C'est la bonne procédure, mais il faut fermer aussi le robinet d'arrivée eau froide sur le groupe de sécurité.
On ne voit pas pourquoi la vidange ne fonctionne pas. Vous pouvez aussi ouvrir la sortie eau chaude du chauffe-eau (juste un flexible à dévisser), et la mise à l'air sera effective, mais comme aussi avec l'ouverture de robinets eau chaude.
Vu la présence d'un tube interne qui va jusqu'en haut, il ne devrait pas y avoir de fuite.

Quand on a une difficulté, on se persuade qu'on va y arriver.

On voit une sorte de palette verticale en bas, et peut-être une autre de l'autre côté.
Avec un miroir et une lampe vous pouvez avoir une vision tout autour.
Il n'est pas certain qu'il faille démonter le réservoir.
Désormais, les systèmes de vidage comportent une partie fixe solidaire du réservoir, et une partie démontable au dessus.
Deux mains gauches, certes, mais il vaut mieux qu'elles soient fines pour aller appuyer sur les palettes.

Bonjour Winfried.

Citation :
nettoyer le joint suffit à résoudre le problème.

Normalement oui, ce dont vous vous doutez.

Citation :
Est-il possible de démonter juste le mécanisme de chasse sans dévisser avant le réservoir ?

Oui bien sûr.
D'après ce qu'on voit il y aurait deux sortes de pattes opposées qui permettent de déclipser le mécanisme.
On peut utiliser du vinaigre ménager préalablement chauffé.
Vous faites au mieux pour nettoyer.

Il se pourrait que ce soit la première fois que vous interveniez sur un mécanisme de vidange de chasse d'eau.
C'est une constante de la vie, tout comme changer les joints de robinet. Il faut détartrer régulièrement les mécanismes.

Bon à savoir : si un mécanisme de chasse d'eau se bloque, vu le débit ce sont des m3 qui peuvent s'écouler en quelques heures.
Et au prix du m3, il vaut mieux s'inquiéter, et aussi fermer l'arrivée d'eau en cas d'absence.
Cordialement.

Bonjour.
On n'a pas d'avis sur ces trois groupes de sécurité qui présentent un air de famille certain, sauf les couleurs des boutons de vidange. Ils sont tous en laiton et non en inox.
On ne sait ce que signifie exactement anti-corrosion ou anti-calcaire ; quelles seraient alors les différences technologiques ?
D'autres groupes ici, pour comparer : https://www.cedeo.fr/c/groupes-de-securite/x5snv5_dig_2028392R6

On voit que le raccord du groupe est étanchéifié avec du ruban téflon.
On préfère la filasse et la pâte à joint facile à mettre en œuvre et à l'étanchéité garantie le montage étant terminé.

Il est d'usage de changer le groupe en même temps que le chauffe-eau.
Celui qu'on voit en image 4 semble en bon état, sans dépôt de calcaire.

Assurez vous de la valeur du TH de l'eau en sortie d'adoucisseur. 8 à 10 est une valeur normale.
En deçà l'eau peut devenir agressive pour le chauffe-eau.
C'est peut-être ce qui s'est passé.
Cordialement.

Citation :
Est-il quand même possible que ce soucis vienne d’un dysfonctionnement du groupe de sécurité ?

On ne sait pas. Voir cet essai :

Citation :
Et pendant la chauffe, on devrait voir un goutte à goutte vers la vidange, sans ouvrir aucun robinet.

Citation :
Un clapet qui ne s’ouvrirait pas à la pression de chauffe, mais quand même à l’ouverture manuelle ?

On n'a jamais rencontré ce problème, vu notre peu de recul. Par contre l'ami GC doit savoir.
Cordialement.

Citation :
savez vous ce qu’il se fait de mieux aujourd’hui point de vue durabilité ?

