Bien reçu Steve. Finalement vous n'avez pas besoin de siphon. Le système de 23:21 devrait convenir.
Vous assemblez puis mettez le lavabo à bonne hauteur. Il suffira de rentrer le tuyau dans le trou non utilisé du réservoir (ici environ 70 cm du sol).
Aucune expérience en matériel de caravane.
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez remettre une pipe souple puisque celle là a rempli son office.
Sinon vous pouvez faire une liaison en dur (sans coller la jonction sur le té ou en mettant un manchon à lèvre). Vous pouvez également assembler une pipe orientable avec des accessoires à 15 ou 20 ° :
https://www.nicoll.fr/fr/les-solutions-pour-linterieur/wc/raccords-pipes-wc
Bref, il y a des solutions permettant de symétriser l'installation, l'important étant de rendre la jonction au niveau du té démontable.
Cordialement.

Ok.

Citation :
c'est sûrement parce qu'ils n'ont pas de robinet thermostatique.

C'est probable. Peut-être quand même un problème de pression du réseau eau chaude. Mais on ne voit pas pourquoi il serait différent du réseau eau froide.
Vu d'ici, à part mesurer la pression, on ne sait quoi dire.
Vous pouvez poser la question auprès du SAV de la marque ici https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/contact/
Cordialement.

Bonjour. Les voisins sont-ils affectés par un écoulement bruyant dans les mêmes conditions ?
S'il s'agit de l'eau chaude collective peut-être y aurait-il moyen de réduire la pression à l'entrée du logement, on suppose après le robinet d'arrêt.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Steve. Si le tuyau part dans le réservoir il n'y a pas besoin de siphon. Vu chez Cedeo des manchons pour tube accordéon, mais peut-être de diamètre supérieur.
C'est exactement le problème qui nécessite la méthode OSD pour être résolu.
On se montre inventif en regardant dans toutes les récup qui dorment dans des boites à la maison jusqu'au moment ou l'on trouve l'objet qu'il faut et qu'on a gardé pour servir "au cas où". Eh bien c'est maintenant.
Pas d'autre idée. Donc attendons d'autres avis.
Bonne année à vous, mais vous allez avoir mal à la tête.
Cordialement.

Ok Hervé. Pas d’idée sur l'âge de l'appareil. L'ancien propriétaire pourra peut-être vous renseigner. Ou non. Il faut juste regarder de temps en temps s'il n'y a pas de gouttes quelque part.
La température de l'eau n'est en rien responsable de la fuite au niveau du mitigeur. Il faudra vérifier le serrage du flexible parcouru par le mélange eau chaude + eau froide. On peut supposer que vos autres robinets ne fuient pas.
Si cela vous tranquillise vous pouvez diminuer la température de consigne ; il y a fort à parier que la fuite sera toujours présente. Le serrage des raccords est à vérifier, de même que l'état des joints.
Cordialement.

Bonjour HervéM. Si le chauffe-eau a cet âge, il vous faudra être vigilant concernant une fuite toujours possible. D'autre part le thermostat à bilame est une pièce d'usure dont les contact s'oxydent, ce qui nécessite le remplacement de ce dernier.
Cela dit, baisser la température de l'eau ne produira pas un grand gain en euros, et plutôt de l'inconfort à l'usage.
Cordialement.

Bien reçu. Vous faites le montage qui vous plait et vous ferez les totaux plus tard. 100 €, à comparer au prix d'une visite médicale du chat chez le vétérinaire. Et on ne parle pas d'une intervention en urgence un dimanche !
Cordialement.

Vous faites au mieux. Le mieux serait d'aller chez le Cedeo du coin ou équivalent ; cette société paye ses impôts en France et ses magasiniers ne sont pas exploités et robotisés comme on sait.
Le petit lave-main en coin a l'air bien. Il y en a d'autres que vous verrez dans les grandes surfaces spécialisées.
Cordialement.

Bonjour Steve. Le plus simple serait d'entreposer le mitigeur quelque part chez vous et de monter un simple robinet. Ce n'est pas la ruine, et pour un lavage de main dans les toilettes l'eau froide suffit, la consommation d'eau étant alors faible. La plupart du temps le provisoire est éternel.
Sinon, vous mettez un bouchon au bout du flexible et l'on n'en parle plus ; mais vous pouvez aussi mettre un té.
Faites simple, c'est vous qui voyez.
Quelle solution avez vous adoptée pour le lave main en kit ?
Cordialement.

