Bien reçu. 17 m c'est bien long ; si vous pouvez faire au moins un regard intermédiaire ce sera mieux. Dans un changement de direction par exemple. Ou en ligne droite. Ou les deux.
Vous pouvez continuer en 110, c'est la bonne dimension. On utilise dans ce cas des tuyaux emboités avec joint souple tels qu'on en trouve chez Frans Bonhomme. Il faut de la graisse spéciale pour l'emboitement. On respecte les conditions de pose avec lit de sable etc. Un travail à effectuer quand il ne pleut pas.
Pour la pente, si vous pouvez faire 1,5 à 2 cm par m l'effet de chasse sera plus important (voir les guides de pose).

On rappelle que deux coudes à 45 ° valent mieux qu'un seul à 90 °. Pour le collage il faut dépolir les surfaces à l'abrasif. On ne lésine pas sur les tampons de visite pour pouvoir déboucher dans tous les cas, passer un furet ou un tuyau de nettoyeur à haute pression. L'avantage de faire soi même.
Penser éventuellement au clapet anti-retour Nicoll (diamètre 110 en entrée et sortie, et on met un réducteur 100/110 à l'entrée) s'il y a un risque. Il faudra aussi étanchéifier au mieux le passage vers la maison.

Bref c'est classique et facile à faire pour un bon bricoleur bien outillé.

Cordialement.

Bien reçu Danos. Derrière l'écran et sans idée précise concernant la structure de l'installation on ne peut en dire plus.
Cuve utile ou pas, c'est difficile à dire.

Pour un débouchage éventuel, en supposant que le raccordement des eaux usées est direct dans le regard public sur le trottoir, vous pouvez toujours mettre un ou deux regards intermédiaires chez vous si la liaison est longue. De même, à l'intérieur de l'habitat au niveau de la sortie du collecteur domestique vous pouvez mettre un tampon de visite de 100 mm.
On suppose à ce stade que toutes les grosses conduites sont en PVC de 100 mm.

Pour le détail de la solution à mettre en œuvre vous faites au mieux. La cuve et son éventuel siphon devraient pouvoir être supprimés. Mais les coudes que vous évoquez devraient être collés.
Si l'installation est bien faite, avec une bonne mise à l'air en toiture, le raccordement au tout à l'égout est simple et efficace. Sans bouchons accidentels si on n'évacue que ce qui est autorisé, donc jamais de papier ménager d'essuyage des poissons par exemple.

Et bien sûr, les eaux de pluie dans le caniveau.

Pour l'information des lecteurs de passage sur le forum, on peut rappeler qu'il est préférable d'utiliser des tubes en PVC de type professionnel (solides, épais), et non des tubes de grandes surfaces de bricolage, aux caractéristiques différentes.

Bonjour Steph. Il faudrait enlever le réducteur à l'entrée du chauffe-eau, et laisser le nouveau à l'arrivée d'eau froide générale après compteur.
Vous pouvez manipuler énergiquement le robinet de vidange du groupe de façon à éliminer le calcaire interne éventuel.

Bonsoir GC et Atha. C'est vrai, vu les prix pratiqués en GSB, il ne faut pas compter y trouver des WC en deux parties distinctes en pièces détachées. Mais on ne sait jamais ; le prix doit être dissuasif par rapport à un WC complet.
Par contre, chez les grandes marques bien connues, pas de problème pour l'approvisionnement.

Il doit y avoir des brise-fer chez Atha. On fait des moumoutes décoratives pour les couvercles d'abattants. Mais le plus simple serait de coller un morceau de feutre épais sur la faïence.

Mais il faut quand même y aller très fort pour casser une cuve avec un morceau de plastique. Cela reste du domaine de l'exception.

Si vous colmatez et que la cuve casse, attendez vous quand même à une inondation substantielle (à jet continu) un de ces jours. Pendant les vacances...

Bonjour Danos. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre, néanmoins, on peut aborder quelques points.

Citation :
...raccorder directement les tuyaux récoltant mes eaux vers le tuyau de sortie de la cuve

Justement, là est le problème.

On comprend que vous avez une sorte de réservoir qui déborde en cas de pluie intense ce qui occasionne des infiltrations d'eau dans la cave. L'habitat semble être ancien vu les briques utilisées.

