Bonjour Vincent. Merci pour votre retour. Une bonne nouvelle.

Bonjour. Il faut que vous voyiez Castorama qui commercialise ce robinet mélangeur.
Un échange est peut-être possible si l'article est défectueux. Vous pouvez consulter le site et les commentaires concernant cet article. Le changement des flexibles seuls soit ne sera pas possible, ou d'un cout dissuasif par rapport au prix du matériel neuf.

Le plus simple et plus économique à la longue serait peut-être d'envisager le changement pour un mélangeur de grande marque distribuée par des professionnels du matériel sanitaire.

Bonjour Salmita.

Il faudrait préciser si la baignoire est équipée d'un mitigeur thermostatique ou d'un mélangeur simple. Voire deux robinets distincts.
Des travaux ont-ils été faits sur vos canalisations d'eau chaude ? Des soudures notamment.
Ce phénomène est-il récent ou bien est arrivé d'un coup ?

Bien reçu et merci pour votre retour. Vous avez les clés en main. Il y a des solutions plus ou moins onéreuses.

Bien reçu Kévin. On ne peut répondre à votre question, seul un plombier professionnel peut vous fournir un devis détaillé après avoir estimé les travaux à effectuer (métré). Mais s'agissant d'une modification de l'installation, il vous faut l'autorisation du propriétaire.

C'est normalement à lui de mandater une entreprise, et de payer la facture, sauf si vous vous entendez ensemble et qu'il réduise une plusieurs échéances du loyer. Il faudra vous entourer de garanties, et ne pas vous contenter d'une entente orale. L'écrit est nécessaire.

Déplacer le compteur d'eau nécessite l'intervention de la société qui fournit l'eau car il faut couper l'arrivée en amont. Encore une fois c'est une affaire de propriétaire car vous ne pouvez modifier quoi que ce soit de votre propre initiative.

Une autre solution sans toucher au plomb serait de descendre le niveau du mélangeur de quelques centimètres, directement à droite, par l'intermédiaire d'un té à gauche, ce qui permettrait de monter un robinet latéral du côté gauche.
Éventuellement il y aurait possibilité de changer le mélangeur, quitte à utiliser des flexibles, ce qui ne modifierait pas beaucoup l'esthétique de l'installation, quitte à le déplacer latéralement au besoin. J'aurais alors tendance à poser en sortie des canalisations fixes des petites vannes d'arrêt à bille.
Il semble y avoir de la filasse ou un produit quelconque sur le collet battu à gauche qui bloque l'écrou. Le plombier devrait faire très attention avant de le dévisser.

Les avis des amis professionnels du forum seraient bienvenus.

Bien reçu.

Citation :
Est-ce qu'un robinet auto perceur peut être monté sur un tuyau s'il est en plomb ?

Je ne pense pas, vu la malléabilité, le diamètre et l'épaisseur. Ces robinets sont faits pour les tubes en cuivre.

Citation :
Est-ce qu'il en existe de diamètre 22mm ou 30mm ?

Même réponse que précédemment.

Citation :
Je ne vois pas où avoir la place pour mettre un robinet double.

Moi non plus, car précédemment on ne voyait pas qu'il y avait un mélangeur. Ou bien il faut le remplacer pour deux robinets indépendants, eau chaude et froide, mais vous perdriez l'usage du mélangeur.

Mais si vous êtes pour rester, il faudrait que le propriétaire fasse un minimum d'investissements, notamment pour que les canalisations ne présentent pas de risques manifestes pour la santé du locataire, point non respecté concernant la décence du logement loué.
Cette partie de l'alimentation en eau participe à l'insalubrité partielle éventuelle du logement.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Kévin.
Tout d'abord on remarque que seule la distribution d'eau froide est en plomb, l'eau chaude semble être en acier galvanisé avec un chauffe-eau derrière le mur. L'arrivée réseau elle même semble ne pas être en plomb. On peut donc penser que cet appartement et très ancien et que la distribution d'eau froide est d'époque ; le propriétaire n'a pas jugé utile de remettre cette installation au gout du jour et on peut lui en faire grief.

