Bien reçu Vincent. On peut incriminer le flexible, donc le mitigeur neuf pour lequel vous pourriez demander l'échange au titre de la garantie. Mais le groupe de sécurité du chauffe eau écoulait-il simultanément le surplus généré par l'augmentation de pression vers la canalisation d'évacuation ?
Si vous avez de tels flexibles dans votre installation (salle de bain) sont-ils sujets à fuite ?

On peut vous conseiller la pose d'une petite vanne d'isolement à bille entre le tube cuivre et chaque flexible. Opération facile à réaliser. Il faudra une vanne mâle femelle 12×17, avec filasse sur la partie femelle.

De même, le joint interne au flexible (livré avec), ne justifie pas l'utilisation de la filasse sur la partie mâle du mamelon 12×17 soudé.

Pour faire les vérifications à heure normale, vous pouvez passer le chauffe-eau en mode forcé en début de soirée ; cela vous évitera un réveil durant la période de sommeil profond éventuel.

Pour matérialiser avec précision une origine de fuite on peut emmailloter les côtés d'une liaison avec des mouchoirs papier par exemple.

Le mitigeur est-il de grande marque (Grohé, Jacob D.) ?

Vous tenez le bon bout.

Bien reçu.

Citation :
je voulais savoir est si l'assurance paye les dégâts

Il y a dégâts des eaux dont la plomberie chez vous est la cause ; il doit donc y avoir une déclaration à effectuer auprès de votre assurance.
Les dégâts chez le voisin doivent être constatés par un expert il me semble.

Citation :
Comment savoir si c'est la responsabilité de propriétaire ?

Cet incident est la résultante d'un entretien qui peut être de la responsabilité du propriétaire. Votre assurance vous renseignera. Le problème est que la réparation est de votre fait, sans en avoir référé au propriétaire semble-t-il.
La fuite est la conséquence d'une malfaçon du plombier d'après ce que vous écrivez (les dégâts engendrés par une fuite d'eau sont indépendants de la source de la fuite). Sa responsabilité pourrait bien être engagée.

Conclusion : Votre assureur pourra démêler les responsabilités de chacun et vous devez le contacter au plus vite.
Pour le voisin, votre responsabilité est engagée et ce sera à vous (votre assurance, celle du propriétaire ? celle du plombier ?) à régler le montant des travaux de réhabilitation de son appartement.
Mais les choses n'ont pas été faites dans l'ordre. Il faut désormais réagir au plus vite.

On comprend que le voisin ne soit pas trop content. Il y a de quoi semble-t-il.

Bonjour Nina. Il faudrait voir sur la notice de la machine la hauteur maximum de la crosse de vidange. Il faudrait au moins 1,60 m. Il n'est pas certain que la pompe permette une telle hauteur. Si c'est possible, il faudra un siphon avec un tube de façon à y placer la crosse.
Si ce n'est pas possible, il faudra utiliser une pompe de relevage des eaux usées. Ce n'est pas donné.
Voir sur le net à quoi cela ressemble en tapant "pompe refoulement eaux usées".

A suivre, après lecture de la notice.

Bonsoir et merci Sandrine pour votre retour d'expérience. Il y a différentes qualités de PVC, et il y a des contraintes de pose qui font que normalement il ne doit pas y avoir de casse de conduites.
Vous n'avez pas eu de chance.

Bonjour bemu. Qu'en est-il du télé qui s'allumait tout seul ?

Bien reçu. Quoi qu'il en soit, même pendant la période de chauffe la liaison des flexibles avec l'arrivée ne doit pas fuir.
On peut supposer que l'étanchéité est mal faite et que le peu de surpression engendré par la chauffe et non évacuée par le groupe entraine cette fuite.
A vos joints.

Bien reçu. Il semblerait que le groupe ne fasse pas son travail, car il est chargé de limiter la pression interne au chauffe-eau pendant la chauffe, donc de nuit ; il y a un certain risque à laisser la situation en l'état.
Voir si le groupe est bien monté. Faire un essai avec la petite poignée ronde pour voir si l'évacuation au tout à l'égout se fait bien.
Observer également le groupe pendant la chauffe ; il doit écouler de l'eau excédentaire une heure ou deux après le début de la chauffe.

Bonjour. Avez vous fait une déclaration de sinistre ? De toute façon, il faut avertir votre assurance.

