Merci pour les renseignements. La documentation Grundfoss ne mentionne pas le besoin d'un raccordement à un siphon.
Par contre, sur la canalisation il y a un clapet anti-refoulement.
Si les odeurs sont récentes, vous pourriez déjà vous assurer que ce clapet ferme bien. Il y a également un filtre à charbon de mise à l'air de la cuve qu'il faudrait peut-être nettoyer ou changer.
Bref, il faut localiser exactement où l'odeur se dégage. Ajouter un siphon pourrait être une solution, mais tout dépend de la configuration de l'écoulement. Si le raccord est en point bas, il ne faut pas que l'écoulement ait tendance à se faire vers le bac (d'où la présence du clapet anti-retour). Si c'est point haut, ce pourrait être envisageable, à condition que le pompe ait une hauteur de refoulement suffisante.
On peut espérer que le pompe ne tombe pas en panne, au risque d'une inondation due aux eaux lessivielles.
Les eaux sont exemptes de lessive en fin de rinçage. Vous pouvez également rincer en remplissant le réservoir avec un jet d'eau.
Bonne recherche.

Bonjour.

Citation :
Savez-vous s'il existe des abattants que l'on clipse par le dessus ?

Oui, vous en trouverez chez les grossistes en matériels sanitaires (Cedeo, Aubade etc.).
Une sorte de cheville extensible permet de fixer la pièce charnière par le haut.
Cordialement.

Bonjour. Il se pourrait que la sortie de la pompe doive être reliée à l'évacuation par un siphon. Que dit la notice à ce sujet ?
De toute façon, d'une manière ou d'une autre, l'évacuation vers l'égout ne doit être à l'air libre qu'en toiture.
Il faut donc voir comment est fait le raccordement.
Cordialement.

Bonjour. Avec le moteur de recherche et les mots bac douche, vous arriverez à des questions qui traitent ce problème, dont la 5397.
L'étanchéité latérale peut être effectuée avec le même produit silicone (SIL 95 par exemple). En fond avec un gros bourrelet, en finition avec la méthode de l'adhésif.
Vu le temps de mise en place pour une finition soignée les bourrelets invisibles auront le temps de polymériser.
Cordialement.

Bonjour. Le plus simple est de contacter Cillit ici :
cillit.fr agences régionales
La souscription d'un contrat d'entretien annuel dégage l'usager de tous soucis.
Cordialement.

Bonjour réponse 19. Merci d'avoir apporté une contribution. On espère que le problème est résolu. On n'a jamais su s'il y avait un ID, et s'il déclenchait.
Vous faites une confusion majeure entre les propriétés d'un ID et d'un DJ.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
Est-ce qu'un WC suspendu ne prend pas moins de place ?

Pas certain du tout. Il faudrait aller voir les dimensions chez un grossiste en matériels sanitaires. Un autre intervenant devrait vous renseigner.

Citation :
Est-ce que le déplacement de l'évacuation implique de gros travaux ?

S'il y a un sous-sol accessible ce peut être simple.

Citation :
...ni trop grand ni trop gros...

Eh oui. Il y aura une taille limite au delà de laquelle il faudra que le patient fasse de la gymnastique contorsionnelle.
Cordialement.

Bonjour. Ce n'est pas bien grand dans les deux dimensions. Il faut déjà que la porte ouvre vers l'extérieur, puis voir avec un modèle faible encombrement que propose la plupart des marques. Normalement un WC classique devrait tenir. Il faudra le coller au plus près du mur, quitte à déplacer l'évacuation supposée de diamètre 100 mm.
Vous simulez l’encombrement puis voyez si l'emplacement est utilisable, au niveau des genoux principalement. Il faudra voir pour installer un extracteur.
Bonne recherche.

Bien reçu. Il faudrait voir ce qu'est cette bague et pour cela faire une photo nette. Le dessin vue de dessus est significatif.
On trouve en GSB du substitut de vinaigre. Pas de mystère, c'est de l'acide acétique dilué. Très efficace avec du temps.
Il faut enlever les cônes.
A suivre.