Voir ce document concernant la pollution des réseaux par le plomb : senat.fr qualité de l'eau et l'assainissement en France


Quoi que vous fassiez, il faudra l'aval du propriétaire. Mais ce serait à lui d'engager les frais relatifs aux travaux de rénovation de la distribution après compteur ; dépose des canalisations et remplacement par du cuivre n'est guère compliqué.
La vidange est d'époque également ; on sait faire beaucoup plus pratique et évolutif avec des canalisations PVC. L'évier doit être de collection.

Si vous êtes pour rester longtemps dans cet appartement il faudrait que votre propriétaire envisage une réfection de la plomberie, ne serait-ce que pour limiter tout risque de contamination. De même, le système d'évacuation de l'évier avec pose d'un siphon pour lave-vaisselle ne serait pas du luxe. Travail à faire effectuer par un plombier professionnel reconnu.

Vous pouvez vous renseigner auprès de l'ADIL de votre département qui pourra vous conseiller concernant les relations locataire/propriétaire, plus particulièrement sur le problème de la présence de canalisations en plomb dans l'appartement loué, et les conditions de location d'un logement décent dont voici une partie de la définition :
un logement décent juridiquement parlant doit " comporter des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement qui ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires " Il ne semble pas que ce logement soit décent.
Voir ici : vosdroits.service-public.fr Critères relatifs à la sécurité et à la santé des locataires


La réfection du système de vidage semble relativement simple, mais la crosse du LV peut être accrochée au bord de l'évier (gare à l’inondation en cas de fausse manœuvre) ; la pose d’un robinet semble plus délicate, sauf à installer un robinet double sur l'eau froide. Du bricolage à caractère provisoire qui peut donner satisfaction.

Si vous ne comptez pas rester, soyez patient et évitez de boire trop d'eau du robinet.

Attendons d'autres avis.

Citation :
D'accord avec moi ?

Oui, bien sûr.
Je comprends que deux petits tubes passeraient aisément derrière un bardage plutôt qu'un gros (mais ne s'éloigne-t-on pas du sujet initial ?).

Pour un bardage fait maison, voir la question 1965 du forum isolation avec le lien vers la réalisation exemplaire de Michel11.

Donc le raccordement sera sur le tampon 100/40/40.

Dans un cas comme celui-ci où l'on sent une certaine évolution des raccordements possible, plutôt que de faire un collage irrémédiable avec de la colle PVC, peut-être vaudrait-il mieux faire une étanchéité au mastic colle, ce qui permettrait un démontage éventuel ultérieur.

Conclusion : l'étanchéité à long terme est à vérifier avant de valider le procédé. Vous verrez déjà demain.

Cordialement.

Aïe, j'ai tout faux.
Je n'aurais pas trop confiance dans le montage provisoire du fait que le raccord est horizontal.

Personnellement, je dégagerais le pourtour du tube ne serait-ce que sur 3 cm de profondeur (avec une délicatesse extrême, mais c'est faisable - disqueuse, perceuse, ciseau etc. - en commençant à 5 ou 6 cm du bord - à condition que ce ne soit pas un béton très dur comme on en trouve dans les constructions industrielles), puis collerais un manchon femelle sur ces 3 cm en le coupant pile-poil, ce qui permettrait ensuite de coller un tampon de réduction mâle femelle tel que le V44 Nicoll 110/40/40, ou le V53 en 110/40/50.
Ensuite, c'est gagné, avec tout accessoire de visite et de débouchage éventuel.

C'est pratiquement terminé ; mais ça dépend...
En secours vous avez quand même la solution actuelle, en soignant au mieux l'étanchéité sur un maximum de profondeur. Dans ce dernier cas, il faudra bien nettoyer, dégraisser, et sécher avant application du mastic d'étanchéité.

