Bonjour GC. Personnellement je ne vois rien. Si votre hypothèse est bonne, pas de problème.
Mais généralement le robinet accessible est en sortie de compteur.
Mais olivtwist n'a pas fait de retour pour le moment et l'on n'en sait pas plus. La flèche et son sens notamment.
Espérons qu'il ne soit pas en train d'éponger.

Bonjour.
D'après le site Grohe : Cartouche 46048 000 - A vérifier.
Ce mitigeur ne se fait plus. Un distributeur agréé devrait pouvoir vous fournir cette cartouche. Vous ne trouverez pas en grandes surfaces de bricolage.

Bonjour. Le phénomène vient de l'air humide qui condense sur la surface froide du réservoir, d'autant plus froide que l'usage du WC est fréquent avec renouvellement de l'eau froide.
Il ne s'agit pas d'installer une VMC, sauf si vous reprenez l'air de la cuisine et de la salle de bain pour le rejeter à l'extérieur par l'intermédiaire d'un bloc de ventilation à fonctionnement permanent.
Un extracteur à fonctionnement intermittent est possible, mais rejeter l'air vicié et odorant dans le couloir ne se fait pas. Notons qu'un extracteur est beaucoup plus bruyant qu'un bloc VMC.

On comprend que la grille haute donne dans le couloir ; on peut en déduire que c'est une solution pour le moins anormale. L'immeuble doit être très ancien.

La solution n’est donc pas derrière l'écran, mais sur place afin de l'adapter au mieux en fonction de la distribution des pièces. Passer un tube de diamètre 100 mm vers une bouche extérieure à créer devrait être possible.

Changer le WC ne changera rien, que le modèle soit suspendu ou classique. Il faut tout d'abord étudier la ventilation de cet espace. Non seulement la vapeur d'eau condense sur le réservoir, mais également sur les parties froides de la pièce. Il ne serait pas étonnant que des taches de moisi apparaissent dans certains recoins.

Bonsoir MRD84.

Citation :
...après avoir fermé l'arrivée générale...

Le problème, c'est que le robinet d'arrivée, donc avant compteur, n'est pas accessible au particulier.
Le robinet au dessus du compteur coupe le circuit d'utilisation, et par rapport au sens d'écoulement il est après le compteur ; le fermer laissera le compteur sous pression et la fuite continuera, bien qu'il n'y ait plus d'eau nulle part dans l'habitat, sauf au niveau du parquet, ce qui est désagréable.
C'est pour cela qu'un resserrage de l'écrou du bas 20×27 est la seule possibilité en attendant la venue du service des eaux qui devra mettre tout cela au propre et au sec.

Dans l'habitat individuel le robinet d'arrêt général (avant compteur) est généralement sous la chaussée.

Attendons d'autres avis.

Bonsoir et merci pour votre retour Jeepy. Au vu du devis détaillé, l'ensemble se tient. Une semaine de réalisation semble normal. Mais il y a du travail.

Pour les modalités légales de paiement, vous aurez le renseignement dans le forum Litiges travaux. Mais si vous avez établi une relation de confiance avec l'artisan, il ne faut pas tergiverser.

Vous faites une réception quand même, mais pour un tel petit chantier, vous pouvez jeter un œil tous les jours si vous êtes présent et discuter éventuellement avec l'artisan.

Si vous voulez, vous joignez une photo à la fin du chantier.

Cordialement.

Bonjour. En question 5521, un lien intéressant vers un nouveau clapet d'équilibrage des pressions (Nicoll) pouvant déboucher dans les combles et non en toiture.

Bonjour Marie. En réalité il faut un clapet d'équilibrage des pressions au droit du tube d'évacuation du lavabo. Ainsi, quand un écoulement se produira en un endroit où la canalisation principale n'est pas bien mise à l'air, au lieu d'aspirer l'eau du siphon, la dépression interne ouvrira le clapet et l'air pourra rentrer dans la canalisation. Le dispositif est le petit système blanc sur les photos mais il y en a d'autres types comme le clapet Nicoll.

L'offre Nicoll : nicoll nouveautes sanitaire.pdf

Quelques photos d'une installation en fonction ci-dessous.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bien reçu GC et Danos.

Citation :
l'écoulement se fera bien chaque fois avec une extrémité mâle qui se jette dans son homologue femelle

C'est effectivement indispensable. La pièce orange a-t-elle les mêmes caractéristiques de résistance mécanique qu'une identique dans une autre marque, c'est à voir.
La pièce orange semble bien être une augmentation et non une réduction.

L'effet de chasse dans une canalisation de 110 est effectivement plus intense que dans une canalisation de section supérieure du fait de la vitesse de l'écoulement des fluides.

L'idée du regard est à exploiter, surtout si cela ne pose pas de problème de réalisation.

A vous de jouer Danos.

Merci GC d'apporter votre expertise.

