Bien reçu. La période de chauffe en HC est de 8 heures. Cela devrait suffire à chauffer les 150 litres sans problème.
Mais si vous dites que l'eau est plus chaude en marche forcée, c'est que la période de chauffe est plus longue. L’ambiguïté est que la température est normale le matin ; il faudrait mesurer cette température.

Il faudrait arriver à mesurer l'intensité ou mieux, la puissance consommée par le chauffe eau seul. Si vous avez un compteur électronique, c'est très simple. Vous coupez tous les départs sauf le chauffe-eau. Vous faites défiler les séquences sur le compteur jusqu'à avoir l'intensité instantanée (séquence 4 avec intensité instantanée en A, puissance active instantanée en W, puissance apparente instantanée en VA). Vous devez avoir 0, puis en forçant le contacteur, vous aurez ces 3 grandeurs ; cela permettra de voir si la résistance est bonne ou non (en effet, la résistance est normalement composée de 3 éléments ; si un ou deux sont coupés, la chauffe est réduite en conséquence). On s'attend à mesurer 1,8 kW environ.

Il faudrait savoir si la résistance est blindée ou stéatite. Si elle est blindée (en contact avec l'eau), elle peut être entartrée et l'eau chauffe mal. Ce chauffe-eau est peut-être un premier prix en fin de vie.

Donc à suivre avec le résultat des mesures, puissance et température le soir et le lendemain matin après la période de chauffe en HC.

Bonjour. Si vous avez de l'eau chaude le matin et peu le soir, c'est que vous avez beaucoup consommé. Toilette bien sûr, mais peut-être cuisine, vaisselle à la main etc.
On suppose que s'il y a lave-linge ou lave-vaisselle, ils sont alimentés en eau froide.
On suppose également qu'il n'y a aucune fuite de robinet d'eau chaude.

Il faut continuer d'évaluer votre consommation. La mesure de la température à différents moments de la journée pourrait être intéressante.

Pour un seul occupant 150 litres doivent suffire.

Bonjour. Eh bien ce fameux tuyau mystère est bouché en aval du WC.

Si la ventouse ne résout rien, il faut recommencer. Et s'il n'y a pas de résultat, il faudra regarder où va l'écoulement, quitte à démonter si c'est possible.

Le premier démontage pourrait consister à ôter le WC et passer un furet suffisamment long pour espérer pouvoir déboucher. Il ne faut pas qu'il y ait trop de virages de la tubulure.

Si vous n'êtes pas équipé, ni habitué à ce genre d'intervention, il faudra faire appel à un plombier. Il faudra prévoir des cartons et des serpillères.

Si vous êtes en maison individuelle ce sera plus aisé qu'en appartement. Des précisions pourraient permettre de conseiller quelques axes de recherche du bouchon.

Mais vous ne dites rien concernant les autres écoulements, évier, lavabo, douche etc.

Merci pour le retour.
Il y avait bien une raison à ce débit. Il n'y a plus qu'à faire le nécessaire.

Merci pour le retour. C'est le métier qui rentre. Avez vous quelques joints d'avance ? (12x17, 15x21, 20x27).

Citation :
Ça ne fuie plus

.
Mais il faut que votre réparation soit pérenne. Sans vous porter malchance, la poignée de ce vieux robinet vous restera peut-être dans la main. Il faudrait quand même au moins changer la tête. Une clef à molette suffit.

De même pour l'électricité, avez vous des fusibles de rechange ?

Dans une maison on n’arrête jamais.

Bonjour.

Citation :
Comment de l'eau peut-elle couler sans passer par une évacuation ?

Elle coule forcément quelque part. Ou bien les lois de la physique sont fausses ; mais depuis le temps, on s'en serait aperçu.

Citation :
Le problème peut-il venir de l'absence de réducteur de pression ?

Généralement non ; c'est toujours utile d'en avoir un de toute façon.

Citation :
Sinon, d’où peut venir ce problème ?