Cordialement.

Bien reçu de nouveau. Si je comprends, le tube est vertical et encastré dans le béton. Dans ce cas il faut inventer un tampon mâle que vous pourriez étanchéifier avec un schmilblic quelconque en pâte souple.

Le tube mâle de 40 peut passer également dans ce tampon, vous faites un ajustement serré et étanchéifiez avec le même mastic. Le tube de 40 peut plonger sur une dizaine de cm dans le tube vertical.

Ce semble plus simple qu'il n'y paraît. Il faut juste trouver la pièce PVC de bon diamètre. C'est comme si c'était fait.

Mais au vu de la photo il y a déjà un tampon réducteur 100 2×40 ? Dans ce cas, il faut juste soigner l'étanchéité. Et c'est terminé.

Bien reçu Danos. Si le tube de 110 est vertical vous pouvez faire une bidouille de façon à pouvoir emmancher quelque chose (de mâle) dans le bons sens (donc utiliser le tube de 110 en femelle) pour ne pas qu’il y ait de fuite. En horizontal, il faudra être plus rigoureux, compte tenu de la pesanteur qui entraine la moindre goutte d'eau vers le bas.

Sur l'origine de la descente de 40, j'aurais tendance à mettre un Y avec un tampon de visite, toujours pour pouvoir déboucher au cas où.

Avec de l'optimisme et quelques outils, dont peut-être un générateur d'air chaud, il y a toujours moyen de s'en sortir.
Si vous avez une photo du coin on pourra peut-être envisager quelque chose de simple.

GL

Bonjour Danos. Je n'avais pas vu que c'était vous. Donc, vous êtes toujours dans les tubes ?
La solution simple, mais délicate, est de transformer l'entrée du tube de 110 en femelle. Après, on fait ce qu'on veut.
Cordialement.

Bonjour. Il existe des réductions de différents diamètres. Vous pouvez tout d'abord consulter le E-catalogue Nicoll, puis ensuite vous rendre chez un distributeur tel que Cedeo et Aubade entre autres pour l'approvisionnement.
Vous ne dites pas si l'entrée du tube de 110 est lisse ou avec joint de caoutchouc.
De même, cette canalisation de 110 sert à véhiculer quelles eaux ?

On peut vous conseiller de monter un té sur le tube de 110 avec tampon de visite, toujours utile s'il faut déboucher un jour. Puis vous faites la réduction à partir de l'entrée du té.

Pour le raccordement du tube de 40 mm, vous utilisez un manchon de dilatation horizontal, pour donner de la souplesse au raccordement et pour effectuer un démontage ultérieur éventuel.

Conclusion : on reste avec le montage classique avec collage et/ou emboitements souples. Il y a donc une certaine recherche préalable à effectuer, sachant que le montage sera certainement définitif. Il faudra peut-être dégager le béton autour de l'entrée sur 10 cm de profondeur (en évitant la casse du tube) pour éventuellement insérer un manchon femelle à l'entrée duquel il sera facile de monter le té et les réductions amont.

Bien reçu Marinette. Le problème est le même, mais le dessous du chauffe eau chauffe beaucoup moins qu'une cuisinière ou un four.
A la limite, on peut utiliser des conducteurs souples plus ordinaires. Mais il faudra certainement des cosses type faston ou équivalent.
A la déchetterie, vous donnez une boîte de chocolat et ce devrait être bon.

Bonjour.
Si vous êtes dans vos murs et devez envisager des aménagements ultérieurs, il faudra que vous soyez précautionneuse et que vous vous entouriez de garanties. On ne se presse pas, on ne signe pas sous la contrainte, on fait faire plusieurs devis, on fait appel à des intervenants ayant pignon sur rue avec une bonne réputation, on ne se fie pas à la mine "le plombier très gentil était juste et sincère" : ce filou vous a vu venir.

