Effectivement, pour votre chauffe-eau Atlantic 200 litres mural il faut une résistance 2 400 W monophasée comme celle que vous avez trouvée (on trouve ce chauffe-eau chez Point P entre autres).
Les pièces détachées courantes doivent être relativement faciles à trouver chez les grands distributeurs de matériels sanitaires (Aubade Ficop, Laubion, Cedeo, Brossette etc.) .

Il faudrait mesurer au pied à coulisse le diamètre exact du fourreau d'encastrement de la résistance. 47 mm semble être une valeur courante pour les résistances stéatite..

Vous pouvez poser la question sur un site de vente en ligne de pièces détachées pour l’électroménager qui pourra vous apporter cette précision pour la différence de 2 mm.
Il possède certainement la documentation technique du chauffe eau 881188 et pourra vous procurer la bonne résistance.

Pour ce qui concerne la flexibilité, vu le mode de fabrication il y a une certaine souplesse, et une certaine fragilité ; il faut faire attention. Le fourreau est rectiligne et il ne devrait pas y avoir besoin de (trop) maltraiter la bougie céramique.

Le coté satisfaisant est que, malgré le multimètre Aldi, il y avait une suspicion sur la résistance, dès l'instant où il y avait la tension nominale aux bornes et qu'elle chauffait très peu avec ses 90 ohms. L'usage d'une petite pince ampèremétrique aurait permis de faire un diagnostic rapide sur place, mais à distance et derrière l'écran, il faut prendre son temps.

Pour l'épaule, on peut supposer que vous avez le bras en écharpe et que ce n'est pas facile à vivre. Mais le kiné va vous remettre d'aplomb.

Le chauffe-eau retrouvera ses capacités plus rapidement.

Cordialement.

Bonjour no63. On peut espérer que votre chauffe-eau fonctionne de nouveau. Nous sommes impatients de connaitre le fin mot de cette histoire, savoir si les hypothèses émises étaient dans le vrai ou non.
Cordialement.

Bonjour. Ce sujet est abondamment traité dans les questions apparentées ci-dessous où vous trouverez toutes explications nécessaires et des photos. 120×70 est dans les exemples en photo.
Même remarque que Touchatou : pourquoi un extra plat (source de débordement, voire sujet à la casse) si c'est pour le surélever de 30 cm ?

Citation :
Est-ce que je dois mettre de la colle à béton cellulaire sur les blocs avant de poser le receveur ?

Il me semble préférable d'utiliser un bon lit (ou des plots) de silicone ; voir également les questions apparentées. Mais pourquoi pas.
Chez un proche un bac directement collé en dur sur le carrelage tient sans casse depuis plus de 10 ans.

Le tube souple accordéon s'encrasse vite. Une préférence pour le tube Flexidrain.
Une préférence pour les bondes Turboflow ou équivalent.
Pour l'ensemble bonde + tube, faire en sorte, si possible, de pouvoir déboucher.
On suppose que le bac est de qualité, donc en faïence.

Cordialement.

Bonjour. Il est toujours possible de faire cette connexion double, tout en s'arrangeant pour ne pas que les deux sorties débitent l'une dans l'autre.
Vous faites un dessin côté et vous allez voir chez un spécialiste du matériel sanitaire (Aubade, Cedeo, Brossette etc) ce qu'il peuvent vous conseiller comme raccords Nicoll en diamètre 100. Il faut éviter les pipes souples accordéon à la durée de vie quelquefois limitée (dixit certains pros).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Ok. En attendant, ouvrez le site Nicoll et trouvez la page qui traite de l'évacuation des eaux usées.
Vous y trouverez les schémas de principe des évacuations avec tout à l'égout et fosse, on y reconnait les mises à l'air en toiture nécessaires. Les sections des tubes sont précisées.
Groupe axiome Nicoll raccords évacuation
Cordialement.