Eh non. L'ami GC qui a beaucoup d'expérience dit qu'après 7 à 8 ans d’utilisation c'est du bonus. Ou alors c'est une question de chance, ce qui, pour un appareil technologique, ne devrait pas être un critère.
La tendance personnelle serait de prendre un modèle stéatite par habitude (comme celui en photo) avec thermostat électronique. Le modèle en service ici a eu son bloc de chauffe changé, suite à une dégradation du fourreau (au bout de 9 ans), Pour l'instant, les témoins en papier genre Sopalin sont secs. On en est à 12 ans d'utilisation.

Voir cette discussion et ouvrir les liens proposés pour des compléments :
Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
Cordialement.

Citation :
Des traces oranges (rouille peut être) commencent à apparaître :/

Très mauvais signe.
Suivant l'âge du chauffe-eau, il est peut-être en fin de vie. Il faut voir d'où viennent les gouttes.
Ce ne peut être de la condensation.

Citation :
j’ai pu serrer les écrous de quasi 1/4 de tour chacun.

Comme quoi ils étaient peu serrés. Il ne faut pas avoir peur de serrer fort avec la clef qui convient (pas de pince multiprise).
On serre en diagonale, comme tous les objets circulaires à vis multiples (roues d'automobile par exemple).
La vis de la terre n'y est pour rien, ce semble juste être un point bas.
Mais vous seul avez la vue directe.

On ne sait si le groupe fonctionne bien. C'est une vérification à effectuer.
Déjà, on le décrasse régulièrement en ouvrant et fermant énergiquement le bouton de vidange rouge (serpillière en dessous vu les éclaboussures).
Et pendant la chauffe, on devrait voir un goutte à goutte vers la vidange, sans ouvrir aucun robinet.
Ce qui est bizarre est cet ensemble de gouttes en périphérie du joint, comme si on avait gonflé le chauffe-eau.

Pour augmenter la pression, utiliser la vis de réglage tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.

Sinon, un plombier serait à même de mesurer la pression en sortie de la vanne générale et voir si le réducteur est en cause ou non.
Devant l'écran on ne peut juste que suggérer.
Chez vous, avec une caisse à outils et un peu d'expérience ce serait plus simple.
Y a t-il de la pression chez les voisins ?
Votre réducteur est basique puisque limité à 4 bars. Et sans manomètre. Donc la pression est invérifiable.

Bonjour.
Assurez vous que le groupe de sécurité est en état.
Durant la chauffe la pression interne augmente et c'est alors que le groupe s'ouvre en limitant la pression à 7 bars.
En attendant vous pouvez resserrer tous les écrous du corps de chauffe pour bien écraser le joint.
Essuyez bien les gouttes et observez, pendant et après la chauffe.
Cordialement.

Bonjour Lulu. L'idée du réducteur de pression serait à exploiter, un coup de clé Allen dans le bons sens suffit (sans être plombier), sans toucher aux clarinettes.
S'il y a des voisins, vous pouvez leur demander s'ils ont suffisamment de pression dans leur habitat.
Si vous êtes locataire, parlez en au propriétaire.
Cordialement.

Bonjour Lulu56,
En photo 4 on reconnait un réducteur de pression relativement basique. Il faudrait vérifier qu'il est bien situé juste après le robinet général lui-même en aval du compteur d'eau. La vanne d'arrêt semble être juste en dessous (poignée rouge).
"Pression de sortie réglable de 1 à 4 bars (Pré-réglée à 3 bar)"
On ne sait si la pression réseau justifie la présence de ce réducteur de pression, vu qu'il n'y a pas de manomètre.
Il faut régler la pression au maximum ; voir ici le dessin avec la procédure :
https://plomberie-online.fr/reducteur-de-pression/185-reducteur-de-pression-minipress-ff-12-15x21-itap.html
On rappelle régulièrement qu'un réducteur de pression doit être associé à un manomètre.
A la limite vous remplacez le réducteur par un flexible et vous verrez si le débit retrouve une valeur normale.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Davidb24.
"C'est calculé pour" (Fernand Raynaud, années 50 60).
On voit que l'humain génial est passé par là. Aucune intelligence artificielle n'est capable d'une telle réalisation.
Seul hic, il fallait transmettre les deux photos simultanément.
Un tuyau plus petit aurait fait certainement l'affaire, moyennant quelque adaptation.
Bravo pour votre réalisation.
Cordialement.

