Bonjour Terrien !

Tout ceci manque de précisions et la question n'est peut être pas placée sur le bon forum. Il existe un forum "chauffage".

Disposez-vous d'un mode d'emploi ?

Quel est le type de la chaudière ? Frisquet Hydromotrix ...
Quelle est l'année de fabrication ?

Avec un système en bon état (qui ne présente pas de défectuosité) une pression trop haute peut résulter de deux choses :
- Température trop élevée
- Trop d'eau dans l'installation (un remplissage trop généreux, une remise à pression trop haute à froid).

Pour évacuer un peu d'eau et faire baisser la pression, le plus simple et le plus abordable est d'ouvrir un purgeur sur un radiateur et de laisser s'échapper de l'eau.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Certaines pièces utilisées pour les descentes d'eau sanitaires (lavabos, éviers, baignoires, douches) sont réalisées en PP. (couleur blanche ... il y a aussi du PVC blanc).

Le PVC se "colle" très facilement à lui-même et en fait le collage ressemble un peu à une soudure, le matériau est en quelque sorte fondu pour réaliser la jointure.

Le PP ne se colle pas à lui-même (malgré toutes sortes de produits vendus), les seules solutions d'assemblage sont les emboitements avec joints et le soudage au miroir ... très peu accessible au bricoleur.

Une liaison par vrai collage entre PVC et PP relève de l'utopie ...
Une solution serait de "coller" à l'aide de silicone ... en espérant que celui-ci adhère au PP.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le tuyau d'arrivée est un peu trop long pour installer votre vanne.
Pourquoi s'évertuer à trouver la perle rare ?

Un petit coup de scie ou de coupe-tube pour mettre le tuyau à mesure et on n'en parle plus, non ?
Prendre soin de placer un morceau de chiffon dans le tuyau avant de couper pour éviter d'y laisser tomber de la limaille.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Jean-Paul !
Est-ce que la cuvette est trop haute ou le sol est trop bas ?
Le WC suspendu a cet avantage pour les personnes de grande taille ou à mobilité réduite de pouvoir être placé à la hauteur désirée...

Je sais que ma proposition peut sembler saugrenue.

Que de travail pour déplacer ce WC ! S'agissant d'un trône, n'est-il pas envisageable de placer une estrade, un socle en dessous ?
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

A défaut de trouver les joints adéquats, je me tournerais vers les "joints" membrane pour chasse de WC.
Ces articles peuvent avoir une forme fort similaire. Il faudra peut-être adapter les dimensions (recouper).

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien Philippe !

Je ne suis pas spécialiste et n'apporte pas de réponse à votre question (j'espère que d'autres contributeurs le feront) mais une chose m'interpelle :

Citation :
Ce WC n'étant pas chauffé et le receveur étant chaud lors des douches, il se forme sous le receveur des gouttelettes de condensation.

C'est là que je ne comprends pas ... La condensation (vapeur d'eau qui se transforme en liquide) se produit sur une paroi froide et non chaude.
Comment peut-il y avoir de la condensation sur la paroi inférieure du receveur de douche puisque plus chaud que le local situé en dessous ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Pour éclairer les lanternes ...

Le puit à piquer, permet le soutirage de l’eau souterraine depuis la surface avec l’aide d’une pompe de surface auto-amorçante ou d’une pompe à main.

Le système est constitué de tubes dont le premier comporte une pointe en fonte moulée.
C'est le même principe que le trépan : la première section fore et s'enfonce et on rajoute des morceaux de tube au fur et à mesure que l'on descend.

Le puits à frapper est régulièrement utilisé dans les jardins. Cette pratique est facilement réalisable dés lors que le niveau de l’eau ne se situe pas à plus de 7 mètres de profondeur. (7m étant la limite d'aspiration de la pompe)
Il est important d’évaluer le niveau de la nappe de manière à utiliser la bonne longueur de rallonge nécessaire pour que la pointe crépinée puisse aspirer correctement l’eau.