Bonjour. Une réponse possible en question 5746, avec un manchon et un peu de colle.
Mais pourquoi un tuyau de 32 mm en sortie de LL ?
Cordialement.

Bonjour. Ce n'est pas très clair, il faudrait faire un dessin ou quelques photos nettes.
Le calcaire se dissout avec des produits spécifiques (vinaigre blanc), mais pas de détartrant WC qui va attaquer le chrome. L'alcool ne sert à rien.
Les caches coniques se dévissent avec une pince multiprise munie d'un chiffon. Si vous abimez, vous pouvez en racheter.
A suivre, avec des précisions.

Bonjour. Il est d'usage, quand on change des joints, de rajeunir la portée avec une petite fraise.
Et en général cela suffit.
C'est un outil pas cher à rajouter à l'outillage du plombier occasionnel à la maison.
Voir photo ici d'un rodoir pour robinet.

Bien reçu.
Je dépose les cordons puis splash, le receveur par dessus. Et ça tient sans sonner le creux.

Si vous carrelez avant, il faut faire toute la surface. Niveau et règle de maçon bien utiles, ou tasseaux provisoires pour le premier rang.

Sil 95 chez Point P, comme la colle à carrelage et le joint Weber et Broutin ou Parexlanko. Sil 95 me sert à tout. Pour la technique du joint avec de l'adhésif, on peut utiliser un adhésif de couleur orange (Casto ou autre) qui a l'avantage de ne pas laisser de colle contrairement à l'adhésif papier dit "de peintre". Ce dernier est à éviter pour la peinture, en enlevant le ruban la couche en dessous peut venir avec si l'on attend trop longtemps. Et après, séance retouche.
Pour tirer le joint entre bac et carrelage on peut utiliser une sorte de spatule avec embouts de différents rayons de courbure (GSB), un gadget bien utile.

On peut reboucher au MAP. Si la surface avait été visible, il aurait fallu du plâtre ou un enduit spécifique. N'oublions pas que MAP = colle.

Pour la pose du bac, gare au dos ; une fois le lumbago présent, c'est trois mois d'indisponibilité. Les anti-inflammatoires ne servent à rien.

Bon courage.

Bonjour. Quelques réponses point par point.
1. Certes, le silicone semble élastique, mais une fois le receveur posé et les joints faits il ne bouge pas d'un pouce. Le premier que j'ai posé il y a longtemps repose sur des plots de colle à carrelage en poudre à préparer : il n'a jamais cassé, bien que ce soit déconseillé.

2. Ce n'est pas pour la protection du béton cellulaire, c'est juste pour que le receveur porte en tous les points de contact avec les briques, du fait de la présence d'alvéoles sur la face inférieure de la faïence.

3 & 4. Si vous collez le carrelage après pose du receveur, il vaudrait mieux enduire le mur avec un produit d'étanchéité (bleu ou marron sur les photos), puis bourrer de silicone en deux fois (SIL 95 par ex.). Ensuite on fixe les carreaux 5 mm au dessus du bac, puis on fait un beau joint avec la méthode de l'adhésif. Personnellement je préfère poser les carreaux avant car c'est plus simple, la façon du joint est aisée, et le changement du bac pour cause de casse est plus simple. Mais aucun bac n'a cassé dans mon environnement familial.

4bis. Vous mettez un peu de colle à béton cellulaire sur les faces verticales en contact avec le mur. Ainsi l'étanchéité sera faite. Ensuite le silicone autour du bac achève l'étanchéité.

5. Le dernier travail de ce type a été fait avec ce genre d'additif de cette marque car je n'avais pas le choix, le produit ayant été acheté préalablement ; pas d'avis sur l'efficacité.
Un avis très négatif concernant le prix prohibitif d'un additif qui ne semble pas utile ; c'est très cher pour ce qui s'apparente à de l'eau colorée en blanc.
En effet, il est préférable d'approvisionner les marques plus professionnelles disponibles chez Point P sans additifs et qui donnent de très bons résultats. Faire les joints de carrelage est assez délicat si l'on veut un beau et bon résultat. Il faut faire de petites surfaces successives.

