Bonjour.

Citation :
J'ai également un réducteur de pression devant le

C'est peut-être là le problème, car les vibrations sont fonctions de l'utilisation de l'eau chaude.
Ce réducteur branché en entrée de groupe ne sert à rien. D'autant plus que vous en avez un réglé à 3 bars en tête de distribution.
Vous pouvez :
1. Manipuler énergiquement les vis de réglage de pression des réducteurs, Cela ne peut pas faire de mal mais il ne faut pas espérer que le problème soit résolu pour autant.
2. A terme supprimer le réducteur en sortie de chauffe-eau et en entrée de groupe de sécurité. Il faut que l'eau puisse se dilater sans problème dans le chauffe-eau en période de chauffe et pouvoir s'écouler à l'égout.

A priori on ne peut incriminer une vibration dans le mélangeur (thermostatique ?) car les deux équipements ont le même effet.
D'autre part, localiser l'origine de la vibration ne peut être certaine.
Le son se propage à environ 5 000 m/s dans les métaux.
Cf. les Daltons qui collent leur oreille sur les rails à l'ouest du Pecos.

Bonne recherche.

Bonjour. Le fait qu'un système neuf ne règle pas le problème montre que la cause de celui-ci est ailleurs.
Ce phénomène peut être aléatoire. S'il est apparu récemment, il faut voir ce qui aurait pu changer dans l'installation. Trop de pression sur le réseau ? Un réducteur de pression récalcitrant ? Ce bruit dépend-t-il du débit que vous réglez sur la colonne ? La vibration peut se propager dans toute la tuyauterie et il est de toute façon difficile d'en déceler l'origine exacte.
Tout cela pour signifier que derrière l'écran on ne peut savoir ce qui se passe. Il faut affiner vos observations et déterminer dans quelles conditions exactes ce bruit apparait puis cesse.
Bonne recherche.

Bonjour Olivier. On comprend bien ce qui se passe, mais la seule solution valable est le curage. Et il faut obliger le propriétaire (un particulier, un organisme, une assemblée de copropriétaires ?) à effectuer les travaux. Le clapet anti-retour ne serait qu'un palliatif, et il faudrait le mettre en sortie de votre évacuation de l'appartement. Sans garantie qu'il soit étanche. Posez votre question dans le forum litiges en exposant le problème, et en précisant qui est l'interlocuteur récalcitrant. Rappelons que le logement loué doit être décent ; et dans votre cas, ce n'est plus à l'ordre du jour.
L'ami MJD vous indiquera la voie juridique à suivre pour obliger le propriétaire à faire d'urgence ces travaux.

Comme vous êtes locataire, il n'est pas certain que vous ayez le droit de faire la pose d'un clapet. Cela pourrait vous être reproché. En plus l'appareil a un prix non négligeable et sa pose peut être délicate pour qui n'est pas outillé. Un plombier saurait faire, et il n'a pas le droit à l'erreur.

De toute façon, comme c'est bouché vos propres liquides ne peuvent s'évacuer, clapet ou non.

Mais il vaut mieux curer pour être tranquille.

Bonjour Jean-Marc.

Citation :
J'ai lu sur internet qu'il y avait un écrou et un contre écrou ?

Oui, mais le mieux est de le voir pour le croire.
En réalité il y a une vis et un contre écrou sur le champignon. On règle la position de la vis et on la bloque avec le contre écrou.
Jetez un œil dans le vidage sans le clapet et actionnez le bouton ; vous verrez une tige se déplacer de bas en haut.

Bonjour. Voulez vous dire qu'il s'agit du groupe de sécurité du chauffe-eau ou autre chose ?
Merci de préciser.

Ce phénomène est-il récent ? La tuyauterie d'évacuation des eaux usées ne vous semble-t-elle pas partiellement obstruée ? Y a-t-il des glou-glou quand vous tirez une chasse d'eau ?

Bonsoir. La première possibilité est de ne changer que la tête ; dans ce cas on rénove la portée du joint avec une petite fraise ; mais pour un robinet ouvert la plupart du temps, on peut exceptionnellement s'en passer. Lors du remontage de la tête neuve on ouvre complètement le robinet, de façon à ne pas forcer sur le joint pendant le serrage.

