Re bonjour bebeayen. Synthèse.
1. Le raccordement direct du flexible sur la sortie du chauffe-eau avec joint plat peut peut-être être étanche, bien que ce ne soit pas l'idéal, et vous vous en êtes rendu compte. Le plan du tube de sortie n'est pas usiné de telle sorte que le joint plat fasse l'étanchéité parfaite.Vous pouvez essayer, vous verrez bien. Mais autant mettre en œuvre l'une ou l'autre ses solutions suivantes.

2. L'autre solution est le raccord MF 3/4 avec étanchéité du côté chauffe-eau avec pâte et filasse (facile à effectuer), et joint plat entre flexible et partie mâle, en s'assurant qu'il n'y a pas de joint caoutchouc dans la partie femelle du flexible.

3. Même chose que précédemment, mais avec un raccord diélectrique.

Il faudra soigner le choix du flexible en vous approvisionnant dans le milieu professionnel. Vous pouvez rajouter une vanne à bille en sortie eau chaude.

Citation :
est-ce la cause de la fuite ?

Vous avez compris que le solution 1 n'est pas la meilleure.

Les solutions 2 et 3 sont les habituelles, la solution 1 est au rabais sans garantie d'étanchéité.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Rappel de 14:46 : "Normalement il y a un raccord diélectrique entre la sortie eau chaude et le flexible".
Et lui est étanchéifié avec pâte + filasse.
Vu sur un forum, un plombier répond : "Bonjour
il n'y a pas de nécessité à mettre des raccords diélectriques partout,un seul à la sortie du ballon d'eau chaude suffit ( et encore j'ai des doutes sur sa réelle efficacité) c'est surtout pour éviter le joint plat sur la sortie en acier.
Par contre trop de flexibles c'est pas terrible."
Pour info.
GL

Re. Je confirme pour tout. Le joint 20/27 a les dimensions qu'il faut pour tous les raccords de cette taille.
Vérifiez s'il n'y aurait pas déjà un joint dans le flexible. Vous passez un coup d'abrasif sur la section du tube.

Citation :
J'enlève le téflon qui est collé sur le réservoir qui ne sert à rien.

Oui car l'étanchéité se fait au contact des surfaces du tube de sortie et du flexible, avec le joint entre les deux. Il faut serrer fort sans tortiller le flexible.

Citation :
(l'eau va rester dans le ballon).

Oui car l'arrivée d'eau est fermée. Pensez à bien fermer tous les robinets de l'habitat, il ne faut pas que de l'air rentre dans les canalisations.
Mettez une cuvette en dessous quand même. Ou un seau suspendu.
A suivre, avec de bonne nouvelles.
Cordialement.

Vous tenez la partie juste à gauche de l'écrou (le sertissage) avec une pince multiprise.
L'autre astuce est de le tortiller dans l'autre sens et en serrant l'écrou, il va se détortiller lors du serrage. Il faut être sûr de son coup.
La partie droite est la sortie de l'eau chaude. Cette partie est soudée sur le réservoir, elle ne va pas bouger. Normalement il y a un diélectrique entre la sortie eau chaude et le flexible.
Cordialement.

Bonjour bebeayen. Il faut changer le joint fibre. Le téflon ne sert à rien.
Vous fermez l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité.
Vous fermez l'arrivée d'eau générale et tous les robinets de l'habitat, ainsi que ceux des WC.
Ensuite on dévisse l'écrou en tenant le tube avec une pince multiprise. Une serpillière en dessous suffit.
Au remontage vous enduisez le filet avec de la graisse silicone plomberie. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal.
Il ne faut pas tortiller le flexible.
Cordialement.

Bonjour perelin.

S'agissant juste du capot, vous le rafistolez comme vous pouvez.
Ou bien vous adaptez celui que vous avez reçu (méthode OSD : on se débrouille).
Il suffit juste de pouvoir le fixer avec deux vis au minimum. Ne passez pas trop de temps, le chauffe-eau fonctionne et c'est l'essentiel.
Cordialement.

Bonjour Charlie81.