Bonjour Steve. Vous en savez autant que nous qui lisons votre post sans être ni installateur ni utilisateur.
C'est un système qui a l'avantage d'être simple à monter s'il n'y a pas trop de place dans l'environnement. L'eau savonneuse dans le réservoir sera diluée sachant que l'usage sera moins fréquent qu'un lavabo de salle de bain ; le système étant renouvelé en eau plusieurs fois par jour l'ensemble devrait rester propre et sans odeur particulière - il faudra probablement rincer le réservoir de temps en temps.
200 € pour le kit ne semble pas excessif quand on connait le prix d'un bon robinet. Ce sera facile à nettoyer s'il y a besoin et de toute façon l'ensemble est facilement démontable. On en a pour son argent. Vous pouvez rechercher des petits lave-main en dur, qu'il faudra raccorder à l'eau avec l'évacuation qui convient. Ici, ce peut être fait en quelques heures.
Une précaution consisterait à pouvoir couper l'alimentation en eau du lave-main indépendamment du réservoir. Comme tout équipement de plomberie, une fuite est toujours possible. Quand on installe soi même on pense souvent aux catastrophes à éviter.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
J'appelle le professionnel dès que possible mais période de fêtes !

Bonne idée ; et faites un retour si possible ; cela pourra intéresser les lecteurs. Il faudrait présenter le synoptique du système.
Cordialement.

Ok. Dans ce cas là il faut faire l'essai, vous vous entrainez sur une chute. Vous faites un déflecteur avec une tôle "maison".
Pas d'expérience de l'ATG 40 (un pro vous en dira plus). Pour Cu Ph avec le système Rothenberger il faut chauffer fort et uniforme ; en bout on y arrive, pour un té en plein milieu c'est plus dur suivant le diamètre.
L'autre solution est d'emprunter ou louer un chalumeau de pro.
Attendons de nouveau d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Il ne faut pas espérer de miracle avec le butane, surtout pour du gros tube. A la limite avec de l'étain et du cuivre bien décapé et étamé en brasage tendre, mais pas Cu Ph pour lequel il faut chauffer au rouge uniforme avec un déflecteur de flamme pour que l'alliage coule naturellement par capillarité sans faire de goutte.
Regardez là si vous avez un usage fréquent, catalogue 2016/2017 page 152 et plus
https://oxomi.com/p/24510?c=9074425

Citation :
j'y crois moyennement mais bon j'essayerai et je verrai.

Oui, dans ce cas il faut faire le saut tout de suite pour un matériel plus performant.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Avec un lavabo à pied on perd de la place ; c'est peut-être le moment de mettre un meuble. Si vous êtes dans les travaux de plomberie et si vous avez la place, vous mettez une vanne d'arrêt en sortie de chaque tube ; ainsi vous aurez le temps de travailler. Dans ce cas vous mettez un raccord union femelle avec une vanne mâle mâle en 15/21.
Il faudra que les flexibles puissent se raccorder facilement, sans trop de coudes brusques, aucun pincement. Peut-être faudra-t-il que l'axe du raccord soit parallèle au mur pour cette raison. Ce n'est pas un problème avec un mamelon à 90°. Vous étudiez l'assemblage avant d'approvisionner.
Cordialement.

Ok. Vous sciez de façon à ce que vous ayez la place pour enfiler et serrer le raccord. Donc c'est un mur ; pouvez vous aller derrière pour avoir un peu plus de place ?
S'il n'y a pas de vis en dessous l'opercule au dessus de la poignée on déduit que celle-ci est simplement emmanchée sur un axe cannelé. C'est pour cela que l'idée de tirer vers le dessus a été émise, en faisant levier avec deux tournevis plats. Les cônes enjoliveurs sont soit emmanchés soit vissés.
Avant de vous lancer dans la destruction du robinet, il faut approvisionner les pièces.
Si l'accès en dessous est difficile il faudra enlever le lavabo.
Mais s'il est très ancien vous pouvez le changer pour un meuble vasque.
Pour la réfection complète de la salle de bain, c'est vous qui voyez.
A suivre.