La deuxième est de resserrer l'écrou juste sous la tête. Avec un peu de chance la fuite sera réduite voire annulée.

Mettre un robinet neuf est recommandé dans votre cas vu la vétusté de l'actuel, mais il faut faire le joint avec le coude en acier avec de la filasse et de la pâte à joint.
Cette solution peut être préconisée car il semble que la liaison avec le Y se fasse par pincement (à moins que le blanc soit du silicone) ; et le jour où celui-ci glisse... Il faudrait donc un robinet de puisage avec filetage 20x27.

Bonjour. Ce peut être effectivement une pression trop grande sur la canalisation d'alimentation générale en eau qui est trop forte ; un réducteur de pression ne serait certainement pas inutile. Néanmoins, faites faire un ou deux devis avant de signer.
On devrait systématiquement mettre un réducteur de pression chez soi.

La condensation de l'air humide sur les tuyaux froids pourrait s'expliquer par une atmosphère très humide et sans ventilation. Une fuite se voit et est facile à détecter en utilisant du papier essuie-tout.

Nota : il est d'usage de changer de groupe systématiquement quand on change le chauffe-eau.

Le plombier aurait du régler le problème en une fois. Le groupe ne doit couler légèrement que pendant la période de chauffe et nullement en dehors de celle ci.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Julien. C'est simple, l'évacuation est bouchée en aval.
Vous risquez de vous retrouver avec les eaux usées des étages du dessus, et s'il n'y avait que les eaux...

Il faut faire intervenir un plombier qui pourrait être mandaté par l'organisme qui vous loue l'appartement si vous êtes dans ce cas.

C'est relativement urgent, vous risquez une inondation désagréable.

Bonsoir Charles. Il va falloir être inventif, mais pour cela il faudrait que vous fassiez des photos nettes du mitigeur dans ses différentes positions, ainsi qu'un gros plan sur la liaison tuyau mur vers mitigeur.
On peut supposer que c'est identique à l'installation d'un mitigeur de douche en liaison 20x27 avec excentrique ; mais pas forcément.

A suivre.

Bonjour. Il y a peut-être un problème de plomberie. Voir question précédente. Assurez vous que tous les siphons sont remplis, même ceux du gros électroménager.

Bien reçu.

Citation :
"tuyau" est a l'air libre ?? Ça pourrait venir de là ?

Eh oui.
Soit vous mettez de l'eau dedans pour remplir le siphon (mais il finira par se vider), soit vous bouchez ce tube avec un plastique et de l'adhésif..

Et voilà, on n'en parle plus.

Citation :
je n'y connais rien du tout !!!

Plus maintenant.

Bonjour. On peut se poser la question : comment détectez vous que l'odeur vient de dessous le carrelage, sachant que celui-ci est normalement étanche ?

L'odeur ne viendrait-elle pas d'un siphon (lavabo, évier, douche) qui se vide par aspiration quand le lave-linge vidange ? Ou l'évier se vide ? Entendez vous alors des glouglou dans les canalisations ?

Que faites vous alors pour que cette odeur cesse ?

Conclusion provisoire : il faut détecter avec précision d'où vient cette odeur, sachant qu'il s'agit probablement d'une mise à l'air libre transitoire de la canalisation d'évacuation en un point à déterminer.
Il faut vérifier comment est faite la mise à l'air (normalement en toiture) de la canalisation, et éventuellement voir si elle n'est pas bouchée quelque part.

Ça se corse !
Donc pas de soucis pour le matériel et l'expérience.
"...J'envisage de décarreler les murs de la douche et de recarreler en débordant un peu de l'ancienne partie carrelée et de carreler le sol, après avoir retirer le vinyle." J'aurais fait pareil.

"Je ne pense pas retirer l'ancien carrelage, à mois que son état ne l'exige." Oui, mais s'il tient bien et que vous n'avez pas de problème de hauteur, au niveau de la porte notamment, vous pouvez faire ainsi. Il faudra certainement mettre un primaire d'accrochage sur l'ancien carrelage une fois nettoyé et dégraissé. Ou tout enlever pour carreler directement sur la chape. C'est vous qui voyez.

"Faut-il prévoir un primaire hydrofuge aux murs comme au sol ? " Si le sol est sain, ce me semble inutile. Sur les murs en briques, si c'est bien plan et que les joints sont bons ce peut-être inutile. mais pourquoi pas à titre préventif. Si le carrelage est bien posé et que les joints ont été soignés, l'eau ne passera pas.