Il faudrait voir également si ce dégât des eaux est de la responsabilité du propriétaire.
Bref, il y a des démarches à effectuer.

Bonjour. Si vous entendez un sifflement alors que tous les robinets sont fermés, on peut envisager un écoulement permanent quelque part, peut-être au niveau du groupe de sécurité du chauffe-eau, s'il est ancien ou entartré, ou que la pression en amont est trop forte.
Robinets fermés, si vous mettez votre oreille sur la canalisation d'arrivée et que vous entendez un chuintement, c'est qu'il y a un débit. Vous fermez le robinet général, s'il n'y a plus de chuintement, il y a bien débit anormal. Reste à en identifier la cause.

Bonjour Vincent. Le groupe et le mitigeur ont des comportements indépendants. Il faut revoir le raccordement du mitigeur, certainement au niveau des flexibles.
Une photo aiderait à situer l'origine de la fuite, sur un ou deux flexibles... ou ailleurs (par le corps du mitigeur au niveau du trou dans l'évier par exemple).

Des questions relatives aux groupes de sécurité ont été traitées récemment sur le forum. Vous pouvez les consulter.

Bonjour. Au vu des photos, c'est fichu. Il va falloir enlever le bac et remettre une bonde, de préférence de meilleure qualité ; pour cela, vous allez chez un grossiste tel que Cedeo, Aubade et autre.
Il faudra faire un test d'étanchéité avant de faire la fixation définitive du receveur.

Bonjour. S'il s'agit de flexibles, il faut vous assurer de leur section. S'ils sont munis de filtres, il faut vous assurer qu'ils ne sont pas obstrués par des impuretés quelconques.
Sans davantage de précisions, on ne peut rien supposer de plus.

Bien reçu Caro. Il faut que vous fassiez une synthèse des solutions possibles. Le clapet d'équilibrage des pressions évite les "glouglou".

Citation :
Mais si je mets sur mon tuyau pvc l'idée du clapet anti-retour çà me semble la solution.

Pas forcément. Clapet anti-retour et dispositif d'équilibrage des pressions n'ont pas la même fonction, bien que ce soient des clapets l'un et l'autre. La consultation du net vous montrera en photos les différences.

On peut supposer qu'il s'agit d'un chauffe-eau instantané, ou d'un modèle classique avec groupe de sécurité.

Pour faire un raccordement étanche à partir du tuyau de cuivre, la bidouille consisterait à couper ce tube, enfiler un morceau de tuyau de récupération souple dessus (arrosage ou autre) ; ensuite, vous équipez le tube PVC vertical à droite d'un tampon de visite (sorte d'obturateur vissé sur un bouchon), vous faites un trou du diamètre extérieur du tube souple - 1 mm, vous introduisez l'extrémité du tube souple, vous mettez un peu de colle quelconque autour pour faire l'étanchéité et le tour est joué.
Mais un tube souple venant du supposé groupe de sécurité serait aussi simple.

Conclusion : pas bien compliqué, il faut juste choisir des solutions simples les mieux adaptées.

Bonjour Caro. Ce sont moins les risques d'inondation que le dégagement de mauvaises odeurs qu'il faut traiter car il ne semble pas y avoir de siphon en sortie de cet évier supposé à double bac.

Il faudrait préciser d’où vient ce tuyau cuivre (de quel diamètre ?), et s'il s'agit bien de la sortie du siphon branché à la sortie du groupe de sécurité. Dans ce cas, on peut penser que la sortie du siphon est nettement au dessus du niveau du tuyau PVC à droite.

Soit vous changez ce tube pour du souple ou du PVC, soit il y a moyen d'envisager une bidouille sous l'évier.

Voir en question 5521 un raccord de siphon de lavabo avec une manchette.

On attend donc quelques photos supplémentaires pour se faire une idée.

Bonjour. C'est un matériel récent (voir question 5521) qui n'est pas encore chez tous les grossistes ; il doit y en avoir peu d'installés.
Personnellement, j'installerais sans me poser de question. En plus, l'esthétique n'est pas désagréable.
Mettez un Y avec tampon de visite, toujours utile en cas de bouchon. Avec un coup de peinture pour la finition.