Cordialement.

Bonjour et merci Flo pour ce retour que nous attendions. Encore une fois, un intervenant professionnel, ou prétendu tel, n'a pas fait son travail ; et ici ils sont plusieurs, à commencer par le conducteur de travaux. La conscience professionnelle est souvent mise à mal, il faut que ça aille vite, et une fois que le béton est sec, finalement on vous propose la Justice.
Si vous avez du temps devant vous, pourquoi pas ; votre assurance peut éventuellement vous apporter une assistance juridique. Mais c'est utiliser un marteau pour écraser une mouche.

Mais fonctionnel et non conforme au plan initial ne semble pas un argument recevable. Toutes les malfaçons seraient ainsi justifiées (une fenêtre au mauvais niveau ou bancale, du moment qu'elle s'ouvre et se ferme, est aussi fonctionnelle).

Un père qui a du temps disponible, du bon outillage, de la patience, et un désir de bien faire est une solution. Avoir un père bricoleur et minutieux est un avantage familial quelquefois inestimable.

Bonjour. Ça baigne.
Vous ne pourrez pas réparer vous même, car l'arrivée d'eau est en bas et en cas de dévissage de l'écrou inférieur, vous risquez d'endosser le rôle de Mickey dans L'apprenti sorcier.

Tout ce que vous pouvez faire est un resserrage délicat de l'écrou avec une clé anglaise en tenant le tube à la pince multiprise ainsi que le compteur. Mais si le joint est endommagé, ce peut être pire.

Il faudra appeler le service des eaux de votre commune. Le technicien fermera l'arrivée d'eau générale (derrière l'écran on ne sait pas où elle est, peut-être dans la rue s'il s'agit d'un habitat individuel). Il se contentera peut-être de mettre un joint neuf. Mais cette canalisation semblerait oxydée ; si vous constatez cet état, essayez de voir si un changement du tube d'arrivée est possible.

Ce n'est pas certain que cette pièce convienne. Il faut une augmentation 110/160 et non une réduction..
Le tuyau d’arrivée de 110 sera emboité dans la partie femelle avec caoutchouc de 110. L'extrémité mâle de 160 sera emboitée dans la partie femelle avec caoutchouc du tuyau de 160. Il faut que les fluides chargés de déplacent sans obstacle, d'où le sens de montage.
Cette augmentation existe chez Frans Bonhomme sous la référence 36402 S. Pas trouvé cette dimension chez Nicoll ; étrange quand même.

Un grossiste de votre région pourra approvisionner, ou directement chez Frans Bonhomme.

J'aurais des doutes sur la fiabilité à long terme de la pièce orange ; il y a des contraintes multiples sous terre. Et en cas de casse on pourra dire que c'est la ....

Bien fait, la liaison au tout à l'égout ne pose pas de problème. Mais défense de mettre n'importe quoi dans les WC.

Bonjour Danos.
Vous avez vu que les professionnels ne sont pas trop favorables au siphon ; qui tôt ou tard se devra d'être nettoyé. Si le tuyau principal arrive dans le regard sur le trottoir et que la liaison vers le collecteur est un peu en dessous c'est bien. Si siphon il y a il faut qu'il soit accessible.

Les petits clapets à membrane de mise à l'air (des soupapes qui ne permettent que l'aspiration) ne sont que des palliatifs locaux en cas de glouglou sur un siphon bien localisé. Et quelquefois, ça coince (mécaniquement parlant).

Les gaz en question sont principalement de l'air avec des impuretés plus moins putrescibles, mais les multiples petits siphons les empêchent de sortir ; quand un siphon se vide par aspiration imprévue, effectivement, il y a des odeurs d'égout qui remontent.
Pour une question d'équilibre des pressions en statique et dynamique, la mise à l'air est indispensable.

Citation :
On m'a aussi fait remarquer que mélanger les eaux fécales et eaux savonneuses...

La plupart des installations mélangent eaux grises et eaux noires, et apparemment, cela ne pose pas de problème particulier. Les WC participent à l’évacuation des impuretés solides pouvant être présentes dans les eaux grises.
Des eaux grises avec tuyau de 50 mm sur une grande longueur ? Mieux vaut ne pas y penser. Ou bien il faut approvisionner un long furet. Pas une bonne idée.

Tuyau de 160 mm ? Pourquoi pas, mais il y a la connexion étanche 110 mm 160 mm. Si cela ne pose pas de problème technologique, c'est possible.

Pour le diamètre de l'évacuation, on monte en 100 mm tant que l'on peut, après on peut réduire si c'est indispensable pour l'esthétique.
je connais une aération où le tube monte en 100 à l'étage, sur lequel se raccorde un WC et une douche, ainsi que 2 lavabos. Les lavabos sont raccordés en 40 sur un tuyau de 50, et ce tube continue en 50 vers le toit ou un adaptateur 50/80 mm permet le raccordement au chapeau. Et cela fonctionne sans problème ni glouglou nulle part. Une autre où c'est pareil, sortie en diamètre 50 mm vers le toit, montage d'origine dans un lotissement ancien. Pas de glouglou non plus, mais avec du 100 pour les collecteurs principaux.