Nota : il faudra bien préparer votre support, les murs ont souffert semble-t-il. S'il y a une face placo, au besoin on fait des rustines avec du placo vert.

Et pour finir, les tuyaux allant vers le mitigeur doivent être brasés en alliage cuivre/phosphore, et il faudra tester l'étanchéité avant l'encastrement. Bien respecter l'entraxe de 15 cm, avec une horizontalité parfaite.

Du temps à passer.

Bonjour. Le premier point à éclaircir serait l'origine de ce dysfonctionnement. Si l'installation est bien faite, avec des siphons où il faut, une bonne mise à l'air en toiture et une canalisation d'évacuation étanche, aucune odeur particulière ne doit diffuser.
Cordialement.

Bien reçu. Votre problème subsistera tant que l'installation ne respirera pas. Il faudra certainement passer par un professionnel qui vous préconisera les meilleures solutions en fonction des contraintes que vous évoquez.
Une vérification simple à effectuer est d'enlever le couvercle du regard (ou de la fosse) et voir si l'écoulement est bon (ce que vous avez fait semble-t-il) ; si oui, la fosse ne respire pas et est en pression ; d'où l'utilité de la ventilation secondaire.
Cordialement.

Bien reçu. Où avez-vous mis cet évent ?
Voir en question 5521 où un clapet d'équilibrage des pressions est en œuvre.
Il est certain, sauf erreur, que votre canalisation d'évacuation ne respire pas.
Une installation bien faite ressemble à cela, avec ventilations primaire et secondaire : installation ventilation assainissement.pdf.pdf

Bien reçu. C'est vous qui voyez et je ne peux donner d'autre avis n'étant pas sur place.
Dans la réalisation en photo, le mur porteur est à gauche et au fond, il a donc fallu répartir la charge sur l'ensemble des solives.
Il faudra être certain de l'étanchéité des conduits, et faire en sorte que l'écoulement puisse être débouché facilement. On évite le tuyau souple blanc accordéon (d'où le Flexidrain), et deux coudes à 45° sont mieux qu'un seul à 90°.
Faites au mieux, en étant prévoyant.
Cordialement.

Bonjour réponse 13. On ne peut conseiller la pierre ponce qui n'est pas destinée à cet usage, avec le risque d'entamer la couche d'émail. Il faut dissoudre le calcaire avec des produits détartrants acides en gelée, le vinaigre (acide acétique). L'acide chlorhydrique, bien que très actif, est dangereux et est à éviter.
Si l'émail est parti en certains endroits, le produit détartrant attaquera la faïence en profondeur ; il faudra songer à changer les toilettes.

Bien reçu. Le gel peut effectivement étanchéifier le système. Mais il faut des évents pour mettre la canalisation à la pression atmosphérique. Mais si le dysfonctionnement est récent, il y a quand même une cause qu'il faut élucider. Si l'écoulement est bon avec un p-trap vide, il faudra mettre un clapet d'équilibrage des pressions dans le voisinage. Des question traitent ce sujet sur le forum et il y a des photos.

Attendons le dégel ? Bonne recherche en attendant.
Cordialement.

Merci d'avoir enrichi notre vocabulaire.

Bonjour. Pas de problème, on est bilingues. Le p-trap est un siphon, et fluscher évacuer. On dit "fluscher un homme" (bref, le jeter s'il ne fait pas l'affaire - traduction personnelle sans garantie).
La description et les essais font penser à un bouchon sur le trajet des eaux usées, surtout si le phénomène est récent, et plutôt situé en aval de la sortie des toilettes.
Il faudrait ouvrir le regard dont vous parlez, et actionner la chasse d'eau (fluscher la toilette) et voir si le débit est normal ou goutte à goutte.
Si vous constatez un petit débit c'est qu'il y a un bouchon.
Si vous n'êtes pas outillée, il faudra faire venir un professionnel, surtout s'il y a besoin de faire un démontage partiel de l'évacuation pour accéder à la zone. Il utilisera un furet (sorte de tige élastique avec une brosse au bout) ou un nettoyeur haute pression.
Un retour sur le forum serait bienvenu, car ils se font rares dans le sens ouest est.
Cordialement.

Bonjour Pat.

Effectivement, ce polybutylène semble très employé en Amérique du nord. On peut voir de quoi il s'agit en suivant ce lien : http://www.guideperrier.com/article3721/Tuyauterie-plastique-poly-b-acheter-une-maison-avec-plomberie-de-polybutylene-
Pour ce qui concerne les raccords de tuyauterie multicouche (fitting PEX), c'est ici : http://www.unimat.ca/plomberie/plomberie/tuyaux-et-raccords-pex-et-aqua.html

Si le raccord que vous avez effectué ne fuit pas c'est qu'il remplit sa fonction. La logique voudrait que vous ne changiez pas un assemblage qui ne fuit pas, mais rien ne vous empêche de vous documenter sur place auprès d'un professionnel.

De ce côté ci de l'Atlantique, ce système s'apparente assez aux raccordements des tuyaux d'arrosage.

Attendons d'autres avis, si possible venus de la "belle province".

Question : on peut comprendre que "loyer" signifie "habitat" ; est-ce cela ?

Bonjour.
Vous pouvez consulter la question : Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser qui traite un sujet équivalent.
Vous verrez sur les photos ci-dessous que le support a été renforcé avant la pose d'OSB (de 16 mm ici). Le résultat final est satisfaisant. Un soin particulier a été apporté à l'écoulement, qui est démontable, et réalisé en tube Flexidrain.
La bonde est une turboflow. On fait des essais d'étanchéité de l'écoulement avant pose définitive.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.
La réparation de ce type d'incident est de la responsabilité du propriétaire.
Néanmoins le changement de flexible pour un modèle neuf à acheter chez un professionnel de la distribution de matériels sanitaires (Cedeo ou Aubade par exemple) est simple et à votre portée si vous avez un jeu de clefs plates et une pince multiprise.

Citation :
...et j'ai essayé de colmater la fuite (mastic bleu).

Et ça coule toujours ; c'est normal.
On peut utiliser un morceau de mouchoir papier pour voir d'où vient la fuite en entourant les écrous.

Bonjour Roseanne. S'il y a refoulement dans la douche, on peut penser qu'il y a un bouchon quelque part en aval sur la canalisation d'évacuation. Pour valider cette hypothèse, vous pouvez voir si l'écoulement au niveau de la douche est bon (vous bouchez la bonde, remplissez le bac, puis débouchez alors la bonde ; vous verrez si l'écoulement vous semble correct et sans bulles ni glouglous). Vous faites de même au niveau des lavabo et évier ou autres écoulements, dont celui du chauffe-eau.
Vous faites ces observations, et transmettez éventuellement une photo de la partie où vous observez un refoulement.
Mais s'il y a un bouchon, si vous n'êtes pas outillée ni habituée, il faudra appeler un plombier (démarche à effectuer par le propriétaire).
Vos observations faites et constatations affinées, vous pourrez en avertir le propriétaire concernant ce bouchon éventuel pour qu'il prenne en charge cette maintenance, d'autant plus que vous avez emménagé il y a peu.
Attendons d'autres avis.

Bonjour. Ce sera difficile. Une fois que vous avez vérifié que tous les écoulements sont munis de siphons et que ceux ci sont remplis on ne peut que suggérer qu'il pourrait y avoir une fuite. Mais dans ce cas l'eau sale pourrait alors endommager les plafonds du dessous.
Donc pour le moment il faut contrôler les écoulements, du LL et du LV notamment. Sans oublier celui du chauffe-eau au niveau du groupe de sécurité s'il y en a un.
Essayez également de pister les tuyaux d'évacuation ; ceux-ci ne passent peut-être pas en dessous de l'entrée.
Attendons d'autres avis et d'autres pistes de recherche.

Bonjour.

Citation :
Avez-vous une autre astuce ?

Non, il faut que vous y arriviez par vous même, quitte à changer le système d'arrivée que vous trouverez chez les grossistes en matériels sanitaires. L'usage d'un flexible de liaison vers la cuve permettrait de ne pas avoir de contrainte mécanique et ainsi faciliter le centrage.

Bien reçu. C'est bien le cas de le dire : "c'est vous qui voyez".
Merci pour le retour.

Bonjour. Si aucune fuite n'apparait c'est déjà bon signe. Mais une fois que les caches seront mis vous ne verrez plus rien.
Les deux procédés se défendent, le téflon étant d'une mise en œuvre plus rapide.
On a plus de chances de réussir un assemblage sans fuite avec le procédé filasse + pâte (avis personnel). Il suffit juste de respecter le mode opératoire.
Raccorder les excentriques d'un mélangeur avec de la filasse permet de régler sans problème la profondeur d'assemblage pour que le mélangeur soit bien parallèle au mur si jamais les coudes encastrés ne sont pas posés affleurants.

Attendons d'autres avis.

Bonjour.

Citation :
j'aimerais rajouter...

On comprend que vous disposez d'un mitigeur, thermostatique ou non, et que vous voulez rajouter un pommeau fixe. Comment sélectionnerez vous le fonctionnement du pommeau ou de la douchette sur flexible ?
C'est toujours faisable, mais d'un intérêt limité. Ce pourrait être un pommeau seul, mais pommeau ou douchette cela occasionnera des frais substantiels en robinetterie.
A moins de changer le système actuel qui existe tout fait comme vous l'envisagez chez les grossistes en équipements sanitaires. Et il faut quelques grosses dizaines d'euros.
A réfléchir à deux fois, après avoir "fait les magasins" où vous verrez l'offre des grands constructeurs de robinetterie.

Bien reçu. Pour le bruit certainement engendré par le mécanisme de remplissage le plus simple est de le remplacer par un modèle universel Geberit entre 15 et un peu plus de 30 €. On trouve également des kits complets remplissage + vidange à moins de 50 € chez les professionnels de la distribution d'équipements sanitaires.
Sinon, l'opercule est-il étanche ? Peut-être (cela dépend de son profil), c'est juste un décor. Mais on ne met pas de joint entre couvercle et sommet de réservoir. Eh oui, il faut que la cuve respire ; principalement par la partie supérieure et le bouton.
Mais on trouve des WC complets pour moins de 200 €, et sans soucis.
Du moment que la cuve ne fuit pas, c'est déjà ça !
Cordialement.

Bonjour réponse 32. Une bien belle histoire !
Du moment que l'étanchéité entre réservoir et cuvette est réalisée, c'est bon. Mais soyez vigilant. Normalement on met un gros joint cylindrique ou conique entre cuve et cuvette, et on serre délicatement les papillons symétriquement pour écraser le joint uniformément.
On ne met pas de joint souple entre couvercle et cuve.
Un réservoir n'est jamais étanche à l'air, tant au niveau de la portée du couvercle que de l'orifice du bouton de commande de la chasse.
De chaque côté de la cuve en haut il y a normalement deux orifices pour y placer l'arrivée d'eau avec le robinet. L'orifice non utilisé est bouché avec un petit opercule en plastique.
Cordialement.

Bonjour. Si le joint à lèvre n'est pas trop rigide il devrait compenser. Vous pouvez également le changer pour un neuf (plus souple) si c'est possible.
Vous positionnez juste la cuvette en la remplissant et vous voyez si l'étanchéité est bonne. Si oui, vous montez le réservoir. Si non, vous changez la pipe. On enduit la faïence de graisse silicone pour faciliter le positionnement du joint.
Couper la dalle PVC est toujours possible (j'aurais tendance à le faire avec une petite disqueuse avec un disque fin diamanté pour carrelage - et non au générateur d'air chaud qui risque de faire gondoler la plaque), ce qui vous permettrait d'encastrer la semelle de la cuvette, mais c'est un travail un peu délicat. Vous pourriez finir le travail avec un joint silicone bien propre avec la méthode du ruban adhésif.
L'autre solution avant changement de la pipe est de la chauffer délicatement tout autour avec un générateur à air chaud pour lui donner une orientation en biais afin de rattraper quelque peu le parallaxe. Avec un joint neuf cela pourrait suffire.
Pour enlever une plaque entière de PVC j'essaierais bien un ciseau à bois large.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu.

Citation :
C'est donc le groupe qui est bloqué ?

Pas certain.

Citation :
Comment faire pour le débloquer ?

Il y a un gros bouton, généralement rouge. Quand on tourne dans le sens anti horaire, on déclenche une petite vidange et de l'eau coule dans le siphon ; ce bouton revient seul à sa position initiale.
Ce qui est étrange c'est que le bruit apparaisse si le chauffage est coupé. Mais il faut déjà effectuer cette manœuvre.

Bonjour.
C'est une question spécifique que vous posez et la réponse ne viendra pas de ce forum d'entraide.
L'aléa que vous constatez n'est certainement pas dû à un composant particulier, il y en a bien d'autres en électronique.
Il faudrait vous adresser au revendeur, apte à assurer le SAV, du moins on l’espère pour vous. system-pool.com

Bonjour. On peut supposer qu'il s'agit d'un chauffe-eau électrique.
Claque-t-il pendant la chauffe seulement ? Le groupe de sécurité vous semble-t-il faire son office ? Il faudrait l'actionner pour éventuellement le débloquer.
Si le groupe est bloqué, le claquement doit disparaitre dès que vous ouvrez très légèrement un robinet d'eau chaude.

Bonjour. D'une façon ou d'une autre, il faudrait arriver à passer un furet même petit. Vous pouvez essayer de raccorder un nettoyeur haute pression qui permettra peut-être de souffler les éléments qui bouchent la canalisation. Il faudra être inventif pour étanchéifier au mieux le système afin de ne pas inonder la pièce.

Citation :
Un genre de gélatine noir recouvrait l'intérieur des tuyaux

C'est bien le problème ; de la vraie colle. On suppose que la canalisation n'est pas accessible en vue d'un démontage.
La solution semble davantage être mécanique que chimique.

Bonjour réponse 5.

Citation :
C'est peut-être ça notre problème.

Vous avez raison. Soit vous enlevez ce mitigeur, ou s'il est très ancien, vous le détartrez.
Quand vous précisez que l'eau est très chaude en sortie de cumulus, on comprend que c'est à l'entrée du mitigeur.

Citation :
ces bruits peuvent-ils apparaître dans une installation au bout de deux ans ?

La preuve que oui. Mais c'est juste une constatation. On s'attendrait plutôt à des bruits présents lors de la première utilisation.
Le silicone ou équivalent est une substance suffisamment élastique pour ne pas s'opposer aux variations dimensionnelles. Mais l'usage aurait voulu que chaque tube d'alimentation en eau traversant une cloison soit passé initialement dans un conduit souple.

Bien reçu Anthony. Personnellement, je n'aurais pas mis de flexible dans la cloison, mais un tube de cuivre avec les raccords soudés qui conviennent. Le plombier a mis en œuvre une solution de facilité.
Les tic-tic sont très certainement des bruits de dilatation et rétraction d'un tronçon du circuit d'eau chaude en cuivre. Ce n'est pas dangereux, mais peut-être un peu agaçant. Les colliers isophoniques réduisent les bruits d'écoulement transmis par les murs et permettent la dilatation sans bruit. La contrainte de dilatation peut être contenue par des colliers normaux bien serrés. Le tic-tic doit apparaitre sur une liaison où un tube peut se dilater avec frottement solide, dans le cas où un tube est directement scellé dans le plâtre sans conduit plastique autour.
Le flexible ne peut cogner et il possède suffisamment de souplesse pour se dilater sans bruit, s'il se dilate.
Boucher au silicone ne réduira pas forcément les bruits de dilatation car leur origine n'est pas localisée, mais rien n'empêche d'essayer.

Bref, ici on ne peut donner que des impressions. Le changement du flexible pour un tuyau cuivre ne pourra peut-être pas réduire le bruit, mais ce serait sécurisant.

Bonjour Anthony. Il n'est pas certain qu'il y ait un flexible dans la cloison d'après la photo. Ce serait une source de fuite un jour ou l'autre.
Ce que l'on peut dire c'est que cette installation est mal faite avec une soudure à ras de la cloison. On espère qu'elle ne soit pas à l'étain.
A priori le plombier ou, plus certainement, le bricoleur n'avait pas d'outil à cintrer.
Pour fixer le tuyau, vous mettez une bonne couche de silicone blanc en périphérie et l'on n'en parle plus.

Bien reçu Belair. Merci pour votre retour. Si l'eau monte c'est qu'elle a du mal à couler ; peut-être un tuyau petit, ou un encrassement dans un coude avec de la lessive.
Quand il fera beau vous pourrez essayer de donner un coup de nettoyeur haute pression pour souffler les dépôts éventuels en aval.
Cordialement.

Bonjour réponse 2. Il faut tout simplement mettre un réducteur de pression en aval du compteur d'eau. Vous rajoutez un manomètre en sortie pour visualiser la pression de réglage si vous voulez.

Bonjour. Juste un avis en passant.
1,70 m de hauteur sous plafond dans la cave n'est pas bien grand, ce qui va limiter la capacité. 200 l nécessite de ne pas gâcher l'eau chaude. Le fait de faire un appel en cuisine ou dans la salle de bain du haut consommera de toute façon quelques litres avant que l'eau chaude arrive. Certes, on peut isoler les canalisations et c'est le minimum à effectuer. Mais ce n'est pas d'une grande efficacité entre deux tirages d'eau chaude.
A la cave, il faut pouvoir raccorder le siphon vers un point d'écoulement bas pour une installation classique. Mais on peut mettre le groupe de sécurité proche du plafond pour récupérer le niveau nécessaire.

Sur terre battue, il faudrait faire une petite dalle béton pour l'assise du cumulus.

Suivant que vous êtes deux ou cinq dans l'habitat, la capacité à installer devra être adaptée.

L'installation à l'étage nécessite une capacité du support à subir une charge pouvant être importante. S'il s'agit d'un plancher sur solives, il faudrait renforcer l'assise de façon à répartir la charge qui au minimum pour 200 l sera environ 250 kg. Mais si l'espace disponible est supérieur à celui de la cave, pourquoi pas en prenant des précautions. On peut hésiter.

Un chauffe-eau fuit rarement, mais au bout d'un certain temps il faut être vigilant. Une fuite à l'étage peut-être gênante. Un bac de rétention pourrait être utile.

Dans votre cas, il n'y a pas de contre-indication formelle pour l'une ou l'autre des solutions, aucune n'étant satisfaisante dans l'absolu. Il faudra faire au mieux, sachant que ce sera forcément un compromis entre des inconvénients.

Attendons d'autres remarques ou avis.

Bien reçu. L'agrandissement de l'orifice a résolu mon problème, dû à un engorgement au bas du tube. La crosse est libre comme l'air et n'est pas serrée dans le tube initial. En plus le tube de vidange est plus haut ce qui n'est pas mauvais pour l'écoulement. Cela augmente également la pression à l'entrée du siphon (voir photo 3) quand la machine vidange. A condition que vous ayez un siphon.
L'eau de vidange coule donc librement par gravité dans le conduit. Vous pouvez mettre un manchon provisoire juste collé avec un ruban adhésif et faire l'essai.

Citation :
pourquoi cela ne déborde pas...

Peut-être parce que le tube souple n'est pas serré dans le conduit, peut-être également parce que le débit est moindre qu'en sortie de pompe de LL.
Il faut donc faire quelques essais, tout en s'assurant qu'il n'y a pas de bouchon en aval. Un coup de karcher ne serait pas inutile.

Citation :
Mais comment se fait-il que le problème ait surgi maintenant ?

Pas de réponse sans être sur place ; peut-être un bouchon en aval ?

Bonjour. Apparemment le LV n'est pas en cause, mais seulement l'évacuation.
La crosse doit être introduite dans le tuyau d'évacuation normalement muni d'un siphon dont le diamètre doit être suffisant, 40 mm étant la bonne côte minimale. S'il y a débordement ce peut être parce que la mise à l'air de ce conduit n'est pas bonne. On peut alors passer le diamètre de raccordement de la crosse à 50 mm en collant un manchon, mais on peut aussi monter un clapet d'équilibrage des pressions au niveau de l'évacuation.
Voir la question 5653 : Sanibroyeur refoule dans la douche qui aborde ce sujet, avec des liens utiles vers d'autres réponses.
Voir les photos ci dessous d'une évacuation de LL qui débordait lors de la vidange.
On voit l'élargissement du tuyau avec un manchon et la crosse qui assure une bonne mise à l'air de l'évacuation ; le siphon est en bas..

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour nic-lec.
Ce problème est finalement facile à résoudre, j'ai obtenu les renseignements au comptoir de Ficop Aubade, les professionnels du forum n'ayant pas traité cette question.
Tout d'abord, il n'est pas normal que le tube se soit démanché lors du retournement du radiateur ; peut-être l’emmanchement était-il défectueux dès l'assemblage par le constructeur (des traces à 120° devraient être visibles à l'extrémité du tube en cuivre).
Il faut donc ré-emmancher le tube comme vous l'avez fait, bien que la méthode soit assez basique.
Ensuite, circuit du chauffage coupé, il faut enlever le bouchon provisoire, insérer la pièce en plastique dans le robinet, puis poser le radiateur.
Ensuite, on remet en eau et l'on purge.
Le montage peut être comparé au système ventouse pour les chaudières, avec aller retour des fluides dans deux tubes concentriques.
On peut penser que la pièce plastique a été mise de côté au moment de la pose du bouchon.

Il faudra regarder si le tube cuivre ne doit pas rentrer ne serait-ce que de 1 mm dans la pièce plastique pour qu'il y ait bien différentiation des flux montants et descendants sans trop de mélanges. A moins que la face supérieure de la pièce plastique fasse joint d'étanchéité avec la portée de la pièce métallique dans laquelle est enserré le tube.
Si le montage est correct, le radiateur doit présenter une température sensiblement uniforme en surface.

Vous faites au mieux, en faisant attention au dos.

Cordialement.

Bonjour.
La recherche sur le net ne donne pas de remède absolu.
Citons pèle-mêle :
- Introduire de la soude et laisser agir
- Mélange eau chaude + détergent, après avoir fait passer un furet.
- Passer un tuyau et envoyer de l'eau chaude sous pression afin d'effectuer un trou dans la graisse, même minime. En espérant qu'à la longue le produit se dégrade.

La combinaison de ces moyens pourrait donner quelques résultats avant démontage ultérieur.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. On pourrait incriminer un entartrage du serpentin. Le démonter et le détartrer (voire le changer pour un neuf) ne pose pas de problème particulier.

Pas d'avis pour la partie gaz, pour laquelle l'intervention d'un professionnel serait sécurisante.

Attendons d'autres avis.