Aucune référence d'appareil n'est précisée, et quand bien même, les codes d'erreurs d40 ou d04 sont spécifiques à un équipement donné.
Si la machine est neuve, la garantie doit s'appliquer.
Cordialement.

Re.

Citation :
Ceci dit, à vous lire, une option serait de changer tout ça

Vous vous en rendez compte vous même quand vous faites le bilan du temps passé, des difficultés à nettoyer, et du résultat final où une fuite est apparue. Il n'aurait peut-être pas fallu démonter la partie supérieure de la bonde.
Un coup de nettoyeur haute pression aurait été préférable initialement.
Certes, ce n'est pas bien accessible, il faut travailler dans des positions inconfortables qui font mal au dos. Lors de la pose on s'arrange pour que le siphon soit accessible sans difficulté, avec une trappe de bonnes dimensions.
Un jour (quand l'arthrose viendra) vous changerez la baignoire pour une douche et vous ne regretterez pas.
Cordialement.

Bonjour Mgd2123. Les boutons de chasse d'eau sont quelquefois récalcitrants et les brusquer peut leur faire retrouver leur fonction quand ils sont coincés.
Détartrer au vinaigre chaud peut ne pas être suffisant. Peut-être faut-il recommencer.
On vous laisse réessayer.
Ensuite, ce pourra être changement du mécanisme complet, mais vous n'en n'êtes pas encore là.
Cordialement.

Bonjour SebG. Le plus simple est de faire intervenir un professionnel de votre région (et pays).

Citation :
Avez-vous une idée pourquoi ?

Hélas non.
Cordialement.

Bonjour Bricolo38. Les parties du siphon sont probablement encliquetées et donc indémontables.
Vu le prix modique d'un siphon neuf, le remplacement est à favoriser.
Cordialement.

Bonjour Briggg. Il faut faire votre choix vous même en prenant votre temps, et vous faire conseiller par les revendeurs, l'idéal étant d'avoir recours à un installateur expérimenté.
Pas d'idée sur la possibilité de découper un bac en polyuréthane. L'esthétique du produit au niveau de la coupe n'est pas garantie. C'est peut-être une mauvaise idée.
Le forum est orienté entraide bricolage, mais ne peut être prescripteur, ce n'est ni son rôle ni de sa compétence.
Cordialement.

Bonjour FabDrome. Voir ce document, notamment à partir de la page 7 http://www.forum-plomberie.com/photos_plomberie/eaux2015sa0228ra-c.pdf
Certains liens sur le site que vous citez amènent à erreur 404.
Dépenser des centaines d'euros pour un tel appareil sans certitude de l'efficacité ne se justifie peut-être pas.
Cordialement.

Bonjour Mesofy. Le crayon peut finir par se mettre en travers et accumuler les impuretés.
On n'est pas devin, et vous non plus, mais vu les bouchons qui se génèrent naturellement, il ne serait pas étonnant que cela se produise.

Citation :
j'ai fini par tirer la chasse d'eau

Que dire, sauf que vous n'avez pas eu le bon réflexe.
Un plombier muni d'un endoscope pourrait inspecter la canalisation en démontant le WC. Vous-même pouvez démonter le WC et regarder dans le siphon. C'est le minimum que vous pouvez faire.
Cordialement.

Re bonjour Pascal.

Citation :
Quand je parlais conception, je pensais diamètre des conduites, bouclage, répartition des nourrices

Vous en savez assez pour réaliser le plan tout seul. Il suffit d'être logique, les diamètres sont connus, vous les trouverez aisément sur le net. De toute façon, on imagine bien que ce n'est pas Versailles et que les distances restent dans la moyenne des habitats classiques.
Comme en électricité, il vaut mieux partir d'un point central que de monter des tableaux (nourrices) en cascade. Ou bien il faut augmenter les sections.
Pour les évacuations c'est pareil, vous partez du collecteur général en 100 mm et vous raccordez dessus les différentes arrivées. On insiste sur l'insertion de tampons de visite un peu partout, et soigner la ventilation primaire.
Il est des cas où la ventilation primaire est bien faite, mais des glouglou peuvent affecter des vidages lointains et on sait alors comment des siphons peuvent se vider. C'est pourquoi on dit quelquefois dans le forum qu'il faut que les canalisations d'évacuation respirent.
Voyez si 3 réseaux d'alimentation en eau vous présentent un intérêt. C'est fait ainsi ici. Cuisine, WC et puisages extérieurs sont en direct, sans passer par un adoucisseur.

