Bien reçu. C'est bien le cas de le dire : "c'est vous qui voyez".
Merci pour le retour.

Bonjour. Si aucune fuite n'apparait c'est déjà bon signe. Mais une fois que les caches seront mis vous ne verrez plus rien.
Les deux procédés se défendent, le téflon étant d'une mise en œuvre plus rapide.
On a plus de chances de réussir un assemblage sans fuite avec le procédé filasse + pâte (avis personnel). Il suffit juste de respecter le mode opératoire.
Raccorder les excentriques d'un mélangeur avec de la filasse permet de régler sans problème la profondeur d'assemblage pour que le mélangeur soit bien parallèle au mur si jamais les coudes encastrés ne sont pas posés affleurants.

Attendons d'autres avis.

Bonjour.

Citation :
j'aimerais rajouter...

On comprend que vous disposez d'un mitigeur, thermostatique ou non, et que vous voulez rajouter un pommeau fixe. Comment sélectionnerez vous le fonctionnement du pommeau ou de la douchette sur flexible ?
C'est toujours faisable, mais d'un intérêt limité. Ce pourrait être un pommeau seul, mais pommeau ou douchette cela occasionnera des frais substantiels en robinetterie.
A moins de changer le système actuel qui existe tout fait comme vous l'envisagez chez les grossistes en équipements sanitaires. Et il faut quelques grosses dizaines d'euros.
A réfléchir à deux fois, après avoir "fait les magasins" où vous verrez l'offre des grands constructeurs de robinetterie.

Bien reçu. Pour le bruit certainement engendré par le mécanisme de remplissage le plus simple est de le remplacer par un modèle universel Geberit entre 15 et un peu plus de 30 €. On trouve également des kits complets remplissage + vidange à moins de 50 € chez les professionnels de la distribution d'équipements sanitaires.
Sinon, l'opercule est-il étanche ? Peut-être (cela dépend de son profil), c'est juste un décor. Mais on ne met pas de joint entre couvercle et sommet de réservoir. Eh oui, il faut que la cuve respire ; principalement par la partie supérieure et le bouton.
Mais on trouve des WC complets pour moins de 200 €, et sans soucis.
Du moment que la cuve ne fuit pas, c'est déjà ça !
Cordialement.

Bonjour réponse 32. Une bien belle histoire !
Du moment que l'étanchéité entre réservoir et cuvette est réalisée, c'est bon. Mais soyez vigilant. Normalement on met un gros joint cylindrique ou conique entre cuve et cuvette, et on serre délicatement les papillons symétriquement pour écraser le joint uniformément.
On ne met pas de joint souple entre couvercle et cuve.
Un réservoir n'est jamais étanche à l'air, tant au niveau de la portée du couvercle que de l'orifice du bouton de commande de la chasse.
De chaque côté de la cuve en haut il y a normalement deux orifices pour y placer l'arrivée d'eau avec le robinet. L'orifice non utilisé est bouché avec un petit opercule en plastique.
Cordialement.

Bonjour. Si le joint à lèvre n'est pas trop rigide il devrait compenser. Vous pouvez également le changer pour un neuf (plus souple) si c'est possible.
Vous positionnez juste la cuvette en la remplissant et vous voyez si l'étanchéité est bonne. Si oui, vous montez le réservoir. Si non, vous changez la pipe. On enduit la faïence de graisse silicone pour faciliter le positionnement du joint.
Couper la dalle PVC est toujours possible (j'aurais tendance à le faire avec une petite disqueuse avec un disque fin diamanté pour carrelage - et non au générateur d'air chaud qui risque de faire gondoler la plaque), ce qui vous permettrait d'encastrer la semelle de la cuvette, mais c'est un travail un peu délicat. Vous pourriez finir le travail avec un joint silicone bien propre avec la méthode du ruban adhésif.
L'autre solution avant changement de la pipe est de la chauffer délicatement tout autour avec un générateur à air chaud pour lui donner une orientation en biais afin de rattraper quelque peu le parallaxe. Avec un joint neuf cela pourrait suffire.
Pour enlever une plaque entière de PVC j'essaierais bien un ciseau à bois large.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu.

