Bonjour.

"...Alors ?" Ne perdez pas de temps sur cet appareil dont la fonction siphon ne fonctionne plus suite au changement du tube ; un neuf de marque Valentin coute moins de 10 €.

"Avec l'ancien lavabo, il n'y avait pas ces odeurs." Oui, mais le siphon était en état.

Bonsoir Davy.
"Le ROAI est-il utilisable uniquement pour les plaques de cuisson ?" Oui comme bien précisé sur le document proposé précédemment.
Le système ferme la vanne quand il détecte une rupture du tuyau flexible, la pression du côté tuyau étant alors égale à la pression atmosphérique avec un débit important. Cela se produit également quand on met en service le chauffe-eau si un ROAI est sur la canalisation gaz. Le débit de gaz à l'ouverture du robinet eau chaude est alors important ; le système détecte ce débit comme étant une rupture de l'alimentation et coupe l'arrivée du gaz. Et il n'y a alors plus d'eau chaude.
L'arrivée de gaz sur un chauffe-eau est en tuyau rigide, donc la protection vis à vis de la rupture n'est pas nécessaire.

Pour le débit, attendons qu'un pro du gaz passe par ici.

Le professionnel n'a pas été bon sur cette affaire. Pourtant, il semble que ce soit le B. A. BA.

Un document à lire sur la sécurité : residencefgarnier.co.free.fr sécurité gaz installation
Un détecteur de monoxyde de carbone est indispensable à proximité du chauffe-eau.

Bonjour. Voir page 24 de la notice (disponible sur le net). Problème de refoulement. Il est possible que la chaudière reparte d'elle même au bout de 15 minutes.
Attendons d'autres avis.

"...si la température n'atteint pas 55°...", eh bien, il ne s'arrête pas et continue à chauffer jusqu'à 7 h 30. Mais normalement, pour un usage classique avec réchauffe de l'eau juste tiède (sauf si chauffe-eau entièrement froid), la chauffe dure moins de 8 h. On suppose que les 3 résistances sont bonnes.

En gros, à partir de 23 h 30 la chauffe commence. On espère qu'elle continue toute la nuit. Si une période recommence vers 7 h, c'est que la chauffe s'est arrêtée avant ; pourquoi et à quelle heure ? Le contacteur semble-t-il fonctionner normalement ?

A suivre...

Pour les lecteurs passants par ici.
La question 5231 mène à un document explicatif sur la réglementation concernant les robinets de type ROAI (robinet à ouverture automatique intégrée) obligatoire pour l'alimentation des appareils de cuisson au gaz.

Pour Davy : si un ROAI alimente le chauffe-eau, il faut le changer. Mais si cela se vérifie, un professionnel a-t-il effectué ce branchement ?

"...ELM le Blanc a changé le bloc gaz et persiste à dire que le robinet ROAI n'est pas compatible" C'est très probable.

"...Mais ce ne serait pas EDF qui envoie des impulsions pour déclencher les appareils ?" Non. Le contacteur se ferme à 23 h 30 et s'ouvre à 7 h 30 et c'est tout.
Pacific est désormais Thermor. Il s'agit bien d'un ACI. Le refroidissement naturel, sans tirage d'eau, ne peut raisonnablement être mis en cause. L’isolation est bonne d'origine.
Avec GC on a émis des hypothèses ; il faut maintenant affiner les observations, notamment la température en sortie (et une fuite gigantesque du circuit d'eau chaude) ; mais cela s'entendrait.

A suivre.

Je n'avais pas imaginé que la partie noire sur la photo 1 était un tube métallique.

Il faudrait peut-être déshabiller un peu autour de la connexion entre les deux tubes pour voir comment elle est faite, soudée ou emboitée. Souder ? c'est peut-être risqué sur ce tube. Laiton ou cuivre on peut souder à l'étain si l'espace est bien dégagé, mais chauffer au rouge sombre pour faire une brasure plus solide peut s'avérer risqué sur cette canalisation antique. Vu d'ici on ne peut savoir.
Si le tube cuivre semble bien fixé au tube dans le mur, la solution d'un tube PVC emmanché et étanchéifié peut être envisagée. On est vraiment dans le bricolage de précision.
Quel est le diamètre interne du tube cuivre ? On dirait du 40 mm.
Il faut continuer à élargir le champ opératoire de ce site archéologique. En tout cas, le tube fibro n'en n'est pas un.
Le remplacement du tube collecteur n'est pas envisageable, même pour une partie commune ?

