Bien reçu Sarah. Vous avez bien compris le problème. Pas d'idée du prix, mais c'est celui pour ne plus être embêté.
Il existe des entreprises de vidange qui font ce travail.

Citation :
Donc si je comprends bien en vidant la fosse, mon problème devrait disparaître...

Oui si c'est bien la cause du problème, ce dont on ne sait rien derrière l'écran

Bonjour Emma.

Citation :
Je viens de louer mon logement et ne sais que faire.

Il se peut que cette réparation soit de la responsabilité du propriétaire. Certes, bien que ce ne soit pas difficile pour un bricoleur dans ses murs si le chauffe-eau est en bon état, il ne s'agit pas du remplacement d'un joint de robinet qui est alors à la charge du locataire car il s'agit d'une dégradation due à l'usage.

Conclusion : ce n'est pas au locataire à engager des frais pour une charge qui ne lui incombe pas et qui ne résulte pas d'un usage.
Il faut que le propriétaire ou son mandataire fasse intervenir un professionnel.

Bien reçu. On peut donc penser qu'il y a un bouchon avant l'entrée dans la fosse, à moins que cette fosse soit pleine.
Il va vous falloir retrousser les manches et voir comment est faite cette installation. Eau chaude ou activateurs sont inefficace dans votre cas. Rappelons que l'eau chaude ne le reste pas longtemps.

Un plombier ne serait certainement pas d'un grand secours, mais plutôt une société de nettoyage vidange assainissement avec venue d'un camion permettant de nettoyer l'ensemble. Et cela a un coût.

En attendant, il faut pister les tuyaux et la fosse afin de positionner cet ensemble sur votre terrain et dans la maison.

Derrière l'écran on ne peut pas faire grand chose, hormis indiquer quelques pistes.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Vous n'avez peut-être pas installé le meilleur clapet. Celui décrit en question 5459 possède deux palettes et semble plus performant.

Bonjour réponse 4. La ventilation primaire est celle qui est située en amont du dernier WC en sortie de toit. La ventilation de fosse est celle qui permet à celle ci de respirer. Les définitions et schémas sont faciles à trouver sur le net.
Si le WC fait glouglouter, c'est qu'il y a effectivement un problème de pression. Un plombier pourrait vous proposer des solutions après examen de vos canalisations.
Mais vous ne dites pas si cet effet est récent, et si l'installation a fonctionné sans problème depuis longtemps.

Bien reçu Laurent.

Citation :
Je ne suis pas dans l'Oise mais dans l'extrême sud-est à quelques encablures de l'Italie.

La chance que vous avez ! L'ami mf06, contributeur régulier, aussi.

Citation :
Nous n'avons pas pensé à mettre un raccord isolant en sortie eau chaude. Pour quelle raison fallait-il le faire ?

C'est pour éviter la dégradation interne du réservoir par phénomène de pile électrochimique avec circulation d'un courant provoquant une électrolyse certes faible, mais permanente. Tous les chauffe-eau récents en sont équipés, avec une anode interne qui alors se dégrade, et non la paroi du réservoir (vous regardez dans les catalogues comment ça marche). Mais le votre a résisté pas mal d'années. Il n'y a pas de soucis à avoir avant longtemps.

Citation :
Nous devons donc vérifier la couleur de l'eau, mais si celle-ci est couleur rouille cela signifie-t-il que nous avons un autre problème ?

Oui, mais vous avez le temps d'attendre. La couleur rouille de l'eau est un signe précurseur d'une oxydation interne. Le calcaire a dû protéger plus ou moins la paroi.

Bien reçu Laurent (de l'Oise ?). Vous avez gagné votre journée à persévérer dans votre projet de réfection de chauffe-eau stéatite.
Pour contrôler la chauffe de jour, il suffit de mettre le contacteur de chauffe-eau en position forcée (normalement index en I).
Avez vous pensé à mettre un raccord isolant en sortie eau chaude ? Si oui, c'est mieux, sinon, il faudra faire attention à la couleur de l'eau. Si couleur rouille, vous savez quoi faire.
Les photos sont explicites, et bien nettes. Merci pour ce reportage.

