Bonjour Lecomtois.
Si vous ne voulez pas faire intervenir un professionnel qui fera le travail en une matinée, l'utilisation de raccord olive est possible. Le cuivre doit être exempt de peinture et nettoyé à l'abrasif fin, avec la coupe bien ébavurée.
On graisse l'olive et le tube avec de la graisse silicone plomberie.
Si vous avez des euros à investir, d'autant plus que vous n'êtes pas outillé, un professionnel fera la modification sans soucis pour vous.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour MonsieurP.

Citation :
Est-ce que cette pièce existe dans le commerce ?

Ce serait étonnant, car ce qui est dans le commerce est ce qui se vend.
Il va vous falloir être imaginatif et inventer un système métallique ou en bois.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. On ne connaissait pas ce type de siphon.
Vous ouvrez celui du bas et vous faites la même expérience. Mais "ça sent le bouchon".
Cordialement.

Re. 50 litres, certainement si la notice de la machine le précise (quoique, ce semble beaucoup ?), mais en plusieurs fois.
Aucune idée de savoir si vous faites fausse route ou non. Il faut investiguer sur place.
Ce qui semble certain c'est qu'il y a un dégât des eau dont vous pourriez être responsable.
Vu d'ici on ne peut en dire plus.
Cordialement.

Il n'y a pas de problème.
Laissez l'eau se dilater tranquillement.

Citation :
Muni d'un clapet anti retour ou antipollution je ne sais pas

Il y a des similitudes au niveau du fonctionnement. Une petite pièce en laiton avec un clapet intérieur placée en sortie du robinet d'alimentation générale de l'habitat, souvent placé avant le réducteur de pression (muni de son manomètre avec vanne à bille conseillée).
Voir ce document explicatif Cedeo : https://www.cedeo.fr/c/clapets-antipollution/x3snv3_dig_2029263R7
Cordialement.

Citation :
Je vais donc devoir suivre ce tuyau dans les combles.

Pas forcément simple si les accès sont limités (peut-être en enlevant des tuiles, mais on comprend qu'il y a de la hauteur).
On ne serait pas étonné si ce tuyau débouchait juste dans les combles.
Gare au dos s'il vous faut faire des contorsions.
Quant à l'isolant, c'est tenue de cosmonaute.
Cordialement.

Citation :
Il est important que le clapet anti-retour soit bien indiqué sur leur boîte

D'innombrables installations fonctionnent sans clapet anti-retour et sans manomètre nulle part et cela n'inquiète personne.
Sauf si un jour le réseau monte en pression anormalement.
Le contrat de fourniture d'eau précise bien que c'est à l'usager de monter un limiteur de pression après compteur, le fournisseur ne pouvant être tenu pour responsable des dégâts des eaux.

Cela s'est produit ici un jour de bascule entre deux chateaux-d'eau, occasionnant beaucoup de dégâts des eaux chez certains.

L'eau chaude ne retourne nulle part, sauf dans les canalisations d'alimentation des robinets et dans le sens normal.

Tout le réseau domestique est à la même pression de toute façon, d'où l'intérêt de la limiter en statique et dynamique avec un réducteur de pression en sortie de compteur, en série avec un clapet anti-retour obligatoire pour éviter la pollution éventuelle de l'adduction, associé à un groupe de sécurité en amont des chauffe-eau quand il y en a.

A noter qu'un réducteur de pression en entrée de chauffe-eau ne sert à rien, tout le réseau est à la même pression, ne serait-ce que par les robinets mélangeurs.
Une fois que l'on sait cela, on pense à autre chose.
Vous n'avez pas précisé la référence de votre réducteur de pression.
Pour le moment, il n'est pas prouvé qu'il soit muni d'un clapet.

Pour terminer ce sujet, on peut s'inquiéter de la résistance à la pression des électrovannes des lave-linge ou lave-vaisselle. Globalement il n'y a pas de problème.

On peut être beaucoup plus inquiet concernant les caractéristiques des électrovannes des adoucisseurs d'eau. Les notices stipulent des pressions d'emploi assez limites.
Et quand on voit la camelote utilisée on n'est guère étonné.

Cordialement.