Bien reçu Flo.
"... il casse ou burine la dalle préalablement pour repositionner les tuyaux contre le mur, est-ce faisable ?"

Il faudra creuser profond afin de pouvoir faire le virage. Ce peut être faisable, mais il faut être minutieux de façon à ne pas endommager ne serait-ce qu'un tuyau.
Un peu à l'image de l'archéologue qui déterre un mammouth en région parisienne actuellement.

Personnellement, j'essaierais avec un perforateur burineur manié avec délicatesse pour détourer, avec finition à la main. De la haute voltige.

On suppose qu'il n'y a pas d'accès en dessous. Avec un sous-sol ce serait simple.

Bien reçu Legalicien. Pas simple. Pas d'explication valable.
A 23 h 30 la chauffe démarre, puis s'arrête en cours de nuit car la température interne a atteint la consigne.
Si celle ci diminue avant 7 h 30 parce que de l'eau chaude a été tirée en quantité, on peut imaginer qu'une période de chauffe démarre avant 7 h 30. C'est difficile à croire.
Si un problème affecte le circuit de mesure de la température interne (mais de quel type), ce pourrait être une cause. Difficile à croire également.

Dans tous les cas la chauffe cesse à 7 h 30. Il faudrait voir quand elle s'arrête en forçant le contacteur.

Il faudrait mesurer la température de sortie de l'eau chaude à différentes heures et conclure après. Il existe des thermomètre que l'on fixe sur un tuyau à l'aide d'un collier.

Cet appareil avec voyant rouge et vert semble être un modèle récent de type ACI, donc très peu sujet à l'entartrage. On peut suspecter l'électronique interne (et la consigne de sécurité concernant la température maximum). Dans ce cas on change la platine de commande, mais sans un diagnostic de panne validé on ne fait pas.

A suivre. Il faut affiner les observations : température et période de chauffe = f(horaire) - en forçant le contacteur à partir de 7 h 30.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu GC. Effectivement, si le robinet se présente ainsi, Deb peut le changer sans risque. Dans le cas contraire, il faudra voir.

Bien reçu Tibo. Ce n'est pas de bonne augure. Certes, on pourrait coller une extension en PVC, quitte à bricoler un tube ou une manchette en le chauffant (pistolet à air chaud) et l'enfonçant à force, puis en étanchéifiant au mieux (bien fait, ça tient) ; là, il faut être imaginatif.
Mais finalement le mystère demeure : où débouche ce tuyau ? Il faudrait voir derrière puisque vous dites que ce sont des parties communes.
Ce n'est pas saint. Mais il faut garder le moral, il y aura forcément une solution.
L'aventure continue.

Bonjour Legacilien. Comment avez vous observé cela ? Le contacteur HC se ferme à 23 h 30 et s'ouvre à 7 h 30.
Comment vous rendez vous compte qu'une période de chauffe débute à 7 h (donc sans action du contacteur déjà fermé) ?

Bonjour stp.
"...mitigeur d'un appartement qui renverrait l'eau froide dans l’eau chaude." On se demande comment c'est possible. C'est contraire aux lois de l'hydraulique.
Il faudrait déjà mesurer les températures à différents endroits, et non se contenter de la sortie de chaudière.

L'explication est plus que douteuse et le chauffagiste doit chercher ailleurs. Une fois qu'il vous a dit cela, il considère que son intervention est terminée. Il faut affiner les observations et les approfondir les recherches.

Bonjour Deb. Ce serait une décision prudente.
Pour intervenir en plomberie classique, il faut un peu d'expérience et du matériel qu'un bricoleur occasionnel n'a pas forcément sous la main.
Quand le pro viendra, regardez comment il s'y prend. Il mettra moins de 20 min pour régler le problème, à condition qu'il ait un peu de tout venant dans sa camionnette.
Et la prochaine fois, vous irez jusqu'au bout du remplacement vous même.