La mise en œuvre est simple. Le plus important étant de planter le plus perpendiculairement possible le premier mètre à l’aide d’un niveau.
Pour éviter aux impuretés d’obstruer le filtre, il est conseillé de remplir la tête de forage de gros sel sur la hauteur d’un mètre vingt. Ensuite, enfoncer la pointe entièrement dans le sol.
Visser les éléments tubes à l’aide des manchons acier. Pour rendre étanche la jonction, les filetages mâles doivent être recouvert de pâte d’étanchéité et filasse. Serrer fortement l’ensemble et continuer le forage.
Pratiquer ainsi de suite pour l’ensemble des éléments suivant. Il est recommandé de faire pivoter régulièrement l’ensemble du forage et ce jusqu’à sa finalité.
Dans le sens des aiguille d’une montre (faudrait pas que tout se dévisse ! )

Les filetages utilisé en général sont des filetages plomberie "gaz" (filets classiques plomberie).

Dans la région où je réside, en plomberie on garde la dénomination en "pouces" (DN 20 ou 3/4 me semble plus clair que 20/27 et plus proche étant donné que le standard a été établi en "pouces" ... il n'y a pas de conversion avec arrondi plus ou moins bien faits).

Des manchons adaptateurs "en une fois" existent ! J'ai ici des raccords femelle 2" (50/60) => femelle 3/8 (12/17) ... ils ont la forme d'une petite vasque.
Je vous suggère de jeter un coup d’œil au tableau joint afin de déterminer les caractéristiques du raccord qu'il vous faut.

Cordialement, Martien-071

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Re-bonjour Terrien !

L'idée en image ...
Bien entendu le mitigeur peut être placé à l'endroit de votre choix et pour l'esthétique suivant le mitigeur choisi il devrait être possible de dissimuler les conduites.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne connais pas la configuration de votre évier / lavabo.
Une idée ... qui peut paraître saugrenue mais qui fonctionne ici pour le lave-main d'une toilette. (Il n'y a pas de robinet à pédale mais un simple robinet au niveau de la vasque et ici le mitigeur n'est pas accessible depuis le local : il se trouve au sous-sol juste en dessous)

Si le robinet à pédale peut fonctionner avec de l'eau chaude ... à vérifier et si la configuration le permet :
installer un mitigeur manuel ou thermostatique pour douche et relier la sortie (douche/douchette) au robinet à pédale.
Du robinet à pédale part un tuyau jusqu'au bec.
Le mitigeur permet de choisir la température de l'eau et peut être installé au mur à proximité de l'évier / lavabo.
Pour ce montage il faut bien s'assurer que le mitigeur comporte 2 clapets antiretour (eau chaude et eau froide).
Comme il sera toujours "ouvert", les clapets éviteront un mélange eau chaude-eau froide dans l'installation.

Cordialement. Martien-071

Bonjour et bonne année pleine de santé Terrien !

Je ne vais pas me prononcer concernant d'éventuelles normes ... je ne suis pas spécialiste dans ce domaine.

Le verre feuilleté, comme son nom l'indique est constitué de "feuilles" de verre assemblées entre lesquelles est placé un film en matière plastique. La résistance est meilleure mais surtout lors du bris la vitre reste en place et ne se perce pas. Il y a très peu de débris au sol.

Le verre trempé est un verre qui a été soumis à une température de ~600°C et refroidi brutalement.
Par ce traitement thermique les faces sont durcies et l'ensemble de la vitre acquiert une résistance 3 à 5 fois supérieure. Lors du bris d'une vitre en verre trempé, celle-ci se fragmente en général entièrement en petits morceaux de moins d'un centimètre de côté. Les dangers de coupures sont réduits mais pas les dangers de piqûres !

Le verre trempé feuilleté est composé d'au moins 2 feuilles de verre trempé assemblées avec entre elles un film plastique. En cas de bris, la vitre se fragmente entièrement mais reste en place. Il y a aussi très peu de débris au sol.

Avis personnel :
Un verre à vitre ordinaire de 3mm pour une paroi de douche me semble faible, il ne faudra jamais prendre appui dessus et veiller à ne pas laisser la douchette s'y heurter.
La sécurité prime => on cherche la solidité et le danger minimal.
Le verre feuilleté trempé est beaucoup plus adapté et sécurisant pour une douche. Il est bien sûr plus cher.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je pencherais pour un clapet antiretour fatigué, grippé ... qui ne s'ouvrirait pas "en grand" lorsqu'un petit débit le traverse.
En ouvrant les différents robinets le débit augmente dans le clapet et il s'ouvre de plus en plus.