Re. Sauf erreur, Comap ne propose pas de groupe de sécurité avec clapet anti-retour incorporé :
https://comap.aalberts-hfc.com/fr/search/article/d?q=groupe+securit%C3%A9 Et pour quoi faire ? Quelle serait l'utilité ?

Le manomètre indique la pression statique hors débit. La pression augmente pendant la chauffe jusqu'à 7 bars, l'eau froide en entrée du groupe est reliée à l'eau interne du chauffe-eau.

Ici il en est de même, on s'inquiétera si le groupe coule en permanence, en attendant, on laisse la pression évoluer suivant les lois de la physique et on ne s'en occupe pas.
Passons à autre chose.
Cordialement.

Bonjour DadaLau.

Si le tuyau débouche en toiture il s'agit peut-être de la ventilation primaire, indispensable dans un réseau d'évacuation.
Voyez si vous pouvez le raccorder ailleurs.
On vous laisse chercher.
Cordialement.

Citation :
Le clapet anti retour HS sur un groupe de sécurité inox Comap tout neuf ?

Pas trouvé la notice. Est-il certain que ce groupe dispose d'un clapet anti-retour ? En général il n'y en n'a pas (cas du 889 INOX).

Citation :
pendant la chauffe la pression monte encore.

Oui, et le groupe la limite. Et on s'en moque, sauf quand le groupe ferme mal et qu'il goutte tout le temps.

Citation :
je ne comprends pas

L'eau se dilate pendant la chauffe, il y a dégazage de toute façon (des bulles dans l'eau), le volume est constant, on peut leur appliquer en première approximation la loi de Mariotte (P.V = k.T) ; si T augmente, P également.

Un raisonnement tiré par les cheveux car si le fluide était de l'huile, le phénomène serait identique. Et sans bulles.

A volume constant la chauffe entraine une augmentation de pression. Dans une casserole le fluide peut se dilater et il demeure à la pression atmosphérique.

Ici, le manomètre en sortie de réducteur de pression après compteur est muni d'une vanne à bille. Elle n'est ouverte que pour contrôler pression statique et dynamique, ce qui est rare. La vanne évite les inondations en cas de défaillance du manomètre (expérience personnelle).
On sait qu'on perd au moins 3 litres à chaque chauffe.
Cordialement.

Bonjour Baeck. Quelques remarques en passant.
Quand la chauffe est en cours à volume constant la pression monte. Le groupe de sécurité déclenche à la pression de tarage, 7 bars d'après la notice. Un goutte à goutte s'écoule vers l'égout.
La pression chute dès l'instant où l'on ouvre un robinet.

Citation :
mais je ne comprends pas pourquoi cette pression monte.

Question simple, réponse et démonstration très difficiles.

Pour rester très simple, on conçoit que la matière étant chauffée se dilate.
- Pour un gaz parfait, sachant qu'il est compressible, le phénomène est (relativement) simple, on applique la loi de Mariotte ; on vous laisse réviser. A moins que vous ayez autre chose à faire.
- Pour un mélange liquide gaz (cas de la cocotte minute), la température d'ébullition de l'eau atteint 140 ° environ sous l'action de la pression interne
- Pour un solide libre, on l'a tous constaté
- Cas du chauffe-eau : le volume du fluide étant constant (on considère comme nulle la variation de volume du contenant), on comprend qu'il va falloir qu'une contrainte mécanique (force de pression) s'exerce sur celui-ci pour qu'il occupe le même volume. Compte tenu de la résistance des matériaux, la pression interne doit être contenue grâce à l’action du limiteur de pression encore appelé groupe de sécurité.
Pour l'instant, la vulgarisation s'arrêtera là.

Si le groupe est colmaté et en présence d'une soupape antiretour en sortie de compteur, il faudrait faire l'expérience. La pression interne va augmenter. Soit elle sera contenue, soit un élément se mettra à fuir.

Citation :
et je me posais pas la question.

Oui, et aucune inquiétude particulière à avoir concernant un phénomène connu.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Shahmate.

Mon raisonnement vous parait-il correct ? Quatre fois hélas, oui.
La première parce que il y a dégât des eaux chez la voisine : déclarations simultanées à effectuer auprès de chaque assureur
La deuxième parce qu'il faut condamner la sortie évier
La troisième parce que votre assurance va sans doute mandater un expert
La quatrième parce que des travaux conséquents doivent être entrepris au plus tôt.