Quand on a goûté au cuivre phosphore dans le neuf on y prend goût. Mais il faut un bon chalumeau pour éviter : "en y revenant plusieurs fois". On s'entraine sur des chutes et on a vite fait de comprendre qu'il faut chauffer ; le flux et le métal d'apport font le reste, sans boursoufle, avec une durée de vie éternelle..

Pas d'avis sur le PER, mais on ne pose des questions sur la longévité, d'où la préférence personnelle pour le cuivre. En tout cas, aucune liaison ne doit être cachée.

Attendons d'autres avis, sur le PER notamment.
Cordialement.

Bonjour Pascal.

Vous pouvez déjà réfléchir à la distribution d'eau chaude, d'eau froide adoucie et d'eau froide non adoucie (cuisine, puisage extérieur).
Vous pouvez prévoir la récupération d'eau de pluie dans une citerne de 3 000 litres environ pour l'alimentation des WC et peut-être le lave-linge.
Un réseau cuivre brasé au cuivre phosphore passe mieux en apparent que du multicouche. On sait qu'une fois terminé on n'y revient plus. On place suffisamment de vannes d'arrêt à bille pour éviter de tout fermer quand on veut changer un robinet.
Pour ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, on utilise des matériels Nicoll et non pas bricotruc, on met suffisamment de tampons de visite pour pouvoir déboucher au cas où, sans oublier la ventilation primaire en toiture.
Pour ce genre de travail, il vaut mieux travailler à plein temps sur le chantier. Si ce sont vos premiers travaux de plomberie, vous avez peut-être visé un peu haut. Comme l'électricité, la plomberie est un métier.

Citation :
Et pourriez-vous m'aider dans la conception

Pas plus que les généralités énoncées ci dessus.
Il faut d'abord travailler avec papier et crayon à l'ancienne ; avec un logiciel ? c'est vous qui voyez.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Pascal.
Globalement, les mitigeurs c'est la plaie dès l'instant où on les démonte en espérant leur donner un coup de jeune.
Beaucoup de sujets identiques sont postés sur le forum, et, quand il y a rarement des réponses, on n'a pas souvenir de problèmes vraiment résolus.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.

Bonjour julesm.

Citation :
le problème est réglé

Presque réglé.
On va attendre la fin de l'histoire.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Bonjour Grégoire72. Ce problème est traité ici : Énigme du plop du cumulus
Mais on n'est pas suivi, des initiatives fantaisistes sont prises et les explications sont incomprises malgré les efforts dans la rédaction.

Comment monter un réducteur associé à son manomètre : Installation manomètre sur réducteur de pression

Nota : en cas de surpression accidentelle sur le réseau, le fournisseur n'est pas responsable du dégât des eaux.
C'est à l'usager de protéger son installation.
Cordialement.

Re bonjour.

Citation :
Des tests sur le groupe ont été suggérés. Il faut les faire.

Vous ne les avez pas faits. Il serait bien de savoir si le groupe de sécurité provoque un écoulement quand il y a ce bruit. On tourne en rond.

Vous tenez peut-être le bon bout si vous songez à changer le groupe, après avoir mesuré la pression chez vous.

Attention, ouvrir plus ou moins le robinet ne changera pas la pression, juste le débit.
Il faut laisser le robinet général tel qu'il est.

Citation :
Si je n'arrive pas à régler la pression à l'entrée de l'immeuble convenablement

Vous n'y touchez pas. Il se peut que vous soyez plusieurs occupants dans cet immeuble. La pression ne se règle pas avec un robinet.

Depuis le début, on incrimine la pression à l'entrée de votre habitat, et personne ne l'a mesurée, bien que ce soit le B. A. BA.

Vous devez bien avoir un compteur personnel, ou ne serait-ce qu'un robinet d'arrêt de l'alimentation chez vous. C'est là qu'il faut mesurer la pression.