Vous demandez l'avis de personnes de votre entourage sérieuses et compétentes dans leur domaine. Et pour de petites entraides vous revenez sur ce forum ou il y aura toujours un intervenant pour vous répondre.

Vous pouvez consulter le forum "[Litiges travaux]" pour voir ce qui peut arriver quand on ne pense pas à tout, ou que l'on est victime de filouteries diverses.

Cordialement.

Bonjour Marinette.
Le plus simple est d'aller dans une déchetterie et extraire un conducteur d'une cuisinière usagée, un four, un lave-linge, un lave-vaisselle etc. Ces conducteurs doivent présenter une résistance à la température plus importante que les conducteurs domestiques. Vous prenez un faisceau complet et faites le tri à la maison.

Mot clé : "récup".

Bonjour. Il faudrait préciser si vous avez été amené à travailler sur les canalisations (soudure par exemple), et si un ou plusieurs robinets d'eau chaude sont affectés. De même un mitigeur thermostatique serait-il concerné ?

Il vous faudra peut-être ôter le raccordement de l'arrivée eau chaude sur un ou plusieurs robinets pour voir si la canalisation est en cause.

Mais en premier lieu voir en sortie du robinet arrivée salle de bain en démontant partiellement avec une cuvette en dessous.

Bien reçu Vincent. Il n'y a plus qu'à changer le mitigeur. Il semble qu'il n'y ait pas d'autres solutions.

A part cela, si la pression du réseau est forte, la pose d'un réducteur de pression peut éviter des accidents au cas où celle-ci présente des variations importantes.
En général, cela se traduit par des inondations (expérience vécue).

Bien reçu Vincent. On peut incriminer le flexible, donc le mitigeur neuf pour lequel vous pourriez demander l'échange au titre de la garantie. Mais le groupe de sécurité du chauffe eau écoulait-il simultanément le surplus généré par l'augmentation de pression vers la canalisation d'évacuation ?
Si vous avez de tels flexibles dans votre installation (salle de bain) sont-ils sujets à fuite ?

On peut vous conseiller la pose d'une petite vanne d'isolement à bille entre le tube cuivre et chaque flexible. Opération facile à réaliser. Il faudra une vanne mâle femelle 12×17, avec filasse sur la partie femelle.

De même, le joint interne au flexible (livré avec), ne justifie pas l'utilisation de la filasse sur la partie mâle du mamelon 12×17 soudé.

Pour faire les vérifications à heure normale, vous pouvez passer le chauffe-eau en mode forcé en début de soirée ; cela vous évitera un réveil durant la période de sommeil profond éventuel.

Pour matérialiser avec précision une origine de fuite on peut emmailloter les côtés d'une liaison avec des mouchoirs papier par exemple.

Le mitigeur est-il de grande marque (Grohé, Jacob D.) ?

Vous tenez le bon bout.

Bien reçu.

Citation :
je voulais savoir est si l'assurance paye les dégâts

Il y a dégâts des eaux dont la plomberie chez vous est la cause ; il doit donc y avoir une déclaration à effectuer auprès de votre assurance.
Les dégâts chez le voisin doivent être constatés par un expert il me semble.

Citation :
Comment savoir si c'est la responsabilité de propriétaire ?

Cet incident est la résultante d'un entretien qui peut être de la responsabilité du propriétaire. Votre assurance vous renseignera. Le problème est que la réparation est de votre fait, sans en avoir référé au propriétaire semble-t-il.
La fuite est la conséquence d'une malfaçon du plombier d'après ce que vous écrivez (les dégâts engendrés par une fuite d'eau sont indépendants de la source de la fuite). Sa responsabilité pourrait bien être engagée.

Conclusion : Votre assureur pourra démêler les responsabilités de chacun et vous devez le contacter au plus vite.
Pour le voisin, votre responsabilité est engagée et ce sera à vous (votre assurance, celle du propriétaire ? celle du plombier ?) à régler le montant des travaux de réhabilitation de son appartement.
Mais les choses n'ont pas été faites dans l'ordre. Il faut désormais réagir au plus vite.