Bonjour. Les notices sont présentes sur le forum, accessibles avec le moteur de recherche.
Si vous n'y trouvez pas le renseignement, il faudra appeler le SAV à Cergy pour qu'il vous conseille par téléphone.
Sur ces appareils, le contrat de maintenance facilite la vie pour quelques dizaines d'euros par an.

Bien reçu Laurent. Si les portées du joint sont bien propres et que la bride est bien serrée il n'y a pas de risque de fuite.
L’essai d'étanchéité consisterait à fermer avec un bouchon l'entrée eau froide en bas, puis de remplir avec un entonnoir par la sortie en haut avec 10 à 20 litres d'eau (la sortie est souvent en haut).
On met un mouchoir papier en dessous et il doit rester sec. Il vaut mieux travailler dehors.

Vous pourriez en profiter pour changer le thermostat électromécanique qui est une pièce d'usure.

Il n'y a plus qu'à...

C'est bien si vous avez réussi à approvisionner les pièces nécessaires dont le joint.
Pour vidanger, vous avez fait comme il faut, et ensuite devez ouvrir la vidange au niveau du groupe. Puis on attend.

Vous faites un essai d'étanchéité préalable dehors en remplissant par le haut.

Pour 75 €, cela vaut la peine de faire quelques efforts.

A bientôt pour le compte rendu de l'opération !

Citation :
Cela a bien fuité couleur rouille au début mais ce n'est plus le cas.

Certes Laurent, mais la couleur de l'eau va changer de temps en temps, puis un matin où vous pensiez que ce n'était pas grave, la fuite sera générale ; les pieds dans l'eau, ce qui permet de faire un peu de vide et de rangement en urgence.

Sans vouloir être oiseau de mauvaise augure, il faudrait songer à changer votre vieux cumulus en fin de vie.
Un Atlantic vertical stéatite 300 litres ACI+ coute moins de 600 € HT, avec éventuellement le module Facilitri à moins de 40 € HT.
La sortie est en haut, l'entrée en bas sur le côté.
Vous pouvez modifier la tubulure éventuellement en soudant, ou en utilisant des raccords olive. On met une vanne à bille en sortie de raccord isolant en sortie du chauffe-eau. Des raccords flexibles sanitaires peuvent faciliter le montage (à approvisionner chez un grossiste)

Si un professionnel approvisionne et pose l'appareil, vous bénéficiez d'une TVA réduite et de la garantie ; ce qui ne sera pas le cas si vous approvisionnez vous même auprès d'un grossiste.

Il faut faire les additions et soustractions puis faire le bon choix.

Bonjour Laurent. Juste un avis en passant.
C'est le commencement de la fin, et la mort est peut-être imminente, qui pourrait se traduire par une inondation généralisée. Un signe précurseur est l'eau chaude teintée couleur rouille.
Sur un chauffe-eau de 15 ans on ne fait pas de frais, le plus sage étant d'en changer pour un modèle plus moderne de type ACI+ par exemple. C'est assez facile à changer si vous avez un minimum d'outillage.

Vous gardez le groupe de sécurité que vous avez changé il y a quelques mois.

Bonjour. Un avis en passant.
"...depuis 2 mois maintenant nous avons de fortes remontées d'odeur..."
Il faudrait voir quels changements ont été apportés à votre évacuation depuis deux mois, et localiser l'origine de ce qui s'apparente à une mise à l'air de la canalisation d'évacuation. Peut-être bien entre la sortie de la pompe et l'entrée du tout à l'égout.

Il faut donc rechercher l'origine de la fuite en inspectant les tubes, et déterminer ensuite les interventions à effectuer, dont peut-être la pose d'un siphon s'il n'y en n'a pas là où il devrait y en avoir un.

Citation :
Cela provient essentiellement d'une aération que nous avons dans un placard

Il faut donc examiner avec attention l'installation au niveau du placard.

Les recherches sont à poursuivre.

Bonjour. On trouve bien le site de la marque sur le net, mais la référence ne mène à aucun renseignement.

