Bonjour Tintin. On peut suspecter un bouchon, mais si le plombier ne l'a pas constaté...
Mais comment a-t-il fait ? A-t-il fait des essais d'écoulements séparés, WC du haut, du bas, évier plein etc ? A-t-il ouvert un tampon de visite s'il y en a un ? A-t-il vérifié la mise à l'air de la canalisation, généralement en toiture ? Si cette dernière est obstruée (un nid par exemple) les glou-glou pourraient s'expliquer en partie.

Vous pouvez déjà ôter le tampon au niveau du raccordement au tout à l'égout et voir si le débit vous semble normal quand vous actionnez les 2 chasses d'eau à la fois.

Votre problème est certainement soluble. Ce n'est jamais que de l'eau qui coule. Et il y a plus compliqué en technologie.

A suivre, avec vos observations.

Bien reçu. Rien trouvé sur le site LR.
Mais si vous voulez du matériel professionnel, il vaut mieux faire appel aux grossistes spécialisés en matériel sanitaire.
Une photo et un lien vers une documentation de l’objet auraient facilité la recherche.

Bonjour. Le problème est que l'on ne connait pas cet appareil. Le type EA n'est pas forcément connu des contributeurs.

Bonjour. On constate que le devis ne fait pas la part entre fournitures et main d’œuvre. Le seul poste MO pur semble être la dépose du bac existant. Pour une demi-journée de travail à deux cela semble un peu fort effectivement, mais on ne connait pas les difficultés de ce travail, ni les surprises techniques toujours possibles quand on démonte.

Pour les autres postes, il vous suffit de vous renseigner sur les prix "plein pot" des fournitures soit sur le net, ou mieux, chez un grossiste. L'entreprise a sa marge sur les fournitures et paie ses employés, certainement pas du personnel importé des pays de l'est (à vérifier néanmoins, il y a des margoulins partout).

A part ces remarques, pour une réfection complète clefs en mains si le travail est bien fait en prenant du temps et non à la va vite, ce peut être faisable. Le moins disant n'est pas forcément le meilleur choix.
Si l'entreprise a pignon sur rue et est de bonne notoriété, pourquoi ne pas faire affaire. La somme est rondelette mais non scandaleuse. Encore une fois il faut être certain des compétences de l'entreprise ; et cela a un prix.

Vous pouvez toujours demander un autre devis à une autre entreprise. Mais le travail saboté existe, il suffit de parcourir le forum Litiges travaux. Vous pouvez le consulter avant de signer le devis ; il y a des précautions à prendre.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Marie. Pour que la douche soit en état de marche, il faut bien évidemment que l'ensemble soit étanche. On peut considérer que cela est bon après réfection.

Les moisissures témoignent d'une humidité latente. On peut penser que votre salle de bain est soit mal ventilée ou pas ventilée du tout, sans extracteur ni VMC.

Vous ne dites rien sur la nature du mur faisant office de paroi de douche ; est-il sain ?

Plutôt que du papier peint, il eut mieux valu peindre, ou encore mieux, carreler l'ensemble du bas jusqu'en haut.

Si vous êtes dans vos murs ce pourrait être un travail d'été. Un bon bricoleur peut faire ce travail. Si l'on est débutant, il est facile d'obtenir des conseils, ne serait-ce qu'ici même.
Il faut juste que la pièce soit bien sèche au préalable.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Olivier. Vous dupliquez votre question dans le forum litiges travaux et l'ami MJD vous indiquera la voie juridique à suivre, certainement une mise en demeure officielle du propriétaire pour négligence d'entretien des parties communes entrainant des dégâts dans votre habitat et une insalubrité de celui-ci.

Peut-être que MJD passera par ici avant.

En attendant, la solution clapet a été évoquée précédemment. mais ce n'est pas viable.

Votre assureur pourrait également vous conseiller, car vous subissez des dégâts des eaux grises (c'est le terme) qui ne vous sont pas imputables.

Il y a urgence. Apparemment, vous êtes le seul locataire à cet étage ? Si vous êtes deux il doit en être de même chez le voisin.

Bonjour Bobi. Il y a de la matière et de la main d’œuvre, des fournitures, du déplacement, des taxes, des cotisations etc. Le montant n'est pas scandaleux pour pas loin d'une journée de travail.