Citation :
Il a également ajouté qu'il pourrait allonger le tuyau de l'anti-bélier

Cela aura autant d'effet que de le peindre en rouge.

Vous ne semblez pas entouré des bonnes personnes. Il y a confusion entre débit et pression ; ce n'est pas pareil ; un robinet règle le débit, pas la pression.

Pourtant, sur le forum on s'efforce d'être clair.

On résume : mesurer la pression à l'entrée de votre habitat sans fermer quelque robinet que ce soit. Si elle est supérieure à 4 ou 5 bars en statique, poser un réducteur de pression.
Changer le groupe de sécurité est une option dont il ne faut pas se priver vu son coût, mais les tests demandés n'ont pas été effectués pour établir un diagnostic à distance sûr, car on ne peut faire le travail du plombier.
Cordialement.

Après relecture attentive (la marque figurait dans le titre).

Porcher est une marque connue.
Un distributeur de la marque pourrait vous aider, pas le forum.
Regardez là : https://www.piecesplomberie.com/sanitaire/porcher-pieces-detachees.html
Cordialement.

Bonjour Jluc2808.

Les pièces en photo méritent un nettoyage détartrage, mais à part cela, devant l'écran on ne peut pas suggérer grand chose.

Vous précisez que ce mécanisme de chasse d'eau sert à effectuer le niveau dans une piscine.
Il faudrait alors faire intervenir un installateur spécialisée en piscines qui pourrait remplacer ce mécanisme en le raccordant sur l'arrivée scellée.
Quant au net, il est muet avec les mots clé Prosan DVGW103
Cordialement.

Bonjour moikiki.

Il est à craindre que vous soyez obligé de changer l'ensemble.
C'est déjà difficile de trouver des pièces détachées pour des marques connues, pour les inconnues comme il semble que ce soit le cas, c'est mission impossible.
Il faut se faire à l'idée que ces appareils ne sont pas prévus pour l'entretien avec rechange de composants.
Essayez déjà de nettoyer la portée avec une fraise adaptée et changez le joint si cela est possible.
On graisse bien avec de la graisse silicone plomberie.
Cordialement.

Bonjour Alcaraz. N'oubliez pas de vous identifier.
On sait qu'il y a beaucoup de possibilités chez Nicoll et que la qualité est garantie. Une culotte est de toute façon moins chère que le système Bourdin, d'après ce qu'on voit sur le net.
Une culotte donc, avec le raccord en 100 au niveau le plus bas et le raccord en 50 au dessus, avec un gros tampon de visite , quitte à utiliser une culotte double. Vous voyez comment vous pouvez faire. Il faudrait faire en sorte de pouvoir déboucher à chaque bout de la canalisation.
L'absence de ventilation primaire peut provoquer des écoulements pouvant aspirer le contenu des siphons.
Un ou des clapets d'équilibrage des pressions est une solution de secours.
Si l'écoulement débite dans un regard, la prise d'air peut suffire. Mais ce n'est pas l'idéal.
Attendons d'autres avis. Vous pouvez également demander à des proches s'ils sont bricoleurs.
Cordialement.

Re.

Citation :
Est-il possible de laisser ce robinet fermé sans risque ?

Pas de risque. Il n'y aura plus d'eau chaude.
Le cumulus n'est pas en cause, vous avez perdu x litres d'eau. Il ne vous a pas été conseillé de vider le chauffe-eau, sachant que vider ou remplir un réservoir n'a aucune utilité.
Des tests sur le groupe ont été suggérés. Il faut les faire.
Le bouton devant permet d'activer l'écoulement vers le siphon. On le tourne énergiquement en faisant des aller-retour. Il faut mettre une serpillière en dessous.
Avez vous observé des gouttes pendant le phénomène ?
Le changement de groupe pourrait s'imposer. Il n'y a que le groupe qui comporte une pièce en mouvement pendant les surpressions.
La mesure de pression reste à faire.
Tout cela n'est pas bien compliqué, dans un cas comme dans l'autre, pression réseau et groupe.
Cordialement.

Re. Oui, j'ai vu après dans le titre que c'était un garage.