Citation :
C'est donc le groupe qui est bloqué ?

Pas certain.

Citation :
Comment faire pour le débloquer ?

Il y a un gros bouton, généralement rouge. Quand on tourne dans le sens anti horaire, on déclenche une petite vidange et de l'eau coule dans le siphon ; ce bouton revient seul à sa position initiale.
Ce qui est étrange c'est que le bruit apparaisse si le chauffage est coupé. Mais il faut déjà effectuer cette manœuvre.

Bonjour.
C'est une question spécifique que vous posez et la réponse ne viendra pas de ce forum d'entraide.
L'aléa que vous constatez n'est certainement pas dû à un composant particulier, il y en a bien d'autres en électronique.
Il faudrait vous adresser au revendeur, apte à assurer le SAV, du moins on l’espère pour vous. system-pool.com

Bonjour. On peut supposer qu'il s'agit d'un chauffe-eau électrique.
Claque-t-il pendant la chauffe seulement ? Le groupe de sécurité vous semble-t-il faire son office ? Il faudrait l'actionner pour éventuellement le débloquer.
Si le groupe est bloqué, le claquement doit disparaitre dès que vous ouvrez très légèrement un robinet d'eau chaude.

Bonjour. D'une façon ou d'une autre, il faudrait arriver à passer un furet même petit. Vous pouvez essayer de raccorder un nettoyeur haute pression qui permettra peut-être de souffler les éléments qui bouchent la canalisation. Il faudra être inventif pour étanchéifier au mieux le système afin de ne pas inonder la pièce.

Citation :
Un genre de gélatine noir recouvrait l'intérieur des tuyaux

C'est bien le problème ; de la vraie colle. On suppose que la canalisation n'est pas accessible en vue d'un démontage.
La solution semble davantage être mécanique que chimique.

Bonjour réponse 5.

Citation :
C'est peut-être ça notre problème.

Vous avez raison. Soit vous enlevez ce mitigeur, ou s'il est très ancien, vous le détartrez.
Quand vous précisez que l'eau est très chaude en sortie de cumulus, on comprend que c'est à l'entrée du mitigeur.

Citation :
ces bruits peuvent-ils apparaître dans une installation au bout de deux ans ?

La preuve que oui. Mais c'est juste une constatation. On s'attendrait plutôt à des bruits présents lors de la première utilisation.
Le silicone ou équivalent est une substance suffisamment élastique pour ne pas s'opposer aux variations dimensionnelles. Mais l'usage aurait voulu que chaque tube d'alimentation en eau traversant une cloison soit passé initialement dans un conduit souple.

Bien reçu Anthony. Personnellement, je n'aurais pas mis de flexible dans la cloison, mais un tube de cuivre avec les raccords soudés qui conviennent. Le plombier a mis en œuvre une solution de facilité.
Les tic-tic sont très certainement des bruits de dilatation et rétraction d'un tronçon du circuit d'eau chaude en cuivre. Ce n'est pas dangereux, mais peut-être un peu agaçant. Les colliers isophoniques réduisent les bruits d'écoulement transmis par les murs et permettent la dilatation sans bruit. La contrainte de dilatation peut être contenue par des colliers normaux bien serrés. Le tic-tic doit apparaitre sur une liaison où un tube peut se dilater avec frottement solide, dans le cas où un tube est directement scellé dans le plâtre sans conduit plastique autour.
Le flexible ne peut cogner et il possède suffisamment de souplesse pour se dilater sans bruit, s'il se dilate.
Boucher au silicone ne réduira pas forcément les bruits de dilatation car leur origine n'est pas localisée, mais rien n'empêche d'essayer.

Bref, ici on ne peut donner que des impressions. Le changement du flexible pour un tuyau cuivre ne pourra peut-être pas réduire le bruit, mais ce serait sécurisant.