Vous n'avez plus qu'à faire une synthèse.

On attend la double correction par un professionnel.

Bonjour Bemu. Comme vous avez constaté, on n'en sait pas plus. Comme souvent. On espère que Flo a pu faire effectuer les modifications.
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez consulter la question 5499 qui aborde la majeure partie de la réalisation d'une évacuation au tout à l'égout.
Vous pouvez déconnecter ce tube de la fosse, mais vous pouvez vous en servir pour mettre la canalisation principale de l'évacuation à l'air en toiture. Cette mise à l'air est indispensable, par un tube existant ou un autre.

Bonjour Danos. L'essentiel dans le tout à l'égout est la mise à l'air de la canalisation en toiture. Cela est régulièrement précisé sur le forum, et nous avons eu une discussion constructive il y a peu de temps.

S'il y a siphon en sortie, il faut penser qu'il doit être démontable, donc accessible. La dilution des gaz (c'est principalement de l'air), on ne voit pas trop comment cela serait possible à la pression atmosphérique.
Par contre, il empêche effectivement la remontée d'odeurs de l'égout ; mais avec une mise à l'air en toiture le phénomène est déplacé. De toute façon, il faut cette mise à l'air.
Les siphons au droit de tous les appareillages empêchent la remontée des odeurs, c'est leur fonction, d'autant plus que l'usage fréquent fait qu'il y a toujours de l'eau propre dedans.

Ajouter un siphon en sortie est toujours possible, mais à lire les avis sur certains forum, il apparait que c'est un dispositif sujet à l'engorgement, matières, papier, cheveux, lessive etc. En plus, le phénomène de chasse est atténué. Mais on peut en mettre un par choix, comme l'architecte le préconise.
Quand il y a bouchon à ce niveau, l'eau remonte dans les sorties basses.

Ce guide Nicoll montre à quoi ressemble la pièce.
guide assainissement.pdf[


On vit très bien sans siphon et cela fait une source de bouchon en moins. D'autant plus que votre projet avance et que vous allez mettre des tampons de visite aux endroits stratégiques.

Mais des professionnels devraient passer par ici et apporter leur point de vue.

Bonjour Pompon.
On ne comprend pas bien comment se traduit cette fuite. Une petite photo nette aurait aidé à la compréhension.

Le problème est de savoir comment est le tube d'évacuation ; d'où la photo.

Bien réalisée, la connexion ne doit pas fuir. Vous ne dites pas si la cuvette est à sortie verticale ou horizontale. De même, y a-t-il une pipe avec joint caoutchouc entre sortie WC et évacuation ?

Y a-t-il un sous-sol en dessous ?

Bonjour. Il faut faire le diagnostic exact du dysfonctionnement. Apparemment, seul la vis de réglage est endommagée.
Il faut être certain qu'il s'agit bien de cela et changer le thermostat. Il y a juste une vis à enlever, et le thermostat lui même coute moins de 30 euros. On ouvre pas le chauffe-eau.

Mais si vous êtes locataire, il se pourrait bien que ce soit une réparation à la charge du propriétaire car ce n'est pas du petit entretien courant. Il faut donc lui en parler. A la limite il fait intervenir un plombier.

Il serait intéressant de mesurer la température en fin de période de chauffe.

Le lave vaisselle est normalement alimenté en eau froide.

Bonjour. Le truc est de s’assurer qu'aucune goutte d'eau ne vienne perturber la soudure. donc en vidangeant bien. On peu chauffer le tube en amont pour que l'eau résiduelle s'évapore au passage.
Tout d'abord, il faut bien étamer le tube. On nettoie bien à l'abrasif, ensuite on dépose du décapant (Hampton par exemple), on chauffe bien en déposant de la soudure fraiche sur toute l'extrémité. On essuie rapidement avec un chiffon, ainsi toute l’extrémité du tube sera grise.
Il suffira ensuite de mettre un peu de graisse décapante dans le coude ou le té, on emboite ce dernier sur le tube, on chauffe bien et on apporte de la soudure fraiche qui va alors monter par capillarité.

Par habitude on nomme soudure ce qui est en réalité une brasure ; mais tous les lecteurs ont compris.

Bonjour. Pour le vider vous avez ouvert un robinet d'eau chaude et vous avez ensuite ouvert le robinet de vidange.
Vous faites pareil, c'est à dire en ouvrant un robinet d'eau chaude pendant le remplissage.
Quand l'eau sort, c'est terminé.