Bonjour. Il faudrait vous assurer que les filtres normalement livrés avec chaque mitigeur sont en place et non bouchés par des impuretés diverses. Donc on déconnecte les mitigeurs et on regarde. Il y a un sens pour les filtres (le creux vers le corps du mitigeur).
S'il n'y a pas de filtre, ce qui n'est pas normal, il y a peut-être des impuretés dans les cartouches respectives. Dans ce cas, on démonte et on nettoie.

Il faut voir si le défaut affecte l'eau chaude ou (et ) l'eau froide.

Bonjour Bemu. On ne peut savoir ; on va attendre la prochaine contribution de réponse 11.
Qu'en est-il du télé qui s'allumait avec la commande lumière ?

Bonjour. Il y a pire comme désagrément.
Vous avez en votre possession un mélangeur nécessitant un trou de diamètre 34 mm et devez augmenter celui de l'évier inox à cette dimension.
L'idée est d'utiliser ce mélangeur Grohe pour lequel il sera aisé de trouver des pièces détachées si besoin est.

Percer l'inox est difficile, d'autant plus qu'il y a déjà un trou existant pour lequel vous ne pouvez utiliser ni emporte-pièce, ni foret à étage

Il ne reste plus qu'à usiner patiemment le trou actuel. Vous pourriez utiliser une petite meule genre Dremel pour matérialiser le nouveau diamètre et affaiblir la circonférence jusqu'à usinage complet. On pourrait également monter une meule de petit diamètre sur un mandrin de perceuse, mais c'est très délicat si l'on ne veut pas que cette meule se mette à tourner dans le trou.

Mais la solution lente et malgré tout sure serait d'usiner avec une lime bâtarde demi-ronde jusqu'à obtention du bon diamètre. Il faudrait fixer de façon ou d'une autre avec des serre-joint une plaque aluminium en dessous de diamètre initial 30 mm pour raidir la tôle. En se protégeant les oreilles. De toute façon l'opération sera longue.

Une fois le trou fait, si vous vous rendez compte que le robinet bouge du fait du peu d'épaisseur de la tôle, vous pouvez raidir comme précédemment avec une plaque d'aluminium ou autre matériau bien choisi.

Vous gardez bien entendu les robinets d'arrêt existants, en évitant d'égarer les joints 12×17 livrés avec le mélangeur.

Bonjour réponse 11.

Citation :
on ne pose jamais un ballon à même le sol! Je me demande d'ailleurs comment il tien debout.

Pourriez vous préciser pourquoi on ne devrait pas faire ainsi ? Et si non, comment faites vous ?
Il tient debout naturellement sur ses trois pieds, en toute sécurité.

Bonjour. Si le siphon et son conduit sont propres et que l'eau s'écoule mal, c'est qu'il y a un bouchon un peu plus loin. Il faut voir si c'est bien cela, et éventuellement passer un furet ou équivalent dans le tuyau d'évacuation.

Citation :
je suis obligé d'ouvrir le bouchon d'évacuation pour vider l'eau du lavabo.

Cela semble évident, à moins que vous vouliez signifier autre chose.

Bonne recherche.

Bonjour réponse 3. La photo ci-dessous montre une pipe WC avec repiquage en diamètre 40.
Il faut que le tuyau d'évacuation lave-linge arrive par le haut, bien évidemment pour éviter toute obstruction.
L'évacuation lave-linge doit comporter un siphon comme il se doit.
Si vous faites ce montage il sera prudent de monter un té vertical avec tampon de visite, pour débouchage éventuel.

Bonjour. Si vous avez parcouru différents posts sur le forum ces derniers temps vous avez vu comment se faisait une liaison au tout à l'égout. Les différents siphons remplis présents dans l'habitat empêchent toute remontée d'odeur, la ventilation en toiture assurant l'équilibre des pressions.
S'il y a odeur, il y a rupture de l'étanchéité, siphon vide ou casse d'une canalisation enterrée.

S'il est certain que cela vient de la cave, il faut vous assurer de la présence de votre canalisation d'évacuation et voir comment elle y passe, si elle est enterrée ou apparente.

Un plombier pourrait vous aider à faire le diagnostic, mais auparavant il faut que vous examiniez vous même la structure de votre évacuation, à partir du regard sur le trottoir et en remontant toutes les canalisations.

Le plombier devrait être à même de résoudre ce problème.
Il y aura peut-être du terrassement à effectuer. Derrière l'écran on envisage quelquefois le pire, ne sachant rien de la structure de votre réseau.