Bonjour,
Juste une idée en passant.
Pour garder l'intégrité du WC (lunette et couvercle), voir le net avec les mots clés WC lave-main intégré.

Aïe ! C'est fichu.
La résistance est en bas dans le corps de chauffe.

Citation :
mais ça peut venir de quoi ?

La réduction des coûts, la qualité et l'épaisseur des matériaux (peut-être), le grand âge (mais 7 ans est relativement jeune), l'eau agressive ou non (on ne sait pas)...

Citation :
Donc chauffe eau HS je présume

Eh oui, c'est du consommable désormais.
Cordialement.

Bonjour Biscand.

Citation :
Il a 5 ans, c'est un chauffe-eau 100l Atlantic

La marque semble être Equation, une marque premier prix distributeur.
Qu'indique l'étiquette rouge, notamment la garantie de la cuve ?
On s'attendrait quand même que la cuve ne soit pas percée au bout de 5 ans.
L'eau est-elle adoucie ? Et si oui, avec quel TH ?

Citation :
10cm entre le haut du chauffe haut et le plafond, pas très accessible.

Un miroir permet d'en voir plus.
Il faut voir par où arrive l'eau. Et si le débit de la fuite est minime ou non. D'où le TP conseillé par GC. Le papier cuisine genre Sopalin est bien utile aussi pour ce type de recherche.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour chris75.

Le tube a un comportement analogue à une résistance série dans un circuit.
Donc juste une limitation de débit.
La règle est d’assurer une continuité des sections (donc diamètre) des canalisations.
Pas plus qu'en électricité, on ne bricole pas.

Diamètre 8 mm ? Bigre ! Et quid de la longévité du produit et de sa faculté à ne pas fuir à la longue ?
Cordialement.

Bonjour Tina.

Citation :
Selon ma propriétaire, je dois maintenant faire changer le chauffe-eau pour qu'il fonctionne avec le gaz de ville.

On ne voit pas bien pourquoi ce serait une charge de locataire, sachant qu'il s'agit d'un équipement d'origine de l'habitat. Renseignez vous*.

Citation :
En effet, le gaz de ville a été installé chez nous il y a peu de temps

Qui est à l'origine de ces travaux ?

Citation :
ce qui coûtera cher car ma propriétaire refuse de payer

Oui, le beurre et l’argent du beurre.
Avant d'aller au conflit, voyez les obligations de chacun avec l'ADIL de votre département.
Que dit le bail concernant les travaux ? :
*https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31059

*https://www.anil.org/lanil-et-les-adil/votre-adil/

Attendons d'autres avis.
Mais soyez ferme, le propriétaire semble ne pas respecter ses obligations, sauf erreur.

Cordialement.

Re. On ne voit pas quels pourraient être les travaux pouvant entrainer ces dysfonctionnements. Essayez déjà de ventiler en ouvrant le siphon. Vous êtes certainement plus expérimenté que nous.
Les glouglous avec des variations de niveau dans les siphons, voire leur vidage par aspiration, sont le signe d'une dépression dans les tuyaux d'évacuation lors d'un gros écoulement type WC ou seau d’eau dans un évier.
A suivre.

Bonjour Didou21. Après 3 ou 4 lectures, on se demande si la canalisation d'évacuation respire, c'est à dire s'il y a une ventilation primaire en toiture.
Des clapets d'équilibrage des pressions seraient peut-être nécessaires en cas d'absence de ventilation primaire.
Pour voir si cette hypothèse est bonne, vous pouvez enlever le siphon lave-main afin de faire une entrée d'air et voir si l'écoulement se fait mieux et sans glouglouter lors de l'action sur la chasse d'eau ou lors d'une douche.