Supprimer le siphon du chauffe-eau n'est peut-être pas une bonne idée. Le siphon a son utilité pour l'isolement olfactif et pour l'écoulement lui même.
Mettre un clapet au niveau de l'évier pourrait être efficace. Dans ce genre de désagrément il faut être certain que les siphons éviers se vident, on met alors le clapet dans leur environnement. C'est pourquoi quelques essais préalables pourraient confirmer l'origine du problème.
Si c'est efficace vous avez gagné ; dans le cas contraire vous ne perdez pas grand chose.
Cordialement.

Vous n'êtes pas "une bille" car vous soulevez un point délicat.
Il peut y avoir 230 V en sortie de thermostat si les connexions sont oxydées, mais à condition que le circuit ne débite pas (on dit alors que le montage est à vide). Or chez vous, vous mesurez 230 V aux bornes de la résistance (donc circuit en charge). Dans ce cas, si elle n'est pas coupée et qu'elle fait sa valeur nominale elle devrait chauffer.
En imaginant que les connexions sont oxydées, si la charge demande du courant une chute de tension peut avoir lieu au niveau des connexions ; dans ce cas les connexions chauffent et la tension aux bornes de la charge (la résistance de chauffe) chute.
Si vous voulez faire un peu de théorie, on peut écrire Uch = Uv - R.I, avec Uch = tension aux bornes de la charge (en sortie de thermostat, donc aux bornes de la résistance), Uv = tension d’alimentation (230 V), R la résistance de contact, et I le courant débité. Vous voyez que si I = 0, la tension de sortie est bien Uv, alors qu'avec du courant Uch est inférieur à Uv (on appelait cela jadis "loi d'ohm pour un générateur").

Chez vous, le nettoyage des contacts ne remédiera peut-être pas au problème. Mais il faut le faire.

Il faudrait que vus empruntiez un multimètre de qualité. On a quand même des doutes sur la résistance.
Vous pouvez la démonter délicatement et voir dans quel état elle est.

Vous pouvez également faire un essai direct de la résistance sur le secteur 230 V ; il faudrait alors pouvoir mesurer l'intensité du courant.; on devrait trouver entre 10 et 11 A pour 2 500 W. On effectue la mesure avec une pince ampèremétrique, sans démontage.

A suivre.

Bien reçu. Le siphon du chauffe-eau se remplit toutes les nuits, mais il peut également se vider si le LV vidange, d'où la suggestion de l'observation et de l'écoute. C'est peut-être lui qui se vide.
Sinon, le clapet en rose peut être installé comme sur le dessin. Sur les photos en 5521, on voit qu'il est placé haut par rapport au siphon. C'est très efficace ; de temps en temps on nettoie la membrane grace au démontage possible (emboitement simple et rustique).
On ne pense pas toujours, lors de l'installation des écoulements, que les canalisations doivent pouvoir respirer. Généralement une mise à l'air en toiture suffit.
Cordialement.

Bien reçu. Vous pouvez faire un rinçage avec le LV et voir si les siphons se vident en glougloutant.
Sinon, le dessin n'est pas encore arrivé.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Le tube entre évier et siphon ne sert à rien, puisque le haut du siphon est déjà à l'air libre. Si les siphons éviers se vident quand le LV vidange, il faudrait faire une mise à la pression atmosphérique avec un clapet d'équilibrage des pressions branché sous les deux siphons. Ce serait une première opération à effectuer.
Voir à quoi cela ressemble en question 5521 : "Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier".
Cordialement

40 cm : il va falloir travailler sur le dos en mettant des lunettes pour la poussière.
Et attention à la fixation de l'appareil sur le mur si un ami se met en dessous. Mais il est peut-être sur pieds.
En multimètre on préfère Fluke ou Metrix plutôt que Aldi.
Quand vous changerez le chauffe-eau il faudra en prendre un plus moderne avec les connexions sur le côté, et régulation électronique.
Testez également le groupe de sécurité de temps en temps.
A suivre pour de bonnes nouvelles.

Citation :
Vous êtes d'accord ?