Bonjour Anthony. Il n'est pas certain qu'il y ait un flexible dans la cloison d'après la photo. Ce serait une source de fuite un jour ou l'autre.
Ce que l'on peut dire c'est que cette installation est mal faite avec une soudure à ras de la cloison. On espère qu'elle ne soit pas à l'étain.
A priori le plombier ou, plus certainement, le bricoleur n'avait pas d'outil à cintrer.
Pour fixer le tuyau, vous mettez une bonne couche de silicone blanc en périphérie et l'on n'en parle plus.

Bien reçu Belair. Merci pour votre retour. Si l'eau monte c'est qu'elle a du mal à couler ; peut-être un tuyau petit, ou un encrassement dans un coude avec de la lessive.
Quand il fera beau vous pourrez essayer de donner un coup de nettoyeur haute pression pour souffler les dépôts éventuels en aval.
Cordialement.

Bonjour réponse 2. Il faut tout simplement mettre un réducteur de pression en aval du compteur d'eau. Vous rajoutez un manomètre en sortie pour visualiser la pression de réglage si vous voulez.

Bonjour. Juste un avis en passant.
1,70 m de hauteur sous plafond dans la cave n'est pas bien grand, ce qui va limiter la capacité. 200 l nécessite de ne pas gâcher l'eau chaude. Le fait de faire un appel en cuisine ou dans la salle de bain du haut consommera de toute façon quelques litres avant que l'eau chaude arrive. Certes, on peut isoler les canalisations et c'est le minimum à effectuer. Mais ce n'est pas d'une grande efficacité entre deux tirages d'eau chaude.
A la cave, il faut pouvoir raccorder le siphon vers un point d'écoulement bas pour une installation classique. Mais on peut mettre le groupe de sécurité proche du plafond pour récupérer le niveau nécessaire.

Sur terre battue, il faudrait faire une petite dalle béton pour l'assise du cumulus.

Suivant que vous êtes deux ou cinq dans l'habitat, la capacité à installer devra être adaptée.

L'installation à l'étage nécessite une capacité du support à subir une charge pouvant être importante. S'il s'agit d'un plancher sur solives, il faudrait renforcer l'assise de façon à répartir la charge qui au minimum pour 200 l sera environ 250 kg. Mais si l'espace disponible est supérieur à celui de la cave, pourquoi pas en prenant des précautions. On peut hésiter.

Un chauffe-eau fuit rarement, mais au bout d'un certain temps il faut être vigilant. Une fuite à l'étage peut-être gênante. Un bac de rétention pourrait être utile.

Dans votre cas, il n'y a pas de contre-indication formelle pour l'une ou l'autre des solutions, aucune n'étant satisfaisante dans l'absolu. Il faudra faire au mieux, sachant que ce sera forcément un compromis entre des inconvénients.

Attendons d'autres remarques ou avis.

Bien reçu. L'agrandissement de l'orifice a résolu mon problème, dû à un engorgement au bas du tube. La crosse est libre comme l'air et n'est pas serrée dans le tube initial. En plus le tube de vidange est plus haut ce qui n'est pas mauvais pour l'écoulement. Cela augmente également la pression à l'entrée du siphon (voir photo 3) quand la machine vidange. A condition que vous ayez un siphon.
L'eau de vidange coule donc librement par gravité dans le conduit. Vous pouvez mettre un manchon provisoire juste collé avec un ruban adhésif et faire l'essai.

Citation :
pourquoi cela ne déborde pas...

Peut-être parce que le tube souple n'est pas serré dans le conduit, peut-être également parce que le débit est moindre qu'en sortie de pompe de LL.
Il faut donc faire quelques essais, tout en s'assurant qu'il n'y a pas de bouchon en aval. Un coup de karcher ne serait pas inutile.

Citation :
Mais comment se fait-il que le problème ait surgi maintenant ?

Pas de réponse sans être sur place ; peut-être un bouchon en aval ?