Bonjour. Il faudrait vous adresser à un distributeur de matériels sanitaires et fouiller dans les bacs.
En tout cas, avec des réducteurs à souder il n'y a pas de problème.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu Mael. On vous souhaite de trouver une solution. N'y aurait-il pas de bricoleur expérimenté dans votre entourage pour vous aider un tant soit peu ?

Bien reçu de nouveau. Eh bien, il va falloir être imaginatif. Il faut que vous mettiez en œuvre la méthode "on se débrouille". En général elle donne de bons résultats, mais pas tout de suite. C'est pour cela que je vous souhaitais bonne recherche.
Il faudra rendre la cabine étanche au niveau des trous.

Bien reçu. On peut donc penser que les trous ont un entraxe de 15 cm et qu'ils permettent d'y fixer un mitigeur. Mais celui-ci sera de toute façon saillant comme n'importe quel robinet. Ou bien je ne vois pas exactement ce que vous voulez faire.
Le site du vendeur ne montre qu'une photo d'ensemble de la cabine.

Il faut trouver le bon système de raccordement. Le reste de l'installation sera alors très simple.

Le thermostatique est d'un confort indéniable par rapport à un mélangeur classique, surtout quand des enfants sont amenés à utiliser la douche ; pas de risque de brûlure. Un peu de confort d'utilisation est appréciable pour une douche que l'on utilise tous les jours.
En parcourant le forum, on peut constater les problèmes que pose la robinetterie de premier prix.

Bonne recherche.

Bonjour. Le fournisseur propose des kits hydromassants assez chers qui sont adaptables à cette cabine. Le problème est que vous avez fait l'achat dans une grande surface non spécialisée et qu'il est certainement trop tard pour changer.

Pour monter un mitigeur classique avec raccordements femelle en 20×27, il faudrait pouvoir fixer dans la paroi une arrivée mâle étanche. Il y a peut-être moyen de bricoler une bidouille, mais il n'est pas certain que le plastique soit suffisamment rigide pour supporter ce type de charge. Dans ce cas on renforce à l'envers avec une plaque métallique.

Un magasin spécialisé en matériel sanitaire aurait pu vous guider davantage. Vous pouvez éventuellement y glaner un conseil, et au mieux, une colonne simple facile à installer.

Attendons d'autres avis.

Bonjour réponse 8. Il faudrait voir où apparaissent les effets de cette fuite hypothétique chez elle et voir quelle est la pièce qui pourrait être concernée chez vous. Mais vous ne dites pas si c'est la voisine du dessous ou à côté.

Ce peut être une fuite au niveau d'une vidange, un raccord entre deux canalisations d'évacuation par exemple.

A suivre, avec des précisions.

Bien reçu Bemu. Et zut...

Bien sûr, une superbe faute d'inattention que je vous remercie d'avoir corrigée rapidement.

J'espère que Rachel n'est pas en train de faire le tour du chauffe-eau pour savoir où est ce satané groupe de sécurité.

Rachel : c'est bien du côté entrée eau froide qu'il faut que vous regardiez.

Bonjour Philou. Malheureusement il n'y a rien à faire, à part entourer les tuyaux d'eau chaude d'isolant mousse en espérant limiter quelque peu les déperditions.
Installer un autre chauffe-eau serait une solution, mais certainement très longue à amortir : installation et entretien.
Vous êtes condamné à laisser couler l'eau chaude un certain temps avant la douche.

Les pompes permettent à l'eau de chauffage en circuit fermé de circuler.
Ici, les eaux chaude et froide sont propulsées par la pression interne du réseau d'adduction.

Bonjour Tony. Voir la question 5418. Il faudrait demander aux voisins d'en dessous si leur évacuation fonctionne bien. On espère pour eux.
Le bouchon peut être chez vous avant la connexion avec la colonne centrale. Il faut donc curer votre liaison. Le furet en votre possession est certainement trop court. Peut-être y a-t-il un té de curage avec tampon vissé permettant d'y passer un furet. Mais si vous ne voyez rien, il faudra faire intervenir un professionnel avec un furet plus adapté.

