Bonjour Florian. Il se pourrait bien qu'un bouchon en aval de l'évacuation empêche le fluide de s'écouler normalement. Le débouchage à l'acide n'est qu'un pis aller sans résultat garanti.

Si vous le pouvez, vous déconnectez la sortie de l'appareil et vous testez directement l'écoulement en injectant un bon volume d'eau. Vous verrez ainsi si le débit vous paraît normal. Le passage d'un furet sera peut-être nécessaire. La mise en pression de la canalisation avec un jet d'eau pourra être utile.

Si l'écoulement est branché sur la sortie d'un WC classique le bouchon se trouve peut-être à la jonction.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. Il y a les pipes de grandes surfaces de bricolage au plastique relativement fin, donc pas d'une solidité extrême (fuites possibles), et les pipes davantage professionnelles où le plastique est plus épais, donc plus solide.
Le tube accordéon en général a tendance à se charger en matières diverses d'autant plus qu'elles ne se dissolvent pas comme le papier cuisine genre Sopalin et autres.

On peut se faire une idée en démontant la sortie d'une douche équipée d'un tube accordéon de 40 ; il faut un nettoyeur haute pression pour le nettoyer et enlever les dépôts divers (de couleur noir) de savon, shampoing etc.

Avantage : relativement facile à poser.
Inconvénients : voir plus haut.

Conclusion : quand on peut mettre une pipe à parois lisses, on est certain, sauf imprévu, à ne pas devoir intervenir pendant la durée de vie du WC.

Bien reçu. Il faut mettre un tuyau provisoire dans un premier temps entre la sortie du compteur et le point d'entrée de l'eau dans l'habitat. En gros, il faut shunter (= court-circuiter) la canalisation souterraine.

Bonjour. Il faut dériver la sortie du compteur vers un point de l'habitat accessible de façon à voir si l'aléa provient de la partie souterraine du branchement ou non. Le plombier est apte à effectuer cette recherche pas bien compliquée. On imagine mal un bouchon de calcaire caché quelque part.

Bien reçu. Le prix "catalogue" n'est qu'indicatif. Le prix de vente réel se négocie chez les spécialistes en matériels sanitaires.
Certes, ce matériel ne se trouve pas en grandes surfaces ; mais entre le haut de gamme et le basique made in on ne sait où il y a du choix.
Les pipes "accordéon" sont à déconseiller, au profit des pipes à parois lisses.

Cordialement.

Bonjour. Dans ce cas cela se fait bien avec une pipe coudée à 90 ° en forme de point d'interrogation. Il faut que l'extrémité de la pipe s'encastre dans la sortie du tube vertical. On fait le joint au silicone comme d'habitude.
Pour gagner un peu de profondeur il faudra choisir une cuvette aux bonnes dimensions. La série Presqu'ile de Jacob Delafon (avec sortie Vario - horizontale + pipe adaptée) pourrait être l'idéal si vous avez certains moyens :
jacobdelafon.fr/produits WC Presqu'ile-Via

OK. Dans ce cas un peu de SIL 95 au contact céramique joint devrait suffire.

Bien reçu. Je ne vois pas trop où il y a un jour. Normalement la bonde de 90 est adaptée au diamètre du trou et le jeu latéral est minime. Peut-être qu'avec une photo nette on pourrait mieux voir.
J'utilise le SIL 95 comme produit à tout faire.

Pour contrôler, il faut se débrouiller pour voir ce qui se passe, tout dépend où vous en êtes dans le montage. Un papier genre Sopalin en dessous du siphon permet de visualiser la goutte fatale.

A suivre.

Bonjour vinzand33. En faisant quelques marches arrières sur le forum je viens de voir que la pose a débuté en mai. Donc ça avance !

Bonjour. Vous avez bien fait de faire l'essai. De l'art de poser un bac de douche sans fuite...
Il faut vous assurer que la portée du joint est bien plane. Les conditions de moulage de la faïence peuvent engendrer des petites bosses ou pointes plus ou moins visibles. Vous pouvez passer un abrasif assez gros (80 ou 40) avec une cale à poncer qui aplanira les irrégularités. La bonde Turboflow fonctionne bien aussi.
Si la bonde est vers l'avant et reste accessible, ce peut être utile.