Vous mettez le siphon à la hauteur qui vous arrange, la cote étant l'axe de sortie du siphon par rapport au raccordement vers le tube vertical, en respectant de la pente pour ne pas avoir de refoulement.
Vous avez donc de la latitude pour faire votre raccordement.
Vous vous faites un petit dessin.
En général on n'a pas besoin de déboucher, quoique un coup de nettoyeur HP de temps en temps ne fait pas de mal surtout dans l'habitat individuel.
La méthode personnelle consiste à aller chez le Cédéo du coin et étaler par terre les différents raccords, tel un mécano.
Des manchons ou un manchon sera fonction du montage choisi. Il en existe des horizontaux et verticaux chez Nicoll. Dans les GSB, on ne s'arrête pas devant des produits prétendument universels.
On vous laisse penser votre projet.
Cordialement.

Citation :
C'est possible qu'un simple changement de chasse d'eau puissent modifier la pression de l'eau ?

Non, la pression est délivrée par le réseau qui alimente votre habitat.
Depuis 6 ans la pression du réseau a pu changer.
Essayez de mesurer la pression de votre réseau, un simple manomètre monté sur flexible relié à un robinet de puisage. Tout bricoleur expérimenté en possède un, et le plombier aussi normalement.
Que se passe t-il avec LL et LV ?
Cordialement.

Bonjour Alcaraz. Juste un avis en passant.

L'option 1 du dessin semble préférable car le WC ne pourra se déverser dans le reste de l'installation, vu la pente relativement faible (on voit une douche dont le siphon pourrait se remplir avec l'écoulement du WC dans le cas de l'option 2).

Pas de connaissance de la technologie du raccord Bourdin. Davantage avec les solutions PVC Nicoll.
Il faudra que l'installation soit accessible (voire démontable) avec ce qu'il faut comme tampons de visite pour déboucher au cas où.

Une ventilation primaire au niveau de la jonction avec la fonte serait peut-être possible. Sinon, un clapet d'équilibrage des pressions au voisinage du WC est possible également, faute de ventilation primaire. Toujours avec en tête la possibilité de déboucher en raccordant un nettoyeur HP.
On vous laisse étudier le problème.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Roger33.

Votre nouvelle maison ne semble pas de première main, mais peu importe. On constate qu'un bricoleur peu soigneux est passé par là, au vu des tubes en cuivre directement encastrés dans le plâtre sans tube plastique de protection.
Il y a du travail.
Il faut se raccorder avec un montage démontable au niveau du Y, ou plutôt au dessus. S'il y a de la hauteur dans la pièce qu'on devine être un sous-sol, rien n'empêche de poser un siphon dont la sortie serait au niveau du dessus du Y. La crosse du tuyau d'évacuation du LL peut être largement au dessus du plan supérieur de ce dernier. Il n'y a pas d'impératif d'ordre esthétique à priori.
Bref, il y a des solutions, il faudrait avoir une vue d'ensemble.
Quel que soit le montage, il vaut mieux qu'il soit démontable avec un ou des manchons de dilatation Nicoll (pas autre chose genre bricotruc), et également tampon de visite pour débouchage au cas où.
On vous laisse étudier, ou appeler un plombier à l'aide.

Conclusion : une installation démontable par rapport au Y est souhaitable. Reste à définir l'endroit du raccord.
S'il y a un accès sous la dalle, d'autres solutions sont possibles.
Cordialement.

Bonjour Sandra35380.