Nota : on trouve désormais des siphons lavabo qui font aussi clapet d'équilibrage des pressions (Siphon lavabo NEO AIR - Wirquin Pro).
Cordialement.

Bonjour Monsieur-pi.

Les idées, c'est surtout au plombier de les avoir, et à vous de les financer.
Avant l'installation de ces WC on peut supposer qu'il y en avait un autre.
L'écoulement était-il efficace ? Si oui, le WC est en cause. On suppose qu'il est monté dans les règles.
On vous laisse vérifier.

Quand on achète un WC on n'est pas certain de l'efficacité, une expérience malheureuse avec un modèle sans bride de grande marque s’étant conclue par la venue du commercial régional, qui a constaté l'inefficacité de l'écoulement, et proposé de changer à ses frais pour un modèle classique.

Donc chez vous c'est soit le WC, soit l'écoulement original.
C'est tout ce qu'on peut dire à distance.

Maintenant, vous avez choisi un bas de gamme à 139 €, il se peut que vous en ayez pour votre argent.
En plus, vous n'avez pas d'interlocuteur compétant dans la grande surface ; les vendeurs vendent.

La solution serait peut-être de mettre un WC classique ; au moins l'entretien sera simple, surtout quand le mécanisme fuira.
Cordialement.

Re.

Citation :
le DTU 'imposerait', sur une installation en multicouche...

Tout d'abord, le conditionnel est utilisé. Ensuite le texte est incomplet.

Voici l'extrait du NF DTU 60.1 P1-1-3 Paragraphe 5.2.5 Raccordement eau froide / eau chaude :

"Lorsque les dispositifs de sécurité des chauffe-eau permettent d'atteindre, dans certaines configurations, des températures d'eau supérieures à 80 °C, les appareils ne peuvent pas être raccordés directement à des canalisations réalisées en matériaux de synthèse. Il est nécessaire, dans ce cas, d'intercaler en sortie d'eau chaude des appareils, une canalisation en cuivre d'une longueur minimale de 50 cm."

Conclusion, dans le domestique avec les chauffe-eau à accumulation ce tube n'est pas obligatoire, pas plus qu'un mitigeur thermostatique.

Des visites sur les sites de différents fabricants de multicouche mentionnent ce qui a été écrit précédemment, température nominale et maximum, ainsi que pression. Vous retrouverez aisément ces caractéristiques.

L'impression personnelle est que vous gagneriez certainement en confort d'utilisation en enlevant le mitigeur thermostatique en sortie de chauffe-eau, et en déplacent éventuellement le réducteur de pression si sa présence se justifie.

Un manomètre au bout d'un flexible à brancher en sortie d'un robinet de puisage (en provisoire) permet de justifier ou non l'installation d'un réducteur de pression.

Quant à la température en sortie de chauffe-eau, quelle qu'elle soit, il est facile de régler la température d'usage avec les mélangeurs et mitigeurs thermostatiques.
Pour la vanne à bille avant manomètre c'est parce que nous avons eu une expérience malheureuse un matin de fuite inattendue.

Citation :
...ce type de commune 'montait' la pression en été

Ne vous fondez pas sur une supposition que vous avez lue, sans citation des sources, renseignez vous auprès du fournisseur d'eau.
De toute façon les contrats stipulent que le fournisseur n'est pas responsable des dégâts en cas de montée anormale de pression.
C'est à l'usager de se prémunir avec un réducteur de pression si cela se justifie.

Cordialement.

Bonjour.

Le montage du réducteur de pression est expliqué ici :
Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?

Bonjour Scoubidouille. Schéma classique, c'est à voir.

Un réducteur de pression n'a guère d'action là où il est placé. Dès l'instant où l'on ouvre un mélangeur, la pression réseau est la même dans toute l'installation.