La canalisation en fonte laisse penser que l'installation est bien âgée.

Citation :
après avoir vidé 50 litres d'eau dans mon évier.

C'est beaucoup pour une vaisselle.

Une société spécialisée pourrait peut-être passer une caméra afin de localiser la fuite. Voir avec l'expert.
Cordialement.

Citation :
d'après vous cela aurait le même effet qu'un clapet d'équilibrage de pressions ?

Je ne sais pas (mais apparemment oui), la notice précise fonction AIRSYSTEM ( Antivide intégré ). Vous pouvez télécharger la fiche produit sur le net.

Pour moins de 10 € vous pouvez essayer (choisir le bon diamètre du tube de sortie). Il faudra voir si à la longue le système ne s'encrasse pas.

Citation :
d'après vous c'est bien un problème de mise à l'air.

Oui, car si vous enlevez le siphon du lavabo vous avez constaté que l'écoulement est normal.

L'installation d'un clapet est expliquée sur la vidéo. Il faut couper un peu de PVC, rajouter un Té ou un Y, et coller. Il vaut mieux ne pas être trop débutant, mais ce n'est pas d'une technicité folle.

Vous essayez déjà le siphon Wirquin Néo Air et vous verrez bien.
Cordialement.

Bonjour fabmouth. Votre description et vos essais font penser à l'absence de ventilation primaire, et secondaire s'il y a une fosse septique. On vous laisse vous documenter.

Si pendant la douche le siphon du lavabo glougloute et qu'il a tendance à se vider par aspiration, et si le fait de faire une mise à l'air au niveau du lavabo en l'enlevant rend l'écoulement normal, cela confirme le fait que la canalisation de respire pas.
La pose d'un clapet d'équilibrage des pressions (Nicoll) juste en aval du siphon lavabo pourrait résoudre le problème.

Citation :
Peut-être un espèce de siphon qui pourrait laisser passer de l'air ?

C'est exactement ce qu'on vous propose.
https://www.nicoll.fr/fr/le-clapet-equilibreur-de-pression
Cordialement.

Il n'y a pas de moyen particulier, mais le fait que vous ayez vidé de l'eau claire sans qu'aucune mousse ne remonte est signe que la mousse que vous constatez est celle générée par le savon.
Et pour remonter il faudrait qu'elle ait le sens inverse du flux d'eau. On ne voit pas comment cela serait possible.

Quand vous changerez de produit faites un retour sur le forum.

D'ici là soyez plus sereine.
Dans les produits d'hygiène peut-être que les perturbateurs endocriniens sont plus à éviter que des bulles de savon qui ne se sont que de l'air avec peu de produits en suspension.

Cordialement.

Citation :
Si j'entends beaucoup de "glouglou" cela témoigne d'un bouchon ?

Des mauvais écoulements c'est certain, avec cause probable d'un ou des bouchons.
Un bon écoulement se fait rapidement et sans trop de glouglous.
Le savon recommandé, pratiquement nature, donne (presque) une peau de bébé comme celui des années 50 en photo.
La plupart des savons dits de Marseille n'en sont pas, il faut regarder la quantité impressionnante d'additifs, même chez le pharmacien, ou sur le Vieux Port.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Citation :
je le quitterai définitivement mi-avril

Dans ce cas vous "faites avec" d'ici votre départ.
On comprend que vous êtes locataire. Il serait bon de signaler la présence d'un bouchon éventuel au bailleur.
Les glouglous ou bulles témoignent d''écoulements perturbés.
Peut-être faudrait-il utiliser des savons un peu plus naturels.
On aime bien ceux de la savonnerie artisanale Le Sérail à Marseille : https://www.savon-leserail.com/ (les savons liquides et les shampoings notamment qui ne moussent pas plus que cela).

Sur le forum on conseille régulièrement le "test du seau d'eau" : on remplit un seau, et on le vide rapidement dans WC, douche, lavabos etc. On estime alors le débit en restant réceptif aux glouglous, bulles et vidage des siphons par aspiration. Ensuite on avise afin de diagnostiquer ou non la présence d'un bouchon.

Cordialement.

Bonjour winproof.

Citation :
et le bouchon ce n'est pas un truc collé?