Cela ressemble à des coups de bélier.
Il faudrait contrôler la pression à l'entrée du réseau de l'habitat, et si elle est trop forte, poser un réducteur de pression.
On peut également inclure quelquefois des petits modules "anti bélier", sans garantie que le problème soit résolu.
Vous devez avoir les mêmes effets quand vous ouvrez et fermez brusquement un robinet, en étant rapide et énergique.
Un lave-linge ou un lave-vaisselle, chacun équipé d'une électrovanne, est susceptible de provoquer ces mêmes effets.
On vous laisse observer.
Le plombier est apte à faire ces vérifications ou ajout d'un anti bélier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. C'est trop régulier pour que ce soit une rayure due à un outil (les rayures épousent la forme des bosses - les rayures sont pratiquement parallèles). Il se peut que le produit ne soit pas de la même couleur que la faïence. Vous verrez bien.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Bonjour. Si le phénomène est récent, il y a peut-être un bouchon.
Si vous possédez un nettoyeur haute pression avec son tube accessoire de débouchage, et un tampon de visite pour l'inclure, le bouchon ne résistera pas.
Si le débordement a toujours existé, voir là http://www.forum-plomberie.com/fuite-tuyau-evacuation-lave-linge.html
Ce n'est pas la profondeur d'insertion du tube qui peut modifier l'écoulement, mais le delta H entre le niveau supérieur du tube et l'axe de la sortie du siphon.
Le test du seau d'eau ici http://www.forum-plomberie.com/probleme-evacuation-wc-douche.html
Ceci permet de visualiser les débits et les "glouglou" témoignent d'une mauvaise respiration des conduits.
Cordialement.

Re. Aucune expérience.

On nettoie régulièrement le sanitaire ; pas certain que le produit tienne, et le brillant va être perdu.
Personnellement, je laisserais ainsi.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Re bonjour Equateur. Au vu de la photo, ce semble être une dégradation de l'émail, peut-être due à l'âge, ou à la fabrication s'il s'agit d'un premier prix. On ne sait pas.
Celui d'ici (faïence Roca) ne présente pas ce qui ressemble à des micro-fissure (ou plutôt rayures) de l'émail.

Avec une pointe de cutter vous devriez voir s'il y a un creux, ce qui témoignerait pour une micro-fissure en surface.
L'avis personnel est que tôt ou tard vous serez amené à changer le bac pour son esthétique dégradée. Ce sera l'occasion de refaire la salle d'eau en la modernisant (par exemple, spots au plafond actuel, ou suspendu à venir).

Citation :
Quelle réparation possible et avec quel produit ?

Rien à faire.
Sur des anciennes faïences vues dans des brocantes, saladiers par exemple, on aperçoit de telles rayures.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.
Un retour de Bensli serait apprécié.

Effectivement, tout casser sans abimer la faïence est la solution pour éviter de tout démonter.
Cordialement.

Bonjour. Vous ne précisez pas le matériau.

Citation :
...situés principalement à un seul endroit.

Sur le bord ? Au fond ? Une photo nette et bien éclairée permettrait aux contributeurs de se faire une idée.
Cordialement.

Nota.

Le groupe est à la charge du propriétaire, pas du locataire.
Cordialement.

Bonjour. On reste dubitatif concernant la responsabilité de l'anode qui est un vulgaire morceau de métal.
A suivre... peut-être car il n'y a pas bousculade.

Re. C'est plus une sorte de "tic" qu'un coup de bélier qui fait vibrer toute la tuyauterie.
Fermez le robinet d'alimentation du chauffe-eau et faites l'essai. C'est le petit robinet noir.
Le "tic" devrait disparaître.
Dans ce cas, on peut mettre en cause non le chauffe-eau, mais le groupe de sécurité.
Il ne serait pas étonnant que quelques gouttes s'échappent du groupe quand vous actionnez le robinet (vous observez ou vous enlevez le bol blanc).
Vous pouvez aussi mettre la main sur le groupe et faire l'essai ; ainsi, vous sentirez si le bruit est émis dans le groupe.

L'avis personnel est que ce n'est pas un coup de bélier, mais peut-être un défaut provenant du groupe. Vous pouvez le violenter un peu avec le bouton de vidange noir devant, afin de le décrasser. Il est d'usage de faire cette manœuvre régulièrement.

A suivre, avec une bonne nouvelle concernant la responsabilité du groupe de sécurité, et une mauvaise s’il faut le changer.
Cela n'est pas difficile, inutile de vider le chauffe-eau si l'on ferme l'arrivée d'eau et tous les robinets, WC y compris.
Cordialement.