De nouveaux tuyaux tout à l'égout sont actuellement passés.
Vous devriez être assujetti à bien scinder les écoulements.
1. L'eau de pluie ne doit pas partir dans le tout à l'égout vu le risque d'engorgement du collecteur, fut-il de bonne section.
2. Le tout à l'égout ne concerne que la récupération des eaux grises (lavabo, vaisselle etc.) et noires (WC), donc celles internes à l'habitat.
3. Les eaux de pluie doivent arriver dans le caniveau de la rue où elles sont alors collectées par des canalisations différentes.
4. Les concessionnaires pour la distribution de l'eau dans une commune sont à même de détecter les installations illicites par mise en pression de la canalisation de tout à l'égout avec des fumigènes. Quand la fumée blanche sort d'une gouttière, c'est mauvais signe. Le contrevenant doit alors mettre de l'ordre dans ses tubes.

Lors d'une vente, un certificat doit mentionner le raccordement au tout à l'égout quand celui-ci existe. Ce peut être vérifié par les services compétents d'une mairie ou un mandant.

La solution serait donc d'envoyer la sortie des eaux grises et noires dans le regard du tout à l'égout encastré sur le trottoir, et les eaux de pluie dans le caniveau. La cuve intermédiaire n'a pas d'utilité à priori.

Nota : un clapet anti-retour en sortie de canalisation eaux grises et noires peut s'avérer utile. Cela dépend de la configuration de votre réseau de collecte interne.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. C'est un peu comme les cloches de Notre Dame. Suite aux chocs répétés de chaque battant elles ont une durée de vie finie qui a amené à en fabriquer des neuves.

Pour votre réservoir il en est de même, sauf que les chocs ont dû être suffisamment forts pour engendrer une casse. Vous allez être obligé de changer un WC complet, sauf si c'est une marque connue avec la possibilité d'avoir cuvette et réservoir en pièces détachées.

Bien reçu de nouveau Danos.

Citation :
et examiner également la sortie de la fosse septique.

C'est probable, car vos essais montrent qu'un problème de mise à l'air est présent. Le schéma Nicoll est explicite concernant les deux évents nécessaires.

Des avis complémentaires seraient bienvenus.

Bien reçu Danos. A ce stade on ne peut savoir ce qui se passe exactement.
Il faut faire intervenir un professionnel après avoir effectué les vérifications que vous avez suggérées.
Peut-être faudra-t-il modifier les mises à l'air.

Bonjour Marie. Problème résolu, on ne sait pas. Par contre au niveau esthétique ce ne sera pas tout à fait ce que vous désiriez.
S'il y a mauvaise réalisation par le plombier, il doit en assumer les conséquences. Il a une assurance pour cela.
Le PER permet d'aller vite et pas toujours bien.

Bonjour Marie. La fuite devrait être permanente, douche ou pas douche, même pendant 6 mois.
Donc il faut démonter, et certainement casser.
Les tuyaux sont-ils en cuivre ? Y a-t-il des soudures encastrées ?

Bonjour. Ce phénomène est-il récent ? Il y a peut-être un problème de mise à l'air des canalisations.
Voir la structure classique sur ce document Nicoll : Nicoll extracteur statique.pdf

Bonjour. On comprend votre dessin en coupe, mais pas en vue de dessus.

S'il y a des glouglou, c'est qu'un phénomène d'aspiration a lieu, ce d'autant plus qu'il ne semble pas y avoir de mise à l'air libre permanente en toiture des canalisations d'évacuation des eaux usées. Ou ce n'est pas bien clair.

On ne pourra avancer guère plus sur le forum car ce problème doit être traité sur place, donc de visu en 3 dimensions.

Le diamètre des tubes pourrait être en cause, un diamètre de 40 mm sur une grande longueur n'est certainement pas le meilleur choix.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu MrG. Les suppositions étaient bonnes.
Comment clore le sujet ? Eh bien votre retour avec cette bonne nouvelle et les dernières précisions le closent.
Notre récompense est en 270 du forum Votre avis.

Cordialement.

Bien reçu. Ce que vous dites est évident,
La pression en amont d'un réducteur de pression étant ce qu'elle est, la pression en sortie est réduite. Or ici, l'amont c'est bien le chauffe-eau à priori. Mais il faudrait tenir compte du sens de la flèche sur le corps du réducteur : vers l'entrée du chauffe-eau ou vers le groupe ?

Un cumulus bien équipé n'éclate pas. Ici, il était mal monté suite à l'emplacement interdit d'un réducteur de pression et il a éclaté, donc par un effet prévisible a réduit la pression interne pendant la chauffe. Ce système par un effet destructif ne fonctionne qu'une fois, alors qu'un groupe de sécurité a une très longue vie.