Conclusion : vous essayez de voir où passe votre canalisation avant sa jonction avec la colonne centrale. Avec un peu de chance il y aura peut-être un tampon de visite que vous pourrez utiliser.
Mais il faut vous assurer qu'à partir de votre étage jusqu'en bas l'écoulement est libre. Donc il faut demander aux voisins pour établir le diagnostic : bouchon chez vous ou ailleurs.

Bonjour Rachel. Vous regardez au niveau du groupe de sécurité, sorte de robinet en sortie eau chaude avec un écoulement vers l'égout. En période de chauffe, et de chauffe seulement, il est normal que de l'eau excédentaire coule vers l'évacuation ; mais ce n'est pas un jet continu.
Si en dehors de la période de chauffe de l'eau s'évacue par le groupe le compteur peut tourner légèrement ; vous pouvez d'ores et déjà actionner le bouton de vidange forcée de façon à éliminer le calcaire interne. Cela devrait suffire.
Vous faites les observations et cette action, puis revenez nous dire si le problème est résolu ou non.

A suivre, peut-être avec d'autres avis.

Bonjour.

Citation :
mais l'accès et la vision des tuyaux derrière ne sera plus possible.

En général, c'est toujours comme ça. Quand on est bricoleur moyen on utilise des tuyauteries toutes faites (voir en GSB entre autre), ou on les fait sur mesure en brasant au chalumeau. On peut tester les soudures si l'on n'est pas sûr de soi en mettant sous pression en provisoire dans le garage. On s'arrange pour que les raccords avec joints soient accessibles.
Il y a donc des précautions à prendre. De toute façon, quand on monte une douche ou une baignoire on n'a pas le droit à l'erreur, surtout si c'est à l'étage, et pour corser, avec plancher bois.

Bonjour.
Une porte ainsi qu'une paroi comportent normalement des profilés permettant d'ajuster la largeur de la porte ou de la paroi au bac.
Il faut maintenant bien détailler les dimensions que vous précisez, celles ci pouvant varier en fonction de la pose. Il faut revoir le vendeur pour qu'il vous fournisse les côtes maxi et mini.

Quoi qu'il en soit, il faut une étanchéité parfaite entre paroi et porte, sans morceau de bac dehors.

A suivre.

Bonjour Mael. Vous allez être déçue mais nous sommes comme vous, sans la notice de ce produit de grande surface on ne peut rien faire.
Plus habitués à utiliser des grandes marques comme Grohe ou Jacob-Delafon on sait où trouver la documentation (bien qu'elle soit livrée avec tout produit neuf).
Dans votre cas si vous avez une petite vis insérée dans la poignée vous pouvez la dévisser partiellement tout d'abord et voir à quoi elle sert ; on peut "titiller" un peu cette poignée pour voir ce qui se passe. Bref, il faut continuer vos investigations. Vous allez certainement y arriver.
Si l'eau est dure du tartre a pu bloquer plus ou moins le système de réglage.

Mais ce que vous pouvez faire aujourd'hui même est de retourner dans la grande surface, trouver votre modèle, et demander au vendeur qu'il vous sorte la notice, et qu'il vous montre le procédé de réglage. Ce ne sera pas bien difficile s'il est un minimum compétent et serviable.

Bonjour réponse 11.

Citation :
Ne surtout pas poser le bac après le carrelage !

Ce n'est pas impératif, les deux méthodes sont bonnes et c'est une question de choix personnel.
Si le joint est bien fait l'ensemble est étanche.
Le remplacement d'un bac cassé (cela arrive) est facile s'il est posé après le carrelage.

On est plus ennuyé avec l'étanchéité des portes de douche.

Bonjour Seb. C'est un problème intéressant pour lequel vous n'avez pas droit à l'erreur.
Je ne peux vous dire si encastrer le collecteur principal est un bon choix. Je ne sais pas si l'on peut noyer un conduit d'évacuation dans le béton. Dans tous les cas il faudra assurer une bonne pente, et prévoir ce qu'il faut comme tampons de visite pour pouvoir y passer des matériels de débouchage. Il peut arriver que des algues poussent dans un conduit et finissent par obstruer le conduit principal.

La jonction entre un tuyau PVC et tuyau à joint se fait par emboitement forcé, à l'aide d'une graisse spéciale ; il faut pousser fort.