A priori, oui.
Mais on constate que les fils de raccordement au secteur sont oxydés et ce n'est pas bon.
Il faut déconnecter, raccourcir ces fils, nettoyer les cosses à la toile émeri.
Sinon la résistance est en un seul bloc et non trois.
90 ohms est toujours trop grand.
Il se pourrait que la mesure soit fausse (le multimètre est-il de qualité ?). Quelle est la capacité du chauffe-eau ?
Juste pour estimer sa puissance.
A suivre, après remise à neuf de l'arrivée du secteur.

Bien reçu. On ne sait comment est votre résistance, si elle est d'un seul tenant ou alors composée de trois éléments chauffants branchés en parallèle. Ce sont ces liaisons qu'il faut contrôler.
Des photos nettes seraient bienvenues pour pouvoir vous guider un peu mieux, avant d'appeler un SAV.
Le jaune vert est le conducteur de protection connecté au châssis métallique du chauffe-eau.
Ce qui est certain est que 90 ohms est trop grand.
Ce que vous contrôlez au multimètre est la tension entre deux points, pas le courant dans le montage..
Si les contacts du thermostat sont fortement endommagés on peut constater la présence tension, sans que le courant passe. Dans ce cas on teste non pas avec un voltmètre mais avec une lampe témoin.
Avec davantage d'expérience on peut faire le diagnostic certain.
Cordialement.

Bonjour. En appliquant la formule P = U²/R avec 230 V et 90 ohms on trouve à peine 600 W, ce qui est peu.
Il faudrait contrôler les connexions de la résistance, certainement triphasée avec 3 éléments couplés en parallèle pour une alimentation monophasée 230 V. Aucune connexion ni extrémité dénudée de conducteur ne doit présenter de traces de carbonisation.
A suivre, après investigations. Un 300 litres demande environ 3 000 W, la résistance totale étant alors de l'ordre de 18 ohms. Pour 2 500 W ce serait environ 21 ohms. Il faut être certain de la validité du mesurage de la résistance.
Cordialement.

Bonjour. Le détecteur ne vous apportera aucune solution.
Juste une dépense inutile. Il faut que vous cherchiez l'endroit où se trouve le bouchon.
Si la canalisation est encombrée sur toute sa longueur il faudra la changer, et mettre quelques tampons de visite pour pouvoir intervenir au cas où, ce qui est rare mais peut arriver.
Cordialement.

C'est bien tout cela Laurent. En plus vous avez réparé sous le soleil.
Avant de remblayer vérifiez s'il n'y a pas de fuite.
Mais si tout va bien chez vous vous allez vous ennuyer s'il n'y a plus rien à réparer cet hiver.
Si les fluides vont vers la droite il pourrait y avoir une zone d'accroche au droit du raccord femelle mâle à droite ; dans ce cas on ébavure la partie mâle tout en faisant un léger chanfrein.
Cordialement.

Bien reçu Laurent. Le sable c'est pour bien asseoir les tubes afin que les contraintes radiales soient uniformément réparties.
Pour le comportement des racines dans le sable, pas d'expérience et c'est très bien comme ça ; pour les algues il n'en n'est pas de même, et la canne de ramonage + hérisson + tuyau d'arrosage sous pression en sont venus à bout.
Bonne expérience aussi de bouchage avec papier cuisine genre Sopalin (qui ne se délite pas)..

Pour le regard regardez ce que propose Frans Bonhomme en béton ou plastique. L'un et l'autre existent avec des rehausses. Idem pour les tubes à emmancher.
Le plastique d'origine semble cassant, au vu de la forme des trous. On dirait que les tuyaux ont été cassés par des corps durs.

Le désherbant ce n'est bon pour personne. Faites au mieux.

Du travail avant l'hiver.
Cordialement.

Bonjour Laurent.
Décidément vous n'avez pas de chance avec l'évacuation. Les tuyaux endommagés semblent en PVC cassant de qualité moyenne, et enterrés à la brute, c'est à dire sans lit de sable en dessous et au dessus.
Vous pouvez remplacer le tronçon endommagé en utilisant des manchons à coller, toujours avec des produits de qualité que vous trouverez chez votre fournisseur. Mais peut-être que remplacer une grande longueur serait préférable.
On peut utiliser des tubes mâle/femelle avec joint à lèvre, ce qui permet les légers mouvement longitudinaux sans casse.
Cela ne vous empêchera pas de monter un regard. Il y en a de différentes dimensions chez Nicoll, et si le fond est vraiment profond, il existe des réhausses.
La question était bâtir ou acheter un regard ? Vu le prix d'un regard tout fait, il ne faut pas s'embêter.
Mais c'est vous qui voyez.