Vous ne devriez pas avoir de difficulté à rendre raison à l'entreprise. Prenez en photo le montage avant qu'il ne soit démonté, on ne sait jamais. Avec un zoom sur la flèche.

Vous trouverez aisément les mêmes conclusions en tapant montage limiteur pression chauffe-eau sur glouglou.

Citation :
brancher le réducteur de pression après le groupe de sécurité

Je comprends que le réducteur a été monté entre le groupe de sécurité et l'entrée eau froide du chauffe-eau. A relire votre post initial c'est bien cela.

Citation :
je vais vous embêter à nouveau...

Bien sûr que non. Notre récompense est en 270 du forum Votre avis.

Bonjour. C'est simple, un réducteur de pression se monte sur l'arrivée d'eau froide.
En général, on monte le réducteur en sortie de compteur d'eau, puis ensuite on trouve les différentes canalisations.
Pour le chauffe-eau, le groupe de sécurité se monte directement sur son orifice arrivée eau froide.
La fonction du groupe est justement de limiter la pression interne durant la période de chauffe. Quand elle atteint la pression limite, une soupape évacue l'eau excédentaire vers l'égout.
Ainsi, un chauffe-eau bien monté avec son groupe en état n'éclate jamais.

Le plombier a fait une faute professionnelle et c'est à lui de prendre en charge les dégâts.

Mais est-il réellement professionnel ?

Un extrait trouvé sur le site Waterslim : "Si la pression de votre réseau d’eau froide est supérieure à 0,6MPa, prévoyez un réducteur de pression à 0,3MPa qui sera impérativement monté en amont de l’arrivée d’eau froide, de préférence après le compteur."

Bien reçu MrG.

Citation :
Alors qu'elle est la pression du réseau de ville au RdC ?

Comment savoir ?
Avez vous essayé sur d'autres robinets ? Les voisins ont-ils des réducteurs de pression ?
Il faudrait pouvoir mesurer la pression en entrée de votre réseau domestique, et voir si un réducteur se justifie. Néanmoins, le coup de bélier pourrait être certainement atténué pare l'installation d'un réducteur de pression.

D'autres avis concernant ce problème particulier sont souhaités.

Bonjour. S'il n'y a pas de fuite, c'est déjà très bon signe. Mais sachant que la liaison sera encastrée, il ne faut pas se louper. Plutôt que se contorsionner, on peut voir derrière, et même dans les coins, avec un petit miroir et une lampe.
On peut espérer que la brasure est bien montée par capillarité, même s'il n'y a pas de boursoufle visible à l'extérieur.
Mais il est certain que si l'on peut faire le tour de la liaison à la baguette, on dort tranquille.

Rappelons aux plombiers occasionnels comme nous que la brasure à la baguette ne pose pas de problème particulier. Il suffit d'un petit chalumeau tels qu'on en trouve chez les grossistes avec une bouteille spéciale, du flux en poudre, une baguette. On chauffe au rouge sombre et on dépose comme avec de l'étain. Un beau bourrelet se forme alors tout autour de la liaison et la capillarité fait le reste.

Mais une petite photo comme suggéré par Romana permettrait de se faire une idée.

Bonjour MrG

Citation :
Est-ce un problème de pression du réseau ?

On pourrait le penser. Si c'est à la fermeture du robinet, ce pourrait être un coup de bélier. Un réducteur de pression après le compteur d'eau pourrait peut-être remédier au problème.
Le phénomène se produit-il chez les voisins ?
Le groupe de sécurité est-il récent ?
Vous pouvez essayer de manœuvrer le bouton plusieurs fois énergiquement pour enlever le calcaire éventuel.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu.
Le problème, tel qu'on le comprend, est Il y a de l'eau chaude le matin et très peu le soir. Question : que se passe-t-il pendant votre absence où l'eau n'est pas tirée. On pourrait dire : "rien de particulier".

Le problème n'est pas, apparemment, un problème de chauffe puisque vous avez de l'eau chaude le matin après la période de chauffe en HC. Quoique...

On peut vérifier le fonctionnement de la résistance en faisant une mesure d'intensité avec une pince ampèremétrique, ou à l'ancienne avec la fonction ampèremètre d'un multimètre. Le plombier devrait savoir faire cette manip, pour un électricien c'est le B. A. BA.