"Grippé" car vous dites que si vous refermez les robinets cela reste acceptable, le clapet aurait du mal à s'ouvrir et une fois ouvert le resterait..

Si le phénomène ne se produit qu'au niveau de la douche, vous avez peut-être un mitigeur comportant des clapets anti-retour intégrés sur les arrivées d'eau => à vérifier.

Cordialement, Martien-071

Bonjour bonne et heureuse année pleine de santé Terrienne / Terrien !

Je crois comprendre que la pièce dans laquelle vient se ficher la tige est en matière plastique ( pas en métal ).
Sur la deuxième photo il semble que le cylindre qui reçoit la tige est fissuré à 2 endroits => la tige n'est plus serrée et elle tombe.
Il est fort probable que les fissures soient dues au fait qu'il y a eu une pression désaxée sur le dessus de la bonde.
Le plus simple est de remplacer la bonde ou au moins la partie mobile. Disponible ? Coûteux ?
Point de vue bricolage, quelques idées ... tiendra-ce ???

- Essayer de maintenir serré le cylindre central avec un collier de serrage nylon* et replacer la tige enduite d'un peu de colle à 2 composants ...

- Placer une bague de serrage et replacer la tige :
se procurer un morceau de tube en métal ( qui ne rouille pas : cuivre, alu ) dont le diamètre intérieur est de la même dimension ( ou très légèrement moins pour permettre le serrage ) que le diamètre extérieur du cylindre où vient se placer la tige.
Pratiquer un léger chanfrein sur le pourtour du cylindre et emmancher le morceau de tube, puis placer la tige enduite de colle à 2 composants.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien ! ou Terrienne ? Plumber's daughter = Fille de plombier

Je n'apporte pas de solution au fait que la fixation n'a pas duré longtemps ...
L'abattant est fixé à la cuvette par un système à expansion, à l'image des chevilles murales : En vissant la cheville s'écarte et serre dans le trou de la cuvette => trou borgne.

J'ai eu un problème similaire au vôtre avec un abattant d'un autre fabricant et ai pu m'en tirer pour quelques € en cherchant auprès d'un autre fabricant. (Allibert).
Le filet du cône en matière plastique avait été arraché par la vis en acier. J'ai pu récupérer la vis et utiliser le système à expansion.

Dans votre cas, il convient peut-être de faire un mélange de l'existant avec des pièces d'une autre provenance : garder ou remplacer la vis ...

Je ne fais pas de publicité ni ne recommande le site évoqué ci-après mais ...
Sur le site des "Guerrières de l'Illiade" sans "e" ni "s" au bout, pléthore de systèmes de fixation pour abattant sont disponibles.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Si la production d'eau chaude se fait par une chaudière et s'il n'y a que deux tuyaux au mitigeur alors il ne s'agit pas d'un système à basse pression. Je m'incline.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Un mitigeur, un mélangeur qui goutte ... pour moi la première question à se poser c'est :
Comment est produite l'eau chaude ? ou Combien de tuyaux arrivent à ce mitigeur/mélangeur ?

S'il s'agit d'un chauffe-eau basse pression, le surplus de pression dû à la chauffe de l'eau est évacué par le mitigeur/mélangeur.
Il est donc normal que de l'eau s'en échappe lors de la chauffe.
Il y a 3 tuyaux d'alimentation et non 2.

La gamme "Grohe Eurodisc" comporte des modèles "basse pression".
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien GC

Pololo se trouve en Afrique ...

Je pense que dans le bâtiment où il se trouve il y a 2 circuits d'eau : un circuit "eau de ville" = eau potable et un circuit avec réservoir sur le toit "eau de pluie".
L'eau du réservoir situé sur le toit descend par gravité, l'eau de ville étant donnée la faible pression de réseau doit être relevée à l'aide de pompes/surpresseurs.

Parfois le débit d'eau de ville est tellement faible qu'il faut placer un réservoir au niveau du sol ( quelques m3 ) qui se remplit lentement ( avec un système du genre des flotteurs de chasse de wc ) et dans lequel est puisée l'eau à l'aide d'une pompe pour la distribuer dans les habitations.