Derrière l'écran on ne peut pas savoir. Mais ce dont on est certain c'est que si vous entendez le débit, et pas besoin d'être une oreille d'or pour cela, c'est que l'eau coule, même très peu. Si ce n'est pas en sortie de groupe de sécurité, il faut chercher ailleurs. Une fuite à une jonction ?

Citation :
J'ai donc coupé toutes les arrivées d'eau

Il n'y a qu'une seule arrivée en sortie de compteur.

Il faut continuer à chercher ; il faut que vous trouviez ce qu'il se passe.

Bien reçu. Difficile à dire ce qu'il se passe. Trop de pression ? Une impureté dans le corps du robinet ?
Attendez un peu avant de démonter le mélangeur en défaut. Le temps va peut-être venir à bout de la vibration.

Mais un démontage de la tête sera peut-être nécessaire.si le bruit persiste.

Bonjour. Peut-être un peu de calcaire au niveau du joint. Quand vous ouvrez à fond le bruit est-il encore présent ?

Bonjour Caro. Il faudrait reformuler votre problème, voire faire un dessin ou photographier le chantier, car il est difficile de comprendre ce que vous voulez faire exactement.
Le BA13 est rigide, mais c'est justement une de ses qualités.

Bien reçu Bemu.

Le problème est que Pafpaf écrit : "...l'eau qui se trouvait dans le ballon est très très chaude, donc la résistance chauffe bien."
Qu'en penser ?

Attendons un retour d'informations.

Bien reçu Almaro. Je ne suis même pas polonais, et pourtant...

La photo 2 avec le robinet semble montrer qu'il s'agit d'un robinet à deux sorties ; une vers le robinet spécial, et une autre de puisage avec le bouton manquant. On imagine juste la tête au dessus du tuyau d'évacuation annelé, avec l'axe en laiton cannelé sur lequel devrait pouvoir s’emmancher un bouton. On pourrait certainement y brancher un lave-vaisselle par exemple. Si la sortie fuit, il faudrait changer le joint en démontant la tête de robinet de puisage, ou bien mettre un bouchon femelle 20x27 avec un joint fibre en sortie.
La flèche sur le flexible indique qu'il faut raccorder ce tuyau à l'entrée froide du chauffe-eau.
Le débit de ces systèmes est toujours faible car il faut que l'eau ait le temps de chauffer dans le serpentin interne.

Mais si vous avez l'occasion de raccorder l'évier au réseau d'eau chaude de l'habitat, vous aurez un fonctionnement plus normal. Ce système n'est ni économique ni pratique.

J'espère que l'idée vous permettra d'avoir un peu d'eau chaude, tiède, et même froide.

Bonjour. Il s'agit d'un mini chauffe-eau de 5 litres qui pourra s’avérer être une ruine au niveau de la facture d'électricité.
Ce chauffe eau n'est pas muni d'un groupe de sécurité, mais doit être raccordé au robinet spécial que vous avez sur l'évier. En cours de chauffe l'eau excédentaire coulera en goutte à goutte en sortie de robinet.

Le branchement est visible sur la notice Kaldewei : notice melangeur kaldewei.pdf

L'arrivée eau froide est en 4.

Comme suggéré par Romana, une photo du dessous du robinet pourrait être utile si vous êtes perdu.
En gros il doit y avoir l'arrivée eau froide directe, puis un départ eau froide vers le chauffe-eau, puis un raccord eau chaude entre chauffe-eau et robinet spécial.

Bonjour. Le phénomène que vous décrivez est étrange.

Une flaque au sol ne pourrait s'expliquer que par un joint défectueux par exemple, le goutte à goutte devant s'écouler normalement par le siphon.
Vous ne précisez pas si en sortie de chauffe-eau se trouve un mitigeur thermostatique. Il existe des installations ainsi pourvues.
Le débit de l'eau chaude (tiède) vous semble-t-il normal ?
Enfin, on suppose que la chauffe est la nuit. Si le chauffe-eau est récent vous pouvez contrôler la chauffe avec le voyant rouge, et le fonctionnement de l'ACI par le voyant vert hors période de chauffe.
On peut supposer que si l'eau est chaude en sortie directe le chauffe-eau n'est pas en cause.