Bonjour. Vous ne dites pas s'il s'agit d'un mitigeur thermostatique ou non. Certains sont munis d'un filtre dans le système de raccordement.
On ne peut mettre en cause à ce stade un seul tuyau plus ou moins bouché.
Conclusion : vous démontez le mitigeur et vous verrez ainsi si le débit vous semble normal. Il vous faudra prendre les précautions d'usage pour éviter toute inondation.
S'il s'agit d'un simple mélangeur, vous démontez la cartouche et faites de même.

Bien reçu.

Citation :
Bonjour, attention le ballon crache de l'eau lorsque je tire la chasse d'eau simplement.

Normal, le dispositif comporte un robinet à fermeture brusque. Voir question 5485 qui traite ce sujet.

Bonjour Chris. C'est assez simple à première vue. Il y a un bouchon en aval de l'ensemble douche + WC.

Quant au supposé groupe de sécurité du chauffe-eau qui cracherait de l'eau à la fermeture d'un robinet ouvert, cela serait un coup de bélier dû à la pression excédentaire ainsi créée. Installer un réducteur de pression en sortie de compteur d'eau serait la solution.
Les deux phénomènes sont indépendants.

La recherche du bouchon peut être difficile si vous n'êtes pas outillé. L'intervention d'un plombier semble nécessaire. On n’utilise pas de produit chimique, et l'on favorise une solution mécanique.

Bonjour Cécile.

On suppose qu'il s'agit d'un raccordement au tout à l'égout, qu'un regard dans le sous-sol collecte les eaux grises et noires de l'habitat, que ce regard déborde, et que la jonction entre votre canalisation et le collecteur sous la chaussée se fait par l'intermédiaire d'un autre regard en limite de propriété, donc sur la rue.

Dans ce cas un plombier ne sera certainement pas outillé.

Il faudrait alors faire appel au service de l'assainissement de votre commune (Lyonnaise des eaux ou autre société) qui pourra alors intervenir avec un camion équipé de gros moyens de curage, tuyaux, citerne, pompe et autres outils spécialisés.
Le curage pourra alors se faire soit à partir de la rue, soit au niveau de votre regard dans le sous-sol.

Il se peut que des déchets indissolubles aient été jetés, tels que le papier éponge cuisine ; mais il y en a bien d'autres.

Bonsoir PL. Merci pour votre appréciation de professionnel envers un plombier occasionnel.

Cordialement.

Bien reçu Danos.
On va reprendre point par point.

Citation :
Puis-je l'utiliser comme dernier tronçon en aval, ou voyez-vous un inconvénient possible ?

Pourquoi pas, à condition que vous puissiez étanchéifier la connexion 110/160. Personnellement, il faudrait que je me creuse la cervelle. Mais à 6 mètres près, c'est peut-être se compliquer l’existence pour pas grand chose.
Manchon de dilatation interne horizontal ou vertical ; voir Nicoll. Vous pouvez feuilleter le e-catalogue Nicoll ou aller faire les emplettes chez Cedeo par exemple. On en trouve en GSB, mais il est préférable de travailler avec des produits professionnels. J'en mets quand une liaison est susceptible de bouger, ou s'il l'on veut désolidariser facilement deux parties d'un réseau ; par exemple une évacuation de douche (pour débouchage éventuel).

Par contre, les tronçons enterrés en 110 se présentent avec une partie femelle avec caoutchouc d'étanchéité, et une partie mâle classique. Au fur et à mesure qu'on assemble, on emmanche à force avec de la graisse ; ainsi les tronçons peuvent travailler légèrement dans les 3 dimensions sans casser.

Citation :
concernant la différence entre les tuyaux bruns et gris...

Je ne sais pas ; mais les rats à 80 cm sous la terre, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Les taupes davantage, mais il faut également de la bonne terre.

Benor est une réglementation belge que je ne connais pas.

Citation :
intercaler un té (un y) en 110...

Si l'on suppose que c'est enterré, on prend un Y ou un té avec deux entrées femelles à joint avec une sortie mâle. Et beaucoup de sable.

Ainsi, sorties mâles des tuyaux 1 et 2 dans entrées femelles avec joint caoutchouc de l'Y ; sortie mâle de l'Y dans l'entrée femelle avec joint caoutchouc du tuyau rectiligne 3 et ainsi de suite. Donc on a bien dit : pas de liaison collées en enterré.

Pour faire la même chose en visible à l'intérieur, on utilise le collage ou la technologie sans collage avec tés ou Y avec entrées femelle à joint ; cette technologie est plus chère et moins justifiée dans l'habitat individuel.

Mais un tel réseau est comme un mécano. On feuillette les catalogues Nicoll et Frans Bonhomme et on parcourt les sites ou magasins de stockage.