A ce stade on ne démonte pas la résistance car il faudrait vider le chauffe-eau. Dans la foulée il faudrait le détartrer. Mais ceci est de la responsabilité du propriétaire ; il s'agit de gros travaux de maintenance qu'il doit entreprendre et financer.

On peut imaginer autre chose. La résistance est entartrée ou à moitié défectueuse et l'eau chauffe peu pendant les 8 heures de nuit. L'eau vous parait suffisamment chaude pour ne pas ressentir de froid sous la douche. Mais lors de la vaisselle du soir elle refroidit rapidement car la température en fin de chauffe était insuffisante. En plus, il y a moins d'inertie thermique avec 150 l que 300 l.

D'où l'idée de faire une mesure de température en sortie de robinet à différents moments, et de contrôler l'intensité de façon à voir si la puissance appelée est bien de 1 800 W. Ce qui prouverait que la résistance fait sa valeur et c'est tout.

Et la conclusion est : si le chauffe eau présente un problème, ce qui est très possible mais à ce stade on ne peut savoir avec certitude, c'est au propriétaire d'assurer la maintenance de l'appareil (vidange chauffe-eau + détartrage). Mais vu le prix de la MO, et en plus dans le cas d'une eau très calcaire, il faudrait un chauffe-eau plus moderne, avec résistance stéatite, et de type ACI +. Certes, c'est plus cher à l'achat. Mais on n'est pas ennuyé.

A vous lire et relire, on pourrait envisager un problème de chauffe. Mais même si la mesure d'intensité ou de puissance ne vous est pas accessible, la mesure de température est facile à faire.

Il ne serait pas étonnant que ce chauffe-eau ait plus de 2 ou 3 ans (c'est bien vague) ; s'il a plus, environ 5 à 7, étant donné l'eau calcaire et la résistance blindée, il ne serait pas étonnant de retrouver au démontage quelques kilogrammes de calcaire qui pourrait expliquer qu'en marche continue la chauffe est plus efficace.

Il faudrait demander aux voisins qui sont équipés de la même façon s'ils ont eu des problèmes.

Attendons d'autres avis.

Bonjour.
Il faut affiner vos observations.

En effet, il n'y a aucune relation entre le siphon du groupe de sécurité et l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau.
Le siphon possède une mise à l'air.
On pourrait comprendre que ce siphon se vide par aspiration lors de la vidange du lave-linge.
Dans ce cas il faudrait monter un clapet de mise à l'air entre la sortie du siphon chauffe-eau et le raccordement de la tubulure de vidange du lave-linge.
Quand la crosse de sortie vidange du lave-linge dégorge, on peut augmenter la section du tube de vidange, là ou l'on enfonce la crosse. Le collage d'un manchon de diamètre 40 mm peut suffire.

A suivre, avec des précisions.

Merci pour le retour. C'est une bonne nouvelle.

Cordialement

Bonjour. Il y a des contradictions dans votre description.

Citation :
j'ai bien de l'eau chaude le matin mais plus le soir quand je rentre du travail,

On peut comprendre que la chauffe de nuit a bien eu lieu, que vous avez tiré quelques litres et quand vous revenez l'eau s'est refroidie considérablement, ce qui fait l'objet de votre post.

On peut envisager deux causes : l'isolation du chauffe-eau est défectueuse, ce qui est inimaginable. Ou bien il y a un débit d'eau chaude anormal pendant votre absence. Toutes les supputations concernant la résistance et le chauffe-eau sont alors hors sujet.

Il faudrait que vous affiniez vos observations. Le plombier pourrait mesurer l'intensité consommée pendant la période de chauffe avec une pince ampèremétrique ; on doit trouver environ 8 A.
Il faudrait effectuer les mesures de température suggérées précédemment.

Bien reçu. La période de chauffe en HC est de 8 heures. Cela devrait suffire à chauffer les 150 litres sans problème.
Mais si vous dites que l'eau est plus chaude en marche forcée, c'est que la période de chauffe est plus longue. L’ambiguïté est que la température est normale le matin ; il faudrait mesurer cette température.

Il faudrait arriver à mesurer l'intensité ou mieux, la puissance consommée par le chauffe eau seul. Si vous avez un compteur électronique, c'est très simple. Vous coupez tous les départs sauf le chauffe-eau. Vous faites défiler les séquences sur le compteur jusqu'à avoir l'intensité instantanée (séquence 4 avec intensité instantanée en A, puissance active instantanée en W, puissance apparente instantanée en VA). Vous devez avoir 0, puis en forçant le contacteur, vous aurez ces 3 grandeurs ; cela permettra de voir si la résistance est bonne ou non (en effet, la résistance est normalement composée de 3 éléments ; si un ou deux sont coupés, la chauffe est réduite en conséquence). On s'attend à mesurer 1,8 kW environ.