Il faudrait que le plombier puisse faire quelques mesures de températures : en sortie directe de chauffe-eau et à chaque robinet hors mitigeur thermostatique de douche s'il y en a un.
Si le phénomène ne s'observe pas sur les mélangeurs non thermostatiques ce serait bon signe.

A suivre, avec d'autres observations et précisions.

Bonjour Lili. Apparemment le thermostat n'est pas en cause, mais plutôt la borne de la résistance fortement oxydée. Il faut démonter la borne en dévissant l'écrou, nettoyer à la brosse métallique et la toile émeri, changer l'écrou, mettre des rondelles laiton. Mais ce n'est pas suffisant car en réalité il y a 3 ou 4 bornes sur 6 en très mauvais état.

Personnellement je changerais l'ensemble des vis + écrous + rondelles ; mais il faut alors démonter entièrement la résistance et savoir s'y prendre ; l'autre solution (plus chère) pour qui ne bricole pas est de changer la résistance, ce qui n’empêchera pas de devoir changer le fil blanc.

La seule difficulté est de retrouver un fil de même type. Sur un thermostat usagé, une vieille cuisinière ou four électrique.

Si vous ne savez pas faire, un électricien pourra remettre à neuf ces liaisons en changeant toutes les pièces de connexion.
Mais le changement de la résistance pourrait être d'un coût inférieur. Du démontage en perspective.

Cette réparation est urgente ; non seulement le chauffe-eau chauffe, ce qui est normal, mais également les connexions, et ce n'est pas tolérable (le fil blanc le fait savoir).

Bien reçu de nouveau Béatrice. Persévérante serait un meilleur adjectif. Je ne connais pas beaucoup d'ardennais.
On peut supposer que vous avez détruit le calcaire qui empêchait la rotation. Vous saurez comment faire la prochaine fois ; mais il faudra quand même détartrer la cartouche un jour.

Cordialement.

Bonjour. On ne connait rien sur cette pompe.
Le plus simple est de faire intervenir un électricien. On peut juste supposer que le bouton rouge permet de réarmer un dispositif de protection, peut-être surintensité. Soit le défaut est d'origine électrique, soit d'origine mécanique (grippage etc.).
Il faut donc intervenir sur place.

Bien reçu Béatrice. Si l'axe cannelé ne tourne pas, on peut penser qu'il est bloqué par le calcaire. Il va falloir démonter. Si vous avez la notice ce sera plus simple.

Avant, avec votre pince, vous pouvez essayer de décoincer en faisant des petites contraintes en tournant alternativement dans un sens puis dans l'autre, mais sans trop forcer.

Pour démonter l'ensemble il faut une clef anglaise ou une bonne pince multiprise de plombier et tourner dans le sens anti horaire. Il faudra tenir l'ensemble du mitigeur pour éviter les contraintes sur les arrivées d'eau.

Ensuite il faudra détartrer, mais vous n'en n'êtes pas encore là. On opère arrivée d'eau générale fermée. On remplit l'évier et un lavabo pour avoir un peu d'eau en réserve.

Attendons d'autres avis.

Bonsoir Béatrice. Avec une paire de pinces, vous manœuvrez délicatement l'axe cannelé pour régler la température. S'il n'y a pas de problème, vous incriminez le bouton de commande.
Il y a un petit bouton sur lequel on appuie pour pouvoir tourner la poignée ; c'est peut-être du dépôt de calcaire à ce niveau qui en bloque la rotation. La photo de droite manque de détails mais on voit le bouton.
C'est à ce niveau qu'il faut chercher en premier si l'axe en laiton tourne bien.

Si l'axe est bloqué, il faudra envisager une autre action

Bonsoir Nono. Il va falloir enlever l'enjoliveur. Mais celui-ci étant d'époque et certainement envahi de calcaire, cela ne va pas être facile. Il vous faudra une pince avec chiffon sur la partie filetée en dessous pour éviter la rotation.
Avec une pince multiprise de grande ouverture, il faudrait enserrer la collerette à son niveau inférieur avec un chiffon pour ne pas faire de marque sur le métal et sur la faïence ; ensuite on essaie de dévisser.