Eh bien il faut déjà couper l'eau. Ensuite, vous fermez tous les robinets y compris ceux des WC. Ainsi, quand vous démonterez la robinetterie, l'eau s’écoulera juste goutte à goutte.
On voit qu'actuellement le cuivre arrive directement sur les robinets. Il faut couper ces tubes et plutôt que souder, vous insérez un raccord Union avec sortie en 15×21 mâle sur lequel chaque flexible du robinet viendra se raccorder. Le tube semble être du 14 (à vérifier).
Vous pouvez disposer un petit bouchon femelle en provisoire.
La technique d'insertion du raccord est simple ; on coupe le tube, on ébavure et on passe l'extrémité à la toile émeri fine. Ensuite on insère le raccord après l'avoir enduit de graisse silicone de plomberie et l'on serre avec des clefs plates.
Ensuite on démonte la robinetterie après avoir choisi un autre modèle compatible avec les trous.
Puis on remonte la nouvelle robinetterie avec flexibles de raccordement inclus.
L'avantage du raccord Union est que le montage est sans soudure.
Cordialement.

Bonjour. La poignée doit s'échapper vers le haut en faisant levier avec deux tournevis plats. La méthode des pieds ne donnera rien, car il n'y aura pas assez de force. Mais si elle est coincée par le calcaire, il y a risque de destruction.
Ne restera alors qu'à changer la robinetterie qui semble bien vieille et en mauvais état.
Si vous n'êtes pas trop outillé et expérimenté, vous aurez peut-être des difficultés à faire ce travail.
Cordialement.

Bonjour Doudou85510.
Cordialement.

Ok. La pression est celle du réseau, peut-être 3 à 5 bars. Quand vous isolez le chauffe-eau, c'est pareil. Il faut juste éviter l'inondation quand vous allez opérer. Et travailler hors tension pour la ligne chauffe-eau.
Préparez votre outillage (clef anglaise, clés plates, pince multiprise, filasse et pâte à joint, etc.).
Cordialement.

Bonjour. Si le chauffe-eau coule goutte à goutte il va falloir du temps.
On suppose que vous désirez changer le chauffe-eau il va falloir le vider et pour cela respecter la procédure habituelle.
Maintenant, récupérer moins de 300 l d'eau, vu le prix du m³, vous auriez mieux fait de mettre à l'égout, sauf si la récupération est facile.
A quels risques pensez-vous ?
Cordialement.

Bonjour.
Vous allez voir le grossiste du coin (Cedeo ou autre) avec le joint comme modèle. Il devrait vous en trouver un.
Cordialement.

Bonjour. Soit il faut utiliser un sèche linge à condensation, soit évacuer vers le dehors de l'habitat, mais pas dans une gaine technique. Réponse sans argument juridique, mais simplement logique. Ce sont des litres ou fractions de litre qui s'évacuent.
On comprend que l'évacuation se ferait à l'intérieur de parties communes, dans une sorte de gaine inter-étages.
Cordialement.

Bonjour à tous. On ne demande pas au système de faire tomber le flux directement dans le bol, sans balayer la faïence. C'est ce qui se passe avec les deux modèles précités. Il suffit d'observer n'importe où, chez les autres, les restaurants, les TGV etc. Globalement, les modèles avec bride, au profil asymétrique, fonctionnent bien, sans barbotage au niveau du bol.
Les deux modèles précités ont des similitudes qui pourraient faire penser que la marque X diffuse ce modèle chez Jacob Delafon, tout comme les légumes en boite où la même usine diffuse des produits identiques déclinés sous différentes marques.

Citation :
il faudrait quand-même informer le public

Ce serait le travail d'une organisation de consommateurs après essais comparatifs divers. Il faut utiliser le bon mélange (miel, pâte à tartiner - ça ne marche pas). Le constructeur utiliserait un mélange avec de la sciure pour ses essais.