Bonjour GC. Personnellement je ne vois rien. Si votre hypothèse est bonne, pas de problème.
Mais généralement le robinet accessible est en sortie de compteur.
Mais olivtwist n'a pas fait de retour pour le moment et l'on n'en sait pas plus. La flèche et son sens notamment.
Espérons qu'il ne soit pas en train d'éponger.

Bonjour.
D'après le site Grohe : Cartouche 46048 000 - A vérifier.
Ce mitigeur ne se fait plus. Un distributeur agréé devrait pouvoir vous fournir cette cartouche. Vous ne trouverez pas en grandes surfaces de bricolage.

Bonjour. Le phénomène vient de l'air humide qui condense sur la surface froide du réservoir, d'autant plus froide que l'usage du WC est fréquent avec renouvellement de l'eau froide.
Il ne s'agit pas d'installer une VMC, sauf si vous reprenez l'air de la cuisine et de la salle de bain pour le rejeter à l'extérieur par l'intermédiaire d'un bloc de ventilation à fonctionnement permanent.
Un extracteur à fonctionnement intermittent est possible, mais rejeter l'air vicié et odorant dans le couloir ne se fait pas. Notons qu'un extracteur est beaucoup plus bruyant qu'un bloc VMC.

On comprend que la grille haute donne dans le couloir ; on peut en déduire que c'est une solution pour le moins anormale. L'immeuble doit être très ancien.

La solution n’est donc pas derrière l'écran, mais sur place afin de l'adapter au mieux en fonction de la distribution des pièces. Passer un tube de diamètre 100 mm vers une bouche extérieure à créer devrait être possible.

Changer le WC ne changera rien, que le modèle soit suspendu ou classique. Il faut tout d'abord étudier la ventilation de cet espace. Non seulement la vapeur d'eau condense sur le réservoir, mais également sur les parties froides de la pièce. Il ne serait pas étonnant que des taches de moisi apparaissent dans certains recoins.

Bonsoir MRD84.

Citation :
...après avoir fermé l'arrivée générale...

Le problème, c'est que le robinet d'arrivée, donc avant compteur, n'est pas accessible au particulier.
Le robinet au dessus du compteur coupe le circuit d'utilisation, et par rapport au sens d'écoulement il est après le compteur ; le fermer laissera le compteur sous pression et la fuite continuera, bien qu'il n'y ait plus d'eau nulle part dans l'habitat, sauf au niveau du parquet, ce qui est désagréable.
C'est pour cela qu'un resserrage de l'écrou du bas 20×27 est la seule possibilité en attendant la venue du service des eaux qui devra mettre tout cela au propre et au sec.

Dans l'habitat individuel le robinet d'arrêt général (avant compteur) est généralement sous la chaussée.

Attendons d'autres avis.

Bonsoir et merci pour votre retour Jeepy. Au vu du devis détaillé, l'ensemble se tient. Une semaine de réalisation semble normal. Mais il y a du travail.

Pour les modalités légales de paiement, vous aurez le renseignement dans le forum Litiges travaux. Mais si vous avez établi une relation de confiance avec l'artisan, il ne faut pas tergiverser.

Vous faites une réception quand même, mais pour un tel petit chantier, vous pouvez jeter un œil tous les jours si vous êtes présent et discuter éventuellement avec l'artisan.

Si vous voulez, vous joignez une photo à la fin du chantier.

Cordialement.

Bonjour. En question 5521, un lien intéressant vers un nouveau clapet d'équilibrage des pressions (Nicoll) pouvant déboucher dans les combles et non en toiture.

Bonjour Marie. En réalité il faut un clapet d'équilibrage des pressions au droit du tube d'évacuation du lavabo. Ainsi, quand un écoulement se produira en un endroit où la canalisation principale n'est pas bien mise à l'air, au lieu d'aspirer l'eau du siphon, la dépression interne ouvrira le clapet et l'air pourra rentrer dans la canalisation. Le dispositif est le petit système blanc sur les photos mais il y en a d'autres types comme le clapet Nicoll.

L'offre Nicoll : nicoll nouveautes sanitaire.pdf

Quelques photos d'une installation en fonction ci-dessous.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bien reçu GC et Danos.

Citation :
l'écoulement se fera bien chaque fois avec une extrémité mâle qui se jette dans son homologue femelle

C'est effectivement indispensable. La pièce orange a-t-elle les mêmes caractéristiques de résistance mécanique qu'une identique dans une autre marque, c'est à voir.
La pièce orange semble bien être une augmentation et non une réduction.