Pas facile. Vous aurez ensuite accès à la tête de robinet, puis au joint à changer.

Si c'est vraiment coincé, il faudra tout démonter et sortir le robinet par le haut, en dévissant l'écrou inférieur.

On trouve des robinets neufs de cette apparence, mais modernes, chez les grossistes spécialisés (Aubade, Cedeo etc.)

Bonsoir Nad. Le problème des matériels acquis dans les grandes surfaces de bricolage est qu'on en a pour son argent : fiabilité douteuse, produits fabriqués on ne sait où ni par qui, pas de SAV ni de pièces détachées (avis extrêmement subjectif).

Si vous avez ce mitigeur depuis moins de 8 jours, vous vous le faites rembourser, ou bien vous l'échangez contre un modèle de grande marque (Jacob D, Hans G etc.). Mais il faut y mettre le prix.

Ce n'est pas normal que celui installé fuit déjà, d'autant que l'on peut supposer que les autres robinets chez vous ne fuient pas.

Vous mettez vos ados sur le coup ne serait-ce que pour avoir un peu d'aide, leur souplesse leur permettant de se contorsionner sans douleur pour aller raccorder les flexibles sous la paillasse.

Pour ne pas rester sans eau pendant une période de travaux, et sans robinet d'arrêt sous l'évier, vous pouvez mettre des bouchons provisoires. Il faut quelques joints fibre 12x17 et 15x21.

Même avec une forte pression la robinetterie doit être étanche. Si vous constatez une forte pression, un plombier pourra installer un réducteur en entrée de votre alimentation.

On peut supposer que votre évier est mal étanchéifié, une fuite au dessus ne devrait pas entrainer une inondation en dessous. Peut-être un problème de joint silicone et de plan de travail dégradé au niveau du bac. Mais cela dépend de l'endroit ou est fixé le mitigeur : sur la faïence, pas de problème ; sur le plan il y a des risques. Il vaut mieux fixer le robinet quel qu'il soit sur le bac directement.

Conclusion : pas de solution pour le moment ; vous avez peut-être tiré un mauvais numéro.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Un problème équivalent a été traité en question 5418.

Ce n'est pas une idée géniale car les remontées, au lieu de se faire dans les WC se feront dans les lavabos et éviers, voire par les siphons de lave-linge, lave-vaisselle etc.

On trouve de très bons clapets anti-retour de marque Nicoll chez les grossistes en matériels de plomberie. Cet objet est relativement volumineux et s'installe en amont du tout à l'égout, et chez vous juste avant connexion sur la colonne montante.

Un plombier pourrait effectuer le montage pour quelques centaines d'euros.

Voilà à quoi ressemble ce très bel objet : clapet anti retour nicoll.pdf

Bien reçu Jeepy. Il sera prudent de prendre votre temps. Éventuellement vous revoyez le projet avec l'artisan.

J'en reste au point ou il vous annonce 2 jours maxi chez vous. Ce n'est tout simplement pas possible. Mais on ne connait pas le détail du chantier.

La pose du bac n'est pas longue, mais c'est le travail préparatif et la finition qui le sont.

Bonjour Marco. Malheureusement ce n'est pas de l'entraide bricolage dont vous avez besoin, mais plutôt de l'intervention d'un professionnel.
Il coupera complètement le té et le refera à neuf. Le travail sur du tuyau galvanisé ou non nécessite de la compétence et de l'outillage spécifique.

Bonjour Jojo. Les raccords diélectriques que j'ai rencontrés étaient toujours métalliques et sans aucune difficulté pour les monter. Le constructeur en fournit un par chauffe-eau. A mettre généralement en sortie eau-chaude.
Avec de la filasse et de la pâte le raccord est étanche du premier coup. Les professionnels qui passent par le forum sont partagés sur l'emploi du ruban téflon.
Quant au joint fibre, on ne peut comprendre le pourquoi de cette interdiction. Le raccord livré est de toute façon prêt à monter avec son joint.
Ne perdez pas de temps avec ces raccords si vous constatez des difficultés. Vous en mettez un métallique et l'on n'en parle plus.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. Vous raisonnez en prix d'achat par l'artisan, c'est à dire en enlevant environ 30% du prix de vente public HT. la différence donne la part de MO.
On suppose que le carrelage va être refait.
Par contre, quand il annonce entre 1,5 et 2 jours, à mon avis il est bien trop juste s'il privilégie la finition.