"Pour les joints,.." Il y a ce qu'il faut chez Weber et Broutin. Genre Fermajoint.

"...les vernis pour joints, est-ce efficace ? " Je ne sais pas n'ayant jamais pratiqué.

Il n'y a plus qu'à.

Attendons d’autres avis.

Vous pouvez poser vos questions ici. La pose du bac vient avant ou après le carrelage, c'est un choix personnel.
Personnellement, je fais le carrelage avant et soigne les joints silicone.
Il faut des outils de carreleur : carrelette, scie sur table avec disque diamant, meuleuse avec disque diamant fin diamètre 125 mm environ. En l'absence de ces outils, on galère.

Bien reçu.

Citation :
Le bac sera carré et placé dans un coin.

Dans ce cas, c'est assez facile. Pensez à l'évacuation en utilisant une bonde facile à nettoyer. On peut dresser la face inférieure du bac sur laquelle le joint de bonde va appuyer (abrasif de 40 ou 80).
Penser également à la possibilité éventuelle de débouchage du tuyau d'évacuation. Sur les photos, on voit que la bonde sera à l'avant et que le tuyau débouchera dans la pièce à côté, tout étant démontable sans avoir à retirer le bac. Le plot bleu soulagera le centre du bac.

A vous de jouer.

Bien reçu. Sur la photo 2 les briquettes sont en place après avoir été collées avec de la colle à béton cellulaire ; l'ensemble est rigoureusement de niveau et plan.

Sur la photo à gauche, le bac est posé mais on ne se rend pas compte qu'il est bancal et ne va pas reposer partout ; on regarde où il faudra caler pour qu'il soit horizontal (ici c'est au fond à droite - une vis à placo a permis de faire le niveau).

Sur la photo 3, des bandes de colle à béton cellulaire ont été déposées et recouverte de gaffer (en gros, du collant souple), puis le bac a été posé. En réalité, des bandes identiques ont été posées partout dans un deuxième temps. Si le fond n'avait pas été gauche, la pose définitive sur des boudins de silicone aurait suffit.

Ensuite après la prise, on ôte le bac, enlève ou non l'adhésif noir, et le bac a donc pris sa place ; il posera partout, pourtour et travers.

La suite consistera à déposer de gros boudins de silicone sur tous les endroits où le bac va poser, et notamment sur le pourtour, puis on posera délicatement le bac. C'est un procédé un peu long, mais tellement satisfaisant.
Dans la foulée, du silicone sera injecté en profondeur sur le pourtour, et ultérieurement le joint final entre le carrelage et le bac (méthode du scotch) sera effectué.

Il est d'usage de ne pas sceller le bac. Ainsi, il reste assez autonome vis à vis de ses variations dimensionnelles éventuelles. On fait pareil pour positionner un WC ou un bidet.

L'étanchéité sera effectuée avec la quantité de silicone nécessaire. Ici, c'est plutôt le sol en OSB et ce qui ne se voit pas en dessous qui ne doit absolument pas être mouillé un jour. Un enduit d'étanchéité a été déposé à la spatule (produit jaune). Si fuite il y a pour cause de trop plein ce sera vers l'avant du bac et cela se détectera immédiatement.

Mais il y a encore du travail.

Votre bac est-il rectangulaire ou en arc de cercle ?

Bonjour.
Vous faites un socle en briquettes de béton cellulaire de 5 cm.
Cela ne vous empêchera pas de poser le bac sur un lit de silicone.
Les plots laissent une bonne partie du bac sans support. La plupart des bacs ont un fond gauche.
Voir les photos ci-dessous d'une installation en cours.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Conseils pour élargir votre espace douche.

Bonsoir. Le zinc est un matériau noble dont la durée de vie s'exprime en dizaines d'années, et dont l'aspect participe à l'esthétique de l'habitat. On ne peut en dire tout à fait autant du PVC pour l'usage gouttière, certes de cout moins élevé. Les gouttières en PVC n'aiment pas du tout la grêle.