(J'ai vu à plusieurs reprises sur ce continent que le réservoir en toiture servait à la fois de conteneur et de "rafraichisseur".
Le volume d'eau à réchauffer par les rayons solaires, l'évaporation et la stratification font que le bas du réservoir reste plus frais.Quand le réservoir couvre l'entièreté du bâtiment, celui-ci agit comme une climatisation).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

@GC (qui oublie régulièrement de s'identifier ... )

D'après le schéma, il n'y a pas de réservoir en hauteur, il s'agit de remonter l'eau provenant du compteur 20 m au dessus de celui-ci.

Dès que le tuyau dans son entièreté, c'est ici la portion verticale qui joue, est rempli d'eau, à sortie du surpresseur, donc l'endroit où est placé le pressostat/presscontrol il y a une pression de ~2 bars en permanence. ( 20m de colonne H2O => ~2 bars P = Rhô x g x h )
=> si la pression mini pour démarrer la pompe est réglée à moins de 2 bars la pompe ne démarrera jamais.

Si il est possible de régler la pression mini du pressostat (pression de démarrage de la pompe) à une valeur supérieure à 2 bars, par exemple 2,5 ... la conduite sera en permanence soumise à 2,5 bars, le surpresseur sera à l'arrêt. l'ouverture d'un robinet provoquera une baisse de pression qui passera en dessous de 2,5 bars qui permettra au surpresseur de démarrer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

La longueur des tuyaux ne pose pas de problème ici mais bien la hauteur.
20 m de colonne d'eau donnent une pression au bas de ~2 bars.

Si le pressostat du surpresseur est réglé sur une pression inférieure à 2 bars pour la mise en marche, la pompe ne démarrera jamais. Le tuyau plein, il y aura toujours une colonne d'eau de 20m, donc une pression de ~2 bars au niveau de la pompe.
=> si possible régler le pressostat à une valeur supérieure à 2 bars.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Encore une fois je suggère de consulter les notices ou modes d'emplois des appareils.
Je joins ici un manuel pour ce chauffe-eau.
A la page 15 point 8 : Le chauffe-eau s'éteint en période de fonctionnement

=> problème d'évacuation des fumées.
ATTENTION TRES DANGEREUX LES TUEURS SILENCIEUX : GAZ CO ET CO2 RESULTANT DE LA COMBUSTION SONT DIFFUSES DANS LA PIECE.
Pour des temps d'exposition courts :
0,1 % de CO dans l'air et les risques sérieux pour la vie commencent ...
1,2 % de CO dans l'air perte de connaissance immédiate et décès dans les 3 minutes !
Faire vérifier l'évacuation des fumées.

=> problème de surchauffe de l'appareil.

A la page 14 point 7 : Maintenance.
Il est bien écrit que la maintenance est à réserver à du personnel qualifié.
Comme le dit très bien GL le gaz, c'est TPACPC* on n'y touche pas !

* Grand classique du cinéma : Touche Pas A Ca P'tit Con
https://www.youtube.com/watch?v=03a4UH9mz7E

A l'aide du manuel, vérifiez que votre installation semble conforme et même si vous avez installé l'appareil vous-même tentez de faire appel à un professionnel.
Étant données les périodes de crises, tous ne sont pas opposés et sont compréhensifs lorsque l'on essaie de s'en sortir seul.
o178437v51 6720646179 1 20.pdf

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne réside certainement pas dans vos contrée et la marque ne m'est pas familière.
Je n'ai pas été victime d'un éclatement mais ...
J'entends fréquemment autour de moi des problèmes d'éclatement de bols.

Le fabricant du modèle que vous présentez a prévu ses bols pour un fonctionnement continu sous 4 bars de pression avec une pression maximale de 8 bars ! (je suppose pression avant éclatement). Ces valeurs sont très faibles par rapport aux pressions trouvées sur les réseaux de distribution.
Elles imposent de placer un réducteur de pression taré à maximum 4 bars à l'entrée de l'installation et que ce réducteur fonctionne correctement.

https://www.aquawater.fr/produits/station-antitatre-duplex-onephos-pro/

Un réducteur de pression est-il installé chez vous ?
S'il s'agit d'une filtration après un groupe pompe/surpresseur pour de l'eau de pluie, attention aux à-coups de pression, aux coups de bélier lors des démarrages et arrêts de la pompe. Les variations de pression provoquent des dilatations et rétraction des bols et en favorisent la rupture.