J'aurais tendance à sortir les évacuations WC en diamètre 100, Dans le coin droit en haut, mieux vaut 2 coudes à 45° qu'un seul à 90°. On élimine toutes les aspérités pouvant dans les tubes au niveau des jonctions.

De même je ferais toutes les jonctions LL, LV lavabos etc. en diamètre 50, quitte à réduire ensuite.

La ventilation primaire telle que vous l'avez prévue devrait fonctionner, mais rien n’empêcherait un vidage partiel des siphons proches lors de l'usage des WC en bout. Si vous avez la place de passer une ventilation en bout de collecteur, même de petit diamètre, n'hésitez pas.

La descente de l'étage peut se faire avec la technique Chutunic Nicoll avec tubes à intérieur hélicoïdal. C'est peut-être du luxe sur un seul étage.

Si le TAE peut être amené à déborder suite à un incident quelconque, il vaut mieux installer de suite un clapet anti-retour.

Pour coller le PVC il n'y a pas de problème particulier, à part qu'il faut dépolir les parties en contact et utiliser de la colle non périmée.

Conclusion : il faut privilégier la pente, la ventilation, le curage éventuel d'où les tampons de visite que l'on peut mettre de ci de là, quitte à ce qu'ils ne servent jamais. Mais en l'absence de sous-sol, il faut prendre vos précautions.

Voilà donc quelques retours d'expérience qui jusqu'ici n'ont pas posé de problèmes.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Daphnée. C'est toujours possible, mais le fonctionnement de la chaudière étant de la responsabilité du propriétaire il vaudrait mieux faire la mise au point ou l'entretien nécessaires.
Rappelons que le propriétaire a l'obligation de fournir un logement décent, au sens juridique du terme. Et l'absence de fourniture d'eau chaude contrevient à cette obligation semble-t-il.

Monter un cumulus n'est pas à la portée du bricoleur moyen. Il faudra passer par un professionnel, à condition que le propriétaire vous donne son autorisation. Mais cela engendrera des frais non négligeables. Mais s'il prend cette installation à sa charge, pourquoi pas.

Ne vous lancez pas dans ce projet tel que vous l'expliquez.

Bonjour.

Citation :
J'ai également un réducteur de pression devant le

C'est peut-être là le problème, car les vibrations sont fonctions de l'utilisation de l'eau chaude.
Ce réducteur branché en entrée de groupe ne sert à rien. D'autant plus que vous en avez un réglé à 3 bars en tête de distribution.
Vous pouvez :
1. Manipuler énergiquement les vis de réglage de pression des réducteurs, Cela ne peut pas faire de mal mais il ne faut pas espérer que le problème soit résolu pour autant.
2. A terme supprimer le réducteur en sortie de chauffe-eau et en entrée de groupe de sécurité. Il faut que l'eau puisse se dilater sans problème dans le chauffe-eau en période de chauffe et pouvoir s'écouler à l'égout.

A priori on ne peut incriminer une vibration dans le mélangeur (thermostatique ?) car les deux équipements ont le même effet.
D'autre part, localiser l'origine de la vibration ne peut être certaine.
Le son se propage à environ 5 000 m/s dans les métaux.
Cf. les Daltons qui collent leur oreille sur les rails à l'ouest du Pecos.

Bonne recherche.

Bonjour. Le fait qu'un système neuf ne règle pas le problème montre que la cause de celui-ci est ailleurs.
Ce phénomène peut être aléatoire. S'il est apparu récemment, il faut voir ce qui aurait pu changer dans l'installation. Trop de pression sur le réseau ? Un réducteur de pression récalcitrant ? Ce bruit dépend-t-il du débit que vous réglez sur la colonne ? La vibration peut se propager dans toute la tuyauterie et il est de toute façon difficile d'en déceler l'origine exacte.
Tout cela pour signifier que derrière l'écran on ne peut savoir ce qui se passe. Il faut affiner vos observations et déterminer dans quelles conditions exactes ce bruit apparait puis cesse.
Bonne recherche.