Il faudrait savoir si la résistance est blindée ou stéatite. Si elle est blindée (en contact avec l'eau), elle peut être entartrée et l'eau chauffe mal. Ce chauffe-eau est peut-être un premier prix en fin de vie.

Donc à suivre avec le résultat des mesures, puissance et température le soir et le lendemain matin après la période de chauffe en HC.

Bonjour. Si vous avez de l'eau chaude le matin et peu le soir, c'est que vous avez beaucoup consommé. Toilette bien sûr, mais peut-être cuisine, vaisselle à la main etc.
On suppose que s'il y a lave-linge ou lave-vaisselle, ils sont alimentés en eau froide.
On suppose également qu'il n'y a aucune fuite de robinet d'eau chaude.

Il faut continuer d'évaluer votre consommation. La mesure de la température à différents moments de la journée pourrait être intéressante.

Pour un seul occupant 150 litres doivent suffire.

Bonjour. Eh bien ce fameux tuyau mystère est bouché en aval du WC.

Si la ventouse ne résout rien, il faut recommencer. Et s'il n'y a pas de résultat, il faudra regarder où va l'écoulement, quitte à démonter si c'est possible.

Le premier démontage pourrait consister à ôter le WC et passer un furet suffisamment long pour espérer pouvoir déboucher. Il ne faut pas qu'il y ait trop de virages de la tubulure.

Si vous n'êtes pas équipé, ni habitué à ce genre d'intervention, il faudra faire appel à un plombier. Il faudra prévoir des cartons et des serpillères.

Si vous êtes en maison individuelle ce sera plus aisé qu'en appartement. Des précisions pourraient permettre de conseiller quelques axes de recherche du bouchon.

Mais vous ne dites rien concernant les autres écoulements, évier, lavabo, douche etc.

Merci pour le retour.
Il y avait bien une raison à ce débit. Il n'y a plus qu'à faire le nécessaire.

Merci pour le retour. C'est le métier qui rentre. Avez vous quelques joints d'avance ? (12x17, 15x21, 20x27).

Citation :
Ça ne fuie plus

.
Mais il faut que votre réparation soit pérenne. Sans vous porter malchance, la poignée de ce vieux robinet vous restera peut-être dans la main. Il faudrait quand même au moins changer la tête. Une clef à molette suffit.

De même pour l'électricité, avez vous des fusibles de rechange ?

Dans une maison on n’arrête jamais.

Bonjour.

Citation :
Comment de l'eau peut-elle couler sans passer par une évacuation ?

Elle coule forcément quelque part. Ou bien les lois de la physique sont fausses ; mais depuis le temps, on s'en serait aperçu.

Citation :
Le problème peut-il venir de l'absence de réducteur de pression ?

Généralement non ; c'est toujours utile d'en avoir un de toute façon.

Citation :
Sinon, d’où peut venir ce problème ?

Derrière l'écran on ne peut pas savoir. Mais ce dont on est certain c'est que si vous entendez le débit, et pas besoin d'être une oreille d'or pour cela, c'est que l'eau coule, même très peu. Si ce n'est pas en sortie de groupe de sécurité, il faut chercher ailleurs. Une fuite à une jonction ?

Citation :
J'ai donc coupé toutes les arrivées d'eau

Il n'y a qu'une seule arrivée en sortie de compteur.

Il faut continuer à chercher ; il faut que vous trouviez ce qu'il se passe.

Bien reçu. Difficile à dire ce qu'il se passe. Trop de pression ? Une impureté dans le corps du robinet ?
Attendez un peu avant de démonter le mélangeur en défaut. Le temps va peut-être venir à bout de la vibration.

Mais un démontage de la tête sera peut-être nécessaire.si le bruit persiste.

Bonjour. Peut-être un peu de calcaire au niveau du joint. Quand vous ouvrez à fond le bruit est-il encore présent ?

Bonjour Caro. Il faudrait reformuler votre problème, voire faire un dessin ou photographier le chantier, car il est difficile de comprendre ce que vous voulez faire exactement.
Le BA13 est rigide, mais c'est justement une de ses qualités.

Bien reçu Bemu.