Ici j'ai un système de filtration à 3 cartouches ( donc 3 bols ) d'une marque belge monté il y a 18 ans... voici les caractéristiques : Pression nominale 10 bars, pression d'éclatement 32 bars.
La pression en entrée du système est d'environ 6 bars et réduite à 4 bars par un réducteur.
Jamais eu aucun problème.
Même avec des à-coups, des coups de bélier, il serait étonnant d'arriver à une pression de plus de 30 bars.
Je ne saurais vous conseiller de choisir un fabricant "correct" et de bien examiner les caractéristiques des appareils.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.

Citation :
L'eau était verte claire donc j'ai isolé mes deux nourrices de ma chaudière en fermant les robinets situés sur la partie froide et chaude de chaque nourrice et changé mon eau.

C'est là que des choses m'interpellent ...
La couleur de l'eau n'indiquait-elle pas tout simplement qu'elle contenait un produit de protection ? Pourquoi la vider ?

Citation :
J'ai attendu que l'eau soit bien claire et remis en conformité mon installation.

L'eau est claire, là on est sûr qu'il n'y a plus de liquide protecteur !
"Conformité de l'installation" Aie ! peu de chance que l'installation sans produit de protection contre entres autres la corrosion soit conforme.

Il me semble que pour la pérennité de l'installation il convient de remettre un produit de protection de toute urgence.
Encore une fois je précise que je ne suis pas spécialiste !

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le groupe de sécurité est équipé d'un clapet antiretour et d'une soupape de surpression. Le clapet antiretour permet à l'eau froide d'entrer dans le chauffe-eau mais qui évite que de l'eau ne fasse le chemin inverse vers l'installation.
Il est possible que le clapet soit grippé et ne s'ouvre pas "en grand" immédiatement => le débit augmente au fur et à mesure que le clapet s'ouvre.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Mon petit grain de sel ...

Personnellement je n'aime pas qu'un (vulgaire) "Té" soit placé avec 2 de ses orifices à l'horizontale.
L'eau ne "sait pas immédiatement" quel chemin prendre et risque de remplir une partie de la conduite +/- horizontale.
Pour cette raison, je préfère un système avec une culotte et un coude à 45° L'eau est tout de suite guidée vers la sortie. Pour les descentes verticales comme celle de votre étage, il me semble que ce serait plus approprié.

Comme GL l'a dit il faut éviter les coudes à 90° ( pertes de charge, de vitesse importante ) et impact vertical dans le raccord lors de la descente => 2 coudes à 45° : vitesse importante, moins d'impact.

Chez Nicoll, il existe des "Té pied de biche" qui dispose d'un système pour respecter le fil de l'eau ( sorte de culotte camouflée dans un Té.

(Concernant le diamètre des canalisations :
- en vertical aucun problème pour fortement surdimensionner
- en horizontal ( avec pente ) c'est autre chose si le tuyau a un trop grand diamètre, il ne sera pas rempli suffisamment et on n'aura pas l'effet de chasse. La vitesse du fluide sera moindre et il risque d'y avoir des dépôts et avec le temps des bouchons.)

Ici évidemment augmenter de 32 à 40 ou même à 50 mm ne pose aucun problème.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Il est étonnant qu'il n'y ait pas de référence sur l'appareil. AEG en fabrique de nombreux types !
Peut-être qu'une photo pourrait aider ...

En parcourant la doc de Stiebel-Eltron qui fabrique les chauffes-eau doud marque AEG pour la contrée dans laquelle je réside je m'aperçois que les modèles 5 kW sont en général dans la série "mini".
Le débit d'eau pour un fonctionnement optimal est de 2L / min. (Cela conviendrait plus pour un lave main.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

En indiquant le type et le raccordement électrique (triphasé - monophasé) cela permettrait sans doute de trouver une notice en français.
"chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW " est assez vague.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Juste un avis de martien ...

De nombreux dispositifs anticalcaire "électroniques" se basent sur le magnétisme. Leur efficacité semble moindre que les appareils avec sel et résine.
Les effets du magnétisme sur la précipitation du carbonate de calcium (CaCO3), calcaire dans les canalisations n'est pas probante.
Si le magnétisme semble intervenir sur la nucléation (étape primaire de la cristallisation) formation de nanocristaux, la croissance ne semble pas fort affectée.

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01835212/document

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
Je constate des traces sur mon receveur de douche, comme des petites fissures et situées principalement à un seul endroit.

