Bonjour. Le bac en faïence était gauche et basculait quand on le posait sur le plan en briquettes rigoureusement horizontal. Il fallait donc assurer le contact entre la face inférieure du bac et le plan.
Pour cela, le niveau correct a été établi en mettant une vis à placo ou deux dans un coin de façon à reproduire la position finale du bac en repérant le niveau. Ensuite, dépôt de gros boudins de colle à béton cellulaire bien épaisse, avec des bandes d'adhésif dessus pour éviter que le bac soit définitivement collé. On utilise de l'adhésif un peu épais, ou simplement ce que l'on trouve en grandes surfaces, sauf de l'adhésif d'emballage, trop fin et qui se recroqueville sur lui même.
Bref, n'importe quoi qui garde la forme.

Cordialement.

Bonjour.
Ce n'est pas de bonne augure, surtout si la fuite est subite.
Il ne faudrait pas que vous ayez un dégât des eaux.
Pour cela vous prévenez votre propriétaire, et fermez l'arrivée d'eau en cas d'absence ou d'inutilisation. La réparation sera à la charge du propriétaire..
Le fond que l'on voit se démonte-t-il ?
Il y a urgence.

Cordialement.

Bonjour. Ce projet est le vôtre et l'on ne peut prodiguer que quelques remarques.
Si vous parcourrez le forum vous verrez que les baignoires balnéo peuvent présenter rapidement des problèmes de maintenance exigeant un démontage pour dépanner un moteur, une canalisation, sans parler du bruit généré par cet équipement ; l'électronique de commande est quelquefois capricieuse, et l'approvisionnement de pièces détachées assez aléatoire.
On n’oubliera pas le volume d'eau consommé, et la facture afférente.
Vous pourriez favoriser une douche, et un plan de travail à deux bacs.
Le plan est pâlot et on ne voit pas bien.
Il faudrait que vous parcourriez les surfaces d'exposition des professionnels de l'équipement sanitaire (Cedeo, Brossette, Aubade, et autres).
L'espace en bas et à gauche est enclavé. La douche pourrait être appuyée sur le mur en bas, dans la niche. Elle déboucherait alors dans la pièce. De toute façon, il faut un plan de bonne échelle pour se faire une idée.
Cordialement.

Merci No53. Cette fiche va être précieusement rangée dans le dossier documentations.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
...donc en fait je suis bloquée !!

Non, il ne faut pas le prendre ainsi. Il y aura toujours moyen de rattraper la canalisation derrière le meuble et de traverser le mur pour revenir du côté cuisine en bas.
Derrière l'écran c'est facile à faire.
Mais vous n'échapperez pas à cette solution. Il n'y en n'a pas d'autre.
Cordialement.

Citation :
...je ne comprends pas tout,

Votre photo avec l'horizontale en rouge qui montre le niveau de l'eau. Vous voyez qu'il ne reste pas grand chose comme longueur de tube vide dans lequel l'eau du LV va arriver.
Ensuite un schéma (rapidement dessiné) qui montre comment est faite une vidange qui ne refoule pas. Il faut que le siphon soit suffisamment bas.
Il faut faire un raccord en Y en bas, mais apparemment , si vous ne savez pas faire, il faudra appeler de l'aide. Ou bien vous faites comme BP vous dit, l’essentiel est la cote de 60 cm ou plus par rapport au niveau de l'eau dans le siphon.

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour. "votre modification a créé un deuxième siphon" Eh oui, et c'est pire. Vous n'échapperez pas à la réfection de ces écoulements.
Il ne serait pas impossible que l'évier vidange par le tube de l'évacuation du LV.

Citation :
J’ai mesuré la hauteur depuis l'entrée du tube d'évacuation jusqu’au sol ...

Oui, c'est une donnée, mais l'autre est la hauteur de sortie du siphon. Ici, vous avez à peine 10 cm avec le deuxième siphon créé. L’horizontale au niveau de la sortie du siphon créé passe à 5 cm au dessus du collier.
Pour en terminer, il faut que le siphon débite naturellement dans l'écoulement, et que le dénivelé entre l'extrémité du tube et la sortie du siphon soit au moins de 60 cm. A la vidange, la colonne d'eau doit créer une pression suffisante pour que le siphon se vide.
Un tube de 40 mm de diamètre est déjà bien.
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Effectivement, si vous pouvez abaisser d'une façon ou d'une autre la sortie du siphon pour aller directement vers le manchon rigide vous gagneriez du temps.

Ce dernier semble présenter une contre-pente (ou effet d'optique), et l'évacuation de l'évier (gros tube accordéon PVC (Ikea semble-t-il)) pourrait contribuer à remplir ce tube sur lequel est emmanché le tube accordéon. D'où encore de l'eau à chasser par le LV.

Mais sur les photos on ne voit pas tout, les pentes et la place disponible notamment, et c'est donc à vous de rétablir la situation pour que l'eau coule naturellement en abaissant le siphon et prolongeant sa sortie verticale.

Si vous êtes dans vos murs, cela vaut peut-être la peine de revoir ces évacuations si vous constatez des débordements après avoir effectué la mise à niveau à moindre frais.

Cordialement.

Bonjour. Non, la température étant trop faible, sauf pour l'étain.

Il existe des petits chalumeaux genre Rothenberger MAPP avec bouteille propylène butane.
Qui conviennent pour les petites installations.
On brase alors au cuivre-phosphore avec ce qu'il faut comme flux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu. La nouvelle photo est explicite.

Citation :
...et en même temps stéatite avec fourreau ?

Non, c'est thermoplongeur (blindé) ou stéatite (fourreau).
La résistance semble être du type blindé, donc directement en contact avec l'eau. Elle serait changeable en dévissant les 6 vis, après avoir vidé le réservoir.

La fuite semblerait venir de la soudure du fourreau du thermostat sur la pièce circulaire démontable. Ce n'est pas bon signe. Vous pouvez retirer le thermostat et regarder comme vous pouvez l'intérieur du fourreau afin d'examiner la corrosion.

S'agissant d'un premier prix ce ne serait, semble-t-il, pas une bonne idée que de faire des frais sur ce chauffe-eau, sauf si vous êtes bon bricoleur, patient, avec du temps devant vous.
Dans le cas contraire, il vaudrait mieux changer pour un modèle stéatite (résistance dans un fourreau) avec la fonction ACI ou ACI+.

La dépose de l'appareil, même partiellement vidé, ne sera pas aisée compte tenu du poids résiduel, car toute l'eau ne pourra être évacuée. Gare aux vertèbres lombaires, les célèbres L4 L5 S1.

Vous faites au mieux, mais la coulure donne toujours de l'inquiétude, ainsi que le défaut d'isolement aléatoire.

Cordialement.

Bonjour Marc. Si c'est cassé sur un petit coin et que cela n'altère pas la fixation du réservoir, vous laissez ainsi (au besoin un petit peu de Cyanolit pour coller le coin pour l'aspect esthétique).
Dans le cas contraire, il faudra racheter une cuvette neuve.
Cordialement.

Bonjour babilbao. Tout d'abord on ne peut qu'être satisfait d'avoir des photos de qualité, nettes et bien éclairées.

Citation :
Pensez-vous qu'il y ait encore un souci ?

On penche vers cette hypothèse.

La liaison électrique directe est de meilleure qualité, et malgré cela si un différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement. La résistance étant du type thermoplongeur, cela se passerait chez vous de façon aléatoire et plutôt à chaud.
Par contre on ne voit pas bien, mais il se pourrait que la résistance soit insérée dans un fourreau, donc assez facile à enlever.

Pour la coulure ce n'est pas de bonne augure. Vous pouvez la nettoyer soigneusement, et observer si un écoulement même goutte à goutte se produit. On peut coller un mouchoir papier en dessous et voir s'il s'imbibe. S'il y a fuite, le dégât est cumulatif, ça ne s'arrête jamais, et un jour on a les pieds dans l'eau (l'appartement en dessous aussi).

On peut contrôler la résistance à l'aide de la fonction ohmmètre d'un multimètre. Dans ce cas dès que le disjoncteur de branchement déclenche, on coupe le DJ de la ligne chauffe-eau et l'on mesure entre carcasse métallique et les bornes phase puis neutre. On doit trouver l'infini ou pas loin.

Il n'y a peut-être que la résistance stéatite à changer. En tout cas, elle a l'air basique, avec un thermostat incorporé. Le chauffe-eau n'est pas de haute gamme.

Quand vous changerez de chauffe-eau il vaudrait mieux en mettre un plus moderne concernant la protection contre la corrosion.

A suivre, après observations. Mais la coulure est inquiétante.
Attendons d'autres avis.

Effectivement, vous pouvez essayer de rallonger le tube vers le haut avec un manchon.
Mais la dimension qu'il faut augmenter est la distance entre la sortie du siphon (un peu en dessous du dernier collier) et l'orifice où l'on met la crosse (à condition que la sortie du siphon ne soit pas sur un tube ascendant). Une question de pression. En 5746 j'ai expliqué comment j'étais venu à bout d'un dégorgement aléatoire.
Si vous tirez une horizontale qui passe au niveau inférieur du tube accordéon, vous voyez que la partie libre en eau fait largement moins de 20 cm. Il y a beaucoup d'eau à chasser, et le débit du LV fait que le tube se remplit et déborde.
Les anciens propriétaires n'étaient pas très bons en hydraulique domestique. En pose de tubes non plus.
Cordialement.

Citation :
...trop près de l'embouchure.

Cela signifie que la différence de niveau entre le haut du siphon et l'extrémité du tube qui débouche dans lequel on insère la crosse est trop faible. Mécaniquement, pour que l'eau du siphon soit chassée, il faut une colonne d'eau de hauteur suffisante pour "appuyer" sur l'eau du siphon.
C'est pour cela que le tube lié au siphon et qui débouche doit être de bonne hauteur. Chez vous la hauteur est insuffisante (20 cm environ), et compte tenu du débit de la pompe du LV, le tube dégorge.
Cette installation est à refaire, le siphon doit être beaucoup plus bas.
Voir question 5746 : Débordement lave vaisselle incompréhensible
Cordialement.

Citation :
Par contre j’aime moins rattraper les bêtises des autres.

Eh bien là vous êtes gâté.
Il va falloir scier du PVC, approvisionner manchons ou dérivations, puis coller.
Une occupation comme une autre pour un WE pluvieux.
Cordialement.

Bonjour. Le siphon est trop proche de l'embouchure..
Soit vous prolongez le tube vertical, soit vous déplacez le siphon pour qu'il soit proche du sol, et l’embouchure au niveau actuel.
Si vous n'êtes pas bricoleur il va falloir vous faire aider.
Cordialement.

Bien reçu. Le problème est que l'on ne sait pas si ce sont bien les siphons de l'évier qui se vident, et lors de quelle action de vidange lave-vaisselle ou autre.
La présence du clapet sous évier montre, à défaut de démontrer, que les siphons de l'évier ne se videraient pas.
Il faut continuer vos investigations, voir l'origine de la communication dont parle Touchatou (mais on peut penser que dans ce cas des écoulements seraient visibles), voir également si c'est bien un siphon qui est en cause.
De même, il faudrait voir si l'odeur est continue, ou apparait seulement après une action de vidage, toujours pour voir si un vidage de siphon par dépression transitoire est en cause.
A ce niveau de recherches on ne peut en dire plus. Il faut "avoir du nez", à prendre au premier degré.
N'y aurait-il pas quelque chose qui pourrit quelque part, derrière un mur, une humidité latente derrière une cloison ? Bref, faire la différence entre une odeur d'égout qui refoule et autre cause plus ou moins cachée.
Bonne recherche, avec du flair.
Cordialement.

Bien reçu.

Citation :
...il y a souvent le risque que le système s'encrasse

C'est vrai (il est recommandé de le nettoyer régulièrement), et avec quelques bars sur le clapet, il n'est pas certain qu'il soit efficace, d'autant plus qu'il est fait pour bloquer l'eau, avec une étanchéité qui est ce qu'elle est. Pour l'air, il doit y avoir des fuites.
Bref, vous êtes un peu coincé, et on peut penser que vous n'êtes pas seul.
Attendons d'autres avis de tourangeaux.
Cordialement.

Merci Jilou pour votre retour. Voyez éventuellement auprès du voisinage. Avec 80 bars on fait tourner une turbine à vapeur de centrale nucléaire. Ou bien on fait sauter les plaques d'égout en fonte en les envoyant en l'air.
Un simple tube de 40 mm permettrait de dégonfler votre canalisation.
Si vous êtes en habitat individuel avec un regard de raccordement de votre canalisation d'évacuation sur le trottoir, il suffirait de percer son couvercle, mais cette fois ci il y aura des problèmes d'odeurs.

Citation :
...j'attends une réponse.

A ce moment ce sera sympathique de revenir sur le forum pour connaitre les raisons et solutions envisagées par les services de votre ville.

Cordialement.

Bonjour. Les clapets d'équilibrage des pressions permettent d'éviter de vider les siphons, donc s'ouvrent quand il y a une dépression dans la canalisation causée par un vidage quelconque.
Ici, il faudrait un fonctionnement inverse et cela n'est pas possible.
Si vous êtes dans un habitat individuel il faut une mise à l'air libre de la canalisation avec une sortie libre en toiture, ce que doit comporter tout système d'évacuation.
80 bars semble beaucoup, on pencherait plutôt sur quelques bars. Vous ne devez pas être seul à subir ces désagréments. Avez vous posé la question au service concerné de votre ville ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste une remarque pratique, vu le prix de l'énergie électrique et vu le rendement déplorable du montage en projet.
Le plus simple serait d'installer un petit radiateur sèche serviettes, et mettre un tapis de bain sur le sol.
Cordialement.

Effectivement, pour votre chauffe-eau Atlantic 200 litres mural il faut une résistance 2 400 W monophasée comme celle que vous avez trouvée (on trouve ce chauffe-eau chez Point P entre autres).
Les pièces détachées courantes doivent être relativement faciles à trouver chez les grands distributeurs de matériels sanitaires (Aubade Ficop, Laubion, Cedeo, Brossette etc.) .

Il faudrait mesurer au pied à coulisse le diamètre exact du fourreau d'encastrement de la résistance. 47 mm semble être une valeur courante pour les résistances stéatite..

Vous pouvez poser la question sur un site de vente en ligne de pièces détachées pour l’électroménager qui pourra vous apporter cette précision pour la différence de 2 mm.
Il possède certainement la documentation technique du chauffe eau 881188 et pourra vous procurer la bonne résistance.

Pour ce qui concerne la flexibilité, vu le mode de fabrication il y a une certaine souplesse, et une certaine fragilité ; il faut faire attention. Le fourreau est rectiligne et il ne devrait pas y avoir besoin de (trop) maltraiter la bougie céramique.

Le coté satisfaisant est que, malgré le multimètre Aldi, il y avait une suspicion sur la résistance, dès l'instant où il y avait la tension nominale aux bornes et qu'elle chauffait très peu avec ses 90 ohms. L'usage d'une petite pince ampèremétrique aurait permis de faire un diagnostic rapide sur place, mais à distance et derrière l'écran, il faut prendre son temps.

Pour l'épaule, on peut supposer que vous avez le bras en écharpe et que ce n'est pas facile à vivre. Mais le kiné va vous remettre d'aplomb.

Le chauffe-eau retrouvera ses capacités plus rapidement.

Cordialement.

Bonjour no63. On peut espérer que votre chauffe-eau fonctionne de nouveau. Nous sommes impatients de connaitre le fin mot de cette histoire, savoir si les hypothèses émises étaient dans le vrai ou non.
Cordialement.

Bonjour. Ce sujet est abondamment traité dans les questions apparentées ci-dessous où vous trouverez toutes explications nécessaires et des photos. 120×70 est dans les exemples en photo.
Même remarque que Touchatou : pourquoi un extra plat (source de débordement, voire sujet à la casse) si c'est pour le surélever de 30 cm ?

Citation :
Est-ce que je dois mettre de la colle à béton cellulaire sur les blocs avant de poser le receveur ?

Il me semble préférable d'utiliser un bon lit (ou des plots) de silicone ; voir également les questions apparentées. Mais pourquoi pas.
Chez un proche un bac directement collé en dur sur le carrelage tient sans casse depuis plus de 10 ans.

Le tube souple accordéon s'encrasse vite. Une préférence pour le tube Flexidrain.
Une préférence pour les bondes Turboflow ou équivalent.
Pour l'ensemble bonde + tube, faire en sorte, si possible, de pouvoir déboucher.
On suppose que le bac est de qualité, donc en faïence.

Cordialement.

Bonjour. Il est toujours possible de faire cette connexion double, tout en s'arrangeant pour ne pas que les deux sorties débitent l'une dans l'autre.
Vous faites un dessin côté et vous allez voir chez un spécialiste du matériel sanitaire (Aubade, Cedeo, Brossette etc) ce qu'il peuvent vous conseiller comme raccords Nicoll en diamètre 100. Il faut éviter les pipes souples accordéon à la durée de vie quelquefois limitée (dixit certains pros).
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Ok. En attendant, ouvrez le site Nicoll et trouvez la page qui traite de l'évacuation des eaux usées.
Vous y trouverez les schémas de principe des évacuations avec tout à l'égout et fosse, on y reconnait les mises à l'air en toiture nécessaires. Les sections des tubes sont précisées.
Groupe axiome Nicoll raccords évacuation
Cordialement.

Supprimer le siphon du chauffe-eau n'est peut-être pas une bonne idée. Le siphon a son utilité pour l'isolement olfactif et pour l'écoulement lui même.
Mettre un clapet au niveau de l'évier pourrait être efficace. Dans ce genre de désagrément il faut être certain que les siphons éviers se vident, on met alors le clapet dans leur environnement. C'est pourquoi quelques essais préalables pourraient confirmer l'origine du problème.
Si c'est efficace vous avez gagné ; dans le cas contraire vous ne perdez pas grand chose.
Cordialement.

Vous n'êtes pas "une bille" car vous soulevez un point délicat.
Il peut y avoir 230 V en sortie de thermostat si les connexions sont oxydées, mais à condition que le circuit ne débite pas (on dit alors que le montage est à vide). Or chez vous, vous mesurez 230 V aux bornes de la résistance (donc circuit en charge). Dans ce cas, si elle n'est pas coupée et qu'elle fait sa valeur nominale elle devrait chauffer.
En imaginant que les connexions sont oxydées, si la charge demande du courant une chute de tension peut avoir lieu au niveau des connexions ; dans ce cas les connexions chauffent et la tension aux bornes de la charge (la résistance de chauffe) chute.
Si vous voulez faire un peu de théorie, on peut écrire Uch = Uv - R.I, avec Uch = tension aux bornes de la charge (en sortie de thermostat, donc aux bornes de la résistance), Uv = tension d’alimentation (230 V), R la résistance de contact, et I le courant débité. Vous voyez que si I = 0, la tension de sortie est bien Uv, alors qu'avec du courant Uch est inférieur à Uv (on appelait cela jadis "loi d'ohm pour un générateur").

Chez vous, le nettoyage des contacts ne remédiera peut-être pas au problème. Mais il faut le faire.

Il faudrait que vus empruntiez un multimètre de qualité. On a quand même des doutes sur la résistance.
Vous pouvez la démonter délicatement et voir dans quel état elle est.

Vous pouvez également faire un essai direct de la résistance sur le secteur 230 V ; il faudrait alors pouvoir mesurer l'intensité du courant.; on devrait trouver entre 10 et 11 A pour 2 500 W. On effectue la mesure avec une pince ampèremétrique, sans démontage.

A suivre.

Bien reçu. Le siphon du chauffe-eau se remplit toutes les nuits, mais il peut également se vider si le LV vidange, d'où la suggestion de l'observation et de l'écoute. C'est peut-être lui qui se vide.
Sinon, le clapet en rose peut être installé comme sur le dessin. Sur les photos en 5521, on voit qu'il est placé haut par rapport au siphon. C'est très efficace ; de temps en temps on nettoie la membrane grace au démontage possible (emboitement simple et rustique).
On ne pense pas toujours, lors de l'installation des écoulements, que les canalisations doivent pouvoir respirer. Généralement une mise à l'air en toiture suffit.
Cordialement.

Bien reçu. Vous pouvez faire un rinçage avec le LV et voir si les siphons se vident en glougloutant.
Sinon, le dessin n'est pas encore arrivé.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Le tube entre évier et siphon ne sert à rien, puisque le haut du siphon est déjà à l'air libre. Si les siphons éviers se vident quand le LV vidange, il faudrait faire une mise à la pression atmosphérique avec un clapet d'équilibrage des pressions branché sous les deux siphons. Ce serait une première opération à effectuer.
Voir à quoi cela ressemble en question 5521 : "Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier".
Cordialement

40 cm : il va falloir travailler sur le dos en mettant des lunettes pour la poussière.
Et attention à la fixation de l'appareil sur le mur si un ami se met en dessous. Mais il est peut-être sur pieds.
En multimètre on préfère Fluke ou Metrix plutôt que Aldi.
Quand vous changerez le chauffe-eau il faudra en prendre un plus moderne avec les connexions sur le côté, et régulation électronique.
Testez également le groupe de sécurité de temps en temps.
A suivre pour de bonnes nouvelles.

Citation :
Vous êtes d'accord ?

A priori, oui.
Mais on constate que les fils de raccordement au secteur sont oxydés et ce n'est pas bon.
Il faut déconnecter, raccourcir ces fils, nettoyer les cosses à la toile émeri.
Sinon la résistance est en un seul bloc et non trois.
90 ohms est toujours trop grand.
Il se pourrait que la mesure soit fausse (le multimètre est-il de qualité ?). Quelle est la capacité du chauffe-eau ?
Juste pour estimer sa puissance.
A suivre, après remise à neuf de l'arrivée du secteur.

Bien reçu. On ne sait comment est votre résistance, si elle est d'un seul tenant ou alors composée de trois éléments chauffants branchés en parallèle. Ce sont ces liaisons qu'il faut contrôler.
Des photos nettes seraient bienvenues pour pouvoir vous guider un peu mieux, avant d'appeler un SAV.
Le jaune vert est le conducteur de protection connecté au châssis métallique du chauffe-eau.
Ce qui est certain est que 90 ohms est trop grand.
Ce que vous contrôlez au multimètre est la tension entre deux points, pas le courant dans le montage..
Si les contacts du thermostat sont fortement endommagés on peut constater la présence tension, sans que le courant passe. Dans ce cas on teste non pas avec un voltmètre mais avec une lampe témoin.
Avec davantage d'expérience on peut faire le diagnostic certain.
Cordialement.

Bonjour. En appliquant la formule P = U²/R avec 230 V et 90 ohms on trouve à peine 600 W, ce qui est peu.
Il faudrait contrôler les connexions de la résistance, certainement triphasée avec 3 éléments couplés en parallèle pour une alimentation monophasée 230 V. Aucune connexion ni extrémité dénudée de conducteur ne doit présenter de traces de carbonisation.
A suivre, après investigations. Un 300 litres demande environ 3