On comprend que le voisin ne soit pas trop content. Il y a de quoi semble-t-il.

Bonjour Nina. Il faudrait voir sur la notice de la machine la hauteur maximum de la crosse de vidange. Il faudrait au moins 1,60 m. Il n'est pas certain que la pompe permette une telle hauteur. Si c'est possible, il faudra un siphon avec un tube de façon à y placer la crosse.
Si ce n'est pas possible, il faudra utiliser une pompe de relevage des eaux usées. Ce n'est pas donné.
Voir sur le net à quoi cela ressemble en tapant "pompe refoulement eaux usées".

A suivre, après lecture de la notice.

Bonsoir et merci Sandrine pour votre retour d'expérience. Il y a différentes qualités de PVC, et il y a des contraintes de pose qui font que normalement il ne doit pas y avoir de casse de conduites.
Vous n'avez pas eu de chance.

Bonjour bemu. Qu'en est-il du télé qui s'allumait tout seul ?

Bien reçu. Quoi qu'il en soit, même pendant la période de chauffe la liaison des flexibles avec l'arrivée ne doit pas fuir.
On peut supposer que l'étanchéité est mal faite et que le peu de surpression engendré par la chauffe et non évacuée par le groupe entraine cette fuite.
A vos joints.

Bien reçu. Il semblerait que le groupe ne fasse pas son travail, car il est chargé de limiter la pression interne au chauffe-eau pendant la chauffe, donc de nuit ; il y a un certain risque à laisser la situation en l'état.
Voir si le groupe est bien monté. Faire un essai avec la petite poignée ronde pour voir si l'évacuation au tout à l'égout se fait bien.
Observer également le groupe pendant la chauffe ; il doit écouler de l'eau excédentaire une heure ou deux après le début de la chauffe.

Bonjour. Avez vous fait une déclaration de sinistre ? De toute façon, il faut avertir votre assurance.

Il faudrait voir également si ce dégât des eaux est de la responsabilité du propriétaire.
Bref, il y a des démarches à effectuer.

Bonjour. Si vous entendez un sifflement alors que tous les robinets sont fermés, on peut envisager un écoulement permanent quelque part, peut-être au niveau du groupe de sécurité du chauffe-eau, s'il est ancien ou entartré, ou que la pression en amont est trop forte.
Robinets fermés, si vous mettez votre oreille sur la canalisation d'arrivée et que vous entendez un chuintement, c'est qu'il y a un débit. Vous fermez le robinet général, s'il n'y a plus de chuintement, il y a bien débit anormal. Reste à en identifier la cause.

Bonjour Vincent. Le groupe et le mitigeur ont des comportements indépendants. Il faut revoir le raccordement du mitigeur, certainement au niveau des flexibles.
Une photo aiderait à situer l'origine de la fuite, sur un ou deux flexibles... ou ailleurs (par le corps du mitigeur au niveau du trou dans l'évier par exemple).

Des questions relatives aux groupes de sécurité ont été traitées récemment sur le forum. Vous pouvez les consulter.

Bonjour. Au vu des photos, c'est fichu. Il va falloir enlever le bac et remettre une bonde, de préférence de meilleure qualité ; pour cela, vous allez chez un grossiste tel que Cedeo, Aubade et autre.
Il faudra faire un test d'étanchéité avant de faire la fixation définitive du receveur.

Bonjour. S'il s'agit de flexibles, il faut vous assurer de leur section. S'ils sont munis de filtres, il faut vous assurer qu'ils ne sont pas obstrués par des impuretés quelconques.
Sans davantage de précisions, on ne peut rien supposer de plus.

Bien reçu Caro. Il faut que vous fassiez une synthèse des solutions possibles. Le clapet d'équilibrage des pressions évite les "glouglou".