Vous désirez savoir si la tension (pas le courant) est appliquée au bornier ; une simple lampe témoin ou un voltmètre suffisent, à condition d'être prudent. Le testeur à lampe néon est déconseillé.
Ensuite, il faut savoir si le courant passe dans la résistance ; le thermostat ne doit pas être hors fonction et la résistance non coupée. Vous pouvez contrôler le bon fonctionnement lors de la chauffe au niveau du compteur électromécanique (vitesse du disque avant puis pendant la chauffe) ou électronique. (mesure directe de l'intensité du courant absorbé ou de la puissance).

Si vous êtes en location il vaudrait mieux que vous demandiez au propriétaire ou à l'agence l'intervention d'un professionnel pour ce qui pourrait être une panne non à la charge du locataire.

On ne change aucun élément au hasard sans avoir fait un diagnostic certain.

Bien reçu. Rien d'inquiétant ; la seule source de fuite est dans ces raccords. Mais s'ils sont bien faits, on peut dormir tranquille. En plomberie, les fuites sont immédiates.
Cordialement.

Bonjour. Ce n'est pas du matériel de grande marque ; au prix proposé il ne faut donc pas en attendre une fiabilité extrême.

Bien reçu. Le jour où vous aurez besoin de retirer le WC il suffira de découper le joint au cutter, et de changer éventuellement de pipe ou plutôt de joint si cela est possible. Mais d'ici là, de l'eau va couler... sous les ponts.

Dans le temps, normalement le joint caoutchouc est suffisamment souple pour absorber les variations dimensionnelles, mais on ne voit pas pourquoi il y en aurait.

Par contre il faut être davantage vigilant vis à vis du raccordement de la cuve en eau froide (robinet + flexible).

Bonjour. On peut penser que vous avez utilisé une pipe neuve, non de premier prix (donc avec caoutchouc épais et de diamètre adapté à la faïence), et que vous avez aidé au montage avec un peu de graisse, l'ajustement étant très serré.
Dans ces conditions, on ne voit pas comment il pourrait se produire une fuite, et le joint silicone ne serait pas utile.
Vous pouvez contrôler l'étanchéité avec du papier toilette posé sur le carrelage en dessous de la pipe. De même, vous pouvez envelopper la pipe au niveau du caoutchouc avec du papier d'essuyage cuisine.
Vous constatez peut-être un peu de condensation de l'air humide au contact de la faïence froide. La pièce doit être ventilée.

Conclusion : il n'y a pas de quoi vous alarmer, juste quelques vérifications à effectuer.

Bonjour. Vu l'absence de réponses d'habitués de ce type de travail, on peut vous conseiller de taper "enlever calcaire chauffe eau" dans un moteur de recherches.
Vous arriverez pratiquement instantanément à des reportages avec photos.
La seule précaution à prendre avant tout est d'approvisionner les joints de fond de cuve et du manchon de la résistance.
Mais si votre chauffe eau a fait son temps (plus de 10 ou 12 ans), le mieux est de changer pour un modèle récent de type ACI+.

Bien reçu de nouveau yvantof. Si le chauffe-eau de 10 l était d'origine inconnue, sans marque, sa réalisation était peut-être négligée. Peut-être une soudure défectueuse ; mais vous avez dû voir l'origine du défaut.

Mettre un robinet d'arrêt est une bonne idée, ne serait-ce que pour isoler le chauffe-eau. Mais peut-être avez vous une pression réseau importante qui justifierait l'installation d'un réducteur de pression en sortie du compteur.

Une remarque en passant. La chauffe instantanée du 10 litres doit vous occasionner des factures d'électricité conséquentes. Si vous êtes dans vos murs et que vous avez de la place, une alimentation en eau chaude à partir d'un seul cumulus de capacité plus importante serait peut-être préférable. Il faudrait que vous chiffriez le cout de votre poste fourniture d'ECS.

Bonjour. Avec la marque et la référence de l'appareil vous saurez si la résistance est immergée (blindé - thermoplongeur) ou non immergée (stéatite).
Et sinon, on démonte le capot et on observe.