Par contre le PVC n'a pas son pareil pour l’assainissement domestique si l'on choisit une bonne marque reconnue avec des tubes de bonne épaisseur. En diamètre 100 pour votre évacuation WC. Arrangez vous pour que ce tube ne soit pas trop visible, quitte à le coffrer ou le peindre de la couleur de la façade.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. Pas d'idée concernant la longueur du furet à utiliser. Le principe est d'en emprunter un, et de ne pas en acheter ; d'où l'idée du tuyau.

Bonjour.

Citation :
A votre avis qu'est-ce que ça peut être ?

Eh bien, c'est un bouchon en aval. Il va falloir utiliser un furet, identifier les extrémités de la canalisation et essayer de déterminer où peut être le bouchon. Voir si d'autres appareils sont raccordés sur cette évacuation (lave linge entre autre). S'il n'y en a pas d'autres, on peut essayer de passer un tuyau d'arrosage et mettre la pression en évitant tout débordement. C'est un peu "sport". Prévoir des serpillières.

Évitez les produits chimiques.

Bonne recherche.

Bonjour Patou. Il n'y a rien à rajouter à ce que vous décrivez.
Il y a forcément un bouchon dans la canalisation d'évacuation du WC haut. Le joint au sol n'est qu'un palliatif. Il faut bien identifier la canalisation d'évacuation, en espérant que ce soit du 100 mm. Et au besoin démonter. Si c'est du PVC, c'est assez facile. Si c'est un autre matériau, ce sera plus délicat.

A noter que le papier genre Sopalin ne se dissout pas et s'agglomère.

Bonjour David. Le problème est que vous n'êtes pas du tout bricoleur, mais on espère néanmoins que vous possédez un outillage de base.
Il y a certainement du calcaire dans le système d'arrivée d'eau. Il faut démonter et nettoyer en s'aidant d'un produit anticalcaire si besoin est (pas d'acide). Quelquefois une petite membrane s'encrasse et le système ne fonctionne plus comme il faut.

Pour la cuve qui se vide partiellement en dessous du trop plein, c'est un mystère auquel on ne peut répondre.

La solution sera peut-être de changer le mécanisme complet (surtout si l'actuel est ancien), facile à trouver chez les professionnels de la distribution en matériel sanitaire.

En plomberie, il faut rester optimiste. Mais les difficultés viennent vite si l'on n'est pas trop dans le bain. Regardez déjà l'arrivée d'eau et son mécanisme.

Bonjour Manon. C'est peut-être le moment de changer le WC s'il est ancien, ce que laisse supposer la sortie verticale.
Vous pouvez le laisser en l'état, sans démontage de cuve, mais c'est très dur pour le dos (et pas franchement stable). La facilité étant de désolidariser cuve et cuvette, poser la cuvette (avec joint silicone entre cuvette et carrelage, méthode du ruban adhésif), puis la cuve. Il faut du temps si l'on est soigneux. En général on perce le sol en biais pour fixer les chevilles spéciales. Si c'est du grès, il faut deux bonnes mèche (une pour l'avant trou, et on agrandit ensuite) et on prend son temps sans percuter, et avec de l'eau sur le champ de travail.

Les actuels ont une cuve de petit volume, 2 allures, et certains sont assez bien dessinés chez les grands fabricants.

Pour la sortie, il faut voir comme suggère PL comment se fait le raccord (on suppose vers un sous-sol), le maitre mot étant l'étanchéité du raccord (et la facilité du débouchage éventuel). La plupart des modèles actuels sont à sortie horizontale, ensuite une pipe de forme adéquate permet une liaison dans toutes les directions. On déconseille les pipes accordéon.

Conclusion : c'est faisable, mais il y a de la préparation.

Pour le carrelage, on suppose que vous savez comment l'on s'y prend.

Bonjour. Vous pouvez déjà bannir les chauffe-eau instantanés. Le chauffe eau économique n'existe pas : il y a une certaine quantité d'eau à chauffer, cela nécessite de l'énergie.
Le fonctionnement en mono ou triphasé n'est pas un problème, sauf pour les petites capacités. Voir les catalogues en lignes qui préciseront ce point particulier.
Les chauffe-eau s'alimentent soit en 220 V monophasé, soit en 400 V triphasé quand ce type de réseau est présent et si le chauffe-eau est pré-équipé, ce qui n'est pas forcément le cas pour les petites capacités.
Voir le site Atlantic avec les modèles de 15 à 50 l.