Vous pouvez rajouter un joint silicone supplémentaire sur la face du joint en contact avec la céramique, tel que le SIL 95 Bostik (un mastic à tout faire, même les joints de baignoire), qui, de toute façon, étanchéifiera la liaison.

Je ne sais comment vous raccordez la bonde au tuyau collecteur d'écoulement (flexible annelé blanc ou de préférence rigide orientable Flexidrain), mais il est bien de prévoir un débouchage éventuel par l'extérieur avec un tampon de visite ou autre système.

Il faut prendre garde à la face inférieure du bac qui a toutes les raisons d'être gauche, d’où la pose sur un lit souple.

Il faudra prendre garde à l'étanchéité des parois de verre qui n'est pas toujours ce que l'on espère. Pour l'étanchéité des différentes parties, on peut utiliser un mastic silicone assez cher de type cristal (invisible).

Voir les questions 5397 et 5603 qui abordent la pose d'un receveur.

Bien reçu Mireille. Malgré cette mise à l'air provisoire, il semble que l'écoulement ne se fasse pas bien. L'idéal serait que la sortie du bac se fasse en 40 mm et que le raccord se fasse sur un tube de 50 mm minimum, avec une mise à l'air bien placée. Maintenant que vous connaissez les causes du dysfonctionnement, il faut prendre quelques décisions.

Cordialement, GL.

Bonjour Gabrielle. Le mitigeur doit avoir des flexibles avec entrée femelle en 12/17 s'il n'y a pas d'erreur. Par contre, on ne sait rien sur la dimension de l'arrivée, ni si elle est mâle ou femelle.

Une ou deux photos nettes permettraient de se faire une idée.

De même, on ne voit pas ce que vous évoquez concernant des bagues de serrage.

Vous pourriez certainement dénicher des adaptateurs en vous rendant chez un grossiste qui saura vous guider vers les bonnes pièces si vous savez lui exposer les caractéristiques du raccordement actuel.
L'idéal serait de monter sur les sorties actuelles des petites vannes d'arrêt à bille sur lesquelles vous raccorderiez les flexibles.

Mais si vous n'êtes pas familière du bricolage plomberie sans fuite, il faudra peut-être faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté et outillé.

A suivre.

Bonjour. Ce problème est en tout point équivalent à celui de la question 5652. Le fait que vous ayez enlevé le siphon complet du lavabo en obtenant un fonctionnement correct montre que vos tubes ne "respirent pas".

Il faudrait un tube collecteur du sanibroyeur + lavabo de bon diamètre, au moins 50 mm. Mais le fait est qu'il n'y a pas de prise d'air entre sortie du WC et sortie du lavabo, ainsi qu'un tube collecteur trop petit qui s'engorge. 32 mm pour le WC semble faible, même si ce diamètre n'est pas directement responsable du refoulement ; mais davantage les tubes en aval.

Remèdes : un clapet d'équilibrage des pressions et une section suffisante du tube collecteur, et surtout une mise à l'air du tube collecteur.
Il semble que cette installation n'ait pas été bien réfléchie. Ce n'est pas bien difficile dans l'absolu. Le résultat actuel était prévisible.

Nota : le siphon lavabo rempli n'est pas une prise d'air ; quand il est vide ou démonté, oui.

Bien reçu Mireille. On suppose que le Turboflow équipe un bac de douche, et qu'en amont du raccordement sur le tube d'écoulement que l'on espère de 40 mm minimum se trouve un lavabo sans prise d'air.
Avant de mettre un clapet comme sur la photo de la question 5521, vous démontez le siphon du lavabo (ce qui revient à effectuer une mise à la pression atmosphérique de la canalisation) et vous faites un essai de l'écoulement du bac à douche.