Bien reçu yvantof. Une tentative d'explication.
On peut imaginer que ce chauffe eau avait une faiblesse, car même si le réseau public ne monte pas à 7 bars, cela peut arriver néanmoins.
Si la pression réseau était inférieure à 7 bars, au moment de la chauffe elle a atteint cette pression que le chauffe-eau, mal dimensionné ou avec un vice, n'a pas supporté. Le groupe a commencé à faire son travail.

Bonjour. Un article très intéressant MDR84.
On peut suggérer à Mike de se rapprocher du cabinet d'avocats cité afin d'avoir en main rapidement les références de cette jurisprudence.
De même, Mike peut poser la question résumée en forum Litiges travaux en précisant le lien vers la question 5608 du forum plomberie afin que l'ami MJD indique la voie juridique exacte à suivre.

Bonjour Mike. Une idée en passant. Votre assurance habitation pourrait peut-être vous apporter une aide juridique puis financière. Cela vaudrait la peine de la contacter.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Vous écrivez "fait sauter les fusibles". S'agit-il bien de fusibles (avec ou sans S, et de quel calibre ?), ce qui témoignerait d'une surintensité ?
Que faites vous alors comme action et sur quoi exactement pour remettre le chauffe-eau en service ?

Dans les réponses, il peut y avoir confusion entre fusibles, disjoncteur modulaire de tableau, disjoncteur différentiel de branchement (ce que certains appellent compteur : "mon compteur saute"), interrupteur différentiel.

Votre description actuelle ne met pas en évidence un défaut d'isolement s'il s'agit bien de la fusion d'un fusible sans S ou du déclenchement du disjoncteur modulaire qui alimente le chauffe-eau. Une photo du tableau avec désignation de l'appareillage qui déclenche faciliterait le diagnostic à distance.

A suivre avec des précisions.

Bien reçu. Je ne peux vous apporter qu'un avis partiel.
Entre 50 et 80 cm de l'aplomb du mur se trouve l'incident ; ce n'est donc pas très loin et en creusant un peu c'est peut-être accessible pour y travailler, certes dans de mauvaises conditions physiques.
Glisser un tube rétréci serait fort difficile de par la rigidité du matériau, et même en positionnant la fente en haut, le système ne serait pas parfaitement étanche. D'autre part cela suppose que le tube est coupé et que vous avez un accès interne. On fait des systèmes de réparation externes (sortes de demi coquilles) que l'on peut coller. Cela se justifie quand un tube est fendu, mais dans votre cas ou l'intérieur semble fortement dégradé ce n'est pas adapté. On pense très fort à la formation des bouchons.

Réponse à 1 : les algues dont j'ai parlé plus haut se sont accrochées à pratiquement rien ; une autre fois ce fut un bouchon de papier cuisine non miscible contrairement au papier toilette. En imaginant que vous puissiez passer ce tube interne, tôt ou tard un bouchon se formera inexorablement.

Réponse à 2 : Vu la difficulté et la durée de vie de la colle PVC, vous n'aurez pas le temps de pousser le manchon.

Réponse à 3 : il faudrait que le tube soit sec, que vous puissiez utiliser une sorte de canne avec un abrasif au bout. Tout cela n'est pas très réaliste.

Dans la mesure ou vous avez accès même restreint, il faudrait pouvoir couper le tube en amont du percement. Ensuite, vous pourriez effectuer la réparation en manchonnant un tube avec joint caoutchouc sur la partie femelle (et sans colle). La liaison serait sans obstacle interne, elle serait souple, et au débouché que vous pourriez faire dans un regard, la canalisation pourrait continuer vers le tout à l'égout. Vous pourriez entourer la réparation avec un tube plus gros pour que les racines passent ailleurs ; mais il faudra couper tout ce qui dépasse.

La solution que vous évoquez ne semble pas réaliste et favoriserait la croissance de bouchon rapide.

Nicoll ou Frans Bonhomme vous proposeront les matériels nécessaires.

Compléments.
On peut supposer que lors de la venue du plombier pour mesurer la pression (déplacement + main d’œuvre), des frais notoires seront seront déjà engagés.

