Bonjour Marie. Le problème ici ce sont les achats en grandes surfaces de bricolage qui n'assurent pas de SAV. N'importe qui peut acheter n'importe quoi et après il faut se débrouiller pour le montage et les réparations (principalement en électricité, chauffage, plomberie basique dont les chauffe-eau). Vous voyez bien sur les forums techniques les problèmes qui se posent.

Il reste bien des domaines ou l'intervention de professionnels reconnus est obligatoire, ne serait-ce que dans le gaz, avec les contrôles et la certification des installations ou modifications.

En installation électrique un contrôle est obligatoire pour chaque particulier qui construit du neuf ; celui-ci (qui n'est pas suisse, ni électricien) peut ensuite effectuer des ajouts pas forcément aux normes et dangereux en bricolant d'où les tableaux à rallonge que l'on peut voir en photo dans le forum (on s'efforce alors de le remettre dans les rails).

En résumé le français bricole beaucoup, mais dans très peu de domaines techniques pointus. L'aménagement et la décoration de l'habitat sont primordiaux.

Pour terminer sur ce fil, vous constatez les limites : pas de compétences, pas d'expérience, pas de méthode, pas ou peu d'outillage supposé. Mais une volonté de se débrouiller quand même. D'où l'aide apportée, avec la conclusion finale en réponse 16. Depuis, silence radio.

Cordialement, GL.

Bonjour. Eh bien, ça va être difficile. Peut-être qu'avec une longue vis ou tige filetée vous arriveriez à remonter la partie basse ; ensuite vous pourriez tenir la partie basse on ne sait trop comment pour remettre la vis d'origine (fil de fer, pince etc.)
Si cette méthode donne satisfaction, il demeurerait un problème d'étanchéité entre la face inférieure du bac et la partie supérieure du siphon.

Il existe des siphons qui sont faciles à nettoyer sans démontage. Les grossistes peuvent vous conseiller.

Conclusion : dans votre cas, on met en oeuvre la méthode "on se débrouille". Dans bien des cas cela suffit.
Si la pèche n'est pas bonne, un démontage du bac et le changement de la bonde pour un modèle facile à nettoyer sera nécessaire.

Bonjour.

Citation :
Ainsi, j'aimerai savoir comment pallier à ce dysfonctionnement.

Eh bien il faut détartrer le système en le démontant. Si vous ne l'avez pas il vous faut la notice d'entretien.
En attendant vous pouvez être énergique sur le bouton en faisant des aller-retour un peu violents, mais avec douceur. Avec le réglage de débit à fond.

Bonjour. Le joint interne est peut-être fendu ou cassé. Il faudrait démonter la tête de robinet et voir ce qu'il en est ou bien changer le robinet complet. Si vous n'avez pas l'habitude de ce type d'intervention il faut vous faire aider.

Merci pour votre retour Sylvie. Cela servira sans doute à d'autres internautes.
Cordialement.

Bien reçu GC. Le phénomène principal responsable de la montée du niveau dans le siphon est l'augmentation de pression au niveau du raccord dû à la petite section du tube collecteur, ce dernier ne pouvant accepter un débit suffisant pour limiter cette augmentation de pression.

Il est étonnant que le clapet antiretour dans le circuit du siphon s'il est bien monté n'ait pas l'efficacité prévue.

Si le changement des tubes est choisi par Vie81 il faut commencer par augmenter la section du tube collecteur de façon que la jonction soit pratiquement à la pression atmosphérique.

Le petit diamètre de 32 sur une longueur conséquente limite le débit de l'écoulement de l'évier, ce qui est malgré tout un inconvénient.

Une mise à l'air au niveau du siphon de l'évier n'a pas d'incidence sur le fonctionnement des écoulements.