L'effet de chasse dans une canalisation de 110 est effectivement plus intense que dans une canalisation de section supérieure du fait de la vitesse de l'écoulement des fluides.

L'idée du regard est à exploiter, surtout si cela ne pose pas de problème de réalisation.

A vous de jouer Danos.

Merci GC d'apporter votre expertise.

Cordialement.

Bonjour et merci Flo pour ce retour que nous attendions. Encore une fois, un intervenant professionnel, ou prétendu tel, n'a pas fait son travail ; et ici ils sont plusieurs, à commencer par le conducteur de travaux. La conscience professionnelle est souvent mise à mal, il faut que ça aille vite, et une fois que le béton est sec, finalement on vous propose la Justice.
Si vous avez du temps devant vous, pourquoi pas ; votre assurance peut éventuellement vous apporter une assistance juridique. Mais c'est utiliser un marteau pour écraser une mouche.

Mais fonctionnel et non conforme au plan initial ne semble pas un argument recevable. Toutes les malfaçons seraient ainsi justifiées (une fenêtre au mauvais niveau ou bancale, du moment qu'elle s'ouvre et se ferme, est aussi fonctionnelle).

Un père qui a du temps disponible, du bon outillage, de la patience, et un désir de bien faire est une solution. Avoir un père bricoleur et minutieux est un avantage familial quelquefois inestimable.

Bonjour. Ça baigne.
Vous ne pourrez pas réparer vous même, car l'arrivée d'eau est en bas et en cas de dévissage de l'écrou inférieur, vous risquez d'endosser le rôle de Mickey dans L'apprenti sorcier.

Tout ce que vous pouvez faire est un resserrage délicat de l'écrou avec une clé anglaise en tenant le tube à la pince multiprise ainsi que le compteur. Mais si le joint est endommagé, ce peut être pire.

Il faudra appeler le service des eaux de votre commune. Le technicien fermera l'arrivée d'eau générale (derrière l'écran on ne sait pas où elle est, peut-être dans la rue s'il s'agit d'un habitat individuel). Il se contentera peut-être de mettre un joint neuf. Mais cette canalisation semblerait oxydée ; si vous constatez cet état, essayez de voir si un changement du tube d'arrivée est possible.

Ce n'est pas certain que cette pièce convienne. Il faut une augmentation 110/160 et non une réduction..
Le tuyau d’arrivée de 110 sera emboité dans la partie femelle avec caoutchouc de 110. L'extrémité mâle de 160 sera emboitée dans la partie femelle avec caoutchouc du tuyau de 160. Il faut que les fluides chargés de déplacent sans obstacle, d'où le sens de montage.
Cette augmentation existe chez Frans Bonhomme sous la référence 36402 S. Pas trouvé cette dimension chez Nicoll ; étrange quand même.

Un grossiste de votre région pourra approvisionner, ou directement chez Frans Bonhomme.

J'aurais des doutes sur la fiabilité à long terme de la pièce orange ; il y a des contraintes multiples sous terre. Et en cas de casse on pourra dire que c'est la ....

Bien fait, la liaison au tout à l'égout ne pose pas de problème. Mais défense de mettre n'importe quoi dans les WC.

Bonjour Danos.
Vous avez vu que les professionnels ne sont pas trop favorables au siphon ; qui tôt ou tard se devra d'être nettoyé. Si le tuyau principal arrive dans le regard sur le trottoir et que la liaison vers le collecteur est un peu en dessous c'est bien. Si siphon il y a il faut qu'il soit accessible.

Les petits clapets à membrane de mise à l'air (des soupapes qui ne permettent que l'aspiration) ne sont que des palliatifs locaux en cas de glouglou sur un siphon bien localisé. Et quelquefois, ça coince (mécaniquement parlant).

Les gaz en question sont principalement de l'air avec des impuretés plus moins putrescibles, mais les multiples petits siphons les empêchent de sortir ; quand un siphon se vide par aspiration imprévue, effectivement, il y a des odeurs d'égout qui remontent.
Pour une question d'équilibre des pressions en statique et dynamique, la mise à l'air est indispensable.

Citation :
On m'a aussi fait remarquer que mélanger les eaux fécales et eaux savonneuses...