Vous pouvez vous aider d'un dessin pour voir quels produits il vous faudrait : tubes, coudes, tés, tampons de visite, manchettes, réductions, etc. etc.

http://www.fransbonhomme.fr/nos-produits.html
http://www.nicoll.fr/sanitaire/les-produits/produits/?group=71

Bonjour Danos.
Pour une seule habitation 110 mm est la conduite qui convient. Il y a très peu de débit, que ce soit un lavabo un lave-linge ou un WC en fonctionnement simultané. Le débit du WC contribue à évacuer les matières solides qui à la longue peuvent se déposer (lessive par exemple).

Dans votre cas, la clapet anti-retour est inutile. On suppose qu'en cas d'engorgement lors de gros orages, les regards sur les trottoirs ou les plaques fonte seront les premiers à fuir. Quand la différence de niveau est minime, c'est plus prudent. Mais vous pourrez faire cette économie.

Un seul tube pour véhiculer les eaux grises et noires suffit pour aller vers le regard sur le trottoir. Mais puisque vous êtes dans le projet, pensez aux tampons de visite. Et bien sûr à la pente.

Il n'y aura pas de désiphonnage ou glougloutements s'il y a une mise à l'air sur la canalisation principale et si les tubes partiels ont un bon diamètre. Éventuellement un petit clapet proche d'un siphon de lavabo par exemple peut faire une mise à l'air partielle transitoire si vous constatez un désiphonnage à l'usage.
On peut être amené à raccorder une partie de la tuyauterie aval au tube de mise à l'air vers la toiture ; une sorte de shunt.

Lors des raccords après coupe des tubes avant collage, vous ébavurez bien afin que toute substance filandreuse ne s'accroche pas au passage.

"On utilise dans ce cas des tuyaux emboités avec joint souple..." Eh oui, pas de collage des tubes dans la tranchée. A l'intérieur on colle car les raccords sont visibles et on peut également mettre des manchons de dilatation horizontaux ou verticaux s'il le faut. En plus, cela permet le démontage sans casse ultérieure. Mais si l'installation est bien faite, on n'a jamais de bouchon durant la durée de vie (au choix, celle de l'habitat ou des occupants).

Ça va coller.

Cordialement;

Bonjour. On ne voit pas trop où est la fuite ; les tubes Multiskin doivent être utilisés avec des raccords à compression pour des usages occasionnels. Les S pourraient être les excentriques du mitigeur si celui-ci est fixé au mur. Le chanvre = filasse s'utilise avec de la pâte à joint, en respectant la technique déjà décrite sur le forum.
A part cela, que dire de plus sans davantage de précisions ?

Bonjour. On présume que vous n'avez pas de quoi souder.

On peut faire ceci :
1. Couper le tube cuivre, l'ébavurer et enlever la peinture éventuelle. On le nettoie avec un abrasif fin.
2. Vous posez un raccord olive du diamètre qui convient, avec sortie mâle en 12x17.
3. Vous posez une vanne à bille qui fera office de robinet d'arrêt, Sortie mâle 12x17
4. Vous fixez alors le mélangeur et le raccordez avec les flexibles inclus.

Il vous faudra quelques joints fibre 12x17.

Pour approvisionner le matériel, vous allez chez un grossiste bien connu tel que Cedeo ou Aubade, vous expliquez votre problème ; un magasinier vous fournira alors les pièces nécessaires. De même, il vous fournira l'évier, le mélangeur et toutes pièces indispensables ; bref, un service de professionnel.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. 17 m c'est bien long ; si vous pouvez faire au moins un regard intermédiaire ce sera mieux. Dans un changement de direction par exemple. Ou en ligne droite. Ou les deux.
Vous pouvez continuer en 110, c'est la bonne dimension. On utilise dans ce cas des tuyaux emboités avec joint souple tels qu'on en trouve chez Frans Bonhomme. Il faut de la graisse spéciale pour l'emboitement. On respecte les conditions de pose avec lit de sable etc. Un travail à effectuer quand il ne pleut pas.
Pour la pente, si vous pouvez faire 1,5 à 2 cm par m l'effet de chasse sera plus important (voir les guides de pose).

On rappelle que deux coudes à 45 ° valent mieux qu'un seul à 90 °. Pour le collage il faut dépolir les surfaces à l'abrasif. On ne lésine pas sur les tampons de visite pour pouvoir déboucher dans tous les cas, passer un furet ou un tuyau de nettoyeur à haute pression. L'avantage de faire soi même.
Penser éventuellement au clapet anti-retour Nicoll (diamètre 110 en entrée et sortie, et on met un réducteur 100/110 à l'entrée) s'il y a un risque. Il faudra aussi étanchéifier au mieux le passage vers la maison.

Bref c'est classique et facile à faire pour un bon bricoleur bien outillé.

Cordialement.

Bien reçu Danos. Derrière l'écran et sans idée précise concernant la structure de l'installation on ne peut en dire plus.
Cuve utile ou pas, c'est difficile à dire.