Citation :
Mais si je mets sur mon tuyau pvc l'idée du clapet anti-retour çà me semble la solution.

Pas forcément. Clapet anti-retour et dispositif d'équilibrage des pressions n'ont pas la même fonction, bien que ce soient des clapets l'un et l'autre. La consultation du net vous montrera en photos les différences.

On peut supposer qu'il s'agit d'un chauffe-eau instantané, ou d'un modèle classique avec groupe de sécurité.

Pour faire un raccordement étanche à partir du tuyau de cuivre, la bidouille consisterait à couper ce tube, enfiler un morceau de tuyau de récupération souple dessus (arrosage ou autre) ; ensuite, vous équipez le tube PVC vertical à droite d'un tampon de visite (sorte d'obturateur vissé sur un bouchon), vous faites un trou du diamètre extérieur du tube souple - 1 mm, vous introduisez l'extrémité du tube souple, vous mettez un peu de colle quelconque autour pour faire l'étanchéité et le tour est joué.
Mais un tube souple venant du supposé groupe de sécurité serait aussi simple.

Conclusion : pas bien compliqué, il faut juste choisir des solutions simples les mieux adaptées.

Bonjour Caro. Ce sont moins les risques d'inondation que le dégagement de mauvaises odeurs qu'il faut traiter car il ne semble pas y avoir de siphon en sortie de cet évier supposé à double bac.

Il faudrait préciser d’où vient ce tuyau cuivre (de quel diamètre ?), et s'il s'agit bien de la sortie du siphon branché à la sortie du groupe de sécurité. Dans ce cas, on peut penser que la sortie du siphon est nettement au dessus du niveau du tuyau PVC à droite.

Soit vous changez ce tube pour du souple ou du PVC, soit il y a moyen d'envisager une bidouille sous l'évier.

Voir en question 5521 un raccord de siphon de lavabo avec une manchette.

On attend donc quelques photos supplémentaires pour se faire une idée.

Bonjour. C'est un matériel récent (voir question 5521) qui n'est pas encore chez tous les grossistes ; il doit y en avoir peu d'installés.
Personnellement, j'installerais sans me poser de question. En plus, l'esthétique n'est pas désagréable.
Mettez un Y avec tampon de visite, toujours utile en cas de bouchon. Avec un coup de peinture pour la finition.

Bonjour. Il faudrait vous assurer que les filtres normalement livrés avec chaque mitigeur sont en place et non bouchés par des impuretés diverses. Donc on déconnecte les mitigeurs et on regarde. Il y a un sens pour les filtres (le creux vers le corps du mitigeur).
S'il n'y a pas de filtre, ce qui n'est pas normal, il y a peut-être des impuretés dans les cartouches respectives. Dans ce cas, on démonte et on nettoie.

Il faut voir si le défaut affecte l'eau chaude ou (et ) l'eau froide.

Bonjour Bemu. On ne peut savoir ; on va attendre la prochaine contribution de réponse 11.
Qu'en est-il du télé qui s'allumait avec la commande lumière ?

Bonjour. Il y a pire comme désagrément.
Vous avez en votre possession un mélangeur nécessitant un trou de diamètre 34 mm et devez augmenter celui de l'évier inox à cette dimension.
L'idée est d'utiliser ce mélangeur Grohe pour lequel il sera aisé de trouver des pièces détachées si besoin est.

Percer l'inox est difficile, d'autant plus qu'il y a déjà un trou existant pour lequel vous ne pouvez utiliser ni emporte-pièce, ni foret à étage

Il ne reste plus qu'à usiner patiemment le trou actuel. Vous pourriez utiliser une petite meule genre Dremel pour matérialiser le nouveau diamètre et affaiblir la circonférence jusqu'à usinage complet. On pourrait également monter une meule de petit diamètre sur un mandrin de perceuse, mais c'est très délicat si l'on ne veut pas que cette meule se mette à tourner dans le trou.