Ouh là, ça se corse. Il va falloir retirer la poignée du robinet en enlevant la vis au milieu (en général c'est comme ça), puis forcer de la même manière à la pince. Il semble qu'il faille désormais changer au minimum la tête du robinet (pince multiprise + clés plates), ou bien changer le robinet en entier.
Quand on dit qu'on ne sait pas quand la plomberie finit, c'est le cas semble-t-il.

Il vaut mieux commencer un matin et en semaine (cf. PL).

Personnellement, dans les mêmes conditions que vous, j'essaierais.
Mais cet extracteur n'est pas en 230 V ?

Bonjour Tom. Vous serez certainement obligé de surélever la douche de façon à respecter une pente suffisante. On peut caler le bac sur des briquettes de béton cellulaire, faciles à utiliser.
Il serait également prudent de prévoir le débouchage éventuel de la canalisation de douche (diamètre 40 mm) en mettant un ou plusieurs tés de visite avec tampon (idem après le WC et au virage). Choisissez du matériel de marque pour les accessoires PVC (tubes etc.).
Le clapet de mise à l'air peut se mettre entre le WC et la douche.
Pour le bruit, il existe des colliers isophoniques. Dans le caisson on peut mettre de la laine de verre.

Attendons d'autres avis.

Bonsoir. Il semble qu'il y a un bouchon en aval de votre canalisation d'évacuation. Si vous avez des voisins de palier, demandez leur si l'écoulement est normal chez eux, ceci afin de localiser au mieux la zone du bouchon.
Si c'est un gros bouchon, vous risquez une inondation prochaine, et pas par de l'eau claire.
Voyez rapidement votre syndic (voire le propriétaire) qui pourra alors mandater un plombier pour intervention sur les parties communes. Cette intervention est du ressort de l'un ou l'autre.
Il y a urgence.

Bonsoir PL. Alors c'est du Casto ? Je pensais que le matériel en photo pouvait être de qualité.

Mais Bixente aurait peut-être intérêt à prendre du matériel plus "costaud".

Bonjour Deb. On suppose que le robinet est bloqué en position fermé.
Vous pouvez essayer de le débloquer en effectuant des petites rotations alternatives jusqu'à temps que la tête se débloque (présence de calcaire ?). On n'utilise pas de pince.
Mais peut-être faudra-t-il changer la tête. En attendant, il faut agir. N'oubliez pas le filtre à l'extrémité du tuyau.
Il est évident que les livreurs livrent ; et pas plus.

"...ils n'avaient pas le matériel nécessaire..." Si vous avez du temps, vous pouvez écrire au directeur de la grande surface, juste pour vous soulager. Des livreurs avec même pas un couteau ?

Bonjour Bixente.
Il faut que vous alliez dans un magasin spécialisé tel que Cedeo, Aubade, Laubion - Anjac etc.
Vous ne trouverez pas en grande surface de bricolage (GSB).

Bonjour Sylvain. Vous tapez relevage eaux usées dans glou et vous verrez les solutions possibles pour le relevage des eaux fécales et grises. Il faudra favoriser un matériel de bonne notoriété concernant la pompe. L'endroit sera choisi pour faciliter la maintenance et le SAV.

"...la prise du tout à l’égout étant trop haute..." Ne pourriez vous pas la faire adapter à votre situation, car le collecteur principal doit être assez profond ? Il faudrait voir avec votre commune. Une idée en passant.

On peut se demander pourquoi les pentes minimum n'ont pas été respectées.

Bonjour.
C'est à l'installateur de connaître et d'appliquer les normes. S'il a la qualification Qualigaz c'est normalement une garantie.
Pour ce renseignement particulier, appelez le numéro indigo de Qualigaz 0 826 628 628.

"Les installations nouvelles, modifiées ou complétées doivent faire l’objet d’un Certificat de Conformité (arrêté ministériel du 2 août 1977 modifié). Le certificat doit être établi et signé par le professionnel ou le particulier qui a réalisé les travaux et validé par un organisme de contrôle agréé par le Ministère de l’Industrie. L’association Qualigaz est l’organisme agréé de référence depuis 1990."

Comment la nouvelle chaudière sera-t-elle ventilée ?