Avant d'avoir recours à un professionnel, clemarq peut effectuer les quelques manœuvres simples au niveau du groupe précédemment décrites, et décrire les résultats sur le forum.
Si le groupe est très ancien, n'a jamais été manœuvré, et si l'écoulement persiste avec une pression réseau inférieure à 7 bars, le changement devient évident ; le recours à un professionnel ou à un ami expérimenté sera alors justifié.
Le plombier pourra conseiller la pose d'un réducteur de pression s'il s'avère que cette dernière est proche de 7 bars. Même si elle est inférieure, la pose devrait être systématique par précaution.

Pour clemarq : un groupe coûte approximativement moins de 30 € HT. A cela vous rajoutez déplacement et MO et vous aurez l'ordre de grandeur du prix de la réparation éventuelle.

Bonjour. Il a l'air assez fin et peu massif (premier prix ?), et on ne voit pas trop comment il était soutenu en tous les points possibles. On peut mettre en cause la qualité du bac, le mode de pose, une contrainte interne etc.
De toute façon, il n'y a plus qu'à le changer pour un modèle un peu plus costaud et posé dans les règles si ce n'était pas le cas.

Bonjour. Chaque cas est unique. Néanmoins, vous pouvez consulter la question 5397 qui traite un problème identique.
Vous verrez que le bac ne repose pas sur du mortier, mais sur une bonne couche de silicone. Il a fallu réaliser l’empreinte finale du bac avec une méthode personnelle utilisant de la colle à béton avec du gaffer extra large. De ce fait, le bac est parfaitement de niveau et repose en tous les points possibles, car la face de dessous accusait un gauchissement de 8 mm environ. Le niveau a été repéré avec une vis à placo disposée sur un coin.

Le raccordement de la bonde à l'évacuation a été faite avec du tube PVC Flexydrain de 40 ce qui permet un raccordement à la fois souple et rigide, avec peu de risque d'engorgement et facilité de débouchage . La bonde est accessible par l'avant.

La pose a été faite après carrelage, l'étanchéité périphérique a été effectuée en trois fois, la dernière avec la méthode de l'adhésif.

Pour votre pose, on peut imaginer une dépose comme par hélicoptère, mais avec des cordes fines et solides et 4 ou 6 bras. A moins que vous puissiez le mettre vertical à chant sur un côté et le coucher délicatement ensuite.

Il est bon de tester l'étanchéité bac + bonde + conduit avant la pose finale.

En espérant avoir pu vous donner quelques idées.

Bien reçu. Réparer, on ne peut savoir si cela est possible (et comment dans un tube supposé PVC de 100 ou 110 ?), peut-être en faisant une visualisation interne par camera endoscopique.
Changer la canalisation en passant en tranchée à l'extérieur de la maison serait peut-être la bonne solution pérenne.

Attendons de nouveau d'autres avis.

Bonjour. On peut vous proposer de consulter ce document Watts Industries : Un groupe de sécurité à quoi ça sert ? Comment ça marche
On y voit la forme du groupe. Vous pouvez tourner énergiquement le bouton de manœuvre de soupape rouge de façon à enlever un tant soit peu le calcaire interne.
Le groupe se trouve fréquemment en bas et sur le côté pour un chauffe eau vertical posé au sol. Il est en dessous pour un modèle suspendu.
Si l'écoulement se poursuit en dehors des périodes de chauffe après la vidange brusque provoquée, il vaut mieux changer le groupe de sécurité. Un travail à la portée d'un bon bricoleur outillé. Dans le cas contraire, il faut faire appel à un plombier.

Nota : il n'y a aucun risque à manœuvrer le bouton rouge. Le levier bleu ou noir permet de fermer l'arrivée d'eau froide.

Merci pour votre retour.
Désolé d'avoir tenté une entraide inappropriée pour ce qui vous concerne, mais votre description initiale ne permettait pas d'imaginer que la conduite était détruite à ce point.

Attendons d'autres avis.

Bonjour PL. C'est une bonde qui normalement est toujours ouverte, mais par un appui elle se ferme (usage : vasque sans trop plein). On a abordé ce problème en question 5596.

Pour le réglage il y a certainement quelque chose à faire. Mais il faut que la bonde ait été bien montée avec un joint silicone en dessous de la face supérieure ; comme toutes les bondes d'ailleurs.