Pour un débouchage éventuel, en supposant que le raccordement des eaux usées est direct dans le regard public sur le trottoir, vous pouvez toujours mettre un ou deux regards intermédiaires chez vous si la liaison est longue. De même, à l'intérieur de l'habitat au niveau de la sortie du collecteur domestique vous pouvez mettre un tampon de visite de 100 mm.
On suppose à ce stade que toutes les grosses conduites sont en PVC de 100 mm.

Pour le détail de la solution à mettre en œuvre vous faites au mieux. La cuve et son éventuel siphon devraient pouvoir être supprimés. Mais les coudes que vous évoquez devraient être collés.
Si l'installation est bien faite, avec une bonne mise à l'air en toiture, le raccordement au tout à l'égout est simple et efficace. Sans bouchons accidentels si on n'évacue que ce qui est autorisé, donc jamais de papier ménager d'essuyage des poissons par exemple.

Et bien sûr, les eaux de pluie dans le caniveau.

Pour l'information des lecteurs de passage sur le forum, on peut rappeler qu'il est préférable d'utiliser des tubes en PVC de type professionnel (solides, épais), et non des tubes de grandes surfaces de bricolage, aux caractéristiques différentes.

Bonjour Steph. Il faudrait enlever le réducteur à l'entrée du chauffe-eau, et laisser le nouveau à l'arrivée d'eau froide générale après compteur.
Vous pouvez manipuler énergiquement le robinet de vidange du groupe de façon à éliminer le calcaire interne éventuel.

Bonsoir GC et Atha. C'est vrai, vu les prix pratiqués en GSB, il ne faut pas compter y trouver des WC en deux parties distinctes en pièces détachées. Mais on ne sait jamais ; le prix doit être dissuasif par rapport à un WC complet.
Par contre, chez les grandes marques bien connues, pas de problème pour l'approvisionnement.

Il doit y avoir des brise-fer chez Atha. On fait des moumoutes décoratives pour les couvercles d'abattants. Mais le plus simple serait de coller un morceau de feutre épais sur la faïence.

Mais il faut quand même y aller très fort pour casser une cuve avec un morceau de plastique. Cela reste du domaine de l'exception.

Si vous colmatez et que la cuve casse, attendez vous quand même à une inondation substantielle (à jet continu) un de ces jours. Pendant les vacances...

Bonjour Danos. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre, néanmoins, on peut aborder quelques points.

Citation :
...raccorder directement les tuyaux récoltant mes eaux vers le tuyau de sortie de la cuve

Justement, là est le problème.

On comprend que vous avez une sorte de réservoir qui déborde en cas de pluie intense ce qui occasionne des infiltrations d'eau dans la cave. L'habitat semble être ancien vu les briques utilisées.

De nouveaux tuyaux tout à l'égout sont actuellement passés.
Vous devriez être assujetti à bien scinder les écoulements.
1. L'eau de pluie ne doit pas partir dans le tout à l'égout vu le risque d'engorgement du collecteur, fut-il de bonne section.
2. Le tout à l'égout ne concerne que la récupération des eaux grises (lavabo, vaisselle etc.) et noires (WC), donc celles internes à l'habitat.
3. Les eaux de pluie doivent arriver dans le caniveau de la rue où elles sont alors collectées par des canalisations différentes.
4. Les concessionnaires pour la distribution de l'eau dans une commune sont à même de détecter les installations illicites par mise en pression de la canalisation de tout à l'égout avec des fumigènes. Quand la fumée blanche sort d'une gouttière, c'est mauvais signe. Le contrevenant doit alors mettre de l'ordre dans ses tubes.

Lors d'une vente, un certificat doit mentionner le raccordement au tout à l'égout quand celui-ci existe. Ce peut être vérifié par les services compétents d'une mairie ou un mandant.

La solution serait donc d'envoyer la sortie des eaux grises et noires dans le regard du tout à l'égout encastré sur le trottoir, et les eaux de pluie dans le caniveau. La cuve intermédiaire n'a pas d'utilité à priori.

Nota : un clapet anti-retour en sortie de canalisation eaux grises et noires peut s'avérer utile. Cela dépend de la configuration de votre réseau de collecte interne.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. C'est un peu comme les cloches de Notre Dame. Suite aux chocs répétés de chaque battant elles ont une durée de vie finie qui a amené à en fabriquer des neuves.

Pour votre réservoir il en est de même, sauf que les chocs ont dû être suffisamment forts pour engendrer une casse. Vous allez être obligé de changer un WC complet, sauf si c'est une marque connue avec la possibilité d'avoir cuvette et réservoir en pièces détachées.

Bien reçu de nouveau Danos.

Citation :
et examiner également la sortie de la fosse septique.

C'est probable, car vos essais montrent qu'un problème de mise à l'air est présent. Le schéma Nicoll est explicite concernant les deux évents nécessaires.

Des avis complémentaires seraient bienvenus.