Les traces sont apparues d'un seul coup ? ou vous venez d'emménager et constatez ces traces ?

Située à proximité de la bonde ... je me rappelle avoir déjà vu ce genre de chose : les traces étaient dues à l'utilisation d'un furet ... Ce genre d'outil peut laisser des traces métalliques que la faïence. Je pense qu'il y a des exemples sur le forum dans des cuvettes de WC.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Les arguments de Philippe sont parfaits.

Le mieux est de remplacer cette vanne par un modèle adapté et l'orienter de façon à ce que le tuyau de la machine se place bien verticalement, cela évitera bien des efforts mécaniques et sur la vanne et sur les raccords.

Actuellement j'ai constaté une baisse de qualité au niveau des robinets et des vannes destinées à recevoir des raccords pour tuyau. (bas de gamme et +)
L'épaisseur du "métal" est réduite et l'état de la surface qui vient poser sur le joint est déplorable, cela ressemble plus à une lame de couteau qu'à une surface de pose pour joint.
Résultat ... des fuites, un joint qui rentre dans le nez du robinet, un joint qui n'est pas pressé sur tout le pourtour ou encore un joint cassé/découpé par le mauvais état de surface.
Société de consommation et appât du gain ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

S'il s'agit d'un bouchon ayant l'allure de celui que je mets en illustration qu'il faut dévisser ...
(il est possible qu'il n'y ait pas)

- une clé plate de 21,
- une clé à molette,
- éventuellement une pince Stillson. Celle-ci risque d'abimer le carré mâle.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien Hugo !

Je suppose que vous désirez démonter le flexible de la douchette et non ceux d'alimentation en eau froide et chaude.

Qu'avez-vous commencé à dévisser ? Est-ce l'écrou allongé 6 pans ?
Pour démonter le flexible il faut laisser l'écrou allongé à sa place et serré (celui-ci sert à fixer le mélangeur / mitigeur) et dévisser la bague en laiton située en dessous. D'après son aspect, il semble qu'il est prévu de le serrer/dé-serrer à la main (un petit coup de pince bien placé peut aider).

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Oui je crois aussi qu'il faut dévisser la vis ...

Idée ...
Si rien de visible au dessus ... placer écrou contre-écrou en dessous et tenter prudemment de dévisser en observant ce qu'il se passe au dessus.
Étant donné la position de la tige, pour dévisser il faudra placer l'outil sur l'écrou du haut et tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (ou de l'horloge de l'église ...)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Ceci n'est pas une réponse juste une observation !

Citation :
Il est prévu de plus d’installer au niveau de la jonction entre le tube galvanisé et le multicouche une série d’accessoires en laiton (filtre à tamis, vanne, clapet anti-retour…).

ATTENTION !

Jamais de cuivre au contact avec du zinc ! sinon cela provoque un couple électrolytique et la partie en zinc se corrode rapidement. http://lyc-renaudeau-49.ac-nantes.fr/IMG/pdf/oxydored.pdf
Ce principe est utilisé dans la "Pile de Volta" (première pile électrique)
Le phénomène d'oxydation est de plus renforcé avec l'eau de distribution car celle-ci véhicule de l'oxygène,
OXY-gène => OXY-dation.

Le "galvanisé" n'est autre que de l'acier recouvert d'une pellicule de zinc, le laiton est un alliage de cuivre ( Cu + Zn ).

En reliant galvanisé et laiton => couple électrolytique.

C'est une erreur TRÈS fréquente.
Rien ne se voit tout de suite ... tout va bien ... et après quelques temps ( mois, années ) la catastrophe arrive.

Pensez aux chauffe-eau dont la cuve est en galvanisé et pour lesquels des "raccords diélectriques" sont installés entre les conduites le reliant.