Bien reçu Tibo. Dans ce cas vous n'aurez pas besoin d'une entrée horizontale, puisqu'il n'y a pas de bidet en face.
Mais si vous raccordez bidet et LL, plutôt oui. Il faudrait éviter que le LL se vide dans le bidet. Donc en étant généreux sur le diamètre du tuyau final. Il faudra respecter la pente de ce tube vers le tube fibro.

Il faudrait approvisionner un écoulement pour LL ou LV (avec siphon) et encastrer directement dans l'orifice en faisant une sortie perpendiculaire. Il y aura de l'adaptation et des collages de PVC à effectuer. Ce sera plus simple. Voir les distributeurs de produits plomberie pour les professionnels.
Je ne connais pas les produits cités. Mais du moment que ça colle c'est bon.

Conclusion : il y a encore des problèmes à résoudre.

Bien reçu Tibo et réponse 6.
"...est-ce que ce cas de figure d'encastrement de siphon en laiton nickelé est commune ?" On peut penser que c'est une adaptation antique.

"...un raccord tube en PVC avec scellement chimique et silicone pourrait convenir ?" Il faut maintenant changer d'optique, car si l'on interprète les deux interventions précédentes, on imagine qu'un tube en fibro ciment passe derrière la cloison, qu'un trou y a été percé, et qu'un tube en laiton y a été encastré avec un collage pour assurer l'étanchéité. Dans ce cas, il faut faire à l'identique avec un tube PVC par exemple, mais en s'assurant qu'en aucun cas l'eau puisse couler à l'extérieur et dans l'interstice éventuel entre cloison et tube fibro, en réalisant ce qu'il faut comme petite pente et étanchéité parfaite. Mais on peut améliorer le système.

Plus simplement vous pouvez encastrer un manchon de dilatation horizontal type MHH Nicoll (diamètre 40 mm - ou le modèle de 30 mm) en coupant la partie inutile. L'avantage est que le raccordement du flexible issu du bidet sera amovible et le montage facilité. De même, une manchette MAH2J (diamètre 40 mm) ou MAF2J (diamètre 30 mm) assurerait la même fonction, avec un encombrement moindre, mais sans serrage possible.

Pour l'étanchéité, il faut trouver un produit qui adhère bien sur les deux parties, le tube et le fourreau. Donc il faut nettoyer et sécher ce fourreau (ou ce qui y ressemble), et faire un essai préalable. Du silicone, peut-être, mais aussi du mastic colle utilisé en maçonnerie pour boucher les fissures. Le produit adhère sur tout.

Conclusion : il vaudrait mieux encastrer une manchette ou un manchon de dilatation horizontal (que l'on adapte pour votre fonction) afin de faciliter le montage du bidet. Un mastic colle semblerait préférable au silicone (mais il faut essayer sur l'établi).

Compte tenu de vos observations et sauf erreur, la casse ne semble plus nécessaire. La difficulté est de réaliser une étanchéité parfaite dans le passage cloison vers tube fibro.

Bonjour.
"...Est-ce autorisé ?" On suppose que la cave est accessible, et qu'elle respire suffisamment pour que l'humidité éventuelle n'attaque pas l'enveloppe métallique. Sinon, pas de problème.
"...Il risque d'y avoir un délai plus long pour avoir de l'eau chaude ?" Ça dépend de la distance entre le ballon et les robinets.
La solution la plus simple est de mettre un ballon vertical.
Attendons d'autres avis.

Bonjour Piem. Il faut couper l'eau et fermer tous les robinets, même les mitigeurs. Vous aurez un peu d'écoulement jusqu'à ce que les pressions s'équilibrent, mais sans garantie qu'il n'y ait pas un petit écoulement résiduel. Il sera toujours temps de vidanger le circuit d'eau chaude, surtout si vous soudez. On suppose que la sortie eau chaude est au dessus du ballon.
Il vaut mieux avoir quelques cuvettes et serpillières à portée de la main. Mais il n'y a pas de risque d'inondation.