Citation :
...WC sans bride est une fumisterie

C'est surtout du marketing au titre de la nouveauté, et de l'hygiène malgré tout. On a deux exemples fort similaires qui sont dans le cas. Des proches ont une autre marque qui donne satisfaction, mais la cuvette n'est pas conique.
Il y a bien balayage de la partie avant du cône où il n'y a que très peu de matières voire pas du tout, mais sur l'arrière pas grand chose, puisque l'eau tombe dans le centre du bol sans balayer à la verticale de la sortie de chasse.
Au début de mon affaire le constructeur m'a fait parvenir un mécanisme de chasse qui devait, par modification de la section de sortie, remédier au problème ; ce fut sans effet, d'où la suite de la démarche qui a aboutit à la fourniture d'un autre modèle avec bride qui dort dans sa boite pour le moment.

Cordialement.

Bonjour Mithy. Intéressante votre question.
J'ai le même problème avec un modèle sans bride d'une autre très grande marque de grande visibilité. J'ai fait intervenir, à force de réclamations auprès du vendeur, le commercial régional, fort sympathique, qui a constaté le problème. Pas de solution. Il semble que la mauvaise conception des profils affectent les deux marques, à moins que les faïences sortent de la même usine.
Une visite dans un show-room parisien bien placé a permis de tester incognito 2 modèles identiques, l'un en démonstration, l'autre en usage public. Même phénomène, le réservoir envoie le flux vertical dans le bol, et deux autres latéraux balayent la bride. Bref, ça ne nettoie pas au droit du réservoir. Le commercial sur place a remarqué la forme du jet, puis est passé à autre chose.
Il n'y a rien à faire. Le vôtre et le mien ont bien des similitudes, tant au niveau du profil que de la construction. Votre modèle est nettement moins cher que le mien.
Le commercial m'a proposé de changer pour un autre modèle avec bride sans reprise de l'actuel. J'ai donc un WC classique avec bride en attente de pose, l'autre étant en fonction. On verra au beau temps.
Depuis, chaque WC utilisé en dehors de l'habitat fait l'objet d'une analyse de fonctionnement. Et la plupart sont meilleurs. Les sans brides sont adaptés à l'anatomie des Martiens ; enfin, peut-être, avec une sortie dans l'axe du corps et non à l'arrière.
Cordialement.

Bien reçu. En y repensant, l'étanchéité ne sera-t-elle pas faite par les buses elles-mêmes ? (Devant l'écran on n'imagine pas bien leur mise en place).
Vous verrez avec le PVC-U en main comment il peut se comporter noyé dans le béton ; il ne faudrait pas qu'il se fissure ou se cisaille suite à une contrainte transversale. L'expérience personnelle n'a consisté qu'à l'observer libre, en dehors de toute contrainte mécanique.
A vous de jouer. Vous n'aurez droit qu'à un seul essai. Bon courage.
Cordialement.

Re bonjour SKR.

Citation :
comment vous voyez la réalisation de l’étanchéité

Vous même avez spécifié :

Citation :
Le PER serait protégé par des gaines

Ce qui signifie que vous même avez envisagé cette possibilité et qu'elle a simplement été reprise dans les contributions précédentes.
Pour conclure cette série d'échanges, vous avez choisi le PVC-U qui semblerait être un bon choix par rapport à vos exigences de tenue à l'ozone, mais pas au niveau mécanique, cette matière n'étant pas de première souplesse comme tout PVC. La mise en œuvre sera de votre fait et nul ne doute qu'elle ne sera pas conforme aux données du projet.
L'impression personnelle est que la moindre fuite sera très pénalisante et qu'une installation en dur ne sera peut-être pas la plus simple à réaliser. Il y aura forcément de la maintenance un jour ou l'autre, si possible sans avoir à tout casser.

Citation :
Nous allons consulter des piscinistes spécialisés dans les grosses installations.

Ce ne serait pas une mauvaise idée, votre installation présentant certaines similitudes avec les bassins à bulles ou tout simplement des spa pour usage domestique directement équipés comme on en trouve chez certains fabricants faciles à retrouver sur le net. Un spa de quelques mètres carrés bien équipé avec ses pompe, buses, ozoneur, dispositif de commande, tuyauteries diverses, serait pet-être de pose et mise en œuvre plus simple. Sans oublier la garantie.
Vous faites au mieux,
Cordialement.

Bonjour SKR. L'enveloppe PVC est un simple tube de plomberie ordinarus. Pas besoin de mettre du haut de gamme.
Bref, un tube rigide de préférence, ou souple de bon diamètre genre TPC.
Cordialement.