( Chez moi, j'ai eu l'occasion d'analyser le phénomène en réel :
En 1991 un plombier a installé des culasses de robinet en prévision de ... et les a bouchées avec des bouchons en galva, en 2006 (oui je sais 15 ans après ... le temps d'oublier qu'on a fait une bêtise ) le bouchon entièrement rongé a lâché.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Comment contrôler le fonctionnement de la carte/thermostat ?
Une mesure de la tension aux bornes de la/les résistances ! 230V et pas de chauffe, la résistance est en cause. Pas de 230V le module doit être défectueux.
La mesure de tension se fait à l'aide d'un voltmètre ou un multimètre en mode voltmètre.
Si vous ne disposez pas d'un tel appareil, vous pouvez brancher une lampe témoin (lampe à filament, pas de fluo ou LED svp !) sur les bornes de la résistance. ATTENTION : BIEN COUPER LE COURANT au disjoncteur avant d'effectuer le branchement. Si la lampe s'allume et pas de chauffe => problème de résistance, si elle ne s'allume pas => problème de module.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Quelques idées ...
Les notions de Pression et Débit sont liées : Pression et débit
Plus de 30 en diamètre 13, c'est long ... très long pour avoir un débit suffisant !
Sur une telle longueur les pertes de charge sont conséquentes et augmentées par le changement de section.

Les fournisseurs de matériel d'arrosage préconisent en général du 25mm voire du 32 sur toute la longueur.
Vous parlez de turbineS ... combien ? quelle pression faut-il pour qu'elles se soulèvent ? quel est leur débit en fonctionnement ? Voir les caractéristiques.

Avez-vous mesuré la pression en bout de conduite lorsque les turbines devraient se soulever ?
Je suppose que l'arrosage est intermittent.

Une solution serait de placer un réservoir et une pompe/surpresseur très proche des turbines. Le réservoir aurait la capacité nécessaire pour au moins une période d'arrosage et serait rempli via le tuyau actuel, en espérant que le temps de pause entre 2 arrosages soit suffisant pour le remplir.
Si l'on désire un remplissage automatique du réservoir ... on pourrait s'inspirer du flotteur pour chasse de wc.
Un arrêt de la pompe/surpresseur lorsque le volume d'eau dans le réservoir est insuffisant peut être une bonne idée.
Les conduites auraient alors un bon diamètre, peu de longueurs => peu de pertes de charge et débit maximal.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je suis incapable d'identifier la marque des éléments que vous présentez.
Je me pose des questions ...
Il y a une fuite ... à quel niveau ?

Selon l'endroit de la fuite, il s'agit peut-être de ne remplacer qu'un joint (cuvette par exemple), qu'un joint/membrane/soupape (remplissage).
Quelques informations supplémentaires sont les bienvenues.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Tiens tiens ... une clim maison avec de l'eau provenant d'un puits ... pourquoi pas ?
Un retour pour dire si c'est efficace est bienvenu.

Il existe des raccords bicônes pour tubes 6 mm et 12 mm avec au choix un filet mâle ou femelle de 3/8 ou 1/2 sur lequel il est possible de visser un raccord de tuyau d'arrosage (nez Gardena par exemple).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Les caractéristiques de votre bidule et quelques explications se trouvent ici :

https://wattswater.be/fr/catalog/mixing-valves/compact-mixing-valves-for-sanitary-heating-and-solar-applications/thermostatic-mixing-valve-mmv-c-30-65c/

Dans la rubrique téléchargement : brochure, mode d'installation...
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste ...
Le clic clic clic clic clic et encore clic du relais n'augure rien de très bon et en semble pas vouloir indiquer que la pompe ou son condensateur soit impliqués.

Je vous propose de connecter une lampe témoin (douille + ampoule) à la place de la pompe et d'observer ce qui se passe :
- Pas de lumière => le courant ne parvient pas/plus à la pompe.
Le problème se situe en amont de la pompe.
Brancher la pompe en direct sur du 230V. Ça tourne => problème sur la carte sur laquelle sont situés les relais, ça ne tourne pas => Problème au niveau de la pompe ET sur la carte.
Ce test pour vérifier si ce n'est pas la pompe qui a provoqué le problème.
- Lumière => problème au niveau de la pompe même.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !
Dans les notices de montage fournies par Ikea la grille est présente mais ne comporte pas de numéro de pièce ... bizarre. P5 du document concernant l'évier.

Personnellement je contacterais Ikea en lui fournissant la p5.

Le siphon proposé par Ikea ne semble pas parfaitement adapté à cet évier (même si un cercle peut s'inscrire dans un rectangle ... il reste des zones où il y aura dépôt).

Cordialement, Martien-071

havsen evier integre 1 bac blanc aa 2061170 4 2.pdf
lillviken siphon bonde 1 bac aa 1989505 4 2.pdf

Bonjour Terrien !