Bonjour Flo. Le 300 l est de taille normale. Quant aux clarinettes, elles ont été posées au droit des tubes qui, il est vrai, n'ont pas été encastrés au meilleur endroit, et certainement à la va vite.
Le plombier a fait un toron et la dalle a été coulée. C'est à l'élaboration du plan qu'il aurait fallu intervenir.
A voir les photos, on peut penser qu'il n'y a pas de sous-sol.
On pourrait envisager de placer les clarinettes au dessus du chauffe-eau, à condition de rallonger tous les tubes PER (en soignant l’étanchéité).
Un travail nécessitant patience et méticulosité ; technologiquement sans difficultés particulières, à la portée d'un bricoleur expérimenté.
On peut vous recommander de demander sans attendre la modification à votre constructeur.
Je pense que PL est du même avis.

Bonjour Tibo. Il semble qu'il vous faille voir ce qu'il y a derrière ce trou. Personnellement, j'enlèverais déjà le carrelage (disqueuse ou burin manipulés délicatement - ou succession de petits trous autour de l'orifice pour éviter la destruction du carreau) pour élargir le champ opératoire.
Ensuite, il sera temps de réfléchir à la meilleure façon de faire un raccordement PVC fiable et étanche.
Un petit flexible avec fibre optique permettrait de voir dans cette goulotte. Peut-être faudra-t-il revoir également l'écoulement du lavabo.
Bref, il faut commencer.

Bonjour. On écrit souvent qu'en plomberie on sait quand on commence, et pas quand on finit.
Ici, vous en êtes au début. Il va falloir casser, car vous ne pouvez vous raccorder en toute sécurité sur ce moignon de tubulure. Sans compter que vous ne savez pas où elle va.
Si vous n'êtes pas bricoleur expérimenté et outillé, ne vous lancez pas dans cette épreuve.

Merci pour votre retour. Le matériel étant sous garantie, ne vous embêtez pas à démonter quoi que ce soit.

Bonjour Francky.
PL et réponse 1 ont raison. Vous laissez les enfants grandir, et s'il y en a un troisième d'ici 12 ans, il sera toujours temps de changer votre vieux chauffe-eau pour un 300 l.
Sérieusement, assurez vous que le chauffe-eau monté n'est pas un premier prix de marque inconnue. Ici, on conseille les modèles ACI +. Ce ne sont pas les moins chers.

"...Soit l'envoyer paître" C'est une solution, mais référez vous au devis néanmoins.

Faites un tour sur le forum litiges travaux. Vous y perdrez le moral, ou serez mieux armé pour tenir tête aux indélicats.

Bonjour Dudu. Normalement, le produit est livré avec une documentation technique permettant l'entretien et le démontage du mitigeur. Il se peut qu'une particule quelconque (métal, calcaire, autre) bloque la fermeture du robinet. De même, des filtres métalliques se trouvent à chaque entrée eau chaude et froide. S'ils ont été oubliés au montage, celles ci ont pu passer.
Si le phénomène persiste vous n'échapperez pas à un démontage. Il faudra alors mettre des bouchons sur les arrivées pour pouvoir rétablir l'arrivée d'eau dans l'habitat ; peut-être qu'en amont de la douche se trouvent deux robinets permettant d'isoler celle ci.
Votre fournisseur pourrait vous donner la marche à suivre.
Attendons d'autres avis.

Bonjour. Eh bien il faut modifier ce raccordement. Un plombier mettra peu de temps. Mais c'est à lui de vous faire un devis.
Attendons d'autres avis.

Bonjour Julien.
Voir la question 5201 qui traite ce sujet. Votre canalisation d'évacuation est bouchée en aval de la baignoire.
Tous les bouchons de lavabo, éviers etc. fermés, vous pouvez déjà essayer de donner un coup de ventouse sur la bonde de la baignoire. Mais ce ne sera certainement pas suffisant.
Un gros travail vous attend prochainement. En maison individuelle on peut y arriver. En immeuble on n'ose même pas y penser.

Bonjour Soneed.
Vous pouvez mettre également un produit anticalcaire comme du Viakal.
"C'est quoi ces échanges concernant des joints et fusibles " C'est simplement une constatation sans conséquence, juste pour sourire. Il existe des blisters avec un assortiment de joints. Il y a toute chance que celui dont vous avez besoin ne s'y trouve plus (loi de Murphy).
Pour les fusibles domestiques c'est pareil. Soit le particulier n'en n'a pas ou n'en n'a plus, soit il a des fusibles en stock mais déjà fondus, soit c'est dimanche et tous les magasins sont fermés.