Bonjour Olivier. On comprend bien ce qui se passe, mais la seule solution valable est le curage. Et il faut obliger le propriétaire (un particulier, un organisme, une assemblée de copropriétaires ?) à effectuer les travaux. Le clapet anti-retour ne serait qu'un palliatif, et il faudrait le mettre en sortie de votre évacuation de l'appartement. Sans garantie qu'il soit étanche. Posez votre question dans le forum litiges en exposant le problème, et en précisant qui est l'interlocuteur récalcitrant. Rappelons que le logement loué doit être décent ; et dans votre cas, ce n'est plus à l'ordre du jour.
L'ami MJD vous indiquera la voie juridique à suivre pour obliger le propriétaire à faire d'urgence ces travaux.

Comme vous êtes locataire, il n'est pas certain que vous ayez le droit de faire la pose d'un clapet. Cela pourrait vous être reproché. En plus l'appareil a un prix non négligeable et sa pose peut être délicate pour qui n'est pas outillé. Un plombier saurait faire, et il n'a pas le droit à l'erreur.

De toute façon, comme c'est bouché vos propres liquides ne peuvent s'évacuer, clapet ou non.

Mais il vaut mieux curer pour être tranquille.

Bonjour Jean-Marc.

Citation :
J'ai lu sur internet qu'il y avait un écrou et un contre écrou ?

Oui, mais le mieux est de le voir pour le croire.
En réalité il y a une vis et un contre écrou sur le champignon. On règle la position de la vis et on la bloque avec le contre écrou.
Jetez un œil dans le vidage sans le clapet et actionnez le bouton ; vous verrez une tige se déplacer de bas en haut.

Bonjour. Voulez vous dire qu'il s'agit du groupe de sécurité du chauffe-eau ou autre chose ?
Merci de préciser.

Ce phénomène est-il récent ? La tuyauterie d'évacuation des eaux usées ne vous semble-t-elle pas partiellement obstruée ? Y a-t-il des glou-glou quand vous tirez une chasse d'eau ?

Bonsoir. La première possibilité est de ne changer que la tête ; dans ce cas on rénove la portée du joint avec une petite fraise ; mais pour un robinet ouvert la plupart du temps, on peut exceptionnellement s'en passer. Lors du remontage de la tête neuve on ouvre complètement le robinet, de façon à ne pas forcer sur le joint pendant le serrage.

La deuxième est de resserrer l'écrou juste sous la tête. Avec un peu de chance la fuite sera réduite voire annulée.

Mettre un robinet neuf est recommandé dans votre cas vu la vétusté de l'actuel, mais il faut faire le joint avec le coude en acier avec de la filasse et de la pâte à joint.
Cette solution peut être préconisée car il semble que la liaison avec le Y se fasse par pincement (à moins que le blanc soit du silicone) ; et le jour où celui-ci glisse... Il faudrait donc un robinet de puisage avec filetage 20x27.

Bonjour. Ce peut être effectivement une pression trop grande sur la canalisation d'alimentation générale en eau qui est trop forte ; un réducteur de pression ne serait certainement pas inutile. Néanmoins, faites faire un ou deux devis avant de signer.
On devrait systématiquement mettre un réducteur de pression chez soi.

La condensation de l'air humide sur les tuyaux froids pourrait s'expliquer par une atmosphère très humide et sans ventilation. Une fuite se voit et est facile à détecter en utilisant du papier essuie-tout.

Nota : il est d'usage de changer de groupe systématiquement quand on change le chauffe-eau.

Le plombier aurait du régler le problème en une fois. Le groupe ne doit couler légèrement que pendant la période de chauffe et nullement en dehors de celle ci.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Julien. C'est simple, l'évacuation est bouchée en aval.
Vous risquez de vous retrouver avec les eaux usées des étages du dessus, et s'il n'y avait que les eaux...

Il faut faire intervenir un plombier qui pourrait être mandaté par l'organisme qui vous loue l'appartement si vous êtes dans ce cas.

C'est relativement urgent, vous risquez une inondation désagréable.

Bonsoir Charles. Il va falloir être inventif, mais pour cela il faudrait que vous fassiez des photos nettes du mitigeur dans ses différentes positions, ainsi qu'un gros plan sur la liaison tuyau mur vers mitigeur.
On peut supposer que c'est identique à l'installation d'un mitigeur de douche en liaison 20x27 avec excentrique ; mais pas forcément.