Un réducteur de pression se justifie si la pression réseau est importante et qu'elle a été contrôlée avec un manomètre.
Donc chez vous le schéma classique devrait être, si cela est justifié, un réducteur de pression en sortie du robinet d'arrêt général avec manomètre en série avec une vanne à bille. Cette dernière sert à isoler le manomètre, qui peut se mettre à fuir à la longue.

Ensuite reste le mitigeur thermostatique en sortie du chauffe-eau. L'avis personnel est que dans l'habitat domestique on peut s'en passer. On est capable de faire le bon dosage avec les mélangeurs de lavabo et d'évier, voire dans la douche ou baignoire. Un mitigeur thermostatique est un élément de confort dans la douche.

"Pression de service continue maximale 10 bars (à 70°C). - Température maximale à 95°C (à 6 bars)."
Source : différents fabricants.
Ce qui est contradictoire avec votre remarque : "D' autre part, lors d'une sortie directement sur un multicouche, il semble qu'il n'y ait pas d'autre choix que d'avoir un mitigeur en sortie"
Il se peut donc que vous fassiez une erreur d'interprétation. S'il fallait systématiquement un mitigeur thermostatique en sortie de chauffe-eau relié avec du multicouche, cela devrait se savoir, et freinerait l'usage de ces produits.
Et ce qui n'est pas le cas.

Cordialement.

Bonjour Pluie75. Il est regrettable que l'agence, le propriétaire et la copropriété ne se soient pas rendu compte de ce problème avant.
La décision de ne pas donner suite est la vôtre, espérons que vous trouverez ailleurs et avec moins de soucis initiaux. Le forum vous a juste aidé à cerner le problème, avec une seule photo et des suppositions. Des échanges que nous apprécions.

Il faudra que le problème des tubes en fibrociment soit résolu d'une façon ou d'une autre.

Citation :
d'autres acheteurs la harcèlent pour faire une offre sur l'appartement.

Du pipeau ? Pour le moment l'appartement est invendable en l'état. Comme quoi le diagnostic a du bon.
Cordialement.

Bonjour Scoubidouille.

Citation :
je souhaite garder le mitigeur thermostatique en sortie de ballon ECS pour ne pas être trop chaud au départ sur le MC de 20 qui va à la nourrice EC

Ce ne serait pas notre choix. Dans ce cas là il faudra vous accommoder des inconvénients.

On sait très bien régler la température avec un mélangeur banal d'évier ou lavabo, et le mitigeur thermostatique de douche sait faire son travail.
Et sans brûlures, juste avec un peu de précaution d'usage.
Cordialement.

Bonjour Thierry.
On comprend que votre plombier fait encore des siennes un an après.
Le Destop pourrait dissoudre une partie du bouchon, du moins on l'espère. Une fois qu'un passage est établi le liquide part et donc n'est plus actif. Si le bouchon est imbibé peut-être partira-t-il.

Nous recommandons régulièrement de placer des tampons de visite pour pouvoir déboucher "au cas où".
Si vous pouviez passer un tube de nettoyeur haute pression, quel que soit le sens (bonde > écoulement et vice-versa), le bouchon serait pulvérisé.
Cordialement.

Il vaut mieux démonter.

Bonjour. Vous n'avez pas le choix. Il faut pincer les deux manettes, ce qui déverrouille le dispositif, et ensuite on tire le mécanisme vers le haut en le bougeant.

Citation :
je ne vois pas comment faire..

On met en oeuvre la méthode OSD.

On peut aussi vider toute l'eau résiduelle avec une éponge, et on remplit avec deux litres de vinaigre ménager préalablement chauffé. On laisse agir.
Du détartrant WC en gel pourrait aussi faire le travail, du détartrant cafetière en ne lésinant pas sur la quantité de poudre.
Mais il vaut mieux démonter.

Cordialement.

Faits divers.
*Dans une région, c'est l'OPAC du lieu qui invoque trop de plantes vertes dans un appartement pour justifier les moisissures en haut dans un coin (et suintement goutte à goutte). Le diagnostic a été fait au doigt mouillé sans visite du logement au dessus. Un peu comme les tuyaux qui se croisent.
Les réclamations de la personne n'ont pas abouti. A part la visite de l'agent spécialiste en plantes vertes.
Au bout de 6 mois, rien d'autre ne s'est passé.