Non, les modèles moins bon marché que celui-ci sont vissés. Celui là doit être encliqueté (voir le gros plan avec le système baïonnette). Il doit falloir tourner de quelques degrés dans le bon sens en forçant.
L'étanchéité est assurée par un joint qu'il ne faudra pas perdre.
Ce siphon fait double emploi avec celui de l'évier en blanc. Le siphon gris est souvent utilisé pour des lave-vaisselle ou autre. Mais ce n'est pas du haut de gamme. Si tant est que le haut de gamme en siphon existe.
Cordialement.

Bonjour Pluchette.
Les produits utilisés sont sans action.
Il faut arriver à déterminer l'emplacement du bouchon s'il y en a un (probablement en aval de la douche - identifier le trajet des écoulements), puis passer un furet dans un tampon de visite ou mieux, un tube spécial de nettoyeur haute pression.
Seul un plombier expérimenté et outillé est capable de faire cette opération. Il faudra peut-être couper la canalisation pour y passer le tube. Après il faut réparer et installer un tampon de visite.
Une installation bien faite comporte des tampons de visite multiples en vue de débouchages ultérieurs.

Vous n'êtes pas avancée, mais il y a probablement un bouchon quelque part. * Quoique ?

Si vous ne faites rien, un jour l'eau refoulera par la douche (s'il y a vraiment un bouchon)
Quant aux WC, il faudrait voir si le débit d'évacuation est normal, ou s'il est timide, et avec des glouglou et des siphons qui se vident par aspiration.

En vous relisant on constate que vous êtes dans un logement étudiant, donc probablement locataire. Dans ce cas le débouchage et l'intervention du plombier ou de la société de curage est de la responsabilité du propriétaire ou du bailleur.

*Tout ce que vous décrivez concerne de la mousse. Mais avant d'envisager un bouchon, que se passe t-il avec de l'eau claire ?
Et pourquoi les produits utilisés génèrent-ils tant de mousse ?

Cordialement.

Bonjour Ced62. Votre problème a t-il été résolu et comment ?
Cordialement.

Citation :
Et savez-vous où se place le bypass ? J'en ai aucune idée.

Oui, on sait comme vous avez dû le constater.
N'utiliser que de l'eau adoucie n'est pas une bonne idée.

Un retour serait apprécié (règle d'usage sur un forum).

Sans retour, on a perdu notre temps.

Bonjour Calques.

Juste une remarque en passant.
Un chauffe-eau en étage n'est peut-être pas une bonne idée si c'est un cumulus et si le plancher n'est pas en béton.
Poids du chauffe-eau vide + poids de l'eau = charge peut-être trop importante pour un plancher bois.
D'autre part un chauffe-eau se mettant à fuir tôt ou tard est source de dégâts des eaux.

Citation :
je n'ai pas de place adaptée pour le mettre au rez-de-chaussée.

Mettre en œuvre la méthode OSD.
Cordialement.

Bonjour Flo99.

Il manque la vue d'ensemble pour évaluer le projet.
Le problème est la jonction.
A moins d'être bricoleur très averti, outillé et expérimenté, il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
L'idéal serait d'aller chercher l'eau chaude dans un endroit accessible, peut-être en sous-sol, quitte à percer la dalle qui est une opération relativement simple.
Cordialement.

Bonjour shmft.

En réalité on ouvre rapidement plusieurs fois de suite le robinet rouge, l'eau crache un peu, il vaut mieux mettre une serpillière en dessous. Dans un sous-sol on s’accommode des éclaboussures.
Et généralement cela suffit.
Si l'on veut on peut fermer l'arrivée d'eau froide et ouvrir le robinet de vidange rouge en ouvrant un robinet d'eau chaude.
Quand le groupe coule en permanence on commence à s'inquiéter, voire à le changer, ce qui est opération simple.
Cordialement.

Bonvour invité X. Pour établir des échanges, il faut vous identifier avec un pseudo.

Citation :
plus précisément de l'unilock de Tangit

Ce n'est pas de la filasse.

Bonjour Sgamb,
Bonne nouvelle. Un montage simple. Merci pour votre retour.
Cordialement.

Compléments.