La plupart des installations mélangent eaux grises et eaux noires, et apparemment, cela ne pose pas de problème particulier. Les WC participent à l’évacuation des impuretés solides pouvant être présentes dans les eaux grises.
Des eaux grises avec tuyau de 50 mm sur une grande longueur ? Mieux vaut ne pas y penser. Ou bien il faut approvisionner un long furet. Pas une bonne idée.

Tuyau de 160 mm ? Pourquoi pas, mais il y a la connexion étanche 110 mm 160 mm. Si cela ne pose pas de problème technologique, c'est possible.

Pour le diamètre de l'évacuation, on monte en 100 mm tant que l'on peut, après on peut réduire si c'est indispensable pour l'esthétique.
je connais une aération où le tube monte en 100 à l'étage, sur lequel se raccorde un WC et une douche, ainsi que 2 lavabos. Les lavabos sont raccordés en 40 sur un tuyau de 50, et ce tube continue en 50 vers le toit ou un adaptateur 50/80 mm permet le raccordement au chapeau. Et cela fonctionne sans problème ni glouglou nulle part. Une autre où c'est pareil, sortie en diamètre 50 mm vers le toit, montage d'origine dans un lotissement ancien. Pas de glouglou non plus, mais avec du 100 pour les collecteurs principaux.

Vous n'avez plus qu'à faire une synthèse.

On attend la double correction par un professionnel.

Bonjour Bemu. Comme vous avez constaté, on n'en sait pas plus. Comme souvent. On espère que Flo a pu faire effectuer les modifications.
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez consulter la question 5499 qui aborde la majeure partie de la réalisation d'une évacuation au tout à l'égout.
Vous pouvez déconnecter ce tube de la fosse, mais vous pouvez vous en servir pour mettre la canalisation principale de l'évacuation à l'air en toiture. Cette mise à l'air est indispensable, par un tube existant ou un autre.

Bonjour Danos. L'essentiel dans le tout à l'égout est la mise à l'air de la canalisation en toiture. Cela est régulièrement précisé sur le forum, et nous avons eu une discussion constructive il y a peu de temps.

S'il y a siphon en sortie, il faut penser qu'il doit être démontable, donc accessible. La dilution des gaz (c'est principalement de l'air), on ne voit pas trop comment cela serait possible à la pression atmosphérique.
Par contre, il empêche effectivement la remontée d'odeurs de l'égout ; mais avec une mise à l'air en toiture le phénomène est déplacé. De toute façon, il faut cette mise à l'air.
Les siphons au droit de tous les appareillages empêchent la remontée des odeurs, c'est leur fonction, d'autant plus que l'usage fréquent fait qu'il y a toujours de l'eau propre dedans.

Ajouter un siphon en sortie est toujours possible, mais à lire les avis sur certains forum, il apparait que c'est un dispositif sujet à l'engorgement, matières, papier, cheveux, lessive etc. En plus, le phénomène de chasse est atténué. Mais on peut en mettre un par choix, comme l'architecte le préconise.
Quand il y a bouchon à ce niveau, l'eau remonte dans les sorties basses.

Ce guide Nicoll montre à quoi ressemble la pièce.
guide assainissement.pdf[


On vit très bien sans siphon et cela fait une source de bouchon en moins. D'autant plus que votre projet avance et que vous allez mettre des tampons de visite aux endroits stratégiques.

Mais des professionnels devraient passer par ici et apporter leur point de vue.

Bonjour Pompon.
On ne comprend pas bien comment se traduit cette fuite. Une petite photo nette aurait aidé à la compréhension.

Le problème est de savoir comment est le tube d'évacuation ; d'où la photo.

Bien réalisée, la connexion ne doit pas fuir. Vous ne dites pas si la cuvette est à sortie verticale ou horizontale. De même, y a-t-il une pipe avec joint caoutchouc entre sortie WC et évacuation ?

Y a-t-il un sous-sol en dessous ?

Bonjour. Il faut faire le diagnostic exact du dysfonctionnement. Apparemment, seul la vis de réglage est endommagée.
Il faut être certain qu'il s'agit bien de cela et changer le thermostat. Il y a juste une vis à enlever, et le thermostat lui même coute moins de 30 euros. On ouvre pas le chauffe-eau.

Mais si vous êtes locataire, il se pourrait bien que ce soit une réparation à la charge du propriétaire car ce n'est pas du petit entretien courant. Il faut donc lui en parler. A la limite il fait intervenir un plombier.