Bonsoir SKR. Votre étude est fouillée et comme dit dans un autre post pas loin, je ne puis apporter qu'un avis au vu des documents que nous recherchons ou que les internautes fournissent, ce qui permet d'élaborer une synthèse telle que la vôtre.
Ici le PVC-U rigide correspond à votre cahier des charges. Par contre, le choix personnel serait de le noyer dans le béton avec une enveloppe PVC autour ; il n'en manque pas sur le marché et la rechange serait aisée. D'autre part, les variations dimensionnelles du béton n'affecteraient pas le PVC-U qui, ainsi, aurait une très longue durée de vie.
Ce type de matériau est utilisé entre autre, dans des machines à graver les circuits imprimés au perchlorure de fer. C'est increvable.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Pas pensé à LM. En fin de matinée ça ne décode pas toujours bien là haut. J'approvisionne chez les Cédéo car il y a beaucoup de choix. Voire Frans bonhomme une fois pour un tout à l'égout.
Cordialement.

Bien reçu de nouveau. Pas de connaissance de La reine M. On aime bien Nicoll. Il existe des raccords mâle femelle avec des petits angles permettant d'ajuster au mieux. On peut s'aider aussi avec un générateur d'air chaud pour rattraper des petits angles ; on y va doucement pour ne pas se retrouver avec un tube tout mou.
Pour les manchons (toujours en Nicoll), vous seul avez la vision d'ensemble pour assurer un démontage. La manchette de lavabo permet juste de faire rentrer une buse de nettoyeur haute pression. Bref, vous prévoyez l'avenir pour le démontage. Ce peut paraître inutile, mais si tout est collé, le débouchage peut être difficile. Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bien reçu gikar. Encore une fois l'avis personnel est de rester en diamètre 100 mm, bien qu'en 80 le système devrait fonctionner malgré la longueur et la pente. GC vous confirmera probablement ce choix.
Deux coudes à 45° valent mieux qu'un seul à 90°, à confirmer également.
Comme dit précédemment, rendre l'installation démontable peut être utile un jour (ou non, on le souhaite, allez savoir), en utilisant des manchons de dilatation MTH Nicoll, + des tés de visite VT8.
Puisque vous en êtes à dessiner le système, pensez à mettre une deux poignées, bien utiles quand on a mal au dos, ainsi qu'une ventilation.
Pour le lavabo la solution personnelle est de munir le raccordement d'une manchette pour sortie d'appareils sanitaire qui sera reliée au siphon lavabo par une liaison souple, bien évidemment démontable. Et puisqu'on en parle, les arrivées eau chaude et eau froide avec chacune sa vanne d'arrêt.
Vous pouvez approvisionner chez le Cédéo du coin ou équivalent, et non chez Bricobidule qui ne vend pas Nicoll.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour. L'avis personnel est de laisser le tube en diamètre 100 avec une bonne pente. Vous rendez la jonction démontable tout en mettant ce qu'il faut de tampons de visite pour déboucher au cas où.
Il n'y aura pas de remontées d'odeurs vu la présence du siphon WC.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Celui qui est en photo ici : Tuyau souple pour eau sous pression

Bonsoir SKR.
Pas d'avis particulier sur ces tubes par manque d'expérience, tous de la même matière à savoir du caoutchouc EPDM (éthylène-propylène-diène monomère). C'est du solide. Pas trouvé la résistance à l'ozone.
Vous pouvez voir aussi le tube transparent à armature tressée.
Cordialement.