Tout cela vous sera précisé par votre vendeur installateur professionnel (de bonne notoriété, donc connu pour son sérieux). Évitez les marques inconnues.

Bonjour. Il y a plusieurs points à vérifier.
1. La commande jour nuit est-elle active ? C'est à dire est-ce que le contacteur de chauffe-eau se ferme bien pendant la période de chauffe de nuit ? Suivant la capacité et la puissance ainsi que la température interne de l'eau (s'il n'y a plus d'eau chaude du tout par exemple), la durée de chauffe nécessite quelques heures (jusqu'à 8). En période jour, on peut mettre le contacteur sur marche forcée. Il reviendra seul en position auto à la fin de la période HC.
2. Le chauffe-eau est-il à commande électronique ou plus simplement électromécanique avec thermostat ?
3. Dans ce dernier cas, le thermostat pourrait être défectueux et serait à contrôler, voire à remplacer.
4. La résistance de chauffe pourrait être en partie défectueuse si le chauffe-eau est très ancien.

Conclusion : il y a des points à vérifier, et des précisions à apporter en fonction de vos observations afin de pouvoir vous proposer quelques pistes d'action.

Les contrôles électriques nécessitent de bonnes connaissances dans ce domaine, ainsi qu'un minimum d'outillage. Si vous êtes très éloigné du métier il faudra vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté. Mais vous n'en n'êtes pas encore là.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. La logique veut que le robinet soit placé après le compteur, même sur les vieilles installations.
Mais vu d'ici on ne peut savoir. Il va falloir expérimenter au niveau des raccords sur le robinet en y allant doucement pour éviter toute inondation.

Bonjour réponse 5. Un évier de cuisine devrait toujours être muni d'un trop plein. S'il n'y en n'a pas, il vaut mieux éviter ce genre d'achat.
Pour en avoir fréquenté un certain nombre, tous avaient ce trop plein.

Bonjour. A priori et sauf erreur, vous ne trouverez pas.
Il faudra effectuer un montage qui n'utilise pas de selle, donc couper du tuyau, utiliser des réductions, des manchons de dilatation type MLH, un té de diamètre convenable, voire augmenter le diamètre d'un tube avec un générateur d'air chaud pour faire au besoin une partie femelle qui n'existe pas toute faite (solution ultime).

On peut trouver son bonheur chez les distributeurs spécialisés, pas en GSB.
Le plus simple est de feuilleter le catalogue Nicoll et d'approvisionner, même s'il y a un peu de délai si les produits ne sont pas en vente courante.

Bonjour Dom. Si le siphon de douche se vide en glougloutant, c'est parce que la mise à l'air de la canalisation d'évacuation est mal faite. On ne peut dire pourquoi cela ne se manifeste que maintenant.
Il existe des petits clapets que l'on peut rajouter sur une évacuation lavabo par exemple, ou tout autre endroit accessible. Cela évite de vider les siphons en amont s'il n'y a pas de mise à l'air de bon débit.

Conclusion d'aujourd'hui : il faut voir comment est faite la mise à l'air des canalisations d'évacuation.
Normalement elle débouche sur le toit, et ne doit pas être obstruée.

Bonjour. On suppose que le manomètre est situé après le robinet en sortie de compteur.

Manip 1 : robinet ouvert et tous les robinets utilisation fermés, la manomètre indique la pression nominale. Avec un robinet en service, la pression diminue un peu.

Manip 2 : robinet ouvert et tous les robinets utilisation fermés, la manomètre indique la pression nominale. On ferme le robinet général, le manomètre indique sensiblement la pression nominale. On ouvre n'importe quel robinet, un filet d'eau coule, le manomètre indique 0 rapidement. Et il n'y a pas de fuite.

Manip 3 : robinet ouvert et tous les robinets utilisation fermés, la manomètre indique la pression nominale. On ferme le robinet général, le manomètre indique sensiblement la pression nominale. Si la pression chute rapidement, il y a un robinet d'utilisation ouvert ou il y a peut-être une fuite.

Mais le plus simple pour détecter une fuite après compteur est d'observer celui-ci tous les robinets d'utilisation fermés.