Bonjour. Apparemment le LV n'est pas en cause, mais seulement l'évacuation.
La crosse doit être introduite dans le tuyau d'évacuation normalement muni d'un siphon dont le diamètre doit être suffisant, 40 mm étant la bonne côte minimale. S'il y a débordement ce peut être parce que la mise à l'air de ce conduit n'est pas bonne. On peut alors passer le diamètre de raccordement de la crosse à 50 mm en collant un manchon, mais on peut aussi monter un clapet d'équilibrage des pressions au niveau de l'évacuation.
Voir la question 5653 : Sanibroyeur refoule dans la douche qui aborde ce sujet, avec des liens utiles vers d'autres réponses.
Voir les photos ci dessous d'une évacuation de LL qui débordait lors de la vidange.
On voit l'élargissement du tuyau avec un manchon et la crosse qui assure une bonne mise à l'air de l'évacuation ; le siphon est en bas..

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour nic-lec.
Ce problème est finalement facile à résoudre, j'ai obtenu les renseignements au comptoir de Ficop Aubade, les professionnels du forum n'ayant pas traité cette question.
Tout d'abord, il n'est pas normal que le tube se soit démanché lors du retournement du radiateur ; peut-être l’emmanchement était-il défectueux dès l'assemblage par le constructeur (des traces à 120° devraient être visibles à l'extrémité du tube en cuivre).
Il faut donc ré-emmancher le tube comme vous l'avez fait, bien que la méthode soit assez basique.
Ensuite, circuit du chauffage coupé, il faut enlever le bouchon provisoire, insérer la pièce en plastique dans le robinet, puis poser le radiateur.
Ensuite, on remet en eau et l'on purge.
Le montage peut être comparé au système ventouse pour les chaudières, avec aller retour des fluides dans deux tubes concentriques.
On peut penser que la pièce plastique a été mise de côté au moment de la pose du bouchon.

Il faudra regarder si le tube cuivre ne doit pas rentrer ne serait-ce que de 1 mm dans la pièce plastique pour qu'il y ait bien différentiation des flux montants et descendants sans trop de mélanges. A moins que la face supérieure de la pièce plastique fasse joint d'étanchéité avec la portée de la pièce métallique dans laquelle est enserré le tube.
Si le montage est correct, le radiateur doit présenter une température sensiblement uniforme en surface.

Vous faites au mieux, en faisant attention au dos.

Cordialement.

Bonjour.
La recherche sur le net ne donne pas de remède absolu.
Citons pèle-mêle :
- Introduire de la soude et laisser agir
- Mélange eau chaude + détergent, après avoir fait passer un furet.
- Passer un tuyau et envoyer de l'eau chaude sous pression afin d'effectuer un trou dans la graisse, même minime. En espérant qu'à la longue le produit se dégrade.

La combinaison de ces moyens pourrait donner quelques résultats avant démontage ultérieur.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. On pourrait incriminer un entartrage du serpentin. Le démonter et le détartrer (voire le changer pour un neuf) ne pose pas de problème particulier.

Pas d'avis pour la partie gaz, pour laquelle l'intervention d'un professionnel serait sécurisante.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Ce peut être une bonne idée, mais comme on dit, "si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal" ; la littérature indique que les systèmes à ressort sont moins performants que les systèmes pneumatiques à membrane. J'aurais tendance tout d'abord à installer un réducteur de pression en sortie de compteur d'eau.

Attendons d'autres avis davantage éclairés sur ces systèmes anti coup de bélier.

Bonjour réponse 2.
Grande promo de Noël chez Nature et découverte : les problèmes de trains qui se croisent et de robinets au temps du Certificat d'études.
L'énoncé devrait préciser que l'on ouvre les robinets en même temps et que la baignoire est vide à t = 0.
Certes, il faut 2 h 1/2 pour remplir la baignoire et c'est long.
Un problème irréaliste sans signification physique, mais bon pour le raisonnement.