Le problème est que Pafpaf écrit : "...l'eau qui se trouvait dans le ballon est très très chaude, donc la résistance chauffe bien."
Qu'en penser ?

Attendons un retour d'informations.

Bien reçu Almaro. Je ne suis même pas polonais, et pourtant...

La photo 2 avec le robinet semble montrer qu'il s'agit d'un robinet à deux sorties ; une vers le robinet spécial, et une autre de puisage avec le bouton manquant. On imagine juste la tête au dessus du tuyau d'évacuation annelé, avec l'axe en laiton cannelé sur lequel devrait pouvoir s’emmancher un bouton. On pourrait certainement y brancher un lave-vaisselle par exemple. Si la sortie fuit, il faudrait changer le joint en démontant la tête de robinet de puisage, ou bien mettre un bouchon femelle 20x27 avec un joint fibre en sortie.
La flèche sur le flexible indique qu'il faut raccorder ce tuyau à l'entrée froide du chauffe-eau.
Le débit de ces systèmes est toujours faible car il faut que l'eau ait le temps de chauffer dans le serpentin interne.

Mais si vous avez l'occasion de raccorder l'évier au réseau d'eau chaude de l'habitat, vous aurez un fonctionnement plus normal. Ce système n'est ni économique ni pratique.

J'espère que l'idée vous permettra d'avoir un peu d'eau chaude, tiède, et même froide.

Bonjour. Il s'agit d'un mini chauffe-eau de 5 litres qui pourra s’avérer être une ruine au niveau de la facture d'électricité.
Ce chauffe eau n'est pas muni d'un groupe de sécurité, mais doit être raccordé au robinet spécial que vous avez sur l'évier. En cours de chauffe l'eau excédentaire coulera en goutte à goutte en sortie de robinet.

Le branchement est visible sur la notice Kaldewei : notice melangeur kaldewei.pdf

L'arrivée eau froide est en 4.

Comme suggéré par Romana, une photo du dessous du robinet pourrait être utile si vous êtes perdu.
En gros il doit y avoir l'arrivée eau froide directe, puis un départ eau froide vers le chauffe-eau, puis un raccord eau chaude entre chauffe-eau et robinet spécial.

Bonjour. Le phénomène que vous décrivez est étrange.

Une flaque au sol ne pourrait s'expliquer que par un joint défectueux par exemple, le goutte à goutte devant s'écouler normalement par le siphon.
Vous ne précisez pas si en sortie de chauffe-eau se trouve un mitigeur thermostatique. Il existe des installations ainsi pourvues.
Le débit de l'eau chaude (tiède) vous semble-t-il normal ?
Enfin, on suppose que la chauffe est la nuit. Si le chauffe-eau est récent vous pouvez contrôler la chauffe avec le voyant rouge, et le fonctionnement de l'ACI par le voyant vert hors période de chauffe.
On peut supposer que si l'eau est chaude en sortie directe le chauffe-eau n'est pas en cause.

Il faudrait que le plombier puisse faire quelques mesures de températures : en sortie directe de chauffe-eau et à chaque robinet hors mitigeur thermostatique de douche s'il y en a un.
Si le phénomène ne s'observe pas sur les mélangeurs non thermostatiques ce serait bon signe.

A suivre, avec d'autres observations et précisions.

Bonjour Lili. Apparemment le thermostat n'est pas en cause, mais plutôt la borne de la résistance fortement oxydée. Il faut démonter la borne en dévissant l'écrou, nettoyer à la brosse métallique et la toile émeri, changer l'écrou, mettre des rondelles laiton. Mais ce n'est pas suffisant car en réalité il y a 3 ou 4 bornes sur 6 en très mauvais état.

Personnellement je changerais l'ensemble des vis + écrous + rondelles ; mais il faut alors démonter entièrement la résistance et savoir s'y prendre ; l'autre solution (plus chère) pour qui ne bricole pas est de changer la résistance, ce qui n’empêchera pas de devoir changer le fil blanc.

La seule difficulté est de retrouver un fil de même type. Sur un thermostat usagé, une vieille cuisinière ou four électrique.

Si vous ne savez pas faire, un électricien pourra remettre à neuf ces liaisons en changeant toutes les pièces de connexion.
Mais le changement de la résistance pourrait être d'un coût inférieur. Du démontage en perspective.

Cette réparation est urgente ; non seulement le chauffe-eau chauffe, ce qui est normal, mais également les connexions, et ce n'est pas tolérable (le fil blanc le fait savoir).