Mais la solution lente et malgré tout sure serait d'usiner avec une lime bâtarde demi-ronde jusqu'à obtention du bon diamètre. Il faudrait fixer de façon ou d'une autre avec des serre-joint une plaque aluminium en dessous de diamètre initial 30 mm pour raidir la tôle. En se protégeant les oreilles. De toute façon l'opération sera longue.

Une fois le trou fait, si vous vous rendez compte que le robinet bouge du fait du peu d'épaisseur de la tôle, vous pouvez raidir comme précédemment avec une plaque d'aluminium ou autre matériau bien choisi.

Vous gardez bien entendu les robinets d'arrêt existants, en évitant d'égarer les joints 12×17 livrés avec le mélangeur.

Bonjour réponse 11.

Citation :
on ne pose jamais un ballon à même le sol! Je me demande d'ailleurs comment il tien debout.

Pourriez vous préciser pourquoi on ne devrait pas faire ainsi ? Et si non, comment faites vous ?
Il tient debout naturellement sur ses trois pieds, en toute sécurité.

Bonjour. Si le siphon et son conduit sont propres et que l'eau s'écoule mal, c'est qu'il y a un bouchon un peu plus loin. Il faut voir si c'est bien cela, et éventuellement passer un furet ou équivalent dans le tuyau d'évacuation.

Citation :
je suis obligé d'ouvrir le bouchon d'évacuation pour vider l'eau du lavabo.

Cela semble évident, à moins que vous vouliez signifier autre chose.

Bonne recherche.

Bonjour réponse 3. La photo ci-dessous montre une pipe WC avec repiquage en diamètre 40.
Il faut que le tuyau d'évacuation lave-linge arrive par le haut, bien évidemment pour éviter toute obstruction.
L'évacuation lave-linge doit comporter un siphon comme il se doit.
Si vous faites ce montage il sera prudent de monter un té vertical avec tampon de visite, pour débouchage éventuel.

Bonjour. Si vous avez parcouru différents posts sur le forum ces derniers temps vous avez vu comment se faisait une liaison au tout à l'égout. Les différents siphons remplis présents dans l'habitat empêchent toute remontée d'odeur, la ventilation en toiture assurant l'équilibre des pressions.
S'il y a odeur, il y a rupture de l'étanchéité, siphon vide ou casse d'une canalisation enterrée.

S'il est certain que cela vient de la cave, il faut vous assurer de la présence de votre canalisation d'évacuation et voir comment elle y passe, si elle est enterrée ou apparente.

Un plombier pourrait vous aider à faire le diagnostic, mais auparavant il faut que vous examiniez vous même la structure de votre évacuation, à partir du regard sur le trottoir et en remontant toutes les canalisations.

Le plombier devrait être à même de résoudre ce problème.
Il y aura peut-être du terrassement à effectuer. Derrière l'écran on envisage quelquefois le pire, ne sachant rien de la structure de votre réseau.

Bonjour GC. Personnellement je ne vois rien. Si votre hypothèse est bonne, pas de problème.
Mais généralement le robinet accessible est en sortie de compteur.
Mais olivtwist n'a pas fait de retour pour le moment et l'on n'en sait pas plus. La flèche et son sens notamment.
Espérons qu'il ne soit pas en train d'éponger.

Bonjour.
D'après le site Grohe : Cartouche 46048 000 - A vérifier.
Ce mitigeur ne se fait plus. Un distributeur agréé devrait pouvoir vous fournir cette cartouche. Vous ne trouverez pas en grandes surfaces de bricolage.

Bonjour. Le phénomène vient de l'air humide qui condense sur la surface froide du réservoir, d'autant plus froide que l'usage du WC est fréquent avec renouvellement de l'eau froide.
Il ne s'agit pas d'installer une VMC, sauf si vous reprenez l'air de la cuisine et de la salle de bain pour le rejeter à l'extérieur par l'intermédiaire d'un bloc de ventilation à fonctionnement permanent.
Un extracteur à fonctionnement intermittent est possible, mais rejeter l'air vicié et odorant dans le couloir ne se fait pas. Notons qu'un extracteur est beaucoup plus bruyant qu'un bloc VMC.