Citation :
une électrovanne ne s'étend pas fermée

Erreur. Lire "une électrovanne ne s'étant pas fermée"

Sur la photo on voit une alimentation dont vous pouvez vous inspirer. De la droite vers la gauche, les tubes verticaux :
- Arrivée eau réseau avec réducteur de pression
- Départ eau non adoucie vers robinet de puisage, WC, robinet évier cuisine
- Alimentation filtre adoucisseur 5 microns avec vanne V1
- Départ vers entrée adoucisseur
- Retour eau adoucie froide avec vanne V2
- Départ eau adoucie froide vers chauffe-eau et réseau eau froide adoucie (robinetterie salle d'eau, lave-linge, lave-vaisselle etc.)

V3 est la vanne horizontale

En espérant que cet exemple vous soit utile.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Flo. Juste une remarque concernant l'adoucisseur et son filtre.

Il faut pouvoir isoler cet ensemble de l'installation générale, ne serait-ce que pour changer le filtre.

Il existe des bypass tout faits, mais il suffit de 3 vannes à billes pour en réaliser un rapidement.
Une vanne V1 à l'entrée du filtre, une vanne V2 à la sortie de l'adoucisseur, et une vanne V3 reliée à l'entrée de V1 et à la sortie de V 2.

Citation :
il me semble que des kits existent avec filtre et vannes.

Oui, mais cela dépend du prix. Le filtre est généralement fourni, le bypass extérieur pas forcément, d'autant plus que beaucoup d'adoucisseurs sont désormais munis en entrée d'un bypass intégré solidaire du mécanisme vissé sur la bouteille.

Il est important de pouvoir isoler le filtre lors du changement sans avoir besoin de couper l'alimentation en eau de l'habitat. D'où l’intérêt du bypass externe à 3 vannes, ou celui éventuellement livré, mais toujours externe.

L'expérience personnelle concernant une installation récente a consisté à monter un bypass externe avec 3 vannes, le bypass interne étant accessible seulement avec une clef Allen longue sur le mécanisme peu accessible. Un adoucisseur 22 litres à 1 000 €. Cher payé quand on voit ce que c'est.

On signale aussi une mésaventure récente où 14 m3 sont partis au tout à l'égout en fin de régénération, une électrovanne ne s'étend pas fermée. Donc, méfiance quand une régénération commence.
Cordialement.

Citation :
Une autre idée ?

Non, car vous avez déjà effectué ce qu'il fallait faire. On suppose que vous avez fait le test de dureté TH et que vous avez ainsi constaté que l'adoucisseur ne fonctionnait plus.
L'intervention nécessite une expérience certaine que même en étant très bon bricoleur on ne peut acquérir.
Attendons d'autres avis, mais sans illusion.
Cordialement.

Bonjour Jerome36.

Le plus simple est de faire intervenir le SAV BWT ou un installateur agréé.
Cordialement.

Bonjour Met.

A part rincer abondamment et chauffer à fond on ne voit pas ce qu'il faudrait faire d'autre.
Ouvrir et passer un nettoyeur haute pression ?
Avec un détergent et si oui, lequel ?
Il ne serait pas étonnant que des oxydations internes condamnent le chauffe-eau à court terme.

Attendons d'autres idées.
Cordialement

Bonjour invité X 2024

Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges s'installent.

En général les invités X ne reviennent pas sur le forum. On hésite à passer du temps dans ces conditions..
La solution est exposée par l'invité de 2009.
Bouchon dans la colonne centrale.
Problème fréquent en immeuble suite aux mauvais usages (que du papier toilette et jamais autre chose).
Cordialement.

Vu d'ici, ce qui n'est pas courant est cette deuxième sortie latérale en plus de la sortie du haut (peut-être l'entrée d'un serpentin, mais où serait sa sortie ?). Pas d'expérience particulière sur ces montages.
C'est pour cela que je vous ai invité à faire intervenir un plombier.

Il y a de la pression dans le tube latéral ; il faudrait boucher le tube et boucher la sortie chauffe-eau latérale.

Sinon changer un chauffe-eau avec une entrée et une sortie n'est pas bien compliqué pour qui est bien outillé, patient et fignoleur (une pince multiprise est loin d'être suffisante).