Le plus simple serait de lui demander un devis détaillé, pièces et MO ; ou demander à un autre artisan.

Mais ce qui m'inquiète au premier chef est le temps qu'il estime. 3 à 4 jours en prenant son temps s'il n'y a pas de surprise ce pourrait éventuellement être faisable, mais j'en doute. La finition est mangeuse de temps.

Mais cela parait cher.

Souhaitons qu'un autre avis soit formulé.

Bonjour. Vous ne précisez pas si ce sont les robinets chauds ou froids qui fuient, ni si c'est au niveau raccord tuyauteries (d'où les dégâts) ou si c'est simplement en sortie dans évier ou lavabo, ce qui ne devrait pas engendrer de dégâts des eaux.

On peut comprendre que c'est en début de chauffe, le groupe de sécurité doit alors fonctionner et limiter l’excédent de pression en évacuant l'eau froide vers l'égout. Vous devriez pouvoir constater son fonctionnement.

Il faut affiner vos observations car derrière l'écran on ne sait trop que dire, mis à part que cela ne devrait pas se produire. L'installation date de 3 ans ou davantage ? Y a-t-il un limiteur de pression après le compteur ?

Il va certainement falloir que le plombier s'investisse davantage dans la recherche de la cause du problème.
Ce ne doit pas être bien compliqué.

Bonjour. Le post initial a quelques années et l'internaute a dû démolir son installation depuis..

Il faut privilégier le tube accordéon vendu au mètre chez les distributeurs professionnels. Mais il y a encore plus fiable ; des tuyaux PVC classiques de 40 mm sur environ 1,20 m, avec 2 tronçons accordéon de 20 cm environ moulés dans la masse, certes moins souples, mais permettant une liaison semi rigide et réglable en position vers une bonde.
De toute façon quand on monte une douche, il faut prévoir le pire, c'est à dire un bouchage éventuel.

Bonjour Tintin. On peut suspecter un bouchon, mais si le plombier ne l'a pas constaté...
Mais comment a-t-il fait ? A-t-il fait des essais d'écoulements séparés, WC du haut, du bas, évier plein etc ? A-t-il ouvert un tampon de visite s'il y en a un ? A-t-il vérifié la mise à l'air de la canalisation, généralement en toiture ? Si cette dernière est obstruée (un nid par exemple) les glou-glou pourraient s'expliquer en partie.

Vous pouvez déjà ôter le tampon au niveau du raccordement au tout à l'égout et voir si le débit vous semble normal quand vous actionnez les 2 chasses d'eau à la fois.

Votre problème est certainement soluble. Ce n'est jamais que de l'eau qui coule. Et il y a plus compliqué en technologie.

A suivre, avec vos observations.

Bien reçu. Rien trouvé sur le site LR.
Mais si vous voulez du matériel professionnel, il vaut mieux faire appel aux grossistes spécialisés en matériel sanitaire.
Une photo et un lien vers une documentation de l’objet auraient facilité la recherche.

Bonjour. Le problème est que l'on ne connait pas cet appareil. Le type EA n'est pas forcément connu des contributeurs.

Bonjour. On constate que le devis ne fait pas la part entre fournitures et main d’œuvre. Le seul poste MO pur semble être la dépose du bac existant. Pour une demi-journée de travail à deux cela semble un peu fort effectivement, mais on ne connait pas les difficultés de ce travail, ni les surprises techniques toujours possibles quand on démonte.

Pour les autres postes, il vous suffit de vous renseigner sur les prix "plein pot" des fournitures soit sur le net, ou mieux, chez un grossiste. L'entreprise a sa marge sur les fournitures et paie ses employés, certainement pas du personnel importé des pays de l'est (à vérifier néanmoins, il y a des margoulins partout).

