Bien reçu. Dans ce cas, vous désolidarisez la tirette de la tige horizontale et vous déplacez latéralement la tige avec la rotule. Normalement on peut centrer la tige. On remonte ensuite de façon à garder le centrage.
Vous pouvez aussi démonter cette tige (solidaire de la rotule) pour voir ce qui se passe. Mais à priori ce ne semble pas utile.

Regardez si le levier qui appuie sur la vis du bouchon est bien centré dans le trou du siphon. Si ce n'est pas le cas, on bouge le levier horizontal (sur lequel la tirette se raccorde) latéralement. Ainsi il sera bien centré (une rotule autorise ce genre de réglage).

Si le bouchon bloque en haut, je ne sais quoi dire, à part de regarder avec attention le problème.

Plus vous allez dévisser la vis en plastique plus le bouchon aura des chances de finir par sortir quand vous allez appuyer sur la tirette. C'est juste un problème de levier et de hauteur de vis.

Bien reçu. La vis en plastique est visible sur le bouchon sur la première photo, bien que ce soit un peu flou ; la vis ne semble pas cassée car on devine la tête hexagonale, mais sans certitude. Il n'y a pas d'écrou effectivement mais ce n'est pas grave.
Évitez de perdre la vis dans le siphon lors du réglage.

Bonjour. Vous ne dites pas quel est le Th de l'eau.
La seule chose à faire est de vous équiper avec un chauffe-eau de type ACI+ ou équivalent. Certes plus cher, mais plus robuste.
L'incident se traduit comment au niveau d'un chauffe-eau ? Est-ce une grande marque ? Blindé ou stéatite ?

Généralement on adoucit l'eau, on ne fait pas le contraire. Dans le cas où l'eau est douce, on savoure son bonheur.

Bonjour. Juste un avis en passant.
1. Bouchon enlevé, vous devez voir la tige monter ou descendre quand vous actionnez la tirette.
2. Le bouchon doit être muni de sa vis de réglage et son écrou de blocage.
3. Il se pourrait que la tirette soit mal réglée si les vis de réglage de l'ensemble tirette-biellette soient desserrées. On peut penser cela si le système a déjà fonctionné normalement.

Bonjour. Derrière l'écran on ne peut rien conseiller d'absolu. La seule solution est de démonter, plutôt de gré que de force, la tête du robinet et changer le joint. après nettoyage interne. Le bailleur pourrait peut-être mandater un professionnel pour effectuer ce travail. Mais le changement d'un joint est de la responsabilité du locataire, le changement du mélangeur étant de la responsabilité du propriétaire.

Attendons d'autres avis, avec notamment des précisions sur la pièce rouge.

Bonjour. Juste un avis en passant.
Un WC de cet âge a fait son temps, tant en esthétique que de capacité du réservoir et de qualité de mécanisme. La faïence de la cuvette va peut-être se dégrader si ce n'est déjà fait. Bref, avec quelques centaines d'euros vous disposeriez d'un ensemble qui ne vous changera pas la vie, sauf que la lunette sera peut-être à descente lente, le mécanisme sera à deux débits, et zéro fuite si vous faites un raccordement avec une pipe neuve et bien entendu sans aucun joint silicone nulle part, bien que le bleu soit très joli.

Le montage de la pipe avec son joint caoutchouc est assez aisé si l'on enduit la faïence avec un fine pellicule de graisse silicone. Tant qu'à faire on aligne les axes de la pipe et de la sortie de la cuvette.

Pour visualiser une fuite éventuelle on peut utiliser du papier toilette ou du papier cuisine en rouleau.

Bien reçu. A priori il n'y a pas trop de solutions. Le bâtiment étant de type BBC ses déperditions sont minimisées, mais les températures des différentes zones non réglables séparément.
A votre place je règlerais à 19°C en présence des occupants (c'est suffisant - avis personnel), et mettrais un petit appoint électrique qui suffira à augmenter brièvement la température dans la salle de bain.
Le but est de diminuer la facture. On peut supposer que le thermostat est programmable, tant en température qu'en durées.
La solution de BP pourrait remédier partiellement à votre problème. Il faudra tâtonner un certain temps et cela ne vous coute rien d'essayer. L'usage de robinets thermostatiques serait souhaitable. Mais vous n'êtes pas dans vos murs.

Bonjour Meyen. Votre phrase en préambule fait peur quant aux chances de succès concernant cette chasse d'eau qui fuit.
C'est relativement courant qu'au bout d'un certain temps une fuite se produise.
Vous ne pourrez pas faire grand chose seule, il faudrait vous faire aider. S'il y a un peu de calcaire, vous pouvez essayer de dissoudre après avoir bien vidé le réservoir (même l'eau résiduelle), fermé l'arrivée d'eau, puis avoir mis un détartrant genre Viakal. On laisse agir quelques heures en remettant une giclée de temps en temps.

L'autre solution est de démonter et de nettoyer.

Enfin, si la fuite demeure, on essaye de comprendre pourquoi, on démonte tout, on approvisionne à l'identique, et on remonte.

Vous voyez que c'est déjà du bricolage pouvant être complexe.

Conclusion : vous essayez une des méthodes, ou vous vous faites aider par un ami expérimenté.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Si l'habitat ne comprend qu'un seul thermostat pour régler la température d'ensemble, vous ne pourrez régler la températures de chaque zone.
Comment est chauffé Le logement ? S'il n'y a pas de système de réglage par zone, vous pouvez écrire à l'organisme et le mettre en contradiction avec les recommandations du livret.

Bien reçu. Vous faites donc au mieux. Le silicone, que ce soit en graisse ou joint, ne changera rien à l'affaire. Vous pourriez quand même voir avec un neuf comment l'objet se comporte.

Bonjour réponse 3.

Citation :
Aurais-je raté une marche au montage ?

On peut le supposer sans certitude néanmoins.
Quand vous avez l'objet dans les mains (en sortie de boite), le bec tient-il quand vous l'orientez à la main ? Si oui, il faut revoir le montage. Si non, vous voyez ce que vous pouvez faire. Voire ramener l'objet au vendeur pour échange.
Vous pouvez d'ailleurs aller voir chez un grossiste pour constater si le bec est libre ou non.

Bien reçu. Quand vous tirez l'eau de douche, est-ce qu'il vous semble que le chauffe eau fonctionne normalement, donc avec les mêmes flammes que lors de l'usage eau chaude évier ? On pourrait penser qu'il passe au ralenti et donc chauffe moins. Si vous êtes locataire le propriétaire vous doit une fourniture d'eau chaude normale en tous les points de tirage (au titre de la décence du logement loué). Les réparations éventuelles sont à sa charge.

Bonjour Katherine. On peut essayer de vous remonter le moral quand même.
Il faut donc voir comment est produite l'eau chaude dans ce mobil-home, et analyser pourquoi elle est sujette à refroidissement dans son périple vers la douche ; est-ce un chauffe eau instantané ou à accumulation ? Électrique ? A gaz ?
S'il y a un mélangeur thermostatique, peut-être est-il le siège d'un défaut.
Il faudrait comparer le débit d'eau chaude dans la cuisine et dans la douche.
Derrière l'écran on ne peut pas grand chose pour apporter quelque solution à votre problème. La solution est entre vos mains.

Bonjour.

Citation :
Avez-vous une solution à me proposer ?

Oui, mais ce n'est pas celle que vous attendez.
On peut supposer que l'évier et son siphon n'y sont pour rien puisque vous avez nettoyé (avec démontage du siphon ?), mais qu'il s'agit de la canalisation d'évacuation.
La seule façon de résoudre le problème est de voir où est le bouchon dans la canalisation. La chimie peut peut-être dissoudre un tant soit peu le bouchon, mais sans l'éliminer totalement ; il finira par se reformer.
Le passage d'un tuyau d'arrosage suffisamment souple et rigide (un peu contradictoire) avec de l'eau sous pression peut contribuer à résoudre le problème ; le furet aussi s'il peut aller loin. Mais si le bouchon est très en aval, il faudra peut-être démonter partiellement.

Bonjour.

Citation :
Puis-je faire venir un plombier pour ce problème ?

C'est vous qui voyez.
En premier lieu il faudrait que vous sachiez comment les écoulements sont raccordés. Il y a forcément une mise à l'air quelque part. Peut-être un conduit cassé.
Si les écoulements sont en PVC les interventions seront plus faciles.

Bien reçu.

Citation :
Le tuyau de vidange tel qu'il existe n'est pas exploitable ?

C'est vous qui voyez, en fonction du trou d'écoulement du bac que vous mettrez.

Citation :
J'imagine qu'il faudrait déplacer les tuyaux...

C'est pareil ; il faut qu'ils soient libres de toute pression.
Dans la réalisation présentée le siphon est un Turboflow avec sortie orientable connectée sur du PVC Flexydrain. Avec un tampon de visite accessible pour débouchage éventuel.

Bien reçu. Effectivement, ce n'est pas d'un accès facile. Si vous avez un autre WC disponible, pour démontez celui-ci puis voyez ensuite à tête reposée comment il faudra ajuster les tubes. Mais il va falloir improviser quelque peu, et prendre votre temps.
Vous pouvez mesurer les diamètres au pied à coulisse.

Bonjour. Avez vous accès au tube derrière le mur pour éventuellement le changer ? Le manchon horizontal de 110 (dont la bague ne semble pas très accessible - mais est-ce bien du 110 intérieur ?) pourrait passer à 100. De même, la modification de la hauteur par rapport au sol faciliterait les choses. En rigide avec des coudes de 15° et plus et de la colle PVC on peut arriver à rattraper la côte horizontale.
Les pipes accordéon sont à éviter à cause de leur encrassement possible à la longue.

Il y a certainement des adaptations à faire ; bref il y a des solutions.

Bonjour réponse 24. C'est donc bouché en aval de votre siphon. Il faudrait voir comment est l'évacuation et passer un furet, ou à défaut un tuyau d'arrosage souple avec de l'eau sous pression..

Si le bouchon est loin il faudra peut-être couper la canalisation d'évacuation à un endroit bien choisi pour déboucher. On espère que la tuyauterie est en PVC et qu'elle est accessible. Une installation bien faite comporte des tampons de visite un peu partout afin de pouvoir déboucher au cas où.
Le débit de l'écoulement de l'évier doit être faible.

Bonjour

Citation :
Je souhaite installer à la place une douche à l'italienne.

On suppose qu'il faudrait alors enlever les tuyaux et libérer tout l'espace au sol. Il faudrait également faire un écoulement vers le vide sanitaire, en espérant qu'il soit accessible.
Bref ce n'est pas impossible, mais il y aura beaucoup de travail.

Vous auriez moins de travail à remettre un bac ultraplat en faïence sur un socle en béton cellulaire. Voir en question 5397.
Penser au nettoyage et au débouchage éventuel de la vidange est indispensable avant de commencer les travaux.
Pour éviter la casse il faut que le bac repose sur un maximum de points souples. Il sera nécessairement à température ambiante.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. BP vous a donné la voie à suivre il y a peu en 5691.
Vous vissez deux bouchons mâles avec joints et mettez sous pression. Si la fuite est au niveau de l'excentrique la procédure a été expliquée et c'est simple. Si la fuite est au niveau de la soudure dans le mur, il faudra casser.

Peut-être que vous pourriez en profiter pour changer de mitigeur, celui ci semblant bien ancien.

Mais une intervention par un plombier sera peut-être nécessaire ; il faut de l'outillage et un savoir faire propre au métier.

Bonjour. Une photo eut été bienvenue et il n'est pas trop tard.
La fuite est peut-être au niveau d'un excentrique. Dans ce cas là on démonte l'excentrique et on refait l'étanchéité à la filasse.

Avec une pince multiprise de grand écartement on peut arriver à dévisser les cônes. Vous pouvez essayer de dissoudre le calcaire avec du vinaigre blanc en le laissant agir quelques temps.

Vous serez peut-être amené à abimer fortement les rosaces ou cônes enjoliveurs, mais en général des neufs sont livrés avec chaque mitigeur.

Merci pour votre retour. Un problème de résolu.

Bien reçu.

Citation :
Je pense mettre cuivre sous gaine dans la traversée de cloison, après soudure.

Oui, mais pas jusqu'au manchon. Il faut que celui-ci soit pris dans le map avec le six pans, car la seule résistance au couple de serrage de l'excentrique est cette petite partie du manchon. Ce me semble insuffisant si le manchon est lisse.
Personnellement, je braserais deux ou trois petites ailettes en laiton épais sur le manchon de façon que ce soit bien ce dernier qui assure la résistance au couple de serrage. On n'a pas cet inconvénient avec un manchon à 90° une fois qu'il est noyé dans le map.

Le brasage cupro/phosphore est facile à condition d'utiliser un bon flux et de chauffer au rouge sombre. La capillarité associée à un bon tour de la baguette réalise un bon assemblage.

Bonjour réponse 13. La colle pour fixer le béton cellulaire sur le bois est simplement de la colle à béton cellulaire ; ça convient très bien. Le produit jaune est une sous couche d'étanchéité Parexlanko (ou autre produit équivalent) que l'on trouve partout.

Et voilà.

Bonjour. Dans votre cas il vous faut un manchon à souder en bout et non coudé. La pièce existe chez les grossistes et également en VPC.
Cela vous permettra de raccorder les excentriques avec de la filasse (éviter le téflon). L'idéal serait que chaque manchon affleure au niveau du carrelage, mais s'il affleure au niveau du mur avant carrelage ça marche aussi. Dans ce dernier cas il faudra faire un trou circulaire de bon diamètre sur le carrelage afin de pouvoir tourner l'excentrique ; avec un peu d'habileté et de patience on y arrive avec une petite disqueuse et une bonne râpe ou abrasif de 40 pour la finition.

Il faudra sceller chaque manchon dans le mur au map par exemple. Il faut que l'axe du manchon soit rigoureusement perpendiculaire au mur, l'entraxe des deux manchons à 15 cm (utiliser éventuellement un gabarit en tôle troué), et les deux axes dans le même plan horizontal.

Pour éviter toute pénétration d'impuretés dans la canalisation pendant le chantier on bouche chaque manchon avec un bouchon vissé mâle 15.21.

Si tout cela est bien fait, le mitigeur sera horizontal dans deux plans, parallèle au mur, et surtout sans fuite que ce soit dans le mur (brasure) excentriques et liaison sur le mitigeur.

Pour terminer on brase à la baguette cupro/phosphore et non à l'étain (il sera prudent de tester la qualité de brasure et l'étanchéité avant de sceller). Même plombier occasionnel, un petit chalumeau genre Rothenberger s'avère vite indispensable. ne serait-ce que pour allumer un barbecue.

Et voilà.

Bonjour. On ne peut savoir. Vous faites l'essai et vous constaterez si les joints font leur office ou non.

Mais parlez-vous de la section ou de la forme générale ?

Bonjour. Ce peut être en étain (gris), en laiton (jaune clair) ou du laiton étamé.
Pour réparer il faut avoir une bonne habitude de la soudure à l'étain et l'outillage qui convient, mais par sécurité vous pourriez demander à un bijoutier qu'il vous donne une bonne adresse.
Éventuellement vous joignez une photo nette pour que les lecteurs puissent se faire une idée et peut-être mieux vous renseigner.

Bonne recherche.

Cordialement.

Bien reçu. C'est tout bon, vous pouvez aller dormir sur vos deux oreilles. L'interrupteur différentiel 30 mA est le premier module de la rangée à gauche. Faites le test quand même.

En conclusion, soit vous laissez la sortie du groupe de sécurité en l'état, soit vous mettez le siphon avec un tuyau, ou un tuyau simple, le siphon étant de toute façon inutile en cas d'écoulement libre dans la baignoire.

On a fait le tour du problème.
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez déjà voir si les joints sont en état, et voire les changer. Il semble que ce soit un mélangeur classique. Il faut démonter les têtes de robinet et détartrer les portées avant de remettre chaque joint.

Bonjour réponse 3. Ce problème est fréquemment abordé sur le forum.
A chaque fois que de l'eau monte dans les toilettes, un bouchon existe en aval, et c'est cela qu'il faut résoudre. On peut souhaiter que des tampons de visite existent de ci de là si l'installation a été conçue pour. Dans le cas contraire c'est plus difficile. Peut-être chez vous faudrait-il démonter les toilettes et passer un furet ou un tuyau avec de l'eau sous pression. Mais si des impuretés sont accrochées sur des parties vives de la tuyauterie la réparation sera de courte durée.
Dans une maison individuelle ou un appartement les difficultés ne sont pas les mêmes.
En attendant, un plombier sérieux et compétent pourrait déjà voir où se trouve ce bouchon.
Je crains fort qu'il faille démonter une partie de l'évacuation. On peut souhaiter qu'elle soit en PVC.

Ok.

Citation :
Où faut-il regarder ?

Sur le tableau de distribution, là où il y a les fusibles ou disjoncteurs, on peut trouver un interrupteur différentiel sur lequel pourrait être marqué 40 A 30 mA par exemple. On trouve dessus un petit bouton marqué T (comme test) qui permet de déclencher l'interrupteur en appuyant, ce afin de tester le bon fonctionnement.
Cordialement.

Bonjour. On peut supposer que les écoulements sont reliés au tout à l'égout. Dans ce cas il devrait forcément y avoir un regard de raccordement en limite de propriété sur le terrain communal ; la mairie peut vous renseigner.
Si vous ne pouvez déboucher avec un furet, vous faites appel à une société d'assainissement qui passera un tuyau et enverra de l'eau sous pression;
A ce stade, on suppose qu'il y a un tampon de visite sur la canalisation principale qui permet de passer le furet ou un autre tuyau.

S'il s'agit d'une fosse septique, l'opération sera la même avec peut-être un vidage pour cause de trop plein.

Cordialement

Bonjour. Vous pouvez déjà faire l'essai, mais ce n'est pas bien bon qu'il y ait une zone stagnante dans le conduit où pourraient s'accumuler des déchets, et il y en a toujours en sortie de douche (on préfère d'ailleurs des tubes lisses aux tuyaux annelés souples ; Flexidrain est un bon compromis). Voir question 5656.

Une autre solution pour rattraper la pente est (si possible) de chauffer une partie du tube rigide avec un générateur d'air chaud, ce qui permet de déformer légèrement le tube PVC.
Il serait bon de vous arranger pour que le débouchage du tube soit possible par l'ajout d'un petit tampon de visite accessible, ce qui permettrait de passer un jet d'eau par exemple.

Citation :
je l'ai mal fait, il était tard,

Eh oui, comme quoi il vaut mieux prendre son temps.

Bref, il y a des solutions. Vous faites au mieux.

Concernant la règlementation, la pose d'un chauffe-eau électrique à accumulation ou instantané est autorisée dans le volume 1 (donc au dessus de la baignoire) s'il n'y a pas de place ailleurs, et à condition que le circuit d'alimentation électrique soit protégé par dispositif différentiel 30 mA maximum.
D'autre part il doit être horizontal et placé le plus haut possible. La nature des conduits d'eau n'importe pas, métallique ou isolante PER.
Source : mémento Promotelec locaux d'habitation.

Bien reçu Chris17. Certes comme déjà signalé l'installation a été faite à la va vite. Mais on peut supposer qu'auparavant un autre chauffe-eau occupait la même position et que les fixations ont tenu. On espère que les fixations sont dans des parois pleines ; vous pouvez vous même voir si ça a l'air solide quel que soit le type de mur.

Les flexibles d'alimentations sont fiables. Mais quand vous serez dans vos murs et non en location, il faudra faire une installation plus sérieuse. Si vous vous absentez longuement vous fermez l'arrivée d'eau pour votre tranquillité.

A priori il n'y a pas de danger particulier, une bosse en vous relevant, recevoir les gouttes sur la tête.

BP rappelle les conditions électriques de raccordement et c'est cela qu'il faudrait vérifier : liaisons de l'équipement à la terre, présence d'une protection différentielle 30 mA au tableau ; ceci est valable pour toutes les salles d'eau aux normes actuelles (pas obligatoire dans l'ancien, sauf en cas de nouvelle création de ligne).

Normalement le contrat de location devrait comporter un descriptif mentionnant notamment l'état global de l'habitat, dont la sécurité électrique.

Ne paniquez pas néanmoins, il n'y a pas d'urgence ni danger absolu ; utilisez la baignoire normalement.

Cordialement.

Pour l'esthétique et le confort auditif ce serait nécessaire. Vous pouvez mettre un simple tube en plastique en sortie de siphon. L'écoulement se fait goutte à goutte et ce peut être un supplice sonore la nuit si le groupe reste en l'état.
A force, la baignoire peut se dégrader à l'endroit où ça goutte.

Manifestement l'installation a été faite à l'économie. S'il n'y a pas de siphon ni d'écoulement soigné, la chauffe se fera quand même comme vous l'avez constaté depuis votre entrée dans l'habitat. Et la goutte continuera.

Vous voici renseignée.

Bien reçu. C'est cela, mais si vous êtes locataire, la fourniture d'eau chaude est du ressort du propriétaire, et l'installation du chauffe eau en état de marche, donc avec vidange raccordée, lui incombe.
Ce n'est pas à vous d'installer cette vidange. A la limite il pose une fenêtre et c'est à vous de fixer les vitres ; c'est pareil.

En attendant vous pouvez mettre un seau en dessous lors de la chauffe. On perd environ 3 litres par 24 h.

On visse le siphon et on raccorde la sortie sur un tuyau qui débouche dans une évacuation.

Ce chauffe eau a-t-il déjà fonctionné ?

Cordialement.

Bonjour. Vous ne dites pas exactement où il y a une fuite. Mais en sortie du groupe de sécurité, il manque le siphon avec sortie vers la canalisation des eaux usées.

Quand vous tournez le gros bouton bleu dans le sens anti horaire de l'eau s'écoule par la sortie verticale, sur laquelle il manque le siphon (mettez un seau en dessous quand vous faites l'essai). De l'eau s'écoule également pendant la chauffe. Il faut soit un seau provisoire, ou le siphon définitif.

A suivre avec des précisions.

Merci pour votre retour. Vous tenez le bon bout (de tuyau).
Le PEHD (je sais ce que c'est désormais, j'en ai même un bout qui traine - c'est un peu rigide) n'est-il pas un peu luxueux pour votre application ? Du tube transparent avec tissage type Tricoclair ne suffirait-il pas ?

Pour information des plombiers occasionnels, voir l'image ci dessous :

Bonjour. Ce bouchon ne constitue pas un problème insoluble.
Il faut voir comment les canalisations sont agencées et assemblées, et pourquoi et où se forme un bouchon. Et bien sûr il faut que la canalisation principale soit mise à l'air en toiture.

Votre plombier étant sur place est à même de régler le problème. Et ce n'est pas trop compliqué.

Cordialement.

Bonjour. Le pouce valant 2,54 cm la conversion est facile. Mais on bute sur : "pehd de 32 et sur le refoulement un pehd ded 25."
Une traduction serait bienvenue.

Le débit sortant et le débit entrant sont assez proches ; sans faire de calcul d'écoulement des fluides, il vaudrait mieux que les tubes aient des diamètres assez voisins. Quelle est la hauteur maximum de refoulement ?

Observez, si possible, des pompes équivalentes et comparez leurs accessoires d'entrée et de sortie..

Bonjour. Interdit, je ne sais pas. Il existe différentes qualités de gaines VMC. Si c'est du plastique fin style Bricomachin, la résistance mécanique n'est pas garantie et il vaut mieux éviter (peut-être que des bébêtes peuvent grignoter). Si la gaine est en tissu enduit c'est déjà mieux.
Par contre le PVC sanitaire rigide gris ne pose pas de problème. Vous pouvez utiliser des coudes d'angles différents (en diamètres inférieurs à 100 mm il existe des raccords accordéon bien pratiques), on peut aussi faire de légères déformations avec un pistolet à air chaud. L'essentiel est d'éviter toute condensation à l'extérieur du tube, en faisant une liaison étanche entre le tube et la sortie de toit.

Pour la dimension, vous pouvez modifier la section terminale en cas de besoin, du moment que l'air passe, d'autant plus que le débit instantané est faible. C'est juste un dispositif d'équilibrage des pressions.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Si la photo représente bien l'orifice de sortie de la cuvette, on voit bien que la faïence présente un défaut de fabrication (absence d'émail). Il faut donc la remplacer et pour cela voir avec votre fournisseur.

Bonjour. Imaginons que vous mettiez en œuvre votre solution, que la sortie épandage soit bouchée, que la pompe de relevage forcément à durée de vie limitée tombe en panne ou qu'une panne d'origine électrique empêche le fonctionnement de celle-ci, que se passe-t-il ? Vous et les vôtres serez alors dans... les ennuis.

Si la sortie épandage n'est pas bouchée, vous serez alors dans la situation d'avant, et vous serez tenté d'enlever la pompe, avec retour à la case départ.

Conclusion : Pour une solution pérenne, donc sans soucis, et légale (voir les conseils judicieux de PL) soit mise en œuvre, il faut directement envoyer les eaux grises et noires vers le regard de tout à l'égout normalement disposé sur le terrain communal juste en limite de propriété, quitte à assembler quelques tubes PVC et tampons de visite, sans oublier le clapet anti-retour éventuel.

Dans tous les cas il s'agit d'une obligation qui est imposée aux usagers dès l'instant où le réseau de collecte a été posé par la commune. Cette dernière (le service des eaux) est à même de contrôler le raccordement et d'envisager des pénalités en cas de non raccordement.

Rappelons que les eaux de pluie ne doivent pas aller au tout à l'égout. Des procédés de mise en évidence de raccordements illégaux existent.

Quant à la fosse, vous la comblez ou l'enlevez.

Attendons d'autres avis.

Bonjour PL et pepelezard.

Ne serait-ce pas au plombier qui est intervenu de démêler cette affaire dont il semble être responsable ? Lors de la prochaine lecture des consommations par le fournisseur de l'eau ne pourrait-il pas y avoir quelques erreurs de facturation ?

Lors du changement de client le fournisseur de l'eau a dû relever les compteurs ; ce serait un bon moyen que de lui demander ce qu'il en est exactement.

Bonjour. En consultant vos factures vous devriez retrouver qui compte quoi.
Ensuite, il faudra peut-être remettre les compteurs à leur place normale.
On peut se demander pourquoi ces compteurs ont été amenés à être démontés.

Cordialement.