A suivre.

Bonjour. Il y a peut-être un problème de plomberie. Voir question précédente. Assurez vous que tous les siphons sont remplis, même ceux du gros électroménager.

Bien reçu.

Citation :
"tuyau" est a l'air libre ?? Ça pourrait venir de là ?

Eh oui.
Soit vous mettez de l'eau dedans pour remplir le siphon (mais il finira par se vider), soit vous bouchez ce tube avec un plastique et de l'adhésif..

Et voilà, on n'en parle plus.

Citation :
je n'y connais rien du tout !!!

Plus maintenant.

Bonjour. On peut se poser la question : comment détectez vous que l'odeur vient de dessous le carrelage, sachant que celui-ci est normalement étanche ?

L'odeur ne viendrait-elle pas d'un siphon (lavabo, évier, douche) qui se vide par aspiration quand le lave-linge vidange ? Ou l'évier se vide ? Entendez vous alors des glouglou dans les canalisations ?

Que faites vous alors pour que cette odeur cesse ?

Conclusion provisoire : il faut détecter avec précision d'où vient cette odeur, sachant qu'il s'agit probablement d'une mise à l'air libre transitoire de la canalisation d'évacuation en un point à déterminer.
Il faut vérifier comment est faite la mise à l'air (normalement en toiture) de la canalisation, et éventuellement voir si elle n'est pas bouchée quelque part.

Ça se corse !
Donc pas de soucis pour le matériel et l'expérience.
"...J'envisage de décarreler les murs de la douche et de recarreler en débordant un peu de l'ancienne partie carrelée et de carreler le sol, après avoir retirer le vinyle." J'aurais fait pareil.

"Je ne pense pas retirer l'ancien carrelage, à mois que son état ne l'exige." Oui, mais s'il tient bien et que vous n'avez pas de problème de hauteur, au niveau de la porte notamment, vous pouvez faire ainsi. Il faudra certainement mettre un primaire d'accrochage sur l'ancien carrelage une fois nettoyé et dégraissé. Ou tout enlever pour carreler directement sur la chape. C'est vous qui voyez.

"Faut-il prévoir un primaire hydrofuge aux murs comme au sol ? " Si le sol est sain, ce me semble inutile. Sur les murs en briques, si c'est bien plan et que les joints sont bons ce peut-être inutile. mais pourquoi pas à titre préventif. Si le carrelage est bien posé et que les joints ont été soignés, l'eau ne passera pas.

"Pour les joints,.." Il y a ce qu'il faut chez Weber et Broutin. Genre Fermajoint.

"...les vernis pour joints, est-ce efficace ? " Je ne sais pas n'ayant jamais pratiqué.

Il n'y a plus qu'à.

Attendons d’autres avis.

Vous pouvez poser vos questions ici. La pose du bac vient avant ou après le carrelage, c'est un choix personnel.
Personnellement, je fais le carrelage avant et soigne les joints silicone.
Il faut des outils de carreleur : carrelette, scie sur table avec disque diamant, meuleuse avec disque diamant fin diamètre 125 mm environ. En l'absence de ces outils, on galère.

Bien reçu.

Citation :
Le bac sera carré et placé dans un coin.

Dans ce cas, c'est assez facile. Pensez à l'évacuation en utilisant une bonde facile à nettoyer. On peut dresser la face inférieure du bac sur laquelle le joint de bonde va appuyer (abrasif de 40 ou 80).
Penser également à la possibilité éventuelle de débouchage du tuyau d'évacuation. Sur les photos, on voit que la bonde sera à l'avant et que le tuyau débouchera dans la pièce à côté, tout étant démontable sans avoir à retirer le bac. Le plot bleu soulagera le centre du bac.

A vous de jouer.

Bien reçu. Sur la photo 2 les briquettes sont en place après avoir été collées avec de la colle à béton cellulaire ; l'ensemble est rigoureusement de niveau et plan.

Sur la photo à gauche, le bac est posé mais on ne se rend pas compte qu'il est bancal et ne va pas reposer partout ; on regarde où il faudra caler pour qu'il soit horizontal (ici c'est au fond à droite - une vis à placo a permis de faire le niveau).