Il serait intéressant de mesurer la température en fin de période de chauffe.

Le lave vaisselle est normalement alimenté en eau froide.

Bonjour. Le truc est de s’assurer qu'aucune goutte d'eau ne vienne perturber la soudure. donc en vidangeant bien. On peu chauffer le tube en amont pour que l'eau résiduelle s'évapore au passage.
Tout d'abord, il faut bien étamer le tube. On nettoie bien à l'abrasif, ensuite on dépose du décapant (Hampton par exemple), on chauffe bien en déposant de la soudure fraiche sur toute l'extrémité. On essuie rapidement avec un chiffon, ainsi toute l’extrémité du tube sera grise.
Il suffira ensuite de mettre un peu de graisse décapante dans le coude ou le té, on emboite ce dernier sur le tube, on chauffe bien et on apporte de la soudure fraiche qui va alors monter par capillarité.

Par habitude on nomme soudure ce qui est en réalité une brasure ; mais tous les lecteurs ont compris.

Bonjour. Pour le vider vous avez ouvert un robinet d'eau chaude et vous avez ensuite ouvert le robinet de vidange.
Vous faites pareil, c'est à dire en ouvrant un robinet d'eau chaude pendant le remplissage.
Quand l'eau sort, c'est terminé.

Bonjour. Vous ne dites pas s'il s'agit d'un mitigeur thermostatique ou non. Certains sont munis d'un filtre dans le système de raccordement.
On ne peut mettre en cause à ce stade un seul tuyau plus ou moins bouché.
Conclusion : vous démontez le mitigeur et vous verrez ainsi si le débit vous semble normal. Il vous faudra prendre les précautions d'usage pour éviter toute inondation.
S'il s'agit d'un simple mélangeur, vous démontez la cartouche et faites de même.

Bien reçu.

Citation :
Bonjour, attention le ballon crache de l'eau lorsque je tire la chasse d'eau simplement.

Normal, le dispositif comporte un robinet à fermeture brusque. Voir question 5485 qui traite ce sujet.

Bonjour Chris. C'est assez simple à première vue. Il y a un bouchon en aval de l'ensemble douche + WC.

Quant au supposé groupe de sécurité du chauffe-eau qui cracherait de l'eau à la fermeture d'un robinet ouvert, cela serait un coup de bélier dû à la pression excédentaire ainsi créée. Installer un réducteur de pression en sortie de compteur d'eau serait la solution.
Les deux phénomènes sont indépendants.

La recherche du bouchon peut être difficile si vous n'êtes pas outillé. L'intervention d'un plombier semble nécessaire. On n’utilise pas de produit chimique, et l'on favorise une solution mécanique.

Bonjour Cécile.

On suppose qu'il s'agit d'un raccordement au tout à l'égout, qu'un regard dans le sous-sol collecte les eaux grises et noires de l'habitat, que ce regard déborde, et que la jonction entre votre canalisation et le collecteur sous la chaussée se fait par l'intermédiaire d'un autre regard en limite de propriété, donc sur la rue.

Dans ce cas un plombier ne sera certainement pas outillé.

Il faudrait alors faire appel au service de l'assainissement de votre commune (Lyonnaise des eaux ou autre société) qui pourra alors intervenir avec un camion équipé de gros moyens de curage, tuyaux, citerne, pompe et autres outils spécialisés.
Le curage pourra alors se faire soit à partir de la rue, soit au niveau de votre regard dans le sous-sol.

Il se peut que des déchets indissolubles aient été jetés, tels que le papier éponge cuisine ; mais il y en a bien d'autres.

Bonsoir PL. Merci pour votre appréciation de professionnel envers un plombier occasionnel.

Cordialement.

Bien reçu Danos.
On va reprendre point par point.

Citation :
Puis-je l'utiliser comme dernier tronçon en aval, ou voyez-vous un inconvénient possible ?

Pourquoi pas, à condition que vous puissiez étanchéifier la connexion 110/160. Personnellement, il faudrait que je me creuse la cervelle. Mais à 6 mètres près, c'est peut-être se compliquer l’existence pour pas grand chose.
Manchon de dilatation interne horizontal ou vertical ; voir Nicoll. Vous pouvez feuilleter le e-catalogue Nicoll ou aller faire les emplettes chez Cedeo par exemple. On en trouve en GSB, mais il est préférable de travailler avec des produits professionnels. J'en mets quand une liaison est susceptible de bouger, ou s'il l'on veut désolidariser facilement deux parties d'un réseau ; par exemple une évacuation de douche (pour débouchage éventuel).