Bien reçu de nouveau Béatrice. Persévérante serait un meilleur adjectif. Je ne connais pas beaucoup d'ardennais.
On peut supposer que vous avez détruit le calcaire qui empêchait la rotation. Vous saurez comment faire la prochaine fois ; mais il faudra quand même détartrer la cartouche un jour.

Cordialement.

Bonjour. On ne connait rien sur cette pompe.
Le plus simple est de faire intervenir un électricien. On peut juste supposer que le bouton rouge permet de réarmer un dispositif de protection, peut-être surintensité. Soit le défaut est d'origine électrique, soit d'origine mécanique (grippage etc.).
Il faut donc intervenir sur place.

Bien reçu Béatrice. Si l'axe cannelé ne tourne pas, on peut penser qu'il est bloqué par le calcaire. Il va falloir démonter. Si vous avez la notice ce sera plus simple.

Avant, avec votre pince, vous pouvez essayer de décoincer en faisant des petites contraintes en tournant alternativement dans un sens puis dans l'autre, mais sans trop forcer.

Pour démonter l'ensemble il faut une clef anglaise ou une bonne pince multiprise de plombier et tourner dans le sens anti horaire. Il faudra tenir l'ensemble du mitigeur pour éviter les contraintes sur les arrivées d'eau.

Ensuite il faudra détartrer, mais vous n'en n'êtes pas encore là. On opère arrivée d'eau générale fermée. On remplit l'évier et un lavabo pour avoir un peu d'eau en réserve.

Attendons d'autres avis.

Bonsoir Béatrice. Avec une paire de pinces, vous manœuvrez délicatement l'axe cannelé pour régler la température. S'il n'y a pas de problème, vous incriminez le bouton de commande.
Il y a un petit bouton sur lequel on appuie pour pouvoir tourner la poignée ; c'est peut-être du dépôt de calcaire à ce niveau qui en bloque la rotation. La photo de droite manque de détails mais on voit le bouton.
C'est à ce niveau qu'il faut chercher en premier si l'axe en laiton tourne bien.

Si l'axe est bloqué, il faudra envisager une autre action

Bonsoir Nono. Il va falloir enlever l'enjoliveur. Mais celui-ci étant d'époque et certainement envahi de calcaire, cela ne va pas être facile. Il vous faudra une pince avec chiffon sur la partie filetée en dessous pour éviter la rotation.
Avec une pince multiprise de grande ouverture, il faudrait enserrer la collerette à son niveau inférieur avec un chiffon pour ne pas faire de marque sur le métal et sur la faïence ; ensuite on essaie de dévisser.

Pas facile. Vous aurez ensuite accès à la tête de robinet, puis au joint à changer.

Si c'est vraiment coincé, il faudra tout démonter et sortir le robinet par le haut, en dévissant l'écrou inférieur.

On trouve des robinets neufs de cette apparence, mais modernes, chez les grossistes spécialisés (Aubade, Cedeo etc.)

Bonsoir Nad. Le problème des matériels acquis dans les grandes surfaces de bricolage est qu'on en a pour son argent : fiabilité douteuse, produits fabriqués on ne sait où ni par qui, pas de SAV ni de pièces détachées (avis extrêmement subjectif).

Si vous avez ce mitigeur depuis moins de 8 jours, vous vous le faites rembourser, ou bien vous l'échangez contre un modèle de grande marque (Jacob D, Hans G etc.). Mais il faut y mettre le prix.

Ce n'est pas normal que celui installé fuit déjà, d'autant que l'on peut supposer que les autres robinets chez vous ne fuient pas.

Vous mettez vos ados sur le coup ne serait-ce que pour avoir un peu d'aide, leur souplesse leur permettant de se contorsionner sans douleur pour aller raccorder les flexibles sous la paillasse.

Pour ne pas rester sans eau pendant une période de travaux, et sans robinet d'arrêt sous l'évier, vous pouvez mettre des bouchons provisoires. Il faut quelques joints fibre 12x17 et 15x21.

Même avec une forte pression la robinetterie doit être étanche. Si vous constatez une forte pression, un plombier pourra installer un réducteur en entrée de votre alimentation.

On peut supposer que votre évier est mal étanchéifié, une fuite au dessus ne devrait pas entrainer une inondation en dessous. Peut-être un problème de joint silicone et de plan de travail dégradé au niveau du bac. Mais cela dépend de l'endroit ou est fixé le mitigeur : sur la faïence, pas de problème ; sur le plan il y a des risques. Il vaut mieux fixer le robinet quel qu'il soit sur le bac directement.