Sur la photo 3, des bandes de colle à béton cellulaire ont été déposées et recouverte de gaffer (en gros, du collant souple), puis le bac a été posé. En réalité, des bandes identiques ont été posées partout dans un deuxième temps. Si le fond n'avait pas été gauche, la pose définitive sur des boudins de silicone aurait suffit.

Ensuite après la prise, on ôte le bac, enlève ou non l'adhésif noir, et le bac a donc pris sa place ; il posera partout, pourtour et travers.

La suite consistera à déposer de gros boudins de silicone sur tous les endroits où le bac va poser, et notamment sur le pourtour, puis on posera délicatement le bac. C'est un procédé un peu long, mais tellement satisfaisant.
Dans la foulée, du silicone sera injecté en profondeur sur le pourtour, et ultérieurement le joint final entre le carrelage et le bac (méthode du scotch) sera effectué.

Il est d'usage de ne pas sceller le bac. Ainsi, il reste assez autonome vis à vis de ses variations dimensionnelles éventuelles. On fait pareil pour positionner un WC ou un bidet.

L'étanchéité sera effectuée avec la quantité de silicone nécessaire. Ici, c'est plutôt le sol en OSB et ce qui ne se voit pas en dessous qui ne doit absolument pas être mouillé un jour. Un enduit d'étanchéité a été déposé à la spatule (produit jaune). Si fuite il y a pour cause de trop plein ce sera vers l'avant du bac et cela se détectera immédiatement.

Mais il y a encore du travail.

Votre bac est-il rectangulaire ou en arc de cercle ?

Bonjour.
Vous faites un socle en briquettes de béton cellulaire de 5 cm.
Cela ne vous empêchera pas de poser le bac sur un lit de silicone.
Les plots laissent une bonne partie du bac sans support. La plupart des bacs ont un fond gauche.
Voir les photos ci-dessous d'une installation en cours.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Conseils pour élargir votre espace douche.

Bonsoir. Le zinc est un matériau noble dont la durée de vie s'exprime en dizaines d'années, et dont l'aspect participe à l'esthétique de l'habitat. On ne peut en dire tout à fait autant du PVC pour l'usage gouttière, certes de cout moins élevé. Les gouttières en PVC n'aiment pas du tout la grêle.

Par contre le PVC n'a pas son pareil pour l’assainissement domestique si l'on choisit une bonne marque reconnue avec des tubes de bonne épaisseur. En diamètre 100 pour votre évacuation WC. Arrangez vous pour que ce tube ne soit pas trop visible, quitte à le coffrer ou le peindre de la couleur de la façade.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. Pas d'idée concernant la longueur du furet à utiliser. Le principe est d'en emprunter un, et de ne pas en acheter ; d'où l'idée du tuyau.

Bonjour.

Citation :
A votre avis qu'est-ce que ça peut être ?

Eh bien, c'est un bouchon en aval. Il va falloir utiliser un furet, identifier les extrémités de la canalisation et essayer de déterminer où peut être le bouchon. Voir si d'autres appareils sont raccordés sur cette évacuation (lave linge entre autre). S'il n'y en a pas d'autres, on peut essayer de passer un tuyau d'arrosage et mettre la pression en évitant tout débordement. C'est un peu "sport". Prévoir des serpillières.

Évitez les produits chimiques.

Bonne recherche.

Bonjour Patou. Il n'y a rien à rajouter à ce que vous décrivez.
Il y a forcément un bouchon dans la canalisation d'évacuation du WC haut. Le joint au sol n'est qu'un palliatif. Il faut bien identifier la canalisation d'évacuation, en espérant que ce soit du 100 mm. Et au besoin démonter. Si c'est du PVC, c'est assez facile. Si c'est un autre matériau, ce sera plus délicat.

A noter que le papier genre Sopalin ne se dissout pas et s'agglomère.

Bonjour David. Le problème est que vous n'êtes pas du tout bricoleur, mais on espère néanmoins que vous possédez un outillage de base.
Il y a certainement du calcaire dans le système d'arrivée d'eau. Il faut démonter et nettoyer en s'aidant d'un produit anticalcaire si besoin est (pas d'acide). Quelquefois une petite membrane s'encrasse et le système ne fonctionne plus comme il faut.