Bonjour Sylvie. Effectivement, il y a un problème de section de tube. Il faudrait que le tube collecteur des deux évacuations fasse au moins 50 mm, voire 80. Le débit du lavabo du haut et l'engorgement du dernier tube en bas fait que le niveau monte dans le siphon du chauffe-eau.
Une autre solution serait de mettre un petit clapet anti-retour en horizontal en sortie de siphon (voir l'offre Nicoll). Mais apparemment vous avez fait l'essai et ce n'est pas concluant.

Bonjour Naika. Ce type d'aléa est régulièrement relaté sur le forum. Dans votre cas comme dans la plupart du temps il y a un bouchon en aval de la canalisation d'évacuation. S'il y a des occupants au dessus de chez vous et si la colonne de collecte est commune avec les appartements, et si le bouchon est dans cette zone, cela peut provoquer des dégâts des eaux nauséabonds ; si le bouchon est dans la partie privative, donc chez vous, il n'y a pas ce risque.
Si vous êtes en location depuis peu et que vous avez cet aléa depuis votre emménagement, vous pouvez en référer au bailleur.

Si l'aléa résulte de votre propre utilisation c'est à vous de régler le problème. Un plombier muni du matériel nécessaire pourra vous tirer de ce mauvais pas.
Évitez d'appeler un SOS dépannage qui pourrait vous ruiner avec des factures aux montants prohibitifs.
Rappelons que le papier genre Sopalin n'est pas soluble.

Bonjour MDR84. A l'heure actuelle, on cherche un défaut d'isolement et non un court-circuit éventuel. On attend la confirmation depuis le début que c'est bien l'ID qui déclenche.

Citation :
...et remettre sous tension afin de voir si l'ID "saute " ou non.
Si oui...

Pas possible car alors les résistances sont déconnectées.

Mais je rejoins votre conclusion : l'intervention d'un professionnel sera nécessaire.

Bonjour. A priori pas grand chose à faire hormis le démontage. Peinture glycéro ou acrylique ?
On peut supposer que le pot s'est renversé ?

Il serait bon que vous lisiez la notice du multimètre afin d'interpréter ses indications. Dans votre cas il doit afficher zéro ohm pointes en contact, et l'infini (peut-être la barre verticale) pointes non en contact.
Ensuite il faut confirmer le résultat de chaque test de continuité entre le châssis et les extrémités des résistances.

On peut souhaiter que le multimètre soit en état de fonctionnement et de relative bonne qualité, mais si c'est un gadget à 10 euros, on ira pas loin.

Depuis le début on suppose un défaut d'isolement qui serait détecté par un interrupteur différentiel qui déclencherait, mais vous n'avez toujours pas confirmé s'il s'agit bien de cela.

Si vous mesurez la résistance globale du circuit entre les deux fils marron en sortie de thermostat on doit trouver environ 17 ohms, et pour chaque résistance environ 52 ohms.

Ok.

Citation :
rien du tout.

L’ohmmètre indique une résistance nulle ou voisine (défaut d'isolement) ou l'infini (pas ce type de défaut) ?

Bien reçu. On comprend donc qu'il y a une conduction entre phase ou neutre et terre (châssis) ; dans ce cas la résistance est en cause. Il s'agit d'une résistance blindée dont le changement nécessite la vidange du chauffe eau.
Mais c'est bien zéro ohms (comme quand les pointes de touche sont en contact) et non l'infini ?

Un approfondissement possible est de tester chaque résistance séparément par rapport à la terre (elles sont en parallèle). Il faut déconnecter une seule cosse par résistance et tester entre la terre et la cosse mâle de la résistance. Il n'y en n'a certainement qu'une seule en défaut. Dans ce cas, on rebranche les deux autres et le chauffe-eau peut fonctionner aux 2/3 de sa puissance.

Il y a donc des contrôles supplémentaires à effectuer. Vérifiez quand même si tous les conducteurs sont en état. Sur les photos ils paraissent bons.

Eh bien on va manipuler à distance.

Citation :
On peut penser qu'au début de chaque rangée se trouve un interrupteur différentiel 30 mA (ID) qui alimente des disjoncteurs modulaires, dont celui qui alimente le chauffe-eau.