Cordialement.

Bonjour. Est-ce un robinet avec sortie par un bec ou par un flexible avec pomme de douche ou les deux ?
Détartrer et nettoyer un filtre éventuel au niveau de la pomme devraient améliorer l'écoulement.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Dans un cas comme dans l'autre la période de chauffe est de 8 h.
On ne peut rien supposer, sauf que vos tentatives de réparation ont été vaines, car sans diagnostic bien établi. On ne peut imaginer comment l'eau chaude peut disparaitre en deux heures, sauf s'il y a un écoulement non identifié.
La température nominale après chauffe est entre 60 et 65°C.
Il faut continuer et affiner vos observations.
Cordialement.

Bonjour. A votre place j'essaierais sur une chute avec un générateur d'air chaud.
Mais ces tubes ne sont pas faits pour être apparents.
Cordialement.

Bonjour. Avec une lampe témoin vous pouvez vérifier la tension à l'entrée du thermostat et en sortie.
Un fil semble avoir eu chaud. Il faut vous assurer de la qualité du raccordement..
Les contacts internes du thermostat peuvent être en mauvais état voire détruits.
Il y a donc des vérifications à effectuer.
Cordialement.

Bonjour Sam. On comprend que le plombier a juste raccordé un petit bout de 14/25, donc une très petite longueur. Dans ce cas on peut penser que la diminution de section sur une petite longueur est sans incidence.
On comprend aussi que cette fuite est en aval du compteur, donc chez vous.
Dans ce cas il faudra être vigilant sur la consommation.
Pour le gel, du moment que le tube est enterré à une bonne profondeur il ne devrait pas y avoir de problème.
Le plombier devrait pouvoir confirmer.
Des photos d'un incident récent chez des proches, avant compteur, suite à un coup de pelleteuse malheureux. On voit une réparation inverse : un gros tube sur une arrivée de faible diamètre (1960). De la pression, mais débit limité d'origine.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Citation :
c'est la cuve qui cèdera...

heureusement non ; c'est le groupe de sécurité qui limitera la pression interne.
Cordialement.

Synthèse :

Citation :
cette résistance se balade maintenant dans le vide...

Si elle est à cet endroit c'est que ce composant a une utilité. Ce peut être un capteur de température (thermistance dite CTP) qui surveille la température maxi si le thermostat devient défaillant.
On en trouve sur des chauffe-eau dont la commande est électronique. Vous ne dites pas si c'est le cas de votre appareil.
Il serait possible que le chauffe eau fonctionne bien, jusqu'au jour où l'eau se mettra à bouillir, ce que vous avez d'ailleurs constaté.
Conclusion : ce composant a probablement une utilité concernant la sécurité ou le repérage de la température ; il ne faudrait pas laisser le chauffe-eau en l'état ; il y a un certain risque. La température de l'eau est normalement voisine de 60 à 65°C.

Citation :
Donc affaire résolue.

Ce n'est pas certain.

Cordialement.

Bien reçu touchatou. Comme quoi il faut parfois du temps pour résoudre les problèmes.
Merci pour le retour.
Cordialement.

Bonjour.
Le service clients (voir le site) pourrait certainement répondre à votre question fort intéressante.
Destop.fr nous contacter

Cordialement.

Bien reçu. Effectivement l'installation n'est pas claire.

Une idée en passant serait de voir le cheminement des eaux usées par les différents tuyaux, des entrées vers la sortie ; on distingue les eaux grises (lave linge, douche) et les eaux noires (toilettes) ; ici on comprend que les eaux grises et noires peuvent être véhiculées dans la même canalisation (généralement du PVC de diamètre 100 mm) vers le tout à l'égout, peut-être avec pompe de relevage.