Sur le forum plomberie de Bricovidéo on peut vous aider à poser un mitigeur thermostatique et un écoulement qui ne fuit pas.
Cordialement.

Bonjour. On ne sait quoi vous répondre. Même avec 30 ans d'âge, un système actuel fait juste ce qu'il faut comme bruit pour assurer un remplissage de la cuve en douceur.
Les plombiers qui sont intervenus ont peut-être constaté que c'était normal.

Vous pouvez juste faire des observations comparatives et finir par changer la cuve (forcément plus petite que celle de 30 ans) et la cuvette pour un modèle actuel, avec une chasse à deux volumes.
La faïence de 30 ans peut être dégradée en profondeur.

Conclusion : faites plutôt du neuf.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. On peut supposer qu'il s'agit de la mise à l'air des évacuations eaux grises et noires. Techniquement, pourquoi ne pas faire comme vous l'envisagez, mais de toutes façon il y a risque de mauvaises odeurs.
C'est vous qui voyez sentez.

Nota : quand vous dites sous le toit, s'agit-il sous les tuiles en comble perdu ? Il faut éviter toute condensation pouvant engendrer de l'humidité en dessous.

Bien reçu.
Si ce n'est pas le clapet, que pourrait être la raison si tous les robinets de la maison fonctionnent sauf celui là ?
La poignée du robinet est-elle en plastique ? N'avez vous pas l'impression qu'elle tourne fou sans entrainer le mécanisme ?
Dans un cas comme dans l'autre, vous êtes obligé de vous lancer, clapet ou pas clapet.
Ne démontez pas le soir, mais plutôt le matin. En plomberie, on sait quand on commence.

La rénovation de l'appartement avance t-elle ?

Bonjour. Comme vous avez dû le voir en parcourant les sujets, il faut démonter la tête de robinet. Mais si vous n'êtes pas outillé et n'avez pas de joints de rechange, il vaut mieux sous-traiter l'intervention à un ami expérimenté ou à un professionnel.

Bonjour. Raccorder sur l'arrivée d'eau en mettant un robinet de puisage est facile à effectuer. Raccorder sur l'évacuation implique que l'écoulement ait un bon débit, de façon que l'eau de vidange ne remonte pas dans le siphon du chauffe-eau.
Vous pouvez mettre ces travaux dans les mains d'un plombier soigneux.

Bonjour. Sachant qu'il faut porter la pièce au rouge sombre, il faut utiliser une douille à souder sur le cuivre. Le robinet sera ensuite raccordé avec un simple joint intermédiaire. Mais on ne voit pas ce que vous voudriez démonter avant brasage.

Bonjour. Il faudra simplement revoir le mode de pose, en suivant pas à pas la notice. Un robinet bien monté ne bouge pas.

Bonjour. Le bruit ne ressemble pas à un écoulement normal, puisque l'on peut distinguer effectivement comme un choc. Il semble assez évident que le promoteur n'a pas posé de système de chute silencieuse bien que cela existe.
De toute façon il faut porter réclamation auprès du maitre d’œuvre. Un démontage du bas de l'écoulement ne serait pas à exclure. Mais il semblerait également que l'isolation de l'écoulement par rapport à votre habitat laisse à désirer.

Attendons d'autres avis.

Bonjour.
Vous pouvez rajeunir la portée de chaque joint en la fraisant avec un outil spécifique.
A la limite vous pouvez passer un coup de toile émeri mais ce sera moins efficace.

Bonjour à tous.

Citation :
...si TH inférieur à 16, alors que fait-on ???

Eh bien je ne sais pas, mais je n'ai trouvé aucun document mentionnant cette valeur limite inférieure.

Les documents Atlantic, certes commerciaux, préconisent la technologie ACI hybride et se contentent de préciser l'usage d'une eau potable (très agressive dans le cas exposé) conforme aux normes en vigueur. Les arguments sont juste commerciaux. Une question auprès du service clientèle de la marque serait à poser à ce sujet. Ou à Batimat cette semaine.