A part ces remarques, pour une réfection complète clefs en mains si le travail est bien fait en prenant du temps et non à la va vite, ce peut être faisable. Le moins disant n'est pas forcément le meilleur choix.
Si l'entreprise a pignon sur rue et est de bonne notoriété, pourquoi ne pas faire affaire. La somme est rondelette mais non scandaleuse. Encore une fois il faut être certain des compétences de l'entreprise ; et cela a un prix.

Vous pouvez toujours demander un autre devis à une autre entreprise. Mais le travail saboté existe, il suffit de parcourir le forum Litiges travaux. Vous pouvez le consulter avant de signer le devis ; il y a des précautions à prendre.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Marie. Pour que la douche soit en état de marche, il faut bien évidemment que l'ensemble soit étanche. On peut considérer que cela est bon après réfection.

Les moisissures témoignent d'une humidité latente. On peut penser que votre salle de bain est soit mal ventilée ou pas ventilée du tout, sans extracteur ni VMC.

Vous ne dites rien sur la nature du mur faisant office de paroi de douche ; est-il sain ?

Plutôt que du papier peint, il eut mieux valu peindre, ou encore mieux, carreler l'ensemble du bas jusqu'en haut.

Si vous êtes dans vos murs ce pourrait être un travail d'été. Un bon bricoleur peut faire ce travail. Si l'on est débutant, il est facile d'obtenir des conseils, ne serait-ce qu'ici même.
Il faut juste que la pièce soit bien sèche au préalable.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Olivier. Vous dupliquez votre question dans le forum litiges travaux et l'ami MJD vous indiquera la voie juridique à suivre, certainement une mise en demeure officielle du propriétaire pour négligence d'entretien des parties communes entrainant des dégâts dans votre habitat et une insalubrité de celui-ci.

Peut-être que MJD passera par ici avant.

En attendant, la solution clapet a été évoquée précédemment. mais ce n'est pas viable.

Votre assureur pourrait également vous conseiller, car vous subissez des dégâts des eaux grises (c'est le terme) qui ne vous sont pas imputables.

Il y a urgence. Apparemment, vous êtes le seul locataire à cet étage ? Si vous êtes deux il doit en être de même chez le voisin.

Bonjour Bobi. Il y a de la matière et de la main d’œuvre, des fournitures, du déplacement, des taxes, des cotisations etc. Le montant n'est pas scandaleux pour pas loin d'une journée de travail.

Bonjour. Il faudrait vous adresser à un distributeur de matériels sanitaires et fouiller dans les bacs.
En tout cas, avec des réducteurs à souder il n'y a pas de problème.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu Mael. On vous souhaite de trouver une solution. N'y aurait-il pas de bricoleur expérimenté dans votre entourage pour vous aider un tant soit peu ?

Bien reçu de nouveau. Eh bien, il va falloir être imaginatif. Il faut que vous mettiez en œuvre la méthode "on se débrouille". En général elle donne de bons résultats, mais pas tout de suite. C'est pour cela que je vous souhaitais bonne recherche.
Il faudra rendre la cabine étanche au niveau des trous.

Bien reçu. On peut donc penser que les trous ont un entraxe de 15 cm et qu'ils permettent d'y fixer un mitigeur. Mais celui-ci sera de toute façon saillant comme n'importe quel robinet. Ou bien je ne vois pas exactement ce que vous voulez faire.
Le site du vendeur ne montre qu'une photo d'ensemble de la cabine.

Il faut trouver le bon système de raccordement. Le reste de l'installation sera alors très simple.

Le thermostatique est d'un confort indéniable par rapport à un mélangeur classique, surtout quand des enfants sont amenés à utiliser la douche ; pas de risque de brûlure. Un peu de confort d'utilisation est appréciable pour une douche que l'on utilise tous les jours.
En parcourant le forum, on peut constater les problèmes que pose la robinetterie de premier prix.

Bonne recherche.

Bonjour. Le fournisseur propose des kits hydromassants assez chers qui sont adaptables à cette cabine. Le problème est que vous avez fait l'achat dans une grande surface non spécialisée et qu'il est certainement trop tard pour changer.