Bonjour. Une méthode personnelle si vous avez un regard ou un tampon de visite en amont, et un regard en aval. On peut passer des cannes souples de ramonage dont l'embout est muni d'un hérisson de petite taille, de façon à décrocher les algues. Simultanément on envoie de l'eau sous pression. On accroche une corde à l'anneau et l'on peut effectuer des va et vient.
Il faut éviter que l'une des cannes se détache, c'est donc une opération risquée si l'on n'y prend garde.

Bref, il faut être imaginatif et trouver la méthode qui convient de façon à bien déboucher ; puis renouveler l'opération de temps en temps.

Mais il faut un accès dans la conduite.

Le hérisson spécial tout à l'égout sur cette photo :


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

Citation :
Un trou anti-débordement est-il obligatoire pour un lavabo ?

Raisonnement par l'absurde : si c'était obligatoire, on en trouverait sur toutes les vasques.
Or, ce n'est pas le cas.

Dans le cas fréquent d'une vasque sans trou anti-débordement, soit on met une bonde à écoulement libre, ou mieux, une bonde du type "up and down aussi appelée "clic-clac" ou "push up ou à clapet". Cela permet de remplir la vasque et de la vider. Il faut juste faire un peu attention.

Bonjour PL. La question a été posée, mais sans réponse : "si l'embout annelé est bien ouvert".

Bonjour. Il faut vous assurer que les siphons de douche (la bonde), lavabo etc. soient bien remplis, et qu'ils ne se vident pas par aspiration lors d'un écoulement ailleurs, WC du 1er étage notamment. On suppose que la canalisation de 100 est mise à l'air en toiture. On suppose aussi que l'aération de la fosse est effectuée.
Pour voir d'où s'échappe l'odeur vous pouvez recouvrir la bonde d'un adhésif qui fera bouchon ; vous verrez alors si l'odeur disparait ou non.

Bien reçu.
Il ne s'agit pas d'un disjoncteur mais d'un contacteur à 3 positions : arrêt, auto, forcé.
Ce peut être le contact de commande ERDF, mais ce peut être également le circuit de commande sur votre tableau.
3 semaines pour cette intervention, certes non urgente, c'est beaucoup.

En attendant, vous pouvez faire une recherche vous même en vous inspirant de la notice de dépannage disponible en question 6682]6682 : Problème branchement cumulus HC et HP

Ne vous précipitez pas, étudiez bien le système avant. Faire l'essai avec la crosse dans l'évier.

Bonjour.

Citation :
Peut-on facilement démonter ce bouton, s'agit-il d'un joint ?

Eh bien, il faut démonter le bouton en dévissant la vis normalement présente au milieu de celui ci, et voir comment cela se présente derrière. Un joint ? Certainement. Mais sans marque et référence, on ne peut en dire plus. Si vous possédez la notice ce sera plus simple pour vous.

Si ce mélangeur vous donne satisfaction vous essayez de le réparer. Dans le cas contraire, vous changez pour un modèle de grande marque disponible chez les grossistes en matériels de plomberie sanitaire.

Bonjour. Actuellement, l'évier pourrait s'écouler dans le lave vaisselle (si l'embout annelé est bien ouvert) ce qui n'est pas le sens normal.
L'évacuation du lave-vaisselle doit être faite comme celle d'un lave-linge, c'est à dire avec un tube spécifique avec siphon. Ce sera facile à reprendre à partir du tuyau PVC gris de 40 mm qui descend.

En attendant il faut jeter un œil sur le raccordement, et faire un essai de vidange avec la crosse directement dans l'évier. Gare aux fuites si vous ne bouchez pas l'embout annelé désormais à l'air libre.

Bonjour. Effectivement, on ne peut pas reprocher aux contributeurs de conseiller ces articles et vous avez trouvé tout seul pourquoi.
Il donc contrôler le thermostat électromécanique tout d'abord (s'il y en a un et non un électronique), voir s'il n'y aurait pas un petit bouton pour le réarmer en cas de surchauffe ; ensuite on contrôle la résistance, mais c'est normalement un élément robuste.