Finalement elle a fait inspecter son appartement par un expert mandaté par son assurance qui, lui, a visité le logement du dessus et a mis en évidence des défaillances au niveau des joints périphériques d'une fenêtre, ce qui engendre des infiltrations. On abrège.

Tout cela pour signifier que n'importe quoi, incompétence et mauvaise foi sont érigés en prétexte pour ne pas agir.

*Source : article de presse.

Re.

Citation :
un expert d'assurance à quand même pris la non isolation des tuyaux comme critère pour refuser une quelconque prise en charge.

Un peu lourd...
Et rien de prouvé.
Dans un habitat normal, c'est à dire bien ventilé, il n'y a pas de moisissures.
Alors que les tuyaux se croisent ou pas, c'est juste un mauvais prétexte pour ne pas payer.
On ne savait pas que des tuyaux qui se croisent pouvaient générer une telle humidité. Et si on met une cuvette en dessous, on peut remplir le bocal à poissons rouge avec de l'eau déminéralisée ?
Cordialement.

Citation :
Je vous remercie d'avance pour votre aide.

Elle a été fournie.
Un retour serait bienvenu.

Le principal est la VMC.
Le nettoyage car cela fait partie des règles d'hygiène
Et faire circuler l'air.

Quant à la définition du taux d'humidité, voir Wikipédia, à défaut d'un cours de physique. On retient qu'il ne peut dépasser 100 % (cas où l'air est froid et humide). Et cela suffira amplement ; pour le reste, on ouvre les fenêtres si ce n'est pas trop poussiéreux dehors.

Citation :
tenter d'isoler quand même au minimum le tuyau d'eau froide

On ne le fait jamais, sauf risque de gel.
Isoler l'alimentation en eau chaude est plus courant pour limiter les déperditions.

Cordialement.

Citation :
Cependant, cette humidité se recondense rapidement sur la surface froide du tuyau d'eau froide.

Ce doit être epsilon.
Ventilez la pièce et tout ira bien. En attendant il faudra faire disparaître toutes les moisissures. Lessive Saint Marc et huile de coude.
Nettoyer les bouches d'extraction ne ferait pas de mal. Il doit y avoir des moumoutes dans les tubes.

Bonjour Gwenod1. Votre raisonnement tient bon, sauf la remontée par capillarité. L'expert n'a pas trop de connaissances en sciences physiques. Quand l'air humide ne circule pas il y a de la condensation sur les parties froides, et il est normal que les moisissures se développent un peu partout, même dans les coins au plafond.
La solution est l'aération forcée (VMC ou extracteur), ou naturelle en ouvrant les fenêtres.
Peu importe ce qui se passe sous la baignoire.
La réparation de la VMC qui ne fonctionne pas est du ressort du propriétaire. Et vice-versa.
Cordialement.

Bonjour Patrick74570.

Si vous chauffez modérément le plomb deviendra mou. Il n'y a pas de risque que le cuivre fonde.
En évacuation, cuivre et plomb sont avantageusement remplacés par le PVC en rendant les installations aisées avec un nombre d’accessoires important, et évolutives.
C'est peut-être le moment de changer de technologie.
Cordialement

Re.

Citation :
Seuls 2 tuyaux dans la cave en possèdent et la conclusion recommande une évaluation périodique pour eux.

Oui, mais l'hypothèse émise au vu de la photo était que le raccord, voire le tube au dessus pouvait être en fibrociment, puis après réflexion, éventuellement en fonte. Ce n'est pas bien difficile de faire la différence.
Le plombier doit avoir un point de vue, et si c'est du fibrociment, il doit connaître la procédure. Mais dans le bâtiment, tout est possible (pas vu pas pris ?).
Il doit délivrer au propriétaire un devis descriptif précisant, outre le prix, la nature des travaux à effectuer sur la canalisation en telle ou telle matière. Peut-être faut-il posséder une qualification particulière pour manipuler l'un des matériaux.

