eau après compteur, auquel cas la surpression force l'ouverture de la soupape.
Il faudra installer un réducteur de pression ou songer à le changer si réducteur il y a et ne fait plus correctement son boulot.

Autrement c'est le calcaire qui bloque la fermeture de la soupape de sécurité et là, même en changeant le groupe vous risquez d'être de nouveau confronté au même problème plus tard.
Il faudra donc détartrer le ballon et changer le groupe de sécurité par la même occasion.

Pour le passage de l'eau, elle devra donc être positionnée à la verticale*.

Bonjour,

Il semblerait qu'il s'agisse bel et bien d'un compteur dédié à la consommation d'eau chaude.
Rien ne coûte de manœuvrer la vanne (qui semble partiellement fermée et bride donc le débit) pour voir ce qui se passe.

Bonjour.

En effet, il faudra se pencher sur le groupe de sécurité à l'origine du départ eau chaude, seul mis en cause.
Si trop de calcaire, songez plutôt à le remplacer.

Ce qui me gêne avec le Téflon ce n'est pas tant son utilisation, c'est surtout de voir régulièrement des installations avec du Téflon sur des raccords avec écrou libre en plus d'un joint plat.

A moins de me tromper, la jonction cuivre/multicouche se fait par le biais d'un raccord 2 pièces cuivre coudé et d'un raccord mâle serti sur le multicouche.
Le joint plat suffit à lui seul pour faire l'étanchéité quand il se trouve entre deux portées, le téflon en plus ne fait que reculer le raccord censé se serrer contre le joint plat...

Le clapet anti-retour serait à installer à l'entrée eau froide du chauffe-eau : c'est physique, le chaud chasse le froid et le chaud est plus léger donc monte. La ligne d'eau froide/chaude dans le ballon est peut-être très proche de l'entree d'eau froide, du coup sans tirage d'eau chaude, le chaud a tendance à remonter par la canne d'eau froide jusqu'au groupe de sécurité..
Mais c'est un peu redondant le groupe en étant déjà doté d'un, puis vu la petite longueur de la canne qui part du groupe de sécurité ce n'est pas forcément nécessaire.

Si le siphon déborde les nuits après votre douche, c'est que le chauffe-eau entame sa chauffe suite au tirage (ne possédant pas de tarif heures creuses)... sous pression de la chauffe l'eau ne demande qu'à passer par la soupape du groupe. Donc c'est bien l'eau du ballon dans le siphon qui pose problème.
Donc à moins d'un moule de siphon foiré, d'un bloc de calcaire dans le fond ou d'une mauvaise pente du PVC, je ne vois pas où creuser.

Question bête mais est-ce que le chauffe-eau est bien destiné à se retrouver couché ?

Dans cette configuration là la barrière entre l'eau chaude et l'eau froide devient très mince. Le groupe étant déporté (en point haut qui plus est), vous vous retrouvez avec un retour chaud jusqu'au groupe de sécurité.
Un clapet AR sur l'entrée d'eau froide règlera le problème.

Petit aparté, mais c'est du Téflon que je vois sur le raccord écrou libre entre le cuivre et le multicouche en photo 3, juste après le réducteur de pression CE ?

Merci pour vos réponses.

Concernant l'eau dans le siphon, oui je sais que c'est normal qu'il y ai un fond résiduel pour ne pas que les odeurs remontent. Là le siphon déborde (d'ailleurs le plombier qui avait fait l'installation a rajouté une sorte de scotch au niveau du siphon pour le surélever et par la même augmenter sa capacité, il devait se douter de quelque chose)

Pour ce qui est de la pente, je vais voir si je peux la modifier légèrement en dévissant les accroches.

Pour ce qui est du montage, c'est juste que les tuyaux (photo 2) qui partent du chauffe-eau sont chauds tous les deux, ce qui me semble étrange.

Mais il y a sûrement un problème avec l'écoulement oui vu que quand je le rempli manuellement ça ne se vide pas non plus...

Le gros tuyau gris de la photo 2 part dans le mur, mais rejoint la cuisine juste derrière. Le tuyau d'évacuation de l'évier part dans le mur aussi. J'imagine qu'il doit y avoir un tuyau "mère" qui récupère tout le monde.

Mais oui ça marche je vais essayer d'affiner mes observations, en tout cas après la douche, quand le chauffe eau se remet en marche, ça ne déborde pas. A voir avec le lave-vaisselle peut être !

Merci encore.
Bonne journée.

Bonjour.

Qu'est-ce qui vous gêne vis-à-vis de l'installation et du manuel que vous lisez ?

Il est normal de trouver de l'eau dans le siphon du groupe de sécurité : doté d'une garde d'eau, le siphon joue son rôle en évitant les remontées d'odeurs des évacuations.

En l'état, si la pose est correcte et que le siphon déborde c'est que la pente du PVC n'est pas bonne.