Bonjour.
La colle réalise une dissolution du PVC ce qui fait que le contact est intime. Si la colle, même périmée, a bien dissous la matière, l'assemblage sera bon.
Vous pouvez tester vos liaisons en tirant dessus, bref en les maltraitant. Il faut bien observer le tour de chaque liaison, la dissolution se voit bien, et vice-versa.
Vous pouvez aussi mettre le circuit en pression en bouchant l'évacuation et voir si une fuite apparaît aux jonctions.
A part cela, derrière l'écran on ne peut rien conseiller.
Mais pour la partie invisible derrière la cloison, pour pouvez par sécurité mettre un manchon dont vous serez sûr du collage. A vous de faire la vérification de la solidité préalablement.
Il est d'usage de mettre des Y avec bouchons de façon à pouvoir déboucher ou nettoyer les canalisations, "au cas où".
Si le récipient n'a jamais été ouvert, on suppose que les solvants ne se sont pas évaporés.
La dilatation due à l'eau chaude ne doit pas être bien grande. Elle est contenue de façon longitudinale par les fixations, voire l'élasticité de l'ensemble des tuyaux.
La canalisation nécessite une mise à l'air en toiture.
Attendons d'autres avis.

Merci PL. Soneed devra approvisionner des joints, car sauf exception, aucun des modèles dans la boîte ne convient (c'est pareil pour les fusibles).
Cordialement.

Bonjour. On peut supposer que vous avez tenté de retirer la poignée du robinet. Celle ci est certainement entartrée et bloquée. On peut alors exercer des contraintes alternatives sur celle ci, de droite à gauche puis d'avant en arrière pour espérer qu'elle finisse par se décoller, tout en tirant dessus vers le haut.
Mais ce peut être plus difficile si la poignée est munie d'un alésage cannelé en plastique ; auquel cas il faut exercer une poussée verticale à l'aide de deux tournevis en opposition en appui sur la faïence dument protégée par des petites cales.
Ensuite, il faut démonter la tête du robinet en lui même, avec une clef plate et une pince multiprise. On change alors le joint, et si l'on peut, après avoir donné un coup de jeune à la portée avec une petite fraise manuelle faite pour.
En plomberie, on sait quand on commence, mais jamais quand on finit, les surprises arrivent vite. On manipule circuit d'eau fermé.
Pas si simple que ça en a l'air.

Bonsoir. Votre installation semble sujette aux coups de bélier ; le phénomène vibratoire se propage sur toute la canalisation, et n'est pas localisé spécialement au niveau du chauffe-eau.
Certainement trop de pression en sortie de compteur. Donc à vérifier. Qu'en est-il chez les voisins directs ?
Le groupe de sécurité n'est pas en cause. On lui demande juste d'évacuer l'eau excédentaire sous pression pendant la période chauffe. Il est recommandé de manipuler régulièrement son robinet afin d'éviter l'entartrage puis le blocage.
Attendons d'autres avis.

Bonjour Kiki. Vous voyez, il suffisait d'attendre.
Mais il se peut que l'eau résiduelle fasse un poids non négligeable. Gare au dos si c'est un 300 l.
Un plateau à roulettes permet la manutention (presque) sans peine.
Cordialement.

Bonjour. "...cela (?) saute immédiatement." On ne sait s'il s'agit d'un court-circuit ou d'un défaut d'isolement.
On peut malgré tout pencher vers cette dernière possibilité.
"...Si le fusible ne disjoncte pas..." Le problème est que s'il s'agit d'un défaut d'isolement, aucun fusible n'est concerné. D'ailleurs Rafasanter n'en parle pas. A la limite, un fusible comme un DJ peuvent déclencher en cas de surintensité.

Trop d'imprécisions dans cette question impliquent de prendre un maximum de précautions et en aucun cas de déconnecter la terre du chauffe-eau. Si cela était le cas, le réseau de canalisations métalliques pourrait faire office de mauvaise liaison à la terre ; on imagine ce qui pourrait se passer à distance de la salle de bains.
Donc il vaut mieux laisser un électricien professionnel intervenir. Il fera les tests nécessaires pour effectuer le diagnostic de défaut d'isolement, appareil hors tension.
Le changement pour un chauffe-eau type ACI + pourrait s'avérer nécessaire, surtout si l'appareil est très ancien.