Citation :
Nous n'arrivons pas à déterminer si la canalisation est privative ou commune

Cela doit être précisé par les documents de vente, mais le juridique n'est pas notre fort.

On peut penser que la résolution du problème est l'affaire du vendeur plus que de l'acheteur.
Vu d'ici on ne voit que du noir sur le tube et des particules par terre (fuite de matières diverses séchées ?), et la situation n'est pas claire.

Il vous faudrait des garanties avant de signer.

D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.

Bonjour C.

Ce type de réservoir est conçu pour se remplir naturellement d'eau de pluie en étant connecté à une descente de gouttière.
Une pompe à un certain coût. Pour 300 litres d'eau, et vu le prix du m3 d'eau, cela ne vaut pas la peine d'engager des frais.
Vous auriez 3 m3 on pourrait réfléchir.

Citation :
je n'ai pas vu de pompe de relevage si petite sur la toile.

Normalement c'est plus gros.
On pourrait faire rentrer une pompe plus grosse dans le réservoir.
Beaucoup de manipulations et d'euros pour pas grand chose.
Arrangez vous pour remplir à partir de la descente de gouttière.
Cordialement.

Si l'on comprend bien le document à gauche ci-dessus, il s'agit des équipements communs dont le tube dégradé semble faire partie.
La réparation reviendrait donc à la copropriété.
L'agence devrait prendre l'affaire en main. Le plombier mandaté par personne ne peut prendre aucune initiative.

Citation :
d'autres acheteurs la harcèlent

C'est le jeu du marketing.
Avant de signer, il faut que vous en sachiez plus. C'est l'affaire du vendeur et de l'agence qui le représente ; avis personnel.
La pièce peut également être en fonte. On met du PVC depuis longtemps.

Bonjour Pluie75.
Quelques remarques en passant, juste en rapport avec la photo.

On peut penser que l'immeuble a déjà un certain âge vu l'évacuation en fibro-ciment qui date, et qui n'est pas saine.
Il serait bon que vous ne commenciez pas votre vie de propriétaire avec des travaux sur les bras, qu'il serait souhaitable, voire normal, que le propriétaire vendeur prenne en charge.

Citation :
Nous ne savons pas s'il s'agit d'une fuite

On ne voit pas bien, mais cela y ressemble.
Si des travaux de remise en état sont effectués, il serait bon de rajouter un tampon de visite, toujours utile en cas de débouchage.

Avant d'acheter, un diagnostic général doit être fourni. Il faudrait voir si ce problème est relaté.

Citation :
et combien cela peut coûter.

Peu importe, dès l'instant où la réparation est faite en bonne et due forme (donc pas un rafistolage), et à condition que ce soit le vendeur qui se doit de proposer un habitat en bon état.

Si le collecteur est relié aux étages du dessus, les usagers ne devront pas utiliser l'évacuation pendant un temps suffisant, sous peine d'inondation nauséabonde et particulièrement sale dans cet appartement.
Il y aura donc des contraintes à prévoir par l'intervenant.
Ce ne semble pas simple.
Une intervention qui pourrait être rapidement onéreuse et compliquée.

Attendons d'autres avis, dont celui de l'ami Gad plus précisément.

Cordialement.

Bonjour Erwan62. Comme on ne démonte pas les pommes de douche, on ne sait s'il y a un ressort ni à quoi il sert.
Vu que les prix de revient sont calculés au plus juste, s'il y avait pu ne pas avoir de ressort cela aurait été fait.

Citation :
à quoi sert donc ce ressort ?

Ce sera la question du jour. Si un contributeur le sait, il a gagné.
Cordialement.

Bonjour Kevin9090.

Citation :
identifier la cause possible du problème

Ne serait-elle pas visible sur l'image 3 ?