Bonjour. La solution est entre vos mains. Il faut étanchéifier le tampon d'une manière ou d'une autre. La terre et la poussière qui s'accumulent dans les interstices suffisent dans la plupart des cas.
Si le tampon est troué au centre, il est normal que des odeurs s'en dégagent.

Bonjour,

Citation :
Que puis-je faire ?

Là est le problème. On peut suspecter le groupe s'il est très ancien ; on pourrait penser que la pression amont est très importante et qu'un réducteur de pression est nécessaire.
Vous pouvez fermer très partiellement le robinet en sortie de compteur et observer ce qui se passe. Qu'en est-il chez les voisins ?

Sans en savoir plus, on pourrait penser à un mauvais état du groupe, mais sans plus de conviction que cela. Testez quand même sa fonction en manipulant plusieurs fois de suite le levier (ou le robinet) de vidange forcée.
Il faudra certainement faire intervenir de nouveau un plombier mandaté par l'organisme.

Bonsoir Laboise. Merci pour vos explications.
Le changement du thermostat ne règlera rien, il n'est pas en cause dans le non déclenchement automatique du circulateur d'eau chaude sanitaire. Ce n'est pas sa fonction.
On peut supposer que lors de la demande d'eau chaude, l'ouverture d'un robinet, un détecteur de baisse de pression entraîne la chauffe et la mise en marche de la pompe. Il faudrait connaitre le processus et cela est du domaine de compétence d'un chauffagiste expérimenté. Il existe des documentations techniques à disposition des professionnels décrivant le mode opératoire des recherches de pannes.

Vous pouvez contacter Ideal Standard ici : "...en cas de réclamation, notre service après-vente est à votre disposition pour vous assister et vous conseiller (service consommateurs : tél. 08 10 34 03 42)."

Mais c'est à votre chauffagiste de faire le nécessaire, et au besoin la liaison avec le constructeur.

Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. On ne sait pas quoi vous répondre. Il vous faut voir comment fonctionne le système.
Peut-être que le démontage du mécanisme d'arrivée d'eau suffira. Il ne faut pas toucher au mécanisme de chasse d'eau.
Bien que vous n'y connaissiez rien, en ôtant le couvercle du réservoir vous devriez comprendre comment l'ensemble fonctionne.
Une photo nette aiderait à se faire une idée afin de pouvoir mieux vous guider.

Bonjour.

Citation :
avez-vous une idée svp

Eh non, il faut démonter et voir l'origine du dysfonctionnement. Sans doute pas bien grave.

Bonjour. Les problèmes que vous gérez sont partagés par de nombreux enfants confrontés à la vieillesse des parents.
Et sans être oiseau de mauvaise augure, ce n'est pas fini ; espérons que votre mère ne cuisine pas au gaz.
Pour limiter la consommation d'eau, à part le poste lave-linge dont vous pourriez surveiller la fréquence d'utilisation (ou arrosage de jardin s'il y a), vous ne pourrez faire guère mieux.
Pour la douche, à part être présent, il n'y a rien à faire. Mais la grande capacité du chauffe-eau favorise la consommation.
Pour la dépense en électricité, si le chauffage est électrique vous ne pourrez pas grand chose non plus.

Mais si financièrement la dépense est acceptable, on peut se dire tant pis, tant que votre parente est dans ses murs.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu.

Citation :
Par contre,
est-ce que vous savez comment cela se fait-il que l'eau qui ne s'évacue pas dans mon regard soit chaude ?

Eh non. Cette eau peut être tiède s'il s'agit de l'eau de lave-vaisselle ou lave-linge ou douche, bref les usages de l'eau chaude. Mais en dehors de cela on ne peut savoir.

Bonjour. Ce mitigeur semble avoir fait son temps ; le changement pour un neuf de grande marque pourrait s’imposer.
Si la poignée est en plastique, vous ne pourrez la sauver.

Bonjour. Si l'eau ne s'évacue plus à partir du regard, c'est que la sortie de celui-ci est bouchée. Il semble qu'elle aille vers le tout à l'égout. C'est de ce côté qu'il faudrait rechercher.
Il faudra utiliser un furet ou quelque chose d'équivalent.
Si c'est sur le domaine public, entre le regard et le tout à l'égout dans la rue, le service des eaux de votre commune pourrait déboucher à cet endroit avec leur système de curage.