Pour changer le chauffe-eau il faut pouvoir le vider en entier, même les 60 litres résiduels au fond. 60 kg + le métal = 100 kg. Et on croit voir qu'il est dans une sorte de creux.
Il faudra être malin pour ne pas se faire mal au dos.
Cordialement.

Bonjour mimi2205.
Le changement est simple, sauf que le fait qu'il présente un branchement mixte implique l'intervention d'un plombier.
En effet, il faut supprimer les liaisons hydrauliques correspondantes (et le robinet de votre enfance).
Le chauffe-eau comporte une entrée eau froide en bas avec le groupe de sécurité.
La sortie eau chaude est en haut.
Lors de la rechange il est d'usage de disposer une vanne à bille en entrée et sortie et de faire les raccordements avec de gros flexibles, ce qui rend le montage plus simple (et le remplacement d'ici 10 ans).
Cordialement.

Bonjour Arno59.

La question évoquée n'a pas été traitée, l'internaute n'ayant pas donné suite.
Le pro du forum est VETC, peut-être passera-t-il par ici.

Si un chauffagiste a installé l'appareil ce serait à lui d'intervenir.
L'amateur même très bon bricoleur ne peut intervenir, il faut être plus que proche du métier.
En électricité c'est relativement plus simple, le courant passe ou non.
On vous engage à contacter la marque ici : https://www.addax-gaz.net/contactez-addax
Avec un peu de chance vous serez guidé par téléphone.
Cordialement.

Bonjour invité X.

Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges s'installent.

La règle sur le forum est qu'on ne touche pas au gaz.
On encourage à faire intervenir les professionnels qualifiés gaz.

Citation :
les flammes sont bien présentes

Et l'eau devient tiède ?
Cordialement.

Bonjour Patrice.
Les outils à utiliser seraient pince étau, multiprise, une sorte de petit outil du type Dremel avec fraise ou meule, perceuse et foret de 3 mm, outil d'extraction avec pas inversé.
On voit une matière blanche sur la photo 1 ; peut-être faudrait-il l'enlever ; au milieu c'est la vis cassée.
Il faudra arriver à saisir la tête hexagonale photo 2 avec une pince étau.
Bref, il faut un minimum d'outillage, et être imaginatif.
Ensuite il faut être optimiste et se convaincre qu'on y arrivera.
Effets secondaires : mal aux genoux et au dos.
Cordialement.

Il faudrait arriver à tirer le tirefond non cassé tout en le dévissant. Une pince longs becs peut être utilisée. Peut-être faudra-t-il exercer une pesée sous la tête avec une lame de tournevis sans rayer la faïence. Bref, vu d'ici ce nous semble faisable et pas trop compliqué. Méthode OSD.

On croit voir une tête hexagonale. En perçant à 3 mm de diamètre sur 5 mm de profondeur l'outil préconisé devrait permettre de dévisser tout en tirant vers le haut. Comme la vue est en 2 D on ne voit pas les détails, et faire une photo de très près nécessite un appareil photo équipé en macro.

Une fois enlevé vous pourrez tirer la cuvette vers l'avant en soulevant ou en glissant une petite planchette d'isorel pour ne pas rayer le carrelage.
Par prudence il faudrait enlever le réservoir, ne serait-ce que pour avoir une bonne préhension.

Pour le remontage pensez à enduire le caoutchouc de graisse silicone plomberie.
Cordialement.

Citation :
Autre question : Comment faire si les têtes des tire-fonds sont cassées et m'empêchent ainsi de retirer la cuvette ?

Et on suppose qu'il n'y a pas assez de débattement vertical pour dégager la cuvette.
Il faut essayer.
Une photo nette de la fixation pourrait aider à imaginer une solution.
Pour l'outil d'extraction il faut en choisir un de petit diamètre, et il faut pouvoir percer la vis. Bref, c'est difficile.
On peut craindre qu'il faille casser le WC, l'objectif étant de remettre à neuf la fixation.
En attendant, il faut être imaginatif.
Les WC sont toujours livrés avec de la visserie inox.

Bonjour Bartounet.

Citation :
Comment faire pour réparer ça ?

D'une façon ou d'une autre il faut arriver à sortir les tirefonds.
Vous pouvez percer la pièce et utiliser un outil d'extraction de vis (une sorte de foret conique avec un pas à l'envers).
Il est d'usage d'utiliser de la visserie inox.
Cordialement.