Conclusion : pas de solution pour le moment ; vous avez peut-être tiré un mauvais numéro.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Un problème équivalent a été traité en question 5418.

Ce n'est pas une idée géniale car les remontées, au lieu de se faire dans les WC se feront dans les lavabos et éviers, voire par les siphons de lave-linge, lave-vaisselle etc.

On trouve de très bons clapets anti-retour de marque Nicoll chez les grossistes en matériels de plomberie. Cet objet est relativement volumineux et s'installe en amont du tout à l'égout, et chez vous juste avant connexion sur la colonne montante.

Un plombier pourrait effectuer le montage pour quelques centaines d'euros.

Voilà à quoi ressemble ce très bel objet : clapet anti retour nicoll.pdf

Bien reçu Jeepy. Il sera prudent de prendre votre temps. Éventuellement vous revoyez le projet avec l'artisan.

J'en reste au point ou il vous annonce 2 jours maxi chez vous. Ce n'est tout simplement pas possible. Mais on ne connait pas le détail du chantier.

La pose du bac n'est pas longue, mais c'est le travail préparatif et la finition qui le sont.

Bonjour Marco. Malheureusement ce n'est pas de l'entraide bricolage dont vous avez besoin, mais plutôt de l'intervention d'un professionnel.
Il coupera complètement le té et le refera à neuf. Le travail sur du tuyau galvanisé ou non nécessite de la compétence et de l'outillage spécifique.

Bonjour Jojo. Les raccords diélectriques que j'ai rencontrés étaient toujours métalliques et sans aucune difficulté pour les monter. Le constructeur en fournit un par chauffe-eau. A mettre généralement en sortie eau-chaude.
Avec de la filasse et de la pâte le raccord est étanche du premier coup. Les professionnels qui passent par le forum sont partagés sur l'emploi du ruban téflon.
Quant au joint fibre, on ne peut comprendre le pourquoi de cette interdiction. Le raccord livré est de toute façon prêt à monter avec son joint.
Ne perdez pas de temps avec ces raccords si vous constatez des difficultés. Vous en mettez un métallique et l'on n'en parle plus.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. Vous raisonnez en prix d'achat par l'artisan, c'est à dire en enlevant environ 30% du prix de vente public HT. la différence donne la part de MO.
On suppose que le carrelage va être refait.
Par contre, quand il annonce entre 1,5 et 2 jours, à mon avis il est bien trop juste s'il privilégie la finition.

Le plus simple serait de lui demander un devis détaillé, pièces et MO ; ou demander à un autre artisan.

Mais ce qui m'inquiète au premier chef est le temps qu'il estime. 3 à 4 jours en prenant son temps s'il n'y a pas de surprise ce pourrait éventuellement être faisable, mais j'en doute. La finition est mangeuse de temps.

Mais cela parait cher.

Souhaitons qu'un autre avis soit formulé.

Bonjour. Vous ne précisez pas si ce sont les robinets chauds ou froids qui fuient, ni si c'est au niveau raccord tuyauteries (d'où les dégâts) ou si c'est simplement en sortie dans évier ou lavabo, ce qui ne devrait pas engendrer de dégâts des eaux.

On peut comprendre que c'est en début de chauffe, le groupe de sécurité doit alors fonctionner et limiter l’excédent de pression en évacuant l'eau froide vers l'égout. Vous devriez pouvoir constater son fonctionnement.

Il faut affiner vos observations car derrière l'écran on ne sait trop que dire, mis à part que cela ne devrait pas se produire. L'installation date de 3 ans ou davantage ? Y a-t-il un limiteur de pression après le compteur ?

Il va certainement falloir que le plombier s'investisse davantage dans la recherche de la cause du problème.
Ce ne doit pas être bien compliqué.

Bonjour. Le post initial a quelques années et l'internaute a dû démolir son installation depuis..

Il faut privilégier le tube accordéon vendu au mètre chez les distributeurs professionnels. Mais il y a encore plus fiable ; des tuyaux PVC classiques de 40 mm sur environ 1,20 m, avec 2 tronçons accordéon de 20 cm environ moulés dans la masse, certes moins souples, mais permettant une liaison semi rigide et réglable en position vers une bonde.
De toute façon quand on monte une douche, il faut prévoir le pire, c'est à dire un bouchage éventuel.