Matériel nécessaire : deux seaux, un pour le lavabo pour éviter d'inonder la salle de bains, l'autre pour jeter d'un coup 10 l d'eau dans le bac. On ouvre la fenêtre pour évacuer l'odeur d'égout.

Bonjour. Le siphon Turboflow fonctionne bien à condition qu'il puisse "respirer", comme vous suggérez avec une canalisation aval à l'air libre. Si ce n'est pas le cas le débit est limité. La pose d'un clapet d'égalisation des pressions peut résoudre le problème. Voir en question 5521.

Bonjour. Le plus simple eut été d'acquérir un mélangeur de qualité sans gadget. Mais vous savez déjà cela.
Désolé pour votre amie qui n'a pas fait le bon choix.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Personnellement je remplacerais cette antiquité par un meuble vasque.
Si vous êtes dans vos murs cela vaut la peine. A un moment il faut savoir ne pas faire de frais sans fin.
Et ici, la situation est peut-être pré-catastrophique comme vous le laissez supposer.

Il y a de beaux meubles à tous les prix, que ce soit chez Castro ou les grossistes en matériel sanitaire régulièrement cités sur le forum.

Une bonne idée : c'est peut-être le moment de refaire la salle d'eau complètement ?

Bonsoir.

Citation :
Quoi faire d'autre ?

Si ce n'est pas bouché, rien. A la longue cette colle devrait se diluer.

Bien reçu.

Citation :
il n'y a plus de trace dans la douche

Eh oui, un argument de vente.
Mais il reste toujours des traces, même sur les verres dits"anti tartre". Il reste la microfibre après chaque usage, et de temps en temps un nettoyage général avec vinaigre blanc ou d'autres produits, et ce même avec un adoucisseur. C'est pareil avec la bouilloire ; elles deviennent toutes ainsi.

Il est des régions où l'eau est naturellement douce et cela se sent lors d'un lavage de mains.

On peut supposer que le chauffe-eau de deux ans n'est pas entartré et que son démontage ne s'impose pas.

Pour l'instant le problème reste entier, mais on espère pas insoluble.

Cordialement.

Bonjour. Le plus simple serait de souscrire un contrat de maintenance annuel auprès de Centre Pilote Eau Douce à Cergy. LeTh en sortie froide est trop faible, et devrait être de l'ordre de 7.

Le Th est généralement mesuré en sortie eau froide (après réglage) après un écoulement de quelques minutes, celle ci étant directe en sortie d'adoucisseur. En sortie eau chaude on ne peut faire la mesure directement du fait du volume tampon dû au chauffe-eau.

Néanmoins, le Th important en sortie eau chaude peut être dû à une accumulation interne de calcaire si le chauffe eau est ancien, donc entartré. On peut imaginer que le calcaire se dissout lentement. Mais cela reste à prouver.

L'avis du technicien CPED serait intéressant.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Une petite recherche sur le net amène à ce site où les produits sont en photo: sider.biz joints de chasse
Cela vous permettra de voir les utilisations de ces produits.

On peut supposer qu'il s'agit d'un joint conique entre l'extrémité verticale du réservoir et l'entrée de la cuvette. Le réservoir est alors fixé sur la cuvette par deux vis latérales et le joint est pressé.

Cône : A = petit diamètre, B = grand diamètre, C = longueur. Il n'est pas certain que ce soit cette pièce que vous recherchez.

Mais peut-être possédez vous le modèle de la pièce ?

Ne serait-il pas alors plus simple que vous alliez chez un grossiste, plus à même de vous renseigner et de vous fournir la bonne pièce ? (Cedeo, Aubade et bien d'autres)

Bonjour réponse 4. Il faudrait détailler davantage vos observations.
Le chauffe-eau est neuf, mais a-t-il déjà fonctionné normalement ?
Avez vous vérifié qu'il n'y avait aucun robinet ouvert ? Le groupe de sécurité a-t-il été changé en même temps que le chauffe-eau ?
Est-ce un incident suite au changement du chauffe-eau ? Et par qui a-t-il été changé ?