Est-ce qu'une eau de titre hydrotimétrique (Th) de 2 est réglementaire ?
Ce serait au fournisseur de préciser la valeur du Th de l'eau distribuée. car 2 °f est très faible.
Voir ce document , et particulièrement la reminéralisation de l'eau de Saint-Léger-en-Yvelines :
information qualite eau calcaire.pdf

On ne confond pas Th et pH (potentiel hydrogène). 7 est la valeur d'une eau neutre, ni acide ni basique.

Pour Bemu :

Citation :
...énorme fuite provenant de la cuve.

Oui mais où exactement ? On imagine mal une agressivité telle que la cuve soit percée en si peu de temps. Avez vous constaté cette dégradation, et qu'avez vous entrepris auprès du constructeur ? Auprès du client ?

A suivre.

Bien reçu Audrey. L'installation d'avant avait l'air plus saine. Remarquez que le plombier avait utilisé des manchons de dilatation verticaux, Nicoll semble-t-il.

Nota : quand on a essayé le matériel de bricobidule et le matériel de marque professionnelle, on sait rapidement quel est le meilleur.

Reste quand même le problème des évacuations baignoire et douche en bas avec les risques exposés. Et comme suggéré, tous les tampons de visite ou regard (s).

Faites au mieux, en préparant le pire ; en évacuation, ce sont les bouchons, et les eaux qui peuvent remonter, ou suivant les lieux, inonder tout le bas. Un clapet anti-retour vers le tout à l'égout pourrait se justifier en cas d'engorgement du collecteur (gros orage par exemple, qui fait sauter les tampons en fonte sur la route).

Cordialement.

Bonjour Audrey. Si l'on comprend bien, il y aurait deux appartements au dessus plus celui que vous allez réaliser en rez de chaussée. C'est pire.
Au niveau maçonnerie, une dalle de 13 cm ce n'est pas bien épais, avec des tubes qui font déjà 10 à 11 cm, il ne reste guère de matière au dessus. Vous ne dites pas si vous envisagez une dalle flottante au dessus avec une bonne isolation.

Pour les écoulements des deux appartements, vous auriez pu adopter le système Chutunic de Nicoll ou un système équivalent.

Les raccordements biscornus avec chevauchements, inaccessibles, sonores pour les occupants du rez de chaussée, en PVC de grande surface de bricolage, ce n'est franchement pas le top de la réalisation d'écoulements sans risques à très longue durée de vie. Vous n'avez pas prévu de mise à l'air libre des évacuations.

Au minimum vous pourriez ne mettre qu'un seul collecteur enterré de bon diamètre, et caché pour caché, pourquoi ne pas le mettre en biais comme suggéré.
Il y a des raccordements femelle femelle source de bouchons, un autre mâle femelle dans le mauvais sens (pvc 04), un manque de longueur de certains tronçons (pvc 05).

Quand il y aura un bouchon en rez de chaussée sous la dalle, tous les appartements pourront être plus ou moins inondés avec les eaux grises et noires.

Le confort du rez de chaussée ainsi creusé et tuyauté (avec du PVC premier prix - matière - épaisseur - solidité - longévité) ne sera pas des meilleurs.
Douche et baignoire en bas sont (presque) déjà bouchées ; les eaux du haut vont allègrement couler dans le fond de la baignoire et le bac de douche (pvc 03) et inonder le rez de chaussée à la première chasse d'eau tirée. Sans compter les autres écoulements tels qu'évier, lavabo sdb, LV, LL.

J'aurais tendance à revoir complètement ce projet depuis le début (quitte à ne pas faire d'appartement en bas) ; mais c'est le vôtre. Un plombier professionnel sur place aurait été de bon conseil, voire un architecte pour l'aménagement général de l'édifice.

Reste à voir la distribution eau chaude eau froide, l'électricité, les protections, la ventilation. Bigre !

Impression personnelle : ce n'est pas bon du tout, mais perfectible.

Attendons les avis des professionnels du forum.