Conformément à ce qui est écrit ci-dessus, vous vérifiez bien que c'est l'interrupteur différentiel sur lequel est connecté un disjoncteur de 16 ou 20 A chauffe-eau qui déclenche. On va donc rechercher un défaut d'isolement. Autrement dit une liaison anorale entre phase ou neutre et terre (chassis métallique).

Vous mettez le multimètre en position ohmmètre et vous court-circuitez les pointes de touche ; l'afficheur doit indiquer 0 ou pas loin.
Vous faites de même sans que les pointes soient en contact ; l'afficheur doit indiquer l'infini ou OL (over limit, soit l'infini).

1. Maintenant, vous mettez le disjoncteur du chauffe-eau en position déclenchée (levier en bas).
2. Vous mettez le contacteur de chauffe eau en position arrêt total.
Ainsi, il est certain que le chauffe eau n'est pas alimenté.
3. Au besoin, vous déclenchez l'ID, ce qui fera une sécurité supplémentaire, même si cela vous coupe quelques autres circuits.

Sur la photo (1 à gauche) vous observez le thermostat électromécanique avec l'arrivée du secteur 230 V en haut (câble noir), et la sortie vers la résistance en bas (2 fils marrons).
Essai 1. Vous mettez une pointe de touche sur le châssis métallique (fil de terre jaune vert), et l'autre pointe de touche sur l'une puis l'autre cosse en bas du thermostat (fils marrons). L'ohmmètre doit indiquer l'infini si tout va bien.

Essai 2. Variante : on tire sur les deux cosses en bas (avec une pince) pour isoler la résistance par rapport au thermostat, on fait la même manip en mettant la pointe de touche sur chaque cosse maintenant déconnectée, l'autre étant toujours sur le châssis. Si tout va bien on doit trouver l'infini.

Si tout va mal, on verra

A suivre avec les résultats.

Vous pouvez les joindre à un prochain message (fonction ajouter nouveau fichier - puis suivre les instructions - à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes - ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse.).
Mais si l'on suppose que la résistance (peut-être de type thermoplongeur) présente un défaut d'isolement, vous serez certainement obligée de faire intervenir un professionnel. Mais n'anticipons pas.

Bien reçu. La présence du calcaire en sortie de groupe de sécurité n'est pas la cause du défaut. Mais il faut de temps en temps titiller le bouton de vidange.

Un dernier point à éclaircir : s'agit-il d'un modèle stéatite (la résistance est dans une sorte de tube et est facilement démontable) ou bien blindé (la résistance est alors du type thermoplongeur, donc en contact avec l'eau - beaucoup plus difficile à changer) ?

Bien que vous ne soyez pas du métier, possédez vous un multimètre, et auriez vous dans vos proches quelqu'un un peu expérimenté ?

Quoi que vous fassiez, il faut travailler hors tension.

Bonjour Cricri. On peut vous aider. On peut penser qu'au début de chaque rangée se trouve un interrupteur différentiel 30 mA (ID) qui alimente des disjoncteurs modulaires, dont celui qui alimente le chauffe-eau.
A vous lire on comprend que c'est l'ID qui déclenche, et que le chauffe-eau est donc sujet d'un défaut d'isolement. Si vous êtes éloigné du métier, seul un électricien pourra valider ces hypothèses.

La résistance est derrière un capot démontable.

A suivre, avec des précisions, notamment si c'est bien l'ID qui déclenche. Des photos pourraient faciliter l'aide.
Merci de préciser capacité et âge du chauffe-eau.

Bien reçu Sarah. Merci pour votre retour.
Bien content d'avoir émis les bonnes hypothèses derrière l'écran.
Si vous avez un circuit qui disjoncte, on est là aussi.
Cordialement.

Bien reçu Sarah. Vous avez bien compris le problème. Pas d'idée du prix, mais c'est celui pour ne plus être embêté.
Il existe des entreprises de vidange qui font ce travail.