Complément. Après vérification chez des proches, ça existe en pivotant avec la douchette au bout qui est amovible ; Grohe ou Jacob D.

Bien reçu Alain. Une combine ? Peut-être, mais ce ne serait qu'une combine sans étanchéité vers le bas ni butées latérales.
"Faut voir".
Personnellement, je rechercherais du neuf adapté à la situation.

Bonne recherche.

Bonjour Alain. Adaptateur certainement pas, pour un marché inexistant.
Mais la douchette permet d'alimenter les deux bacs.
Les grossistes sont à même de vous renseigner rapidement. Beaucoup ont une connaissance pointue des catalogues et sont de bon conseil (Aubade, Cedeo, groupe Mabille etc.).

Bien reçu.

Citation :
débrancher le reducteur pour voir si l’écoulement est correct ?

Voir si l'écoulement est correct en sortie, donc avant l'entrée du groupe de sécurité. Et pendant que vous y êtes, faire de même en sortie du groupe qu'il aura fallu déconnecter de l'entrée du chauffe-eau. On suspecte quand même le groupe puisque le fonctionnement était correct auparavant. De toute façon, il faut faire quelques essais.

Bonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre. A vrai dire ce problème est curieux. Ne confondez vous pas débit et pression ? Ceci n'affecte que le circuit d'eau chaude ?

Si l'écoulement est faible c'est qu'il y a un rétrécissement quelque part. Si les raccordements sont bons (pas d'obstruction avec de la filasse par exemple), on ne sait quoi imaginer, à part vérifier les raccordements.
Vous pouvez débrancher la sortie du réducteur pour voir si l'écoulement est correct.

Un seul raccord diélectrique convient. Il est livré avec le chauffe-eau.

Ok ; sans compter que les moisissures sont caractéristiques d'un milieu humide et non ventilé. La couche d'isolation risque effectivement de pourrir, ce qui va rendre l'habitat particulièrement malodorant. Même la javel ne sent pas bon ; allez y doucement.
On se demande comment le carrelage va pouvoir tenir sur une couche de quelque chose d'humide. Normalement la structure devrait être : dalle - isolant polystyrène (dalle flottante) - serpentins - ragréage puis carrelage. Des variantes sont possibles.

Bien reçu Stevepatrick. S'il s'agit d'un mélangeur thermostatique ou non avec entraxe de 15 cm le changement ne pose pas de problème. Mais à vous lire on peut comprendre que c'est moins simple.

Bien reçu Elina. Malheureusement je ne peux vous renseigner avec précisions, n'ayant pas été confronté, comme particulier, à ce genre de sinistre ; c'est pour cela que j'ai suggéré l'intervention d'un expert mandaté par votre assurance habitation, sans doute plus habitué aux dégâts des eaux suite à une fuite ou un incendie.

Quant au spécialiste de l'assèchement suite sinistre, s'il existe, pourquoi ne pas le solliciter s'il est vraiment compétent ; mais je ne vois pas de quel corps de métier il pourrait être issu. Que pourra-t-il conseiller ? Peut-être tout mettre à l'air avec les inconvénients que cela présente pour vos conditions de vie.

Il n'y a pas de risque sanitaire à attendre un peu pour remettre le chauffage en service, de toute façon le circuit est étanche, et la chauffe ne pourra que contribuer à l’assèchement. Mais à distance on ne peut savoir où va s'évacuer l'humidité excédentaire sachant qu'elle ira bien quelque part.

Une visite courtoise et ferme auprès du notaire qui a effectué la vente semble nécessaire si vous avez découvert le sinistre le jour de la remise des clés. Envisagez vous l'annulation de cette vente ?

D'autres avis seraient bienvenus.

Cordialement.

Bonjour. Le mieux serait de poser votre question dans le forum litiges travaux car il pourrait bien y avoir tromperie ou vice caché dans cette affaire. L'ami MJD pourra vous conseiller la voie juridique à suivre.