Bonjour Audrey.
On peut penser que la photo est faite dans le sous-sol.
Donc que dans ce cas les tubes collecteurs peuvent être apparents.
Les deux tubes collecteurs se justifient-ils ? Dans un cas comme celui-ci, j'aurais tendance, si c'est possible, de faire un seul collecteur monté sur le mur mais posé à 30° dans lequel viendraient se brancher des culottes en Y qui pourraient recevoir tous les tubes du haut.
En sous sol vous devez mettre des regards, au moins en sortie.

Il y a beaucoup de virages qui peuvent être sources d'engorgement. Il se peut qu'en cas de fuite il n'y ait d'autre solution, après mise en évidence, que de tout casser.

Il n'y a aucun tampon de visite (sur culotte Y) permettant un débouchage éventuel ; pas de manchons permettant un démontage éventuel. De même, si vous ne mettez pas l’évacuation à l'air en toiture, l'écoulement se fera mal, et des siphons pourront se vider et glouglouter.

Le petit tube de 40 pour la douche sous-sol mériterait de passer au moins à 80. Idem pour la baignoire sous-sol.

C'est donc perfectible, car les raccordements sont assez biscornus, pas de tampons ni regard (cela se justifierait en sous-sol - très pratique pour déboucher et cela n'arrive pas qu'aux autres).

On utilise du matériel professionnel Nicoll à approvisionner chez un grossiste, on ébavure chaque coupe pour éviter que des déchets papier s'accumulent etc.

Désolé de vous avoir mis le moral à zéro.

Attendons d'autres avis.

Oui, en gros c'est ça.
En résumé il faut que la tige dans le siphon soit centrée, et on règle la vis du bouchon pour que tirette appuyée le bouchon soit levé, et tirette levée le bouchon soit fermé.

Allez voir en grande surface comment ça se présente. Il n'y aurait pas un voisin charitable pas loin ?

Vous n'ennuyez personne, l'intérêt du forum est d'aider tout le monde, les initiés ou non.

A suivre, avec succès si possible.

Citation :
Ou se trouve la rotule sur le photo 3 SVP ???

Elle est sur la photo 2 au milieu. Il y a une sorte d'écrou en plastique avec deux ailettes qui est vissé sur le siphon.

C'est le même système que sur la photo du 27 octobre 2013 à 15:54. On y voit la tige, l'écrou en plastique, et la rotule juste derrière. Normalement le système d'emboitement de l'ensemble tige horizontale + rotule est systématiquement centré. Chez vous c'est la même chose.
Vous allez chez un grossiste ou une grande surface de bricolage et vous vous faites expliquer la mécanique du système. C'est très simple.

Mais ne pourriez vous pas vous faire aider par un proche ?

Bien reçu. Dans ce cas, vous désolidarisez la tirette de la tige horizontale et vous déplacez latéralement la tige avec la rotule. Normalement on peut centrer la tige. On remonte ensuite de façon à garder le centrage.
Vous pouvez aussi démonter cette tige (solidaire de la rotule) pour voir ce qui se passe. Mais à priori ce ne semble pas utile.

Regardez si le levier qui appuie sur la vis du bouchon est bien centré dans le trou du siphon. Si ce n'est pas le cas, on bouge le levier horizontal (sur lequel la tirette se raccorde) latéralement. Ainsi il sera bien centré (une rotule autorise ce genre de réglage).

Si le bouchon bloque en haut, je ne sais quoi dire, à part de regarder avec attention le problème.

Plus vous allez dévisser la vis en plastique plus le bouchon aura des chances de finir par sortir quand vous allez appuyer sur la tirette. C'est juste un problème de levier et de hauteur de vis.

Bien reçu. La vis en plastique est visible sur le bouchon sur la première photo, bien que ce soit un peu flou ; la vis ne semble pas cassée car on devine la tête hexagonale, mais sans certitude. Il n'y a pas d'écrou effectivement mais ce n'est pas grave.
Évitez de perdre la vis dans le siphon lors du réglage.