Pour ce qui concerne la fuite salle de bain (dont l'ancien propriétaire aurait pu se rendre compte), on imagine mal comment les eaux pourraient rejoindre la canalisation d'évacuation. De même on suppose que les eaux de pluie ne sont pas collectées par ce réseau.

S'il s'avère que la responsabilité de ces incidents engage le vendeur en 2013, une action pourrait être mise en œuvre au titre des vices cachés, notamment pour la fuite salle de bain entrainant la destruction des cloisons placo. Le notaire pourrait alors vous renseigner.

Citation :
Le réseau EU de la MS peut il générer des écoulements constants ?

On est d'accord que quand aucun débit d'entrée affecte la canalisation, plus rien ne sort, à part le résiduel éventuel qui finit par se tarir.

On peut vous souhaiter de trouver ce qui ne va pas ; une tuile dont vous n'étiez pas au courant en 2013.
Bonne continuation dans vos recherches.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
Les plombiers rencontrés, m'ont parlé d'une micro fuite.

Oui, mais de quoi ?

Donc on élimine les WC.
Cette eau pourrait provenir d'un contenant qui fuit alors qu'il est rempli. Dès l'instant ou le robinet d'arrivée a été fermé et les canalisations mises à la pression atmosphérique par ouverture brève des robinets eau froide et chaude (ce que vous avez fait), il ne peut plus y avoir d'écoulement résiduel de quoi que ce soit, pas même le chauffe eau.
Le groupe de sécurité du chauffe eau fonctionne en période de chauffe, même arrivée coupée. Mais dans ce cas on s'en rend compte. Peut-être une piste à suivre. Peu crédible, mais à voir quand même.

Le gros goutte à goutte cesse-t-il de lui même en quelques heures ou le débit même très faible vous semble-t-il continu ? Comment avez vous détecté cette fuite éventuelle, le circuit des eaux usées étant normalement fermé et opaque ?

Cordialement.

Bonjour. Si cet écoulement cesse au bout d'un certain temps, on peut considérer que c'est normal. Si un réservoir de WC fuit, l'écoulement faible est continu.
Il faut continuer vos observations.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
...et j'ai un reflux dans l'autre lavabo.

Cela signifie qu'il y a un bouchon en aval des deux lavabos. Le plus simple est de démonter les deux siphons, et nettoyer la sortie (furet, jet d'eau sous pression avec un tuyau d'arrosage etc.). Ensuite on remonte à l'identique sans forcer.
Cordialement.

Bonjour. Pour ce qui concerne le robinet de gaz pour plaque de cuisson ou cuisinière, voir la question 5314 qui aborde ce sujet.
Avis sur robinet d'arrivée gaz non conforme
Cordialement.

Bonjour Ninie3009. Un retour de votre part suite à votre question du 29 août serait bienvenu. Merci au nom des contributeurs.
Cordialement.

Bonjour Sam. A priori ce n'est pas obligatoire, mais ce peut être conseillé. Quelques réponses dans ce sens sur le net.
Peut être utile pour mettre hors pression une installation en cas d'intervention. Mais il suffit aussi d'ouvrir un robinet pour arriver au même résultat.
Un pro pourrait vous le confirmer.
Cordialement.

Avec siphon en place, vous remplissez complètement le lavabo, puis vous déclenchez brusquement le vidage en enlevant le champignon bouchon. Le vidage doit être relativement rapide.
Siphon enlevé et tube de sortie accessible, vous essayez de passer un tuyau d'arrosage le plus profondément possible, puis vous ouvrez le robinet de puisage. Avec un peu de chance l'eau ne devrait pas ressortir, et éventuellement enlever le bouchon sous l'action de la pression. On fait l'étanchéité comme on peut. Il faut seau et serpillère à proximité.

Bref, on fait au mieux

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Juste un avis en passant.