Citation :
Donc si je comprends bien en vidant la fosse, mon problème devrait disparaître...

Oui si c'est bien la cause du problème, ce dont on ne sait rien derrière l'écran

Bonjour Emma.

Citation :
Je viens de louer mon logement et ne sais que faire.

Il se peut que cette réparation soit de la responsabilité du propriétaire. Certes, bien que ce ne soit pas difficile pour un bricoleur dans ses murs si le chauffe-eau est en bon état, il ne s'agit pas du remplacement d'un joint de robinet qui est alors à la charge du locataire car il s'agit d'une dégradation due à l'usage.

Conclusion : ce n'est pas au locataire à engager des frais pour une charge qui ne lui incombe pas et qui ne résulte pas d'un usage.
Il faut que le propriétaire ou son mandataire fasse intervenir un professionnel.

Bien reçu. On peut donc penser qu'il y a un bouchon avant l'entrée dans la fosse, à moins que cette fosse soit pleine.
Il va vous falloir retrousser les manches et voir comment est faite cette installation. Eau chaude ou activateurs sont inefficace dans votre cas. Rappelons que l'eau chaude ne le reste pas longtemps.

Un plombier ne serait certainement pas d'un grand secours, mais plutôt une société de nettoyage vidange assainissement avec venue d'un camion permettant de nettoyer l'ensemble. Et cela a un coût.

En attendant, il faut pister les tuyaux et la fosse afin de positionner cet ensemble sur votre terrain et dans la maison.

Derrière l'écran on ne peut pas faire grand chose, hormis indiquer quelques pistes.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Vous n'avez peut-être pas installé le meilleur clapet. Celui décrit en question 5459 possède deux palettes et semble plus performant.

Bonjour réponse 4. La ventilation primaire est celle qui est située en amont du dernier WC en sortie de toit. La ventilation de fosse est celle qui permet à celle ci de respirer. Les définitions et schémas sont faciles à trouver sur le net.
Si le WC fait glouglouter, c'est qu'il y a effectivement un problème de pression. Un plombier pourrait vous proposer des solutions après examen de vos canalisations.
Mais vous ne dites pas si cet effet est récent, et si l'installation a fonctionné sans problème depuis longtemps.

Bien reçu Laurent.

Citation :
Je ne suis pas dans l'Oise mais dans l'extrême sud-est à quelques encablures de l'Italie.

La chance que vous avez ! L'ami mf06, contributeur régulier, aussi.

Citation :
Nous n'avons pas pensé à mettre un raccord isolant en sortie eau chaude. Pour quelle raison fallait-il le faire ?

C'est pour éviter la dégradation interne du réservoir par phénomène de pile électrochimique avec circulation d'un courant provoquant une électrolyse certes faible, mais permanente. Tous les chauffe-eau récents en sont équipés, avec une anode interne qui alors se dégrade, et non la paroi du réservoir (vous regardez dans les catalogues comment ça marche). Mais le votre a résisté pas mal d'années. Il n'y a pas de soucis à avoir avant longtemps.

Citation :
Nous devons donc vérifier la couleur de l'eau, mais si celle-ci est couleur rouille cela signifie-t-il que nous avons un autre problème ?

Oui, mais vous avez le temps d'attendre. La couleur rouille de l'eau est un signe précurseur d'une oxydation interne. Le calcaire a dû protéger plus ou moins la paroi.

Bien reçu Laurent (de l'Oise ?). Vous avez gagné votre journée à persévérer dans votre projet de réfection de chauffe-eau stéatite.
Pour contrôler la chauffe de jour, il suffit de mettre le contacteur de chauffe-eau en position forcée (normalement index en I).
Avez vous pensé à mettre un raccord isolant en sortie eau chaude ? Si oui, c'est mieux, sinon, il faudra faire attention à la couleur de l'eau. Si couleur rouille, vous savez quoi faire.
Les photos sont explicites, et bien nettes. Merci pour ce reportage.