Bonjour.

Poubelle. Pas de réparation possible. Il faut changer le flexible.
Cordialement.

Il y a quelque chose qui ne va pas.
S'il y a 3 bornes moteur (repérées CA, CB et CC), en aucun cas il ne peut y avoir un court-circuit (= 0,6 ohms) entre deux bornes.
On doit trouver, suivant la façon d'opérer, R1, R2, et R1 + R2. Et jamais 0,6 ohms.
En prenant vos mesures par tous les bouts (et il n 'y en n'a que 3), on n'arrive pas à ce résultat.

CB CC = 18,4 ohms se comprend.
CC CA = 18,8 ohms se comprend aussi
Mais pas CB CA qui devrait être pas loin de 37 ohms.

Citation :
Le moteur du sanibroyeur est alimenté en 230 v mais ne tourne pas et ronronne, à la main il tourne librement.

Il a pourtant fonctionné ! Que s'est-il passé pour qu'il ne fonctionne plus ? Le moteur aurait-il fumé ?

Le net ne permet pas de retrouver le schéma unifilaire.

Au bout de 30 minutes, pas d'idées.

Bonjour Bartounet.

Vous n'avez pas donné suite à ce problème que vous avez posé :
Vidange lave linge refoule

Citation :
ça ne me coute rien d'essayer je pense.

Oui, en provisoire. Vous verrez si les odeurs viennent de cet endroit.

Bonjour Sgamb.
Vous connaissez la solution puisque vous l'évoquez.
L'assainissement d'un habitat consiste à l'envoi en fosse septique ou au tout à l'égout des eaux grises et noires, l'eau de pluie nécessite une évacuation à part.
Une ventilation primaire (voire secondaire dans le cas d'une fosse septique) permet aux canalisations de respirer.
En l'absence de ventilation primaire, des clapets d'équilibrage des pressions judicieusement placés évitent le vidage des siphons.
Les regards ont une étanchéité réduite suivant les couvercles.

Citation :
mais je ne sais pas si ça va fonctionner.

Vous pouvez toujours essayer. Vous utilisez une planche percée en guise de couvercle et montez le tuyau. Vous verrez bien. Mais faire déboucher au droit d'une fenêtre n'est peut-être pas une bonne idée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Ce n'est pas le résultat attendu.
Vous avez compris le fonctionnement et le branchement. Avec une pince ampèremétrique on peut mesurer le courant dans l'enroulement principal et l'enroulement auxiliaire en série avec le condensateur.
Sans pince ampèremétrique on utilise la mesure d'intensité avec le multimètre. On l'insère en série dans le circuit, en partant du calibre le plus haut.
C'est quand même bizarre car les symptômes sont ceux d'un condensateur HS ou bien, beaucoup plus rare, le circuit du condensateur coupé.
Avant de tout démonter il faut bien vérifier le couplage des enroulements. Ils ont une extrémité commune.
La tension est appliquée entre chaque extrémité commune et l'autre, sauf qu'une des deux est en série avec le condensateur.
Cordialement.

Bonjour Ced62. S'il y a fuite c'est que le montage n'est pas bon.
On ne sait comment est le raccordement, ce qui n'est pas votre cas puisque vous savez comment vous avez opéré.

Citation :
Auriez-vous une idée de ce que je dois faire ?

Non, à part revoir votre montage, qui n'est pas décrit, ou mieux, faire intervenir un professionnel reconnu, mais pas un service d'urgence où il y a de l'arnaque (tous les SOS bidule).
A 3h04 généralement, les contributeurs sont au repos.
Cordialement.

Re.

Citation :
"légèrement en amont"

Entre l'évacuation WC et l'évacuation douche, donc plus près de l'évacuation WC, mais avant la jonction douche WC.
Globalement l'évacuation ne respire pas (pas de ventilation primaire). Le flux du WC agit comme une sorte de piston, et les effets sont aléatoires.
Vous pouvez faire une mise à l'air du siphon lavabo en le déconnectant. Vous verrez si cela influe sur le siphon douche. Si oui, vous pouvez mettre un clapet d'équilibrage des pressions de ce côté là.
Bref, il faut expérimenter.
Cordialement.