Bien reçu Véro. Veuillez m'excuser, mais l'expression "...panneau thermique relié à un boiler..." fait davantage penser au vocabulaire utilisé par nos cousins du Québec.
Il semble que le mélangeur thermostatique ne fonctionne pas bien. Assurez vous que l'entrée eau chaude est bien à gauche (normalement, c'est repéré) ; je n'ai pas fait l'essai pour voir l'influence d'un branchement inverse.
Vous pouvez demander conseil auprès du vendeur s'il est du métier.
Cordialement.

Merci pour le retour Bill. Vous allez devenir polyvalent. Pour l'arrivée LL, du 2,5 mm² avec DJ 20 A maxi, mais cela vous le savez.

Bonsoir Véro. Comme on suppose que vous êtes au Québec, le plus simple serait que vous contactiez le plombier qui a réalisé l'installation. Il a obligation de résultat et c'est à lui de régler le problème. Mais comme c'est un copain cela ne va certainement pas être facile ; on espère qu'il est du métier.
"...on est sûr que c'est correctement raccordé" C'est à voir.

Le mélangeur thermostatique a peut-être un problème.

Bien reçu Bill.

Citation :
Donc vous ne pensez pas que je doive le laisser fuir

Effectivement, on ne pense pas qu'il faille laisser ces raccordements ainsi.
Les joints caoutchouc ne servent à rien. Il faut tout démonter.

Avant tout vous allez approvisionner un peu de filasse et un petit tube de pâte à joint.
Vous serez peut-être obligé de retirer le raccord olive sur l'arrivée eau froide.

Vous allez raccorder les 3 mamelons mâles dans les parties femelles du té. Il ne faudra pas hésiter à utiliser ce qu'il faut comme filasse et pâte ; ensuite vous vissez les mamelons et il faudra forcer. Il vaut mieux tenir le té dans un étau. Vous fixez le robinet, puis remettez en place l'ensemble sur le tuyau d'arrivée.
En espérant qu'il n'y ait pas de fuite sur le raccord olive.

Une vidéo ici :




Voir les commentaires ; il y a mieux effectivement. Mais c'est pour que vous voyiez le mode opératoire.

Merci GC pour votre avis de professionnel pour le téflon.
Cordialement.

Bonsoir PL et Bill.

Effectivement, avec la filasse et la pâte à joint on n'est jamais déçu.
Rappel : on met d'abord la filasse sur le filetage de l'extérieur vers l'intérieur, dans le bon sens ; ensuite on tartine la pâte, puis on visse. Et l'on n'en parle plus. Si c'est votre première fois, on trouve des vidéos sur le net.
Mais peut-être qu'en mettant plus de ruban téflon cela suffirait.
Pas d'avis sur le téflon (bien que ce soit fait pour) ni sur les joints liquides.

Citation :
Dois-je tout démonter et suivre vos conseils pour remonter ça au mieux... ?

Nous sommes plutôt pour. Vous ne pouvez laisser fuir.

Bien reçu. C'est certainement très simple. Il faudrait contacter le SAV Centre pilote eau douce à Cergy.

Bonjour réponse 2.

Citation :
Pour ma part, ce n'est pas un problème de diamètre de tuyau.

C'est forcément un problème de diamètre. Le tuyau collecteur doit avoir un diamètre de 100 mm. Tous les tubes d'évacuation de diamètre 40 mm ou exceptionnellement 30 pour les lavabos doivent y arriver directement. Si ce n'est pas le cas, et plus s'il y a un bouchon quelque part, il y a refoulement.
Si l'écoulement LL n'a jamais bien fonctionné, il faut revoir la distribution. Dans votre cas, on peut imaginer que l'écoulement LL et écoulement chauffe-eau sont raccordés ensemble sur un tuyau de petit diamètre.

Bien reçu. Effectivement, attendons la réponse du maitre d’œuvre. Si les pentes sont bonnes et avec présence de tampon de visite vous serez tranquilles.
Il vaut mieux faire ces modifications tant que la maison est en chantier.
Merci pour le retour.

Bonjour. La notice est en question 10399 du forum électricité.
Vous devriez y arriver sans (trop) de problème. Sinon, ce constructeur propose des contrats d'entretien qui dégagent l'usager de tout soucis. Autour d'une centaine d'euros suivant les prestations réalisées. Une fois par an.