Citation :
proposer des solutions pour le réparer.

Que pouvez-vous faire à part changer le groupe de sécurité ? Et changer l'emplacement du réducteur de pression. Là où il est il ne sert à rien dès l'instant où un mélangeur est ouvert.
Et puis si le chauffe-eau a plus de 10 ans, l'intérieur et le groupe de chauffe risquent d'être pareils.
On ne vous sent pas bien porté sur le bricolage. Il faudra sous-traiter l'opération.
Vous remarquerez sur le diagramme de l'ami Martien pourquoi les bouilloires sont pleines de calcaire.
Vous pouvez aussi vous intéresser aux fontaines pétrifiantes. Une exploitation qui utilise le même phénomène que votre groupe de sécurité.
Cordialement.

Bonjour Marc,

Citation :
Merci de me donner vos conseils.

A part changer le mitigeur qui semble avoir fait son temps, si vous n'arrivez pas à enlever la vis qui est certainement entartrée et tenter une remise à neuf illusoire, il n'y aura pas d'autre solution.

Avec les mots clés mitigeur Glenan fuit, le net propose des tutos avec des appareils neufs faciles à démonter, et des changements de joints dont on sait qu'ils sont généralement introuvables.
Cordialement.

Bonjour danette59.

D'une part il faut boucher les aspirations non utilisées s'il y en a.
Et bien sûr raccorder la sortie d'air vicié sur un chapeau de sortie en toiture.
Sur un bloc de VMC il y a des entrées d'air (diamètre 80 mm) et une seule sortie d'air vicié.
Cordialement.

Citation :
Je vais m'empresser de changer le contacteur par un disjoncteur 16A

Normalement, il y a déjà un disjoncteur en amont du contacteur ; donc il est inutile d'en rajouter un.
N'oubliez pas de vous identifier.

Re. La notice précise : "Le chauffe-eau doit impérativement être raccordé électriquement sur une alimentation permanente sur le tableau électrique (voir schémas p. 6 & p. 8). Déconnecter le contacteur HC/HP si présent."
L'appareil est prévu pour fonctionner avec le logiciel prévu pour. Donc il doit être apte à recevoir et exécuter la commande à tout instant, ce qui implique une alimentation permanente.

La résistance doit être commandée avec un relais statique interne comme les appareils à thermostat électronique.

On se demande néanmoins quel avantage présente ce type de commande à distance. Un chauffe-eau classique à thermostat électronique (ou électromécanique) supporte l'alimentation par contacteur HP HC.

Sans double tarif, un branchement direct permet un fonctionnement autonome ; le thermostat, électromécanique ou électronique, fait son travail.

Sans vouloir être oiseau de mauvaise augure, il est probable que votre chauffe-eau terminera sa vie par une fuite. On espère néanmoins que l'électronique connectée ne tombera pas en panne avant. Vu le prix des pièces détachées, sans oublier leur disponibilité.
Cordialement.

Citation :
ils ont tous jugé en regardant le débit à la sortie d'un robinet.

Sauf que débit et pression sont des grandeurs liées. Physique de base.
Il faut un manomètre.

Aucune connaissance particulière en chauffe-eau connecté (on compte sur vous pour nous renseigner). Sur quoi agit la commande connectée ? Si c'est comme une commande HC HP, le chauffe-eau est relié au secteur 230 V à certains moments par l'intermédiaire du contacteur.

Un chauffe-eau est capable de fonctionner tout seul grâce à son thermostat interne, ou en commande différée en HC pilotée par un contact sec (C1 C2) disponible sur le Linky, ou anciennement, sur un relais de télécommande 175 Hz.

Citation :
À priori cela peut "cramer" le chauffe eau car sur la Doc technique...

Pouvez vous transmettre cette notice afin que nous en sachions davantage ? On verra comment le système fonctionne.
On ne voit pas ce qui peut "cramer". Le thermostat veille.
A suivre.
Cordialement.