Il vous faudrait vérifier si la canalisation n'est pas bouchée après avoir oté le siphon.
Pour ce qui concerne le siphon, s'il est mal monté, il fuit. Mais l'ami GC vous l'a déjà dit.
On approvisionne chez les professionnels du matériel sanitaire, on monte le siphon à la main sans serrer comme une brute, on met les joints dans le bon sens, et tout coule de source sans fuite.

Citation :
éviter les plombiers qui réparent "au scotch"

Avec modération.

Cordialement.

L'entourage me dit qu'avec un litre de Destop ou équivalent la digestion de la paupiette serait effective.
Plus difficile pour un téléphone.
Pour Ninie3009 : cet évènement fera partie des souvenirs familiaux qui feront bien rire dans quelques années. Et il y en aura bien d'autres...
On attend de vos nouvelles.

Bien reçu et grand merci pour votre retour franchement positif, surtout pour votre locataire.
Plus facile d'incriminer une personne du fait de son âge que d'essayer de résoudre un problème objectivement comme vous l'avez fait.
En ce moment il y a un curieux bouchon en question 5926 paupiette dans les toilettes.
Comme quoi tout est possible.
Cordialement.

Bonjour Ninie.
Le problème de la paupiette c'est la ficelle ou l'élastique. Cuite ou crue cela ne changera pas grand chose.
Vous pouvez essayer de passer un fil de fer recourbé ou un furet pour soit pousser soit tirer la paupiette, voire la désagréger (mais la ficelle ou l'élastique posera un problème). Vous commencez par vider le siphon avec une éponge.

L'autre solution sera de désolidariser la cuvette de la sortie et essayer de retirer le met.
Il faut avoir une certaine habitude du bricolage.
Sinon un plombier saura faire le nécessaire. Inutile d'essayer de dissoudre avec soude ou acide, il y a trop de matière.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Inutile de gronder, à 5 ans on n'a pas l'âge de raison.

Bonjour. Votre voisin du dessus devrait peut-être déclarer un nouveau dégât des eaux et en avertir son propriétaire. Ce dernier est responsable et son assurance doit régler les dépenses.

Citation :
Faudra t-il attendre des mois avant de pouvoir repeindre ?

Probablement. Il faut le temps pour que l'humidité s'évacue. Tout dépend si le matériau du plafond est imbibé (cas du placo) ou non (cas du béton).

Voyez avec votre voisin et vos assurances respectives. Vous ne devez rien débourser.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. A priori il n'y a pas grand monde pour vous répondre.

Citation :
Est-ce que ça peut ressembler à ça ?

Il manque une photo.

Un service des eaux pourrait peut-être savoir.
Cordialement.

Bien reçu Josyna. Je ne sais pas ce qu'est la bac à glace dans le cas d'une collecte d'eaux usées. Par contre, étant au premier étage vous êtes aux premières loges si un bouchon bien épais se produit en aval de votre départ. Il n'est pas rare, et le forum en témoigne, que des eaux plus que sales et fortement nauséabondes se répandent. Et avec 3 étages au dessus cela peut faire du volume.

La solution viendra d'un professionnel reconnu mandaté par le syndic, sans que cela vous coute un centime. Si une ouverture est créée, cela doit se faire sans dégâts et s'il y en a, remise à l'état d'origine.
Peut-être faut-il autre chose qu'une promesse orale ; un écrit avec désignation exacte des travaux pourrait sembler souhaitable.

Une intervention plus complète qu'une rustine sur cette installation serait à envisager, avec modification du système "bac à glaces" (dont le net ne précise pas ce que c’est).

Si vous êtes deux sur le palier du 1er étage, le voisin est soumis aux mêmes risques que vous.

L'avis personnel est que les locataires et propriétaires doivent exiger des explications claires et circonstanciées concernant les travaux envisagés. Ils doivent être informés des dégâts que vous avez subis, peut-être suite à une malfaçon, mais aussi peut-être que par ce que des substances non miscibles ont été jetées dans les canalisations (papier cuisine genre Sopalin, serviettes diverses ou tampons etc.).
Alors pourquoi une trappe et pour quoi faire, il faut demander des explications.

Attendons d'autres avis.