On comprend que la grille haute donne dans le couloir ; on peut en déduire que c'est une solution pour le moins anormale. L'immeuble doit être très ancien.

La solution n’est donc pas derrière l'écran, mais sur place afin de l'adapter au mieux en fonction de la distribution des pièces. Passer un tube de diamètre 100 mm vers une bouche extérieure à créer devrait être possible.

Changer le WC ne changera rien, que le modèle soit suspendu ou classique. Il faut tout d'abord étudier la ventilation de cet espace. Non seulement la vapeur d'eau condense sur le réservoir, mais également sur les parties froides de la pièce. Il ne serait pas étonnant que des taches de moisi apparaissent dans certains recoins.

Bonsoir MRD84.

Citation :
...après avoir fermé l'arrivée générale...

Le problème, c'est que le robinet d'arrivée, donc avant compteur, n'est pas accessible au particulier.
Le robinet au dessus du compteur coupe le circuit d'utilisation, et par rapport au sens d'écoulement il est après le compteur ; le fermer laissera le compteur sous pression et la fuite continuera, bien qu'il n'y ait plus d'eau nulle part dans l'habitat, sauf au niveau du parquet, ce qui est désagréable.
C'est pour cela qu'un resserrage de l'écrou du bas 20×27 est la seule possibilité en attendant la venue du service des eaux qui devra mettre tout cela au propre et au sec.

Dans l'habitat individuel le robinet d'arrêt général (avant compteur) est généralement sous la chaussée.

Attendons d'autres avis.

Bonsoir et merci pour votre retour Jeepy. Au vu du devis détaillé, l'ensemble se tient. Une semaine de réalisation semble normal. Mais il y a du travail.

Pour les modalités légales de paiement, vous aurez le renseignement dans le forum Litiges travaux. Mais si vous avez établi une relation de confiance avec l'artisan, il ne faut pas tergiverser.

Vous faites une réception quand même, mais pour un tel petit chantier, vous pouvez jeter un œil tous les jours si vous êtes présent et discuter éventuellement avec l'artisan.

Si vous voulez, vous joignez une photo à la fin du chantier.

Cordialement.

Bonjour. En question 5521, un lien intéressant vers un nouveau clapet d'équilibrage des pressions (Nicoll) pouvant déboucher dans les combles et non en toiture.

Bonjour Marie. En réalité il faut un clapet d'équilibrage des pressions au droit du tube d'évacuation du lavabo. Ainsi, quand un écoulement se produira en un endroit où la canalisation principale n'est pas bien mise à l'air, au lieu d'aspirer l'eau du siphon, la dépression interne ouvrira le clapet et l'air pourra rentrer dans la canalisation. Le dispositif est le petit système blanc sur les photos mais il y en a d'autres types comme le clapet Nicoll.

L'offre Nicoll : nicoll nouveautes sanitaire.pdf

Quelques photos d'une installation en fonction ci-dessous.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bien reçu GC et Danos.

Citation :
l'écoulement se fera bien chaque fois avec une extrémité mâle qui se jette dans son homologue femelle

C'est effectivement indispensable. La pièce orange a-t-elle les mêmes caractéristiques de résistance mécanique qu'une identique dans une autre marque, c'est à voir.
La pièce orange semble bien être une augmentation et non une réduction.

L'effet de chasse dans une canalisation de 110 est effectivement plus intense que dans une canalisation de section supérieure du fait de la vitesse de l'écoulement des fluides.

L'idée du regard est à exploiter, surtout si cela ne pose pas de problème de réalisation.

A vous de jouer Danos.

Merci GC d'apporter votre expertise.

Cordialement.