Pour l'aspect séchage et isolant, l'ami MC37 en maçonnerie possède les compétences. Mais l'isolant phonique détrempé ne pourra pas sécher ainsi, à priori. Une bonne aération ne ferait pas de mal, c'est le minimum.
L'expert de votre assurance pourrait certainement vous conseiller de visu.

Attendons d'autres avis.

Bonsoir. Ce ne doit pas être très courant, voire assez ancien. Je crains que vous restiez sans réponse.
On lit PIB ?

Attendons d'autres avis.

Bonjour. C'est une vibration sporadique dont peut être responsable le robinet s'il est ancien et que le joint est défectueux. Un démontage de la tête de robinet permettrait d'y voir plus clair et de changer le joint si besoin est.
Il s'agit bien d'un robinet, et non d'un mélangeur à poignée ni même d'un mitigeur thermostatique ?

Un plombier pourrait dépanner en y passant 10 minutes, mais sur Paris il est risqué d’appeler quelqu'un que vous ne connaissez pas ; une facture prohibitive pourrait vous être présentée.

Soit vous attendez que la vibration s'atténue à la longue (on ne sait jamais), ou vous appelez un ami expérimenté. Bruit ou pas vous vous servez de la douche telle quelle. Mais le bruit va se propager dans le voisinage si vous êtes en immeuble.

Si le débit est inférieur à celui d'autres robinets (donc à vérifier), on peut incriminer celui de la douche.

Bonjour Marie. Le problème ici ce sont les achats en grandes surfaces de bricolage qui n'assurent pas de SAV. N'importe qui peut acheter n'importe quoi et après il faut se débrouiller pour le montage et les réparations (principalement en électricité, chauffage, plomberie basique dont les chauffe-eau). Vous voyez bien sur les forums techniques les problèmes qui se posent.

Il reste bien des domaines ou l'intervention de professionnels reconnus est obligatoire, ne serait-ce que dans le gaz, avec les contrôles et la certification des installations ou modifications.

En installation électrique un contrôle est obligatoire pour chaque particulier qui construit du neuf ; celui-ci (qui n'est pas suisse, ni électricien) peut ensuite effectuer des ajouts pas forcément aux normes et dangereux en bricolant d'où les tableaux à rallonge que l'on peut voir en photo dans le forum (on s'efforce alors de le remettre dans les rails).

En résumé le français bricole beaucoup, mais dans très peu de domaines techniques pointus. L'aménagement et la décoration de l'habitat sont primordiaux.

Pour terminer sur ce fil, vous constatez les limites : pas de compétences, pas d'expérience, pas de méthode, pas ou peu d'outillage supposé. Mais une volonté de se débrouiller quand même. D'où l'aide apportée, avec la conclusion finale en réponse 16. Depuis, silence radio.

Cordialement, GL.

Bonjour. Eh bien, ça va être difficile. Peut-être qu'avec une longue vis ou tige filetée vous arriveriez à remonter la partie basse ; ensuite vous pourriez tenir la partie basse on ne sait trop comment pour remettre la vis d'origine (fil de fer, pince etc.)
Si cette méthode donne satisfaction, il demeurerait un problème d'étanchéité entre la face inférieure du bac et la partie supérieure du siphon.

Il existe des siphons qui sont faciles à nettoyer sans démontage. Les grossistes peuvent vous conseiller.

Conclusion : dans votre cas, on met en oeuvre la méthode "on se débrouille". Dans bien des cas cela suffit.
Si la pèche n'est pas bonne, un démontage du bac et le changement de la bonde pour un modèle facile à nettoyer sera nécessaire.

Bonjour.

Citation :
Ainsi, j'aimerai savoir comment pallier à ce dysfonctionnement.

Eh bien il faut détartrer le système en le démontant. Si vous ne l'avez pas il vous faut la notice d'entretien.
En attendant vous pouvez être énergique sur le bouton en faisant des aller-retour un peu violents, mais avec douceur. Avec le réglage de débit à fond.

Bonjour. Le joint interne est peut-être fendu ou cassé. Il faudrait démonter la tête de robinet et voir ce qu'il en est ou bien changer le robinet complet. Si vous n'avez pas l'habitude de ce type d'intervention il faut vous faire aider.