Pour monter un mitigeur classique avec raccordements femelle en 20×27, il faudrait pouvoir fixer dans la paroi une arrivée mâle étanche. Il y a peut-être moyen de bricoler une bidouille, mais il n'est pas certain que le plastique soit suffisamment rigide pour supporter ce type de charge. Dans ce cas on renforce à l'envers avec une plaque métallique.

Un magasin spécialisé en matériel sanitaire aurait pu vous guider davantage. Vous pouvez éventuellement y glaner un conseil, et au mieux, une colonne simple facile à installer.

Attendons d'autres avis.

Bonjour réponse 8. Il faudrait voir où apparaissent les effets de cette fuite hypothétique chez elle et voir quelle est la pièce qui pourrait être concernée chez vous. Mais vous ne dites pas si c'est la voisine du dessous ou à côté.

Ce peut être une fuite au niveau d'une vidange, un raccord entre deux canalisations d'évacuation par exemple.

A suivre, avec des précisions.

Bien reçu Bemu. Et zut...

Bien sûr, une superbe faute d'inattention que je vous remercie d'avoir corrigée rapidement.

J'espère que Rachel n'est pas en train de faire le tour du chauffe-eau pour savoir où est ce satané groupe de sécurité.

Rachel : c'est bien du côté entrée eau froide qu'il faut que vous regardiez.

Bonjour Philou. Malheureusement il n'y a rien à faire, à part entourer les tuyaux d'eau chaude d'isolant mousse en espérant limiter quelque peu les déperditions.
Installer un autre chauffe-eau serait une solution, mais certainement très longue à amortir : installation et entretien.
Vous êtes condamné à laisser couler l'eau chaude un certain temps avant la douche.

Les pompes permettent à l'eau de chauffage en circuit fermé de circuler.
Ici, les eaux chaude et froide sont propulsées par la pression interne du réseau d'adduction.

Bonjour Tony. Voir la question 5418. Il faudrait demander aux voisins d'en dessous si leur évacuation fonctionne bien. On espère pour eux.
Le bouchon peut être chez vous avant la connexion avec la colonne centrale. Il faut donc curer votre liaison. Le furet en votre possession est certainement trop court. Peut-être y a-t-il un té de curage avec tampon vissé permettant d'y passer un furet. Mais si vous ne voyez rien, il faudra faire intervenir un professionnel avec un furet plus adapté.

Conclusion : vous essayez de voir où passe votre canalisation avant sa jonction avec la colonne centrale. Avec un peu de chance il y aura peut-être un tampon de visite que vous pourrez utiliser.
Mais il faut vous assurer qu'à partir de votre étage jusqu'en bas l'écoulement est libre. Donc il faut demander aux voisins pour établir le diagnostic : bouchon chez vous ou ailleurs.

Bonjour Rachel. Vous regardez au niveau du groupe de sécurité, sorte de robinet en sortie eau chaude avec un écoulement vers l'égout. En période de chauffe, et de chauffe seulement, il est normal que de l'eau excédentaire coule vers l'évacuation ; mais ce n'est pas un jet continu.
Si en dehors de la période de chauffe de l'eau s'évacue par le groupe le compteur peut tourner légèrement ; vous pouvez d'ores et déjà actionner le bouton de vidange forcée de façon à éliminer le calcaire interne. Cela devrait suffire.
Vous faites les observations et cette action, puis revenez nous dire si le problème est résolu ou non.

A suivre, peut-être avec d'autres avis.

Bonjour.

Citation :
mais l'accès et la vision des tuyaux derrière ne sera plus possible.

En général, c'est toujours comme ça. Quand on est bricoleur moyen on utilise des tuyauteries toutes faites (voir en GSB entre autre), ou on les fait sur mesure en brasant au chalumeau. On peut tester les soudures si l'on n'est pas sûr de soi en mettant sous pression en provisoire dans le garage. On s'arrange pour que les raccords avec joints soient accessibles.
Il y a donc des précautions à prendre. De toute façon, quand on monte une douche ou une baignoire on n'a pas le droit à l'erreur, surtout si c'est à l'étage, et pour corser, avec plancher bois.