Excuses au plombier qui est intervenu sur le ballon, il est hors de cause, seulement le montant de sa facture.

Cordialement.

Bonsoir Dooz. Vous revenez quand vous voulez ; je suis passé par toutes ces étapes et j'en ai enfin fini des salles de bains et toilettes pour les proches. Mais il y a toujours des réalisations sur le feu dans différents domaines.
Cordialement..

Bonsoir Dooz. Le projet prend forme.
Sage décision que de raccourcir à 140 cm, cela vous laisse davantage de place pour la pose. Le wedi est pratique pour son usinage facile ; conjugué avec du béton cellulaire l'installation sera correcte.
On ne change pas un bac tous les jours, mais on ne sait jamais. Tout se tient. Margelle horizontale ou inclinée c'est à voir (penser que quelqu'un peut monter dessus, d'où le support dur en dessous.
L'eau qui stagne contribue a faire du dépôt calcaire. Personnellement je mettrais bien une petite pente qui sur 8 cm sne se verra pratiquement pas. Carrelage débordant au dessus du plan du bac ou légèrement en retrait avec joint peut-être ce dernier montage serait meilleur.
Dans ce cas le plan du carrelage peut être à 2 à 5 mm au dessus du plan du bac et on fait un beau joint débordant. A voir.

Le schéma de pose Kinedo se tient pour ce qui concerne le principe. Les bacs que j'ai montés reposent sur des cordons de silicone de type pataraf (bref, il y a de la matière repérée en 4). Le pourtour support 3 peut être une mousse ou un joint quelconque - je mets du silicone par le dessus si l'espace est peu large (7 à 9 mm) et je reviens le lendemain. Éventuellement on rajoute une couche non affleurante.
Puis on finit le joint final avec la méthode de l’adhésif une fois que c'est polymérisé en dessous, il existe un outil adapté pour faire un beau cordon (voir chez Rama...), le doigt enduit de liquide vaisselle ne marche pas toujours bien.
Antifongique ou non, un joint bien incurvé où l'eau ne stagne pas restera blanc, sans moisissures. Personnellement, un seul silicone SIL95 qui sert à tout.

En conclusion vous avez bien potassé le sujet. Il faudra être méticuleux, protéger le carrelage mural avec du carton lors de la manutention du bac (il arrive qu'il se retrouve vertical à chant - gare au dos) ; quand on le pivote pour la pose finale il ne faut pas qu'il raye le carrelage.
Pour la portée du bac on s'assure qu'il y a de la matière sous les nervures de la faïence.

Pour finir, la margelle peut être également en béton cellulaire plutôt qu'en wedi vu la petite largeur. Des briquettes de 8 cm doivent exister. On usine en biais la face supérieure après collage, à la main avec un grattoir quelconque, et l'on finit à l'abrasif de 40 avec une cale.

Voila donc pour ces quelques remarques.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Compléments. Si vous avez dû couper l'arrivée d'eau la première fois pour stopper l'écoulement, une fuite d'eau propre était en cause, ce qui aurait justifié l'intervention du dépanneur avec changement du chauffe-eau.
Si ce 16 août l'écoulement d'eau sale s'est réduit de lui même sans que vous ayez eu besoin de couper l'arrivée d'eau; les deux fuites n'ont aucun rapport.
Observations à suivre.

Bien reçu Josyna. Les gargouillis n'ont, semble-t-il, pas de rapport avec la fuite au niveau du ballon s'il s'agit bien de cela. L'eau nauséabonde est certainement de l'eau de la canalisation d'évacuation des eaux usées.

Si vous êtes en immeuble et qu'un bouchon sur la canalisation des eaux usées des étages supérieurs est plus ou moins bouchée en aval de votre sortie propre, et si un voisin actionne une chasse d'eau ou qu'un lave-linge vidange, le niveau peut monter chez vous et le trop plein s'évacuer où il peut : bac de douche, WC, siphon en sortie de groupe de sécurité du chauffe-eau. Des gargouillis peuvent se faire entendre au niveau des bondes évier et lavabo.