Merci pour votre retour Sylvie. Cela servira sans doute à d'autres internautes.
Cordialement.

Bien reçu GC. Le phénomène principal responsable de la montée du niveau dans le siphon est l'augmentation de pression au niveau du raccord dû à la petite section du tube collecteur, ce dernier ne pouvant accepter un débit suffisant pour limiter cette augmentation de pression.

Il est étonnant que le clapet antiretour dans le circuit du siphon s'il est bien monté n'ait pas l'efficacité prévue.

Si le changement des tubes est choisi par Vie81 il faut commencer par augmenter la section du tube collecteur de façon que la jonction soit pratiquement à la pression atmosphérique.

Le petit diamètre de 32 sur une longueur conséquente limite le débit de l'écoulement de l'évier, ce qui est malgré tout un inconvénient.

Une mise à l'air au niveau du siphon de l'évier n'a pas d'incidence sur le fonctionnement des écoulements.

Bonjour Sylvie. Effectivement, il y a un problème de section de tube. Il faudrait que le tube collecteur des deux évacuations fasse au moins 50 mm, voire 80. Le débit du lavabo du haut et l'engorgement du dernier tube en bas fait que le niveau monte dans le siphon du chauffe-eau.
Une autre solution serait de mettre un petit clapet anti-retour en horizontal en sortie de siphon (voir l'offre Nicoll). Mais apparemment vous avez fait l'essai et ce n'est pas concluant.

Bonjour Naika. Ce type d'aléa est régulièrement relaté sur le forum. Dans votre cas comme dans la plupart du temps il y a un bouchon en aval de la canalisation d'évacuation. S'il y a des occupants au dessus de chez vous et si la colonne de collecte est commune avec les appartements, et si le bouchon est dans cette zone, cela peut provoquer des dégâts des eaux nauséabonds ; si le bouchon est dans la partie privative, donc chez vous, il n'y a pas ce risque.
Si vous êtes en location depuis peu et que vous avez cet aléa depuis votre emménagement, vous pouvez en référer au bailleur.

Si l'aléa résulte de votre propre utilisation c'est à vous de régler le problème. Un plombier muni du matériel nécessaire pourra vous tirer de ce mauvais pas.
Évitez d'appeler un SOS dépannage qui pourrait vous ruiner avec des factures aux montants prohibitifs.
Rappelons que le papier genre Sopalin n'est pas soluble.

Bonjour MDR84. A l'heure actuelle, on cherche un défaut d'isolement et non un court-circuit éventuel. On attend la confirmation depuis le début que c'est bien l'ID qui déclenche.

Citation :
...et remettre sous tension afin de voir si l'ID "saute " ou non.
Si oui...

Pas possible car alors les résistances sont déconnectées.

Mais je rejoins votre conclusion : l'intervention d'un professionnel sera nécessaire.

Bonjour. A priori pas grand chose à faire hormis le démontage. Peinture glycéro ou acrylique ?
On peut supposer que le pot s'est renversé ?

Il serait bon que vous lisiez la notice du multimètre afin d'interpréter ses indications. Dans votre cas il doit afficher zéro ohm pointes en contact, et l'infini (peut-être la barre verticale) pointes non en contact.
Ensuite il faut confirmer le résultat de chaque test de continuité entre le châssis et les extrémités des résistances.

On peut souhaiter que le multimètre soit en état de fonctionnement et de relative bonne qualité, mais si c'est un gadget à 10 euros, on ira pas loin.

Depuis le début on suppose un défaut d'isolement qui serait détecté par un interrupteur différentiel qui déclencherait, mais vous n'avez toujours pas confirmé s'il s'agit bien de cela.

Si vous mesurez la résistance globale du circuit entre les deux fils marron en sortie de thermostat on doit trouver environ 17 ohms, et pour chaque résistance environ 52 ohms.

Ok.

Citation :
rien du tout.

L’ohmmètre indique une résistance nulle ou voisine (défaut d'isolement) ou l'infini (pas ce type de défaut) ?