Re. Vu d'ici, on ne peut rien suggérer d'autre. Voyez si ce phénomène est récent, ou s'il a toujours plus ou moins existé.
Il faut bien surveiller les siphons.
Ce que vous appelez VMC n'est peut-être qu'un extracteur au fonctionnement relativement bref.
La VMC simple flux est un appareil qui consiste en une aspiration centrale continue des pièces de service, WC, cuisine et salle de bain, l’air frais étant issu d'ouvertures au dessus des fenêtres.
Votre habitat est peut-être mal ventilé.
Cordialement.

Bonjour julesm. On voit qu'un anti-bélier a été posé près du chauffe-eau. C'est la pièce en laiton au bout du tube.
On ne croit pas à l'efficacité du tuyau mou.
Peut-être faudrait-il voir si la pression en entrée de l'habitat est trop forte. Il faudrait voir également si ces désagréments affectent le voisinage.
Le plombier est normalement à même d'effectuer les vérifications.
Bidouiller les tuyaux ne sert à rien. C'est la variation brusque de pression dans les tuyaux qui provoque le bruit.
Voir déjà la pression en entrée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Gabolo. Les odeurs d'égout en aérien résultent du vidage des siphons. Pour ne pas que ceux-ci se vident il faut au moins une aération primaire, qui peut ne pas suffire pour des évacuations en bout de ligne. On dispose alors de clapets d'équilibrage des pressions au droit d'un WC par exemple.
La ventilation primaire doit déboucher en toiture.
L'évaporation de l'eau des siphons ne peut se faire en quelques jours. Sauf pour certains siphons placés au sol, ce qui, dans l'habitat, est rare. Quoique, une douche à l'italienne est dans ce cas.

On préconise souvent le test du seau d'eau qui consiste à vider d'un coup une dizaine de litres d'eau dans tous les éviers, lavabos, WC, douches ou baignoires de l'habitat. On regarde si les débits des écoulements sont bons, on écoute les glouglou (cas d'une canalisation qui ne respire pas). Ensuite, on voit si un ou des siphons ont tendance à se vider (y compris lave-linge et lave-vaisselle, sans oublier chauffe-eau électrique) en souhaitant qu'ils soient raccordés sur leur siphon propre).

Pour les odeurs persistantes, cela a déjà été cité sur le forum ou un dégât des eaux avait provoqué moisissures et dégradation d'un bas de cloison en placo.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour DD1965.
Soit vous nettoyez et détartrez le robinet, soit vous le changez.
Le plus simple est de changer le mécanisme entier afin d'être certain qu'il n'y aura pas de fuite... pendant un certain temps.
Cordialement.

Bonjour Noha819. Si le tube est en votre possession, vous essayez.
Le PER semble ne pouvoir être utilisé qu'en intérieur. Le polyéthylène est prévu pour votre usage. Environ 150 € pour 150 m en GSB en 19×25.
Cordialement.

Re. Scier la vis ne servira à rien, puisque l'ensemble écrou est plus ou moins encastré.
Pas d'idée concernant le briquet de barbecue. Il faudra viser l'écrou, et non la faïence qui pourrait alors se fissurer. Hypothèse à vérifier.
La troisième solution est d'enlever le WC et de travailler avec de la place autour. Ce serait nettement plus simple.
Ensuite, il sera temps de voir.
Cordialement.

Re.
Ce qui sert d'écrou semble encastré dans la faïence avec une pièce d'adaptation (à moins que ce soit d'un seul bloc).
Scier la vis n'est pas la solution.
Chauffer le plastique au générateur d'air chaud serait à essayer.
Cordialement.

Bonjour Mamy76.

Citation :
Le plombier est d'accord avec moi

Et nous avec lui.
Le compteur ne totalise que la quantité d'eau qu'il voit passer.
S'il ne tourne pas, il enregistre 0.
Cordialement.

Bonjour Bensli.

Ni cassées ni d'un autre monde, ces vis sont bien anciennes.
Si les têtes de vis ne sont pas accessibles par le haut, Il faut dévisser les pièces du dessous en tenant chaque vis avec une pince longs becs ou une multiprise..
Vu d'ici, on aurait tendance à essayer cette méthode. La variante est la méthode OSD.
Cordialement.

Re. Le diamètre de 100 mm est utilisé en évacuation. Ce semble grand et pas habituel
Cordialement.