Pour la cuve qui se vide partiellement en dessous du trop plein, c'est un mystère auquel on ne peut répondre.

La solution sera peut-être de changer le mécanisme complet (surtout si l'actuel est ancien), facile à trouver chez les professionnels de la distribution en matériel sanitaire.

En plomberie, il faut rester optimiste. Mais les difficultés viennent vite si l'on n'est pas trop dans le bain. Regardez déjà l'arrivée d'eau et son mécanisme.

Bonjour Manon. C'est peut-être le moment de changer le WC s'il est ancien, ce que laisse supposer la sortie verticale.
Vous pouvez le laisser en l'état, sans démontage de cuve, mais c'est très dur pour le dos (et pas franchement stable). La facilité étant de désolidariser cuve et cuvette, poser la cuvette (avec joint silicone entre cuvette et carrelage, méthode du ruban adhésif), puis la cuve. Il faut du temps si l'on est soigneux. En général on perce le sol en biais pour fixer les chevilles spéciales. Si c'est du grès, il faut deux bonnes mèche (une pour l'avant trou, et on agrandit ensuite) et on prend son temps sans percuter, et avec de l'eau sur le champ de travail.

Les actuels ont une cuve de petit volume, 2 allures, et certains sont assez bien dessinés chez les grands fabricants.

Pour la sortie, il faut voir comme suggère PL comment se fait le raccord (on suppose vers un sous-sol), le maitre mot étant l'étanchéité du raccord (et la facilité du débouchage éventuel). La plupart des modèles actuels sont à sortie horizontale, ensuite une pipe de forme adéquate permet une liaison dans toutes les directions. On déconseille les pipes accordéon.

Conclusion : c'est faisable, mais il y a de la préparation.

Pour le carrelage, on suppose que vous savez comment l'on s'y prend.

Bonjour. Vous pouvez déjà bannir les chauffe-eau instantanés. Le chauffe eau économique n'existe pas : il y a une certaine quantité d'eau à chauffer, cela nécessite de l'énergie.
Le fonctionnement en mono ou triphasé n'est pas un problème, sauf pour les petites capacités. Voir les catalogues en lignes qui préciseront ce point particulier.
Les chauffe-eau s'alimentent soit en 220 V monophasé, soit en 400 V triphasé quand ce type de réseau est présent et si le chauffe-eau est pré-équipé, ce qui n'est pas forcément le cas pour les petites capacités.
Voir le site Atlantic avec les modèles de 15 à 50 l.

Tout cela vous sera précisé par votre vendeur installateur professionnel (de bonne notoriété, donc connu pour son sérieux). Évitez les marques inconnues.

Bonjour. Il y a plusieurs points à vérifier.
1. La commande jour nuit est-elle active ? C'est à dire est-ce que le contacteur de chauffe-eau se ferme bien pendant la période de chauffe de nuit ? Suivant la capacité et la puissance ainsi que la température interne de l'eau (s'il n'y a plus d'eau chaude du tout par exemple), la durée de chauffe nécessite quelques heures (jusqu'à 8). En période jour, on peut mettre le contacteur sur marche forcée. Il reviendra seul en position auto à la fin de la période HC.
2. Le chauffe-eau est-il à commande électronique ou plus simplement électromécanique avec thermostat ?
3. Dans ce dernier cas, le thermostat pourrait être défectueux et serait à contrôler, voire à remplacer.
4. La résistance de chauffe pourrait être en partie défectueuse si le chauffe-eau est très ancien.

Conclusion : il y a des points à vérifier, et des précisions à apporter en fonction de vos observations afin de pouvoir vous proposer quelques pistes d'action.

Les contrôles électriques nécessitent de bonnes connaissances dans ce domaine, ainsi qu'un minimum d'outillage. Si vous êtes très éloigné du métier il faudra vous faire aider par quelqu'un davantage expérimenté. Mais vous n'en n'êtes pas encore là.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. La logique veut que le robinet soit placé après le compteur, même sur les vieilles installations.
Mais vu d'ici on ne peut savoir. Il va falloir expérimenter au niveau des raccords sur le robinet en y allant doucement pour éviter toute inondation.