Bonjour. Vous ne dites pas quel est le Th de l'eau.
La seule chose à faire est de vous équiper avec un chauffe-eau de type ACI+ ou équivalent. Certes plus cher, mais plus robuste.
L'incident se traduit comment au niveau d'un chauffe-eau ? Est-ce une grande marque ? Blindé ou stéatite ?

Généralement on adoucit l'eau, on ne fait pas le contraire. Dans le cas où l'eau est douce, on savoure son bonheur.

Bonjour. Juste un avis en passant.
1. Bouchon enlevé, vous devez voir la tige monter ou descendre quand vous actionnez la tirette.
2. Le bouchon doit être muni de sa vis de réglage et son écrou de blocage.
3. Il se pourrait que la tirette soit mal réglée si les vis de réglage de l'ensemble tirette-biellette soient desserrées. On peut penser cela si le système a déjà fonctionné normalement.

Bonjour. Derrière l'écran on ne peut rien conseiller d'absolu. La seule solution est de démonter, plutôt de gré que de force, la tête du robinet et changer le joint. après nettoyage interne. Le bailleur pourrait peut-être mandater un professionnel pour effectuer ce travail. Mais le changement d'un joint est de la responsabilité du locataire, le changement du mélangeur étant de la responsabilité du propriétaire.

Attendons d'autres avis, avec notamment des précisions sur la pièce rouge.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Un WC de cet âge a fait son temps, tant en esthétique que de capacité du réservoir et de qualité de mécanisme. La faïence de la cuvette va peut-être se dégrader si ce n'est déjà fait. Bref, avec quelques centaines d'euros vous disposeriez d'un ensemble qui ne vous changera pas la vie, sauf que la lunette sera peut-être à descente lente, le mécanisme sera à deux débits, et zéro fuite si vous faites un raccordement avec une pipe neuve et bien entendu sans aucun joint silicone nulle part, bien que le bleu soit très joli.

Le montage de la pipe avec son joint caoutchouc est assez aisé si l'on enduit la faïence avec un fine pellicule de graisse silicone. Tant qu'à faire on aligne les axes de la pipe et de la sortie de la cuvette.

Pour visualiser une fuite éventuelle on peut utiliser du papier toilette ou du papier cuisine en rouleau.

Bien reçu. A priori il n'y a pas trop de solutions. Le bâtiment étant de type BBC ses déperditions sont minimisées, mais les températures des différentes zones non réglables séparément.
A votre place je règlerais à 19°C en présence des occupants (c'est suffisant - avis personnel), et mettrais un petit appoint électrique qui suffira à augmenter brièvement la température dans la salle de bain.
Le but est de diminuer la facture. On peut supposer que le thermostat est programmable, tant en température qu'en durées.
La solution de BP pourrait remédier partiellement à votre problème. Il faudra tâtonner un certain temps et cela ne vous coute rien d'essayer. L'usage de robinets thermostatiques serait souhaitable. Mais vous n'êtes pas dans vos murs.

Bonjour Meyen. Votre phrase en préambule fait peur quant aux chances de succès concernant cette chasse d'eau qui fuit.
C'est relativement courant qu'au bout d'un certain temps une fuite se produise.
Vous ne pourrez pas faire grand chose seule, il faudrait vous faire aider. S'il y a un peu de calcaire, vous pouvez essayer de dissoudre après avoir bien vidé le réservoir (même l'eau résiduelle), fermé l'arrivée d'eau, puis avoir mis un détartrant genre Viakal. On laisse agir quelques heures en remettant une giclée de temps en temps.

L'autre solution est de démonter et de nettoyer.

Enfin, si la fuite demeure, on essaye de comprendre pourquoi, on démonte tout, on approvisionne à l'identique, et on remonte.

Vous voyez que c'est déjà du bricolage pouvant être complexe.

Conclusion : vous essayez une des méthodes, ou vous vous faites aider par un ami expérimenté.

Attendons d'autres avis.