Bonjour.
Une porte ainsi qu'une paroi comportent normalement des profilés permettant d'ajuster la largeur de la porte ou de la paroi au bac.
Il faut maintenant bien détailler les dimensions que vous précisez, celles ci pouvant varier en fonction de la pose. Il faut revoir le vendeur pour qu'il vous fournisse les côtes maxi et mini.

Quoi qu'il en soit, il faut une étanchéité parfaite entre paroi et porte, sans morceau de bac dehors.

A suivre.

Bonjour Mael. Vous allez être déçue mais nous sommes comme vous, sans la notice de ce produit de grande surface on ne peut rien faire.
Plus habitués à utiliser des grandes marques comme Grohe ou Jacob-Delafon on sait où trouver la documentation (bien qu'elle soit livrée avec tout produit neuf).
Dans votre cas si vous avez une petite vis insérée dans la poignée vous pouvez la dévisser partiellement tout d'abord et voir à quoi elle sert ; on peut "titiller" un peu cette poignée pour voir ce qui se passe. Bref, il faut continuer vos investigations. Vous allez certainement y arriver.
Si l'eau est dure du tartre a pu bloquer plus ou moins le système de réglage.

Mais ce que vous pouvez faire aujourd'hui même est de retourner dans la grande surface, trouver votre modèle, et demander au vendeur qu'il vous sorte la notice, et qu'il vous montre le procédé de réglage. Ce ne sera pas bien difficile s'il est un minimum compétent et serviable.

Bonjour réponse 11.

Citation :
Ne surtout pas poser le bac après le carrelage !

Ce n'est pas impératif, les deux méthodes sont bonnes et c'est une question de choix personnel.
Si le joint est bien fait l'ensemble est étanche.
Le remplacement d'un bac cassé (cela arrive) est facile s'il est posé après le carrelage.

On est plus ennuyé avec l'étanchéité des portes de douche.

Bonjour Seb. C'est un problème intéressant pour lequel vous n'avez pas droit à l'erreur.
Je ne peux vous dire si encastrer le collecteur principal est un bon choix. Je ne sais pas si l'on peut noyer un conduit d'évacuation dans le béton. Dans tous les cas il faudra assurer une bonne pente, et prévoir ce qu'il faut comme tampons de visite pour pouvoir y passer des matériels de débouchage. Il peut arriver que des algues poussent dans un conduit et finissent par obstruer le conduit principal.

La jonction entre un tuyau PVC et tuyau à joint se fait par emboitement forcé, à l'aide d'une graisse spéciale ; il faut pousser fort.

J'aurais tendance à sortir les évacuations WC en diamètre 100, Dans le coin droit en haut, mieux vaut 2 coudes à 45° qu'un seul à 90°. On élimine toutes les aspérités pouvant dans les tubes au niveau des jonctions.

De même je ferais toutes les jonctions LL, LV lavabos etc. en diamètre 50, quitte à réduire ensuite.

La ventilation primaire telle que vous l'avez prévue devrait fonctionner, mais rien n’empêcherait un vidage partiel des siphons proches lors de l'usage des WC en bout. Si vous avez la place de passer une ventilation en bout de collecteur, même de petit diamètre, n'hésitez pas.

La descente de l'étage peut se faire avec la technique Chutunic Nicoll avec tubes à intérieur hélicoïdal. C'est peut-être du luxe sur un seul étage.

Si le TAE peut être amené à déborder suite à un incident quelconque, il vaut mieux installer de suite un clapet anti-retour.

Pour coller le PVC il n'y a pas de problème particulier, à part qu'il faut dépolir les parties en contact et utiliser de la colle non périmée.

Conclusion : il faut privilégier la pente, la ventilation, le curage éventuel d'où les tampons de visite que l'on peut mettre de ci de là, quitte à ce qu'ils ne servent jamais. Mais en l'absence de sous-sol, il faut prendre vos précautions.

Voilà donc quelques retours d'expérience qui jusqu'ici n'ont pas posé de problèmes.

Attendons d'autres avis.