Bien reçu. La perte de charge se calcule, mais le plus simple est de consulter la documentation technique du fabricant. Ainsi, la documentation Nicoll permet de se faire une idée, peut-être applicable dans votre cas, à paramètres identiques (débit, section, longueur - Voir les abaques). La perte de charge est inhérente au transport des fluides, il en est de même en électrocinétique pour les chutes de tension en ligne.
Ce que vous appelez l'effet karcher est le phénomène de jet qui est accentué par la présence de la buse et du trou de sortie du gicleur. En gros on comprend que vous voulez un bon brassage. Y a-t-il une pompe de brassage normal ?
Pas de réponse à votre question car les paramètres sont multiples et Bernouilli ne fait plus partie de mes fréquentations. Vu les longueurs petites vous pouvez faire les essais en vraie grandeur. Intuitivement on penser que les pertes de charge sont inférieures sur du tube de plus grand diamètre et c'est complètement intuitif. Mais est-ce vraiment important dans votre cas ? La pression de sortie de la pompe sera-telle suffisante (2,1 bar n'est pas bien grand ?).
Un pisciniste professionnel spécialisé en grosses installations devrait pouvoir vous répondre beaucoup mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Fred.
Ce type de tuyau est très bien : diffusionindustrie.com Tuyau pvc transparent armé Increvable au propre comme au figuré.
Cordialement.

Bonjour SKR. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Votre question est très particulière et peut-être qu'un contributeur expérimenté pourra apporter quelques éclaircissements. Vous avez permis de découvrir le système Nicoll qui est adapté à beaucoup de situations, sauf la vôtre. Les liens que vous donnez nous amènent aux USA ou en Suède. Ce n'est pas franchement pratique.
Une idée qui vaut ce qu'elle vaut serait de vous rapprocher du fabricant de l'ozoneur qui serait probablement à même de vous renseigner au mieux, et si possible en France. Il en est de même des équipementiers et installateurs clés en main ; reste à savoir s'ils peuvent intervenir sur une petite installation.
L'inox ne serait-il pas une solution ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Steve. C'est de l'électricité.
On considère que c'est un circuit spécialisé comme un four ou un lave-linge : 2,5 mm² protégé par DJ 20 A maximum. Au choix, PC ou sortie de câble.
L'interprétation personnelle pourrait considérer que l'appareil se comporte comme une ligne chauffage fixe de petite puissance ; dans ce cas, sortie de câble à l'extrémité d'une ligne en 1,5 mm² protégée par DJ 16 A maximum. Pour la maintenance on déclenche le DJ.
On ne descend pas en dessous de 1,5 mm².
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Steve.

Il fallait y penser. Il faut une alimentation en eau chaude permanente.
Il faudra mettre un mélangeur classique.
Vous nous avez appris quelque chose.
Cordialement.

Bonjour Kouchka. En voyant un carreau de plâtre qui repose plus ou moins sur les tuyaux avec une cale en biais pour que la plaque tienne, on peut douter des compétences de l'intervenant.
Bien évidemment le travail semble fait à la va vite.
La baignoire ne doit pas bouger et pour cela il faut qu'elle repose en tous points de la périphérie supérieure ; elle doit être absolument de niveau, et pour l'empêcher de bouger latéralement on met un système d'équerres ou de cales pour plaquer la baignoire contre le mur périphérique. Pour assurer la stabilité on peut rajouter des gros plots réglables en dessous, bref, fignoler même ce qui ne se voit pas. Mais le pompon est quand même la cale en biais, qui est la signature d'un travail déplorable. Au choix, on peut employer l'adjectif qui convient. Bien évidemment il faut un accès à la plomberie en dessous avec une trappe (vidange et robinetterie).
Que faire maintenant ? Mettre le plombier devant son chantier (mettre l'adjectif), et lui faire recommencer le travail. Ne pas payer pour le moment.
La solution personnelle serait de ne pas utiliser de carreaux de plâtre pour les murs périphériques est de fixer des tasseaux de bonne section en bois noble insensible à l'eau (on peut aussi essayer des profilés pour placo, cela devrait être possible), et d'habiller la partie hors murs par du panneau Wedi.
On jointoie en périphérie avec du silicone de qualité. On met quelques plots en dessous pour stabiliser.
Bref, on ne voit pas comment vous allez pouvoir vous arranger avec votre installateur qui n'a pas bien compris l'expression "conscience professionnelle".

Citation :
...voir de traverser le sol

On ne comprend pas bien pourquoi vous pensez à ce type d'accident.
Cordialement.

Belle tentative, hélas non concluante. Ici, l'important n'est pas de participer, mais d'avoir de l'eau chaude.
On utilise du vinaigre dit "ménager", un peu plus concentré que le vinaigre blanc. En réalité c'est du bête acide acétique.
Fichu pour fichu, ré-essayez le vinaigre bouillant, mais le calcaire peut être récalcitrant.
Vous aurez le prix de la persévérance, comme les meilleurs bricoleurs.
Cordialement.