Bien reçu Danos. A ce stade on ne peut savoir ce qui se passe exactement.
Il faut faire intervenir un professionnel après avoir effectué les vérifications que vous avez suggérées.
Peut-être faudra-t-il modifier les mises à l'air.

Bonjour Marie. Problème résolu, on ne sait pas. Par contre au niveau esthétique ce ne sera pas tout à fait ce que vous désiriez.
S'il y a mauvaise réalisation par le plombier, il doit en assumer les conséquences. Il a une assurance pour cela.
Le PER permet d'aller vite et pas toujours bien.

Bonjour Marie. La fuite devrait être permanente, douche ou pas douche, même pendant 6 mois.
Donc il faut démonter, et certainement casser.
Les tuyaux sont-ils en cuivre ? Y a-t-il des soudures encastrées ?

Bonjour. Ce phénomène est-il récent ? Il y a peut-être un problème de mise à l'air des canalisations.
Voir la structure classique sur ce document Nicoll : Nicoll extracteur statique.pdf

Bonjour. On comprend votre dessin en coupe, mais pas en vue de dessus.

S'il y a des glouglou, c'est qu'un phénomène d'aspiration a lieu, ce d'autant plus qu'il ne semble pas y avoir de mise à l'air libre permanente en toiture des canalisations d'évacuation des eaux usées. Ou ce n'est pas bien clair.

On ne pourra avancer guère plus sur le forum car ce problème doit être traité sur place, donc de visu en 3 dimensions.

Le diamètre des tubes pourrait être en cause, un diamètre de 40 mm sur une grande longueur n'est certainement pas le meilleur choix.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu MrG. Les suppositions étaient bonnes.
Comment clore le sujet ? Eh bien votre retour avec cette bonne nouvelle et les dernières précisions le closent.
Notre récompense est en 270 du forum Votre avis.

Cordialement.

Bien reçu. Ce que vous dites est évident,
La pression en amont d'un réducteur de pression étant ce qu'elle est, la pression en sortie est réduite. Or ici, l'amont c'est bien le chauffe-eau à priori. Mais il faudrait tenir compte du sens de la flèche sur le corps du réducteur : vers l'entrée du chauffe-eau ou vers le groupe ?

Un cumulus bien équipé n'éclate pas. Ici, il était mal monté suite à l'emplacement interdit d'un réducteur de pression et il a éclaté, donc par un effet prévisible a réduit la pression interne pendant la chauffe. Ce système par un effet destructif ne fonctionne qu'une fois, alors qu'un groupe de sécurité a une très longue vie.

Vous ne devriez pas avoir de difficulté à rendre raison à l'entreprise. Prenez en photo le montage avant qu'il ne soit démonté, on ne sait jamais. Avec un zoom sur la flèche.

Vous trouverez aisément les mêmes conclusions en tapant montage limiteur pression chauffe-eau sur glouglou.

Citation :
brancher le réducteur de pression après le groupe de sécurité

Je comprends que le réducteur a été monté entre le groupe de sécurité et l'entrée eau froide du chauffe-eau. A relire votre post initial c'est bien cela.

Citation :
je vais vous embêter à nouveau...

Bien sûr que non. Notre récompense est en 270 du forum Votre avis.

Bonjour. C'est simple, un réducteur de pression se monte sur l'arrivée d'eau froide.
En général, on monte le réducteur en sortie de compteur d'eau, puis ensuite on trouve les différentes canalisations.
Pour le chauffe-eau, le groupe de sécurité se monte directement sur son orifice arrivée eau froide.
La fonction du groupe est justement de limiter la pression interne durant la période de chauffe. Quand elle atteint la pression limite, une soupape évacue l'eau excédentaire vers l'égout.
Ainsi, un chauffe-eau bien monté avec son groupe en état n'éclate jamais.

Le plombier a fait une faute professionnelle et c'est à lui de prendre en charge les dégâts.

Mais est-il réellement professionnel ?

Un extrait trouvé sur le site Waterslim : "Si la pression de votre réseau d’eau froide est supérieure à 0,6MPa, prévoyez un réducteur de pression à 0,3MPa qui sera impérativement monté en amont de l’arrivée d’eau froide, de préférence après le compteur."

Bien reçu MrG.

Citation :
Alors qu'elle est la pression du réseau de ville au RdC ?

Comment savoir ?
Avez vous essayé sur d'autres robinets ? Les voisins ont-ils des réducteurs de pression ?
Il faudrait pouvoir mesurer la pression en entrée de votre réseau domestique, et voir si un réducteur se justifie. Néanmoins, le coup de bélier pourrait être certainement atténué pare l'installation d'un réducteur de pression.

D'autres avis concernant ce problème particulier sont souhaités.