Par contre, les tronçons enterrés en 110 se présentent avec une partie femelle avec caoutchouc d'étanchéité, et une partie mâle classique. Au fur et à mesure qu'on assemble, on emmanche à force avec de la graisse ; ainsi les tronçons peuvent travailler légèrement dans les 3 dimensions sans casser.

Citation :
concernant la différence entre les tuyaux bruns et gris...

Je ne sais pas ; mais les rats à 80 cm sous la terre, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Les taupes davantage, mais il faut également de la bonne terre.

Benor est une réglementation belge que je ne connais pas.

Citation :
intercaler un té (un y) en 110...

Si l'on suppose que c'est enterré, on prend un Y ou un té avec deux entrées femelles à joint avec une sortie mâle. Et beaucoup de sable.

Ainsi, sorties mâles des tuyaux 1 et 2 dans entrées femelles avec joint caoutchouc de l'Y ; sortie mâle de l'Y dans l'entrée femelle avec joint caoutchouc du tuyau rectiligne 3 et ainsi de suite. Donc on a bien dit : pas de liaison collées en enterré.

Pour faire la même chose en visible à l'intérieur, on utilise le collage ou la technologie sans collage avec tés ou Y avec entrées femelle à joint ; cette technologie est plus chère et moins justifiée dans l'habitat individuel.

Mais un tel réseau est comme un mécano. On feuillette les catalogues Nicoll et Frans Bonhomme et on parcourt les sites ou magasins de stockage.

Vous pouvez vous aider d'un dessin pour voir quels produits il vous faudrait : tubes, coudes, tés, tampons de visite, manchettes, réductions, etc. etc.

http://www.fransbonhomme.fr/nos-produits.html
http://www.nicoll.fr/sanitaire/les-produits/produits/?group=71

Bonjour Danos.
Pour une seule habitation 110 mm est la conduite qui convient. Il y a très peu de débit, que ce soit un lavabo un lave-linge ou un WC en fonctionnement simultané. Le débit du WC contribue à évacuer les matières solides qui à la longue peuvent se déposer (lessive par exemple).

Dans votre cas, la clapet anti-retour est inutile. On suppose qu'en cas d'engorgement lors de gros orages, les regards sur les trottoirs ou les plaques fonte seront les premiers à fuir. Quand la différence de niveau est minime, c'est plus prudent. Mais vous pourrez faire cette économie.

Un seul tube pour véhiculer les eaux grises et noires suffit pour aller vers le regard sur le trottoir. Mais puisque vous êtes dans le projet, pensez aux tampons de visite. Et bien sûr à la pente.

Il n'y aura pas de désiphonnage ou glougloutements s'il y a une mise à l'air sur la canalisation principale et si les tubes partiels ont un bon diamètre. Éventuellement un petit clapet proche d'un siphon de lavabo par exemple peut faire une mise à l'air partielle transitoire si vous constatez un désiphonnage à l'usage.
On peut être amené à raccorder une partie de la tuyauterie aval au tube de mise à l'air vers la toiture ; une sorte de shunt.

Lors des raccords après coupe des tubes avant collage, vous ébavurez bien afin que toute substance filandreuse ne s'accroche pas au passage.

"On utilise dans ce cas des tuyaux emboités avec joint souple..." Eh oui, pas de collage des tubes dans la tranchée. A l'intérieur on colle car les raccords sont visibles et on peut également mettre des manchons de dilatation horizontaux ou verticaux s'il le faut. En plus, cela permet le démontage sans casse ultérieure. Mais si l'installation est bien faite, on n'a jamais de bouchon durant la durée de vie (au choix, celle de l'habitat ou des occupants).

Ça va coller.

Cordialement;

Bonjour. On ne voit pas trop où est la fuite ; les tubes Multiskin doivent être utilisés avec des raccords à compression pour des usages occasionnels. Les S pourraient être les excentriques du mitigeur si celui-ci est fixé au mur. Le chanvre = filasse s'utilise avec de la pâte à joint, en respectant la technique déjà décrite sur le forum.
A part cela, que dire de plus sans davantage de précisions ?