Bonjour Tibo. Une photo aurait été bienvenue.
Peut-être pourriez vous trouver un mitigeur qui s'adapte à l'entraxe de l'actuel. Sinon, il faudra vous raccorder sur l'arrivée. Reste à savoir où elle est. Si vous n'avez jamais bricolé en plomberie, il vaut mieux faire intervenir quelqu'un d'expérience, d'autant plus que dans l'ancien, des surprises sont toujours possibles.

Bonjour Fred. Je ne peux rien vous dire concernant la résolution de cet incident. Mais des amis dans la même situation que vous ont souscrit un contrat d’entretien de leur chaudière gaz avec un professionnel reconnu (certification Qualigaz) dès l'entrée dans leur nouvelle maison ; et bien leur en a pris.
Truc tout bête ou non, seul un professionnel pourra intervenir, qu'il y ait contrat ou non. Et cela réclame quelques euros.
Pour les cheveux, on va voir s'il faut créer un forum Bricovidéo spécialisé.
D'autres avis pourraient vous être proposés si des professionnels expérimentés passent par ce forum.

Bonjour Francesco. "...on s'aperçoit qu'une partie de l'eau veut remonter et qu'il y a des résidus de papier."
Cela signifie que le bouchon est en aval de la cour. Vous devriez avoir un regard dans lequel arrivent les eaux usées avant d'être rejetées dans la canalisation principale de l'égout. Il faut regarder là.
Il peut arriver que dans une canalisation des algues poussent et finissent par boucher le tube. Votre plombier aurait pu pousser davantage ses recherches.
Une intervention du service des eaux de votre commune avec un camion "déboucheur" pourrait s'avérer indispensable. Voire avec un flexible permettant une vision endoscopique interne de la canalisation.
Mais vu d'ici, l'eau qui remonte dans la cour est significatif d'un bouchon entre la cour et la canalisation en voirie.

Bonjour Biennaz. Il n'y a pas bousculade pour vous répondre.
On peut comprendre que vous (le maitre d’œuvre ? le maitre d'ouvrage ?) cherchez à économiser sur le diamètre des canalisations.
Un professionnel devrait effectuer l'installation conformément à un cahier des charges fourni par le cabinet responsable de la construction. C'est à ce document qu'il faut se référer ; si ce document précise que l’installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, c'est au professionnel qualifié de les mettre en œuvre.
La logique voudrait que la section des tubes corresponde au débit instantané maximum calculé, tous les points d'eau étant utilisés.
Cette installation est assez comparable au domaine domestique pour lequel les diamètres des tubes sont standards. Reste à évaluer la perte en ligne tolérable en fonction de la longueur.
D'autres avis devraient vous être proposés si un intervenant du métier passe par le forum.

Bonjour. Il faut faire une mise à l'air de la canalisation d'évacuation des eaux usées. Normalement, cela est fait lors de l'installation. Sinon, le remède consiste à mettre un clapet au niveau de la conduite d'évacuation du lavabo salle de bain. C'est efficace. Mais il faut savoir le faire.

Bonjour Tonton. Généralement les chauffe-eau d'évier sont livrés avec un robinet spécial permettant la chauffe sans risque. Ainsi, durant la chauffe, l'eau excédentaire s'évacue automatiquement goutte à goutte dans l'évier.
Vous faites au mieux avec la notice du produit sous les yeux.

Bonjour Yann. Extérieurement les produits Chutunic et autres tubes lisses sont identiques. D'autre part, cette matière (le PVC) est inerte. Si la contrainte mécanique longitudinale suite à la dilatation est très faible, ce qui est logique vu la matière et les quelques degrés de variation de température, on ne voit pas ce qui pourrait endommager le tube. Votre livre de référence semble le laisser prévoir.
Par sécurité et pour vous tranquilliser, vous pouvez toujours demander à un professionnel expérimenté, ou au service clients Nicoll.
Mais personnellement, j'encastrerais au ciment, au plâtre ou autre matière (sans encastrer de manchons bien entendu - donc en installant une longueur entière). Et je n'approvisionnerais pas le produit en GSB, mais chez les grands de la distribution de produits professsionnels.
D'autres avis devraient vous être proposés.