Grand bravo Steve. De la graisse silicone est bien utile en plomberie, cela fait du bien à tout ce qui doit être serré ou emmanché (un petit tube fait normalement partie de la caisse à outils). Vous pouvez tremper la cartouche dans du vinaigre ménager chaud.
Vous êtes bien bon avec votre propriétaire, le changement d'un mitigeur défaillant est de sa responsabilité (et de son portefeuille).
Cordialement.

Bonjour Steve. Contribution subjective.
A moins de 100 €, ce peut être comparable au voltmètre RMS cité dans une question récente du forum électricité (10 € environ - made-in on ne sait où).
Le produit en sortie de chaine a peut-être ce coût, voire beaucoup moins, mais s'ajoutent ensuite beaucoup de plus-values et de marges suivant les intermédiaires. Le prix final faible résulte de solutions technologiques de fabrication basiques ; le forum plomberie est bien fourni en mitigeurs inconnus indémontables, sans entretien possible. Quoique, au bout de 10 ans et plus, il ne faut pas espérer de miracles.
Si l'on veut une marque reconnue et fiable, il faut y mettre plus de 100 € et il n'y a qu'à se rendre chez les gros distributeurs spécialisés pour s'en rendre compte. Certaines grandes surfaces proposent des Grohe ou Jacob-Delafon, peut-être sur des fabrications spécifiques (probablement > 100 €).
Pas d'avis sur ces mitigeurs de grandes surface de marque distributeur. Davantage sur ceux des Cedeo et équivalents et l'on pense aux mêmes. Globalement satisfait des modèles en service ici depuis bien longtemps (avec adoucisseur), sans entretien, sans fuite, sans grippage. Mais il peut y avoir des exceptions ; n'importe quel objet de plomberie peut perdre son étanchéité avec le calcaire qui se dépose.
En conclusion, vous voyez par vous même. Si un mitigeur premier prix dure 3 ans, le changement ne coutera pas bien cher, et à la limite le produit sera amorti.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Citation :
...d'avoir découper les petits bouts de papier...

Les cuisinistes faisaient pareil, maintenant c'est sur un écran avec les perspectives, donc d'autres moyens. Mais le papier millimétré a encore des avantages !
Voir si les tuyaux peuvent passer ailleurs.
Le placo peut prendre l'humidité, par le Wedi.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
vous êtes partant pour tout péter.

Oui, quitte à y passer du temps. Le dessous du bac n'est pas bien beau.
C'est une rénovation dont la durée de vie sera d'autant plus longue qu'elle aura été faite sur de bonnes bases. Ici il y a trop d'humidité latente pour faire des raccommodages qui risquent de ne pas tenir.
Mais vous seul avez une vue d'ensemble.
70×70 n'est pas bien grand ; 80×80 serait mieux, même en 1/4 de cercle.
Pour l'agencement vous dessinez à l'échelle, et vous découpez les éléments à incorporer ; cela vous donnera déjà l'encombrement. Pour la position du lavabo ou du meuble (on en fait des pas trop mal, même en premier prix - favoriser une vasque en faïence) il faudra que, placé devant, vous ayez la place derrière.
Bref, il faut faire les magasins genre Cedeo, Point P etc.
Un travail d'hiver.
Plutôt que du placo on peut employer des panneaux tels que ceux-ci https://www.stylesdebain.fr/les-panneaux-en-stratifie-haute-pression-berryalloc/ ou bien des panneaux Wedi https://www.espace-aubade.fr/carrelage/pose-finition/panneaux-de-construction-wedi.html
Cordialement.

Bonsoir. Il vaudrait mieux enlever le bac, laisser respirer un bon moment, et mettre du placo hydro partout. Vous ne manquez pas de boulot ! Faudra faire des choix de priorité. Ici c'est plus la pelle que l'aspirateur.
Cordialement.

Bonjour. L'action proposée a-t-elle été couronnée de succès ? Cordialement.

Bonjour Axellecam. Normalement on dévisse le gros bouton en le tournant dans le sens anti-horaire.
Pas besoin d'enlever l'opercule.
Cordialement.