Vérifiez vous même si l'écoulement des toilettes vous semble correct : on balance 10 litres d'eau avec un seau et l'eau doit s'évacuer rapidement sans stagner dans la cuvette, et sans provoquer d'inondation nulle part.

Vérifiez donc bien l'origine de la fuite : si c'est au niveau du siphon du groupe de sécurité, on incrimine un bouchon en aval, et on ne pense plus que le chauffe-eau soit responsable de quoi que ce soit maintenant.
Si le premier écoulement était de l'eau propre, ce pouvait être le ballon. Si c'est de l'eau usée, on peut penser à un bouchon.

Conclusion : il n'y a peut-être pas de rapport entre les deux dégâts des eaux.
Vous nous tenez au courant ; pour l'instant le dépanneur initial ne peut être mis en cause.

Pour être si réactif un samedi il a pu aller s'approvisionner en grande surface de bricolage en vous installant un appareil de marque lambda fabriqué on ne sait où ; mais qui chauffe et ne fuit pas.
Cordialement.

Bonjour. Tout d'abord il faut que vous rappeliez ce dépanneur qui a obligation de résultat et c'est à lui de régler le problème gratuitement bien entendu. On espère que c'est un vrai professionnel et non un margoulin. Mais à vous lire on peut avoir des doutes. On espère également qu'il vous a fait un devis préalable, que vous l'avez signé, et que celui-ci mentionne bien sa raison sociale et son adresse. Il y a de quoi être suspicieux pour un samedi à 1 000 €.
Quid de la facture finale et du règlement par chèque (sans espèces) ?

Ensuite 1 000 € pour changer un chauffe-eau qu'il devait avoir en stock puisqu'il est venu l'après-midi semble une somme exagérée, d'autant plus que l'on peut penser qu'il n'a pas installé un 300 litres,
La logique veut que le changement d'un chauffe-eau s'accompagne du changement du groupe de sécurité.

Vous avez constaté une fuite mais vous ne signalez pas l'origine de cette fuite ; ce peut être un débit inconsidéré du groupe de sécurité usagé qui alors déborde, ce peut être un raccord mal serré avec un joint qui fuit, on pense à une fuite du réservoir ensuite, mais il devrait y avoir quelques gouttes visibles au préalable.

Dans l'immédiat vous faites appel à un ami ou un voisin serviable afin qu'il constate lui même d'où provient cette fuite car il n'y a peut-être pas grand chose ; on ouvre alors doucement le robinet d'arrêt général et on regarde. En fonction des observations on localise bien l'origine de la fuite (avec seau et serpillère à proximité), et soit ce n'est pas grand chose (raccord à serrer) ou autre raison impliquant un recours à un professionnel.
Celui avec qui vous avez eu affaire mais qui vous a peut-être vu venir un samedi, le jour des arnaques aux fuites, aux serrures qui se bloquent, et bien d'autres ; ou bien à une entreprise connue aux pratiques commerciales plus normales.

Citation :
Je me demande si cela venait vraiment du chauffe-eau au départ

On partage vos doutes.

A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Sans savoir à quoi sert cette machine, électriquement un nouveau condensateur moteur ferait certainement repartir ce dernier. La valeur choisie est moyenne et devrait convenir.
Vous regardez chez Conrad un "condensateur moteur" série MK de dimensions semblables si vous n'avez pas la valeur.
Démarrage ou permanent ne change rien, de toute façon le fonctionnement est permanent et les condensateurs sont prévus pour. conrad.fr condensateur moteur
Cordialement.

On ne voit rien d'anormal. Pour le serrage du réservoir, on serre à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche... jusqu'à ce que le réservoir soit bien dans l'axe de la cuvette (sans pencher) et bien serré pratiquement sans jeu. Ainsi on écrase le joint régulièrement sur son pourtour qui fait alors son travail, et la contrainte de serrage sur les deux faïences (cuvette et réservoir) sont régulièrement réparties.

Citation :
Fallait il que je sers entièrement le réservoir...

Eh oui, mais petit à petit comme indiqué ci-dessus.
L'histoire va peut-être bien se terminer.
A suivre.