Nécessaire : multimètre, lampe témoin + des connaissances en électricité + une prudence extrême. Ou bien intervention d'un ami expérimenté. Ou intervention du poseur s'il est du métier.

Citation :
il devrait quant même duré plus de 2 ans a mon avis ?

Bien sûr.

A suivre, avec des précisions.

Bonjour.

Citation :
...c'est à n'y rien comprendre

Si justement, vous devez trouver l'origine de cette eau, en partant de la flaque et en remontant vers le WC. Mais ce n'est pas forcément lui.

L'eau pourrait arriver par la dalle si elle est poreuse (cas de pluie importante éventuelle), mais là encore il faut trouver l’origine de l'eau.
Ni phénomène d'aspiration, ni fuite par joint des WC (le circuit d'évacuation est normalement étanche, vide sauf au moment de l'utilisation de la chasse, sans remontée dans les WC sauf cas de bouchon aval).

Assurez vous qu'il n'y a pas de fuite, robinet d'arrivée ouvert, et tous les autres fermés. On pose l'oreille sur la canalisation et on peut entendre un chuintement. On peut également faire une mesure de consommation à quelques heures d'intervalle dans les mêmes conditions.

Une fois l'hypothèse WC invalidée, il faudra approfondir vos recherches.

Bonjour. Vous ne précisez pas s'il s'agit d'un simple mélangeur à poignée ou d'un mitigeur thermostatique. On ne voit pas comment la pose de 2 mètres de tuyau pourrait changer la température de l'eau.
Des précisions seraient bienvenues.

Bien reçu. C'est délicat si vous n'avez pas la notice. Avec la marque, vous pourriez l'obtenir auprès du service clients. Ce peut être également le clapet anti-retour présent dans le conduit de raccordement en eau.

Il faut enlever la poignée de réglage de la température, puis dévisser un écrou, une bague, puis dévisser l'élément thermostatique avec une clef plate (extrait de notice Grohe). Ensuite, on peut laisser tremper dans du vinaigre blanc pendant quelques heures. Le remontage nécessite généralement un réglage de la température.

Si vous n'avez pas d'expérience, il vaut mieux demander l'assistance d'un professionnel qui vous fera ce travail de remise à neuf rapidement.

Mais il vaut mieux que vous attendiez et observiez avant de tenter quelque démontage.

Si le mitigeur vous semble de premier prix et si vous êtes dans vos murs, il faudra voir si le changer pour une grande marque ne serait pas une bonne solution.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Vous avez dû voir que si la pression du réseau est forte cela peut engendrer des bruits aléatoires.
Le sifflement du mitigeur peut provenir d'un entartrage consécutif à son usage s'il est ancien.
Un nettoyage interne pourrait-être envisagé. Pour cela, vous regardez le mode opératoire dans la notice.
Et peut-être qu'à la longue, le phénomène disparaitra de lui même.

Bonjour. C'est certainement du tartre. Vous pouvez essayer d'en enlever avec une spatule de peintre un peu souple, ou avec un autre objet long et souple. On peut passer également un furet, sorte de hérisson plus ou moins grand fixé sur un flexible ; mais pas forcément efficace sur des plaques de calcaire collées aux parois.
Vous pouvez également y mettre un décapant WC avec bec de canard par exemple, mais si l'émail de la cuvette est parti, cela peut attaquer sévèrement.

Et si le WC a fait son temps, on change.

Bien reçu.

Citation :
Alors est ce la partie en amont du mitigeur qui est rempli de calcaire ?

Pour lever le doute, vous mettez une cuvette en dessous des sorties des excentriques et vous ouvrez doucement le robinet général. Vous verrez alors si les débit eau chaude et eau froide sont identiques.

Vous pouvez aussi mettre des flexibles provisoires en sorties d'excentriques pour les mettre directement dans un seau. Ainsi, vous n'aurez pas de risque d'être douché à l'horizontale.

Bonjour. Vous regardez les filtres à l'endroit du raccordement sur les excentriques. Il ne serait pas bizarre de les voir plus ou moins obstrués. Un nettoyage interne du mélangeur ne pourra faire que du bien.
Attention au sens du montage des filtres : le creux vers le corps du robinet mélangeur.