Bien reçu. On comprend donc qu'il y a une conduction entre phase ou neutre et terre (châssis) ; dans ce cas la résistance est en cause. Il s'agit d'une résistance blindée dont le changement nécessite la vidange du chauffe eau.
Mais c'est bien zéro ohms (comme quand les pointes de touche sont en contact) et non l'infini ?

Un approfondissement possible est de tester chaque résistance séparément par rapport à la terre (elles sont en parallèle). Il faut déconnecter une seule cosse par résistance et tester entre la terre et la cosse mâle de la résistance. Il n'y en n'a certainement qu'une seule en défaut. Dans ce cas, on rebranche les deux autres et le chauffe-eau peut fonctionner aux 2/3 de sa puissance.

Il y a donc des contrôles supplémentaires à effectuer. Vérifiez quand même si tous les conducteurs sont en état. Sur les photos ils paraissent bons.

Eh bien on va manipuler à distance.

Citation :
On peut penser qu'au début de chaque rangée se trouve un interrupteur différentiel 30 mA (ID) qui alimente des disjoncteurs modulaires, dont celui qui alimente le chauffe-eau.

Conformément à ce qui est écrit ci-dessus, vous vérifiez bien que c'est l'interrupteur différentiel sur lequel est connecté un disjoncteur de 16 ou 20 A chauffe-eau qui déclenche. On va donc rechercher un défaut d'isolement. Autrement dit une liaison anorale entre phase ou neutre et terre (chassis métallique).

Vous mettez le multimètre en position ohmmètre et vous court-circuitez les pointes de touche ; l'afficheur doit indiquer 0 ou pas loin.
Vous faites de même sans que les pointes soient en contact ; l'afficheur doit indiquer l'infini ou OL (over limit, soit l'infini).

1. Maintenant, vous mettez le disjoncteur du chauffe-eau en position déclenchée (levier en bas).
2. Vous mettez le contacteur de chauffe eau en position arrêt total.
Ainsi, il est certain que le chauffe eau n'est pas alimenté.
3. Au besoin, vous déclenchez l'ID, ce qui fera une sécurité supplémentaire, même si cela vous coupe quelques autres circuits.

Sur la photo (1 à gauche) vous observez le thermostat électromécanique avec l'arrivée du secteur 230 V en haut (câble noir), et la sortie vers la résistance en bas (2 fils marrons).
Essai 1. Vous mettez une pointe de touche sur le châssis métallique (fil de terre jaune vert), et l'autre pointe de touche sur l'une puis l'autre cosse en bas du thermostat (fils marrons). L'ohmmètre doit indiquer l'infini si tout va bien.

Essai 2. Variante : on tire sur les deux cosses en bas (avec une pince) pour isoler la résistance par rapport au thermostat, on fait la même manip en mettant la pointe de touche sur chaque cosse maintenant déconnectée, l'autre étant toujours sur le châssis. Si tout va bien on doit trouver l'infini.

Si tout va mal, on verra

A suivre avec les résultats.

Vous pouvez les joindre à un prochain message (fonction ajouter nouveau fichier - puis suivre les instructions - à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes - ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse.).
Mais si l'on suppose que la résistance (peut-être de type thermoplongeur) présente un défaut d'isolement, vous serez certainement obligée de faire intervenir un professionnel. Mais n'anticipons pas.

Bien reçu. La présence du calcaire en sortie de groupe de sécurité n'est pas la cause du défaut. Mais il faut de temps en temps titiller le bouton de vidange.

Un dernier point à éclaircir : s'agit-il d'un modèle stéatite (la résistance est dans une sorte de tube et est facilement démontable) ou bien blindé (la résistance est alors du type thermoplongeur, donc en contact avec l'eau - beaucoup plus difficile à changer) ?

Bien que vous ne soyez pas du métier, possédez vous un multimètre, et auriez vous dans vos proches quelqu'un un peu expérimenté ?

Quoi que vous fassiez, il faut travailler hors tension.