A vous lire, il n'y a pas grand monde pour vous aider.
Rien ne m'empêche moi aussi de ne pas vous répondre ... je cherche une solution et n'ai rien à y gagner !
C'est dit !

A la page 40 ...
"Affichage de l'activation des fonctions automatiques defrost et antifreeze"
Il n'est question que d'affichage il n'est pas possible de débrayer ces fonctions.
Ne pas dégivrer l'évaporateur serait nuisible au fonctionnement et dangereux pour la vie de l'appareil de même qu'un coup de gel.
Pour arrêter l'appareil totalement, rien n'empêche de le débrancher mais attention au gel (p 39).

"Keep" est la signification que l'appareil est en standby. ~ à l'arrêt.

Cordialement, Martien-071
Activation defrost et antifreeze

Bonjour Terrien !
Je ne connais pas ce matériel.

Citation :
J'aimerais savoir si c'est uniquement un problème de réglage ou un problème technique.

Désolé de vous dire cela mais avant d'évoquer d'éventuels problèmes ... il me semble qu'il faudrait lire le mode d'emploi. (ci-joint une portion de la notice avec les points principaux).

Hot Water est un mode qui chauffe l'eau à l'aide de résistances électriques.
Antifreeze est un mode d'arrêt qui maintient une température suffisante pour être hors gel.
Keep est un mode privilégiant le tarif de nuit.

Cordialement, Martien-071

Chauffe-eau thermodynamique Bosch 3000 DWS

Bonjour les terriens !

Juste une suggestion ... assez facile à installer et à enlever, à placer sur la sortie du robinet existant.
Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terrien !

J'arrive bien après la bataille ...

Je pensais à un débit d'eau chaude trop faible dans le chauffe-eau lorsque EF et EC sont ouvertes.
Par exemple si le mousseur du robinet/mitigeur/mélangeur est entartré.
Dévisser le bout du robinet et essayer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Fred !
Je ne suis pas spécialiste.

Il existe beaucoup de types de raccords à sertir, chaque fabricant y va un peu de son idée ... et à chaque type de raccord correspond des mors pour la pince !
(Raccords de type H, Th, F, U, ...).

J'ai l'impression que vous n'utilisez pas la bonne pince pour ces raccords ou que les raccords ne correspondent pas à la pince que vous possédez.

Quelques informations ici : https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/le-choix-des-raccords-pour-tubes-per-et-multicouche.html

Cordialement.
Martien-071

Oups ...
Oublié aussi le raccordement électrique du lave linge ...
Celui-ci doit avoir son propre circuit et bien entendu relié à la terre et protégé par un interrupteur différentiel 30mA et un disjoncteur.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse :
Le problème n'est pas la position de l'appareil quoiqu'il soit bon de vérifier la stabilité du sol sur lequel il est posé mais le côté sécurité.
L'appareil se situe dans ou hors de la salle de bain ? S'il se situe dans la salle de bain il faut au moins une distance de 60cm par rapport à un bac de douche ou une baignoire (Volume 3).

Placer le lave linge derrière une porte ne pose a priori pas de problème ... sauf que si vous êtes occupé à remplir ou vider la machine et qu'un hurluberlu ouvre brutalement la porte ... ce sera pour vous !
Placer le lave linge devant le radiateur : OK mais il ne faudra pas que le radiateur chauffe à toute berzingue.
Si le radiateur chauffe, ce n'est à mon avis pas la meilleure position car le radiateur ne chauffera pas bien la pièce et le lave linge va chauffer.
Tout ceci, vous le savez déjà.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en bactériologie et autres ...

Personnellement je viderais ce ballon (l'eau ne doit vraiment pas être fraîche et sa couleur ne doit pas être tout à fait normale) et je rincerais plusieurs fois (2 x ).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Pas beaucoup de solutions pour dévisser votre robinet :

- Utiliser un outil adéquat assurant une bonne prise sur la partie "6 pans" proche du mur et ayant un grand bras de levier.
- Tourner dans le bon sens Je suppose que vous le savez.
(Pour rappel : robinet face à soi on dévisse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre)
- Parfois chauffer un peu au décapeur thermique peut aider.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien d'outre Atlantique !

Je n'ai pas de solution à vous apporter mais il y a des entreprises apparemment spécialisées dans la recherche souterraine dans vos contrées :
https://www.puitsbernier.ca/

Cordialement, Martien-071