Bonjour. S'il n'y a pas de fuite, c'est déjà très bon signe. Mais sachant que la liaison sera encastrée, il ne faut pas se louper. Plutôt que se contorsionner, on peut voir derrière, et même dans les coins, avec un petit miroir et une lampe.
On peut espérer que la brasure est bien montée par capillarité, même s'il n'y a pas de boursoufle visible à l'extérieur.
Mais il est certain que si l'on peut faire le tour de la liaison à la baguette, on dort tranquille.

Rappelons aux plombiers occasionnels comme nous que la brasure à la baguette ne pose pas de problème particulier. Il suffit d'un petit chalumeau tels qu'on en trouve chez les grossistes avec une bouteille spéciale, du flux en poudre, une baguette. On chauffe au rouge sombre et on dépose comme avec de l'étain. Un beau bourrelet se forme alors tout autour de la liaison et la capillarité fait le reste.

Mais une petite photo comme suggéré par Romana permettrait de se faire une idée.

Bonjour MrG

Citation :
Est-ce un problème de pression du réseau ?

On pourrait le penser. Si c'est à la fermeture du robinet, ce pourrait être un coup de bélier. Un réducteur de pression après le compteur d'eau pourrait peut-être remédier au problème.
Le phénomène se produit-il chez les voisins ?
Le groupe de sécurité est-il récent ?
Vous pouvez essayer de manœuvrer le bouton plusieurs fois énergiquement pour enlever le calcaire éventuel.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu.
Le problème, tel qu'on le comprend, est Il y a de l'eau chaude le matin et très peu le soir. Question : que se passe-t-il pendant votre absence où l'eau n'est pas tirée. On pourrait dire : "rien de particulier".

Le problème n'est pas, apparemment, un problème de chauffe puisque vous avez de l'eau chaude le matin après la période de chauffe en HC. Quoique...

On peut vérifier le fonctionnement de la résistance en faisant une mesure d'intensité avec une pince ampèremétrique, ou à l'ancienne avec la fonction ampèremètre d'un multimètre. Le plombier devrait savoir faire cette manip, pour un électricien c'est le B. A. BA.

A ce stade on ne démonte pas la résistance car il faudrait vider le chauffe-eau. Dans la foulée il faudrait le détartrer. Mais ceci est de la responsabilité du propriétaire ; il s'agit de gros travaux de maintenance qu'il doit entreprendre et financer.

On peut imaginer autre chose. La résistance est entartrée ou à moitié défectueuse et l'eau chauffe peu pendant les 8 heures de nuit. L'eau vous parait suffisamment chaude pour ne pas ressentir de froid sous la douche. Mais lors de la vaisselle du soir elle refroidit rapidement car la température en fin de chauffe était insuffisante. En plus, il y a moins d'inertie thermique avec 150 l que 300 l.

D'où l'idée de faire une mesure de température en sortie de robinet à différents moments, et de contrôler l'intensité de façon à voir si la puissance appelée est bien de 1 800 W. Ce qui prouverait que la résistance fait sa valeur et c'est tout.

Et la conclusion est : si le chauffe eau présente un problème, ce qui est très possible mais à ce stade on ne peut savoir avec certitude, c'est au propriétaire d'assurer la maintenance de l'appareil (vidange chauffe-eau + détartrage). Mais vu le prix de la MO, et en plus dans le cas d'une eau très calcaire, il faudrait un chauffe-eau plus moderne, avec résistance stéatite, et de type ACI +. Certes, c'est plus cher à l'achat. Mais on n'est pas ennuyé.

A vous lire et relire, on pourrait envisager un problème de chauffe. Mais même si la mesure d'intensité ou de puissance ne vous est pas accessible, la mesure de température est facile à faire.

Il ne serait pas étonnant que ce chauffe-eau ait plus de 2 ou 3 ans (c'est bien vague) ; s'il a plus, environ 5 à 7, étant donné l'eau calcaire et la résistance blindée, il ne serait pas étonnant de retrouver au démontage quelques kilogrammes de calcaire qui pourrait expliquer qu'en marche continue la chauffe est plus efficace.

Il faudrait demander aux voisins qui sont équipés de la même façon s'ils ont eu des problèmes.

Attendons d'autres avis.

Bonjour.
Il faut affiner vos observations.

En effet, il n'y a aucune relation entre le siphon du groupe de sécurité et l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau.
Le siphon possède une mise à l'air.
On pourrait comprendre que ce siphon se vide par aspiration lors de la vidange du lave-linge.
Dans ce cas il faudrait monter un clapet de mise à l'air entre la sortie du siphon chauffe-eau et le raccordement de la tubulure de vidange du lave-linge.
Quand la crosse de sortie vidange du lave-linge dégorge, on peut augmenter la section du tube de vidange, là ou l'on enfonce la crosse. Le collage d'un manchon de diamètre 40 mm peut suffire.

A suivre, avec des précisions.

Merci pour le retour. C'est une bonne nouvelle.

Cordialement