Bonjour. Les notices sont présentes sur le forum, accessibles avec le moteur de recherche.
Si vous n'y trouvez pas le renseignement, il faudra appeler le SAV à Cergy pour qu'il vous conseille par téléphone.
Sur ces appareils, le contrat de maintenance facilite la vie pour quelques dizaines d'euros par an.

Bien reçu Laurent. Si les portées du joint sont bien propres et que la bride est bien serrée il n'y a pas de risque de fuite.
L’essai d'étanchéité consisterait à fermer avec un bouchon l'entrée eau froide en bas, puis de remplir avec un entonnoir par la sortie en haut avec 10 à 20 litres d'eau (la sortie est souvent en haut).
On met un mouchoir papier en dessous et il doit rester sec. Il vaut mieux travailler dehors.

Vous pourriez en profiter pour changer le thermostat électromécanique qui est une pièce d'usure.

Il n'y a plus qu'à...

C'est bien si vous avez réussi à approvisionner les pièces nécessaires dont le joint.
Pour vidanger, vous avez fait comme il faut, et ensuite devez ouvrir la vidange au niveau du groupe. Puis on attend.

Vous faites un essai d'étanchéité préalable dehors en remplissant par le haut.

Pour 75 €, cela vaut la peine de faire quelques efforts.

A bientôt pour le compte rendu de l'opération !

Citation :
Cela a bien fuité couleur rouille au début mais ce n'est plus le cas.

Certes Laurent, mais la couleur de l'eau va changer de temps en temps, puis un matin où vous pensiez que ce n'était pas grave, la fuite sera générale ; les pieds dans l'eau, ce qui permet de faire un peu de vide et de rangement en urgence.

Sans vouloir être oiseau de mauvaise augure, il faudrait songer à changer votre vieux cumulus en fin de vie.
Un Atlantic vertical stéatite 300 litres ACI+ coute moins de 600 € HT, avec éventuellement le module Facilitri à moins de 40 € HT.
La sortie est en haut, l'entrée en bas sur le côté.
Vous pouvez modifier la tubulure éventuellement en soudant, ou en utilisant des raccords olive. On met une vanne à bille en sortie de raccord isolant en sortie du chauffe-eau. Des raccords flexibles sanitaires peuvent faciliter le montage (à approvisionner chez un grossiste)

Si un professionnel approvisionne et pose l'appareil, vous bénéficiez d'une TVA réduite et de la garantie ; ce qui ne sera pas le cas si vous approvisionnez vous même auprès d'un grossiste.

Il faut faire les additions et soustractions puis faire le bon choix.

Bonjour Laurent. Juste un avis en passant.
C'est le commencement de la fin, et la mort est peut-être imminente, qui pourrait se traduire par une inondation généralisée. Un signe précurseur est l'eau chaude teintée couleur rouille.
Sur un chauffe-eau de 15 ans on ne fait pas de frais, le plus sage étant d'en changer pour un modèle plus moderne de type ACI+ par exemple. C'est assez facile à changer si vous avez un minimum d'outillage.

Vous gardez le groupe de sécurité que vous avez changé il y a quelques mois.

Bonjour. Un avis en passant.
"...depuis 2 mois maintenant nous avons de fortes remontées d'odeur..."
Il faudrait voir quels changements ont été apportés à votre évacuation depuis deux mois, et localiser l'origine de ce qui s'apparente à une mise à l'air de la canalisation d'évacuation. Peut-être bien entre la sortie de la pompe et l'entrée du tout à l'égout.

Il faut donc rechercher l'origine de la fuite en inspectant les tubes, et déterminer ensuite les interventions à effectuer, dont peut-être la pose d'un siphon s'il n'y en n'a pas là où il devrait y en avoir un.

Citation :
Cela provient essentiellement d'une aération que nous avons dans un placard

Il faut donc examiner avec attention l'installation au niveau du placard.

Les recherches sont à poursuivre.

Bonjour. On trouve bien le site de la marque sur le net, mais la référence ne mène à aucun renseignement.

Vous désirez savoir si la tension (pas le courant) est appliquée au bornier ; une simple lampe témoin ou un voltmètre suffisent, à condition d'être prudent. Le testeur à lampe néon est déconseillé.
Ensuite, il faut savoir si le courant passe dans la résistance ; le thermostat ne doit pas être hors fonction et la résistance non coupée. Vous pouvez contrôler le bon fonctionnement lors de la chauffe au niveau du compteur électromécanique (vitesse du disque avant puis pendant la chauffe) ou électronique. (mesure directe de l'intensité du courant absorbé ou de la puissance).

Si vous êtes en location il vaudrait mieux que vous demandiez au propriétaire ou à l'agence l'intervention d'un professionnel pour ce qui pourrait être une panne non à la charge du locataire.

On ne change aucun élément au hasard sans avoir fait un diagnostic certain.

Bien reçu. Rien d'inquiétant ; la seule source de fuite est dans ces raccords. Mais s'ils sont bien faits, on peut dormir tranquille. En plomberie, les fuites sont immédiates.
Cordialement.

Bonjour. Ce n'est pas du matériel de grande marque ; au prix proposé il ne faut donc pas en attendre une fiabilité extrême.

Bien reçu. Le jour où vous aurez besoin de retirer le WC il suffira de découper le joint au cutter, et de changer éventuellement de pipe ou plutôt de joint si cela est possible. Mais d'ici là, de l'eau va couler... sous les ponts.

Dans le temps, normalement le joint caoutchouc est suffisamment souple pour absorber les variations dimensionnelles, mais on ne voit pas pourquoi il y en aurait.

Par contre il faut être davantage vigilant vis à vis du raccordement de la cuve en eau froide (robinet + flexible).

Bonjour. On peut penser que vous avez utilisé une pipe neuve, non de premier prix (donc avec caoutchouc épais et de diamètre adapté à la faïence), et que vous avez aidé au montage avec un peu de graisse, l'ajustement étant très serré.
Dans ces conditions, on ne voit pas comment il pourrait se produire une fuite, et le joint silicone ne serait pas utile.
Vous pouvez contrôler l'étanchéité avec du papier toilette posé sur le carrelage en dessous de la pipe. De même, vous pouvez envelopper la pipe au niveau du caoutchouc avec du papier d'essuyage cuisine.
Vous constatez peut-être un peu de condensation de l'air humide au contact de la faïence froide. La pièce doit être ventilée.

Conclusion : il n'y a pas de quoi vous alarmer, juste quelques vérifications à effectuer.

Bonjour. Vu l'absence de réponses d'habitués de ce type de travail, on peut vous conseiller de taper "enlever calcaire chauffe eau" dans un moteur de recherches.
Vous arriverez pratiquement instantanément à des reportages avec photos.
La seule précaution à prendre avant tout est d'approvisionner les joints de fond de cuve et du manchon de la résistance.
Mais si votre chauffe eau a fait son temps (plus de 10 ou 12 ans), le mieux est de changer pour un modèle récent de type ACI+.

Bien reçu de nouveau yvantof. Si le chauffe-eau de 10 l était d'origine inconnue, sans marque, sa réalisation était peut-être négligée. Peut-être une soudure défectueuse ; mais vous avez dû voir l'origine du défaut.

Mettre un robinet d'arrêt est une bonne idée, ne serait-ce que pour isoler le chauffe-eau. Mais peut-être avez vous une pression réseau importante qui justifierait l'installation d'un réducteur de pression en sortie du compteur.

Une remarque en passant. La chauffe instantanée du 10 litres doit vous occasionner des factures d'électricité conséquentes. Si vous êtes dans vos murs et que vous avez de la place, une alimentation en eau chaude à partir d'un seul cumulus de capacité plus importante serait peut-être préférable. Il faudrait que vous chiffriez le cout de votre poste fourniture d'ECS.

Bonjour. Avec la marque et la référence de l'appareil vous saurez si la résistance est immergée (blindé - thermoplongeur) ou non immergée (stéatite).
Et sinon, on démonte le capot et on observe.

Bien reçu yvantof. Une tentative d'explication.
On peut imaginer que ce chauffe eau avait une faiblesse, car même si le réseau public ne monte pas à 7 bars, cela peut arriver néanmoins.
Si la pression réseau était inférieure à 7 bars, au moment de la chauffe elle a atteint cette pression que le chauffe-eau, mal dimensionné ou avec un vice, n'a pas supporté. Le groupe a commencé à faire son travail.

Bonjour. Un article très intéressant MDR84.
On peut suggérer à Mike de se rapprocher du cabinet d'avocats cité afin d'avoir en main rapidement les références de cette jurisprudence.
De même, Mike peut poser la question résumée en forum Litiges travaux en précisant le lien vers la question 5608 du forum plomberie afin que l'ami MJD indique la voie juridique exacte à suivre.

Bonjour Mike. Une idée en passant. Votre assurance habitation pourrait peut-être vous apporter une aide juridique puis financière. Cela vaudrait la peine de la contacter.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Vous écrivez "fait sauter les fusibles". S'agit-il bien de fusibles (avec ou sans S, et de quel calibre ?), ce qui témoignerait d'une surintensité ?
Que faites vous alors comme action et sur quoi exactement pour remettre le chauffe-eau en service ?

Dans les réponses, il peut y avoir confusion entre fusibles, disjoncteur modulaire de tableau, disjoncteur différentiel de branchement (ce que certains appellent compteur : "mon compteur saute"), interrupteur différentiel.

Votre description actuelle ne met pas en évidence un défaut d'isolement s'il s'agit bien de la fusion d'un fusible sans S ou du déclenchement du disjoncteur modulaire qui alimente le chauffe-eau. Une photo du tableau avec désignation de l'appareillage qui déclenche faciliterait le diagnostic à distance.

A suivre avec des précisions.

Bien reçu. Je ne peux vous apporter qu'un avis partiel.
Entre 50 et 80 cm de l'aplomb du mur se trouve l'incident ; ce n'est donc pas très loin et en creusant un peu c'est peut-être accessible pour y travailler, certes dans de mauvaises conditions physiques.
Glisser un tube rétréci serait fort difficile de par la rigidité du matériau, et même en positionnant la fente en haut, le système ne serait pas parfaitement étanche. D'autre part cela suppose que le tube est coupé et que vous avez un accès interne. On fait des systèmes de réparation externes (sortes de demi coquilles) que l'on peut coller. Cela se justifie quand un tube est fendu, mais dans votre cas ou l'intérieur semble fortement dégradé ce n'est pas adapté. On pense très fort à la formation des bouchons.

Réponse à 1 : les algues dont j'ai parlé plus haut se sont accrochées à pratiquement rien ; une autre fois ce fut un bouchon de papier cuisine non miscible contrairement au papier toilette. En imaginant que vous puissiez passer ce tube interne, tôt ou tard un bouchon se formera inexorablement.

Réponse à 2 : Vu la difficulté et la durée de vie de la colle PVC, vous n'aurez pas le temps de pousser le manchon.

Réponse à 3 : il faudrait que le tube soit sec, que vous puissiez utiliser une sorte de canne avec un abrasif au bout. Tout cela n'est pas très réaliste.

Dans la mesure ou vous avez accès même restreint, il faudrait pouvoir couper le tube en amont du percement. Ensuite, vous pourriez effectuer la réparation en manchonnant un tube avec joint caoutchouc sur la partie femelle (et sans colle). La liaison serait sans obstacle interne, elle serait souple, et au débouché que vous pourriez faire dans un regard, la canalisation pourrait continuer vers le tout à l'égout. Vous pourriez entourer la réparation avec un tube plus gros pour que les racines passent ailleurs ; mais il faudra couper tout ce qui dépasse.

La solution que vous évoquez ne semble pas réaliste et favoriserait la croissance de bouchon rapide.

Nicoll ou Frans Bonhomme vous proposeront les matériels nécessaires.

Compléments.
On peut supposer que lors de la venue du plombier pour mesurer la pression (déplacement + main d’œuvre), des frais notoires seront seront déjà engagés.

Avant d'avoir recours à un professionnel, clemarq peut effectuer les quelques manœuvres simples au niveau du groupe précédemment décrites, et décrire les résultats sur le forum.
Si le groupe est très ancien, n'a jamais été manœuvré, et si l'écoulement persiste avec une pression réseau inférieure à 7 bars, le changement devient évident ; le recours à un professionnel ou à un ami expérimenté sera alors justifié.
Le plombier pourra conseiller la pose d'un réducteur de pression s'il s'avère que cette dernière est proche de 7 bars. Même si elle est inférieure, la pose devrait être systématique par précaution.

Pour clemarq : un groupe coûte approximativement moins de 30 € HT. A cela vous rajoutez déplacement et MO et vous aurez l'ordre de grandeur du prix de la réparation éventuelle.

Bonjour. Il a l'air assez fin et peu massif (premier prix ?), et on ne voit pas trop comment il était soutenu en tous les points possibles. On peut mettre en cause la qualité du bac, le mode de pose, une contrainte interne etc.
De toute façon, il n'y a plus qu'à le changer pour un modèle un peu plus costaud et posé dans les règles si ce n'était pas le cas.

Bonjour. Chaque cas est unique. Néanmoins, vous pouvez consulter la question 5397 qui traite un problème identique.
Vous verrez que le bac ne repose pas sur du mortier, mais sur une bonne couche de silicone. Il a fallu réaliser l’empreinte finale du bac avec une méthode personnelle utilisant de la colle à béton avec du gaffer extra large. De ce fait, le bac est parfaitement de niveau et repose en tous les points possibles, car la face de dessous accusait un gauchissement de 8 mm environ. Le niveau a été repéré avec une vis à placo disposée sur un coin.

Le raccordement de la bonde à l'évacuation a été faite avec du tube PVC Flexydrain de 40 ce qui permet un raccordement à la fois souple et rigide, avec peu de risque d'engorgement et facilité de débouchage . La bonde est accessible par l'avant.

La pose a été faite après carrelage, l'étanchéité périphérique a été effectuée en trois fois, la dernière avec la méthode de l'adhésif.

Pour votre pose, on peut imaginer une dépose comme par hélicoptère, mais avec des cordes fines et solides et 4 ou 6 bras. A moins que vous puissiez le mettre vertical à chant sur un côté et le coucher délicatement ensuite.

Il est bon de tester l'étanchéité bac + bonde + conduit avant la pose finale.

En espérant avoir pu vous donner quelques idées.

Bien reçu. Réparer, on ne peut savoir si cela est possible (et comment dans un tube supposé PVC de 100 ou 110 ?), peut-être en faisant une visualisation interne par camera endoscopique.
Changer la canalisation en passant en tranchée à l'extérieur de la maison serait peut-être la bonne solution pérenne.

Attendons de nouveau d'autres avis.

Bonjour. On peut vous proposer de consulter ce document Watts Industries : Un groupe de sécurité à quoi ça sert ? Comment ça marche
On y voit la forme du groupe. Vous pouvez tourner énergiquement le bouton de manœuvre de soupape rouge de façon à enlever un tant soit peu le calcaire interne.
Le groupe se trouve fréquemment en bas et sur le côté pour un chauffe eau vertical posé au sol. Il est en dessous pour un modèle suspendu.
Si l'écoulement se poursuit en dehors des périodes de chauffe après la vidange brusque provoquée, il vaut mieux changer le groupe de sécurité. Un travail à la portée d'un bon bricoleur outillé. Dans le cas contraire, il faut faire appel à un plombier.

Nota : il n'y a aucun risque à manœuvrer le bouton rouge. Le levier bleu ou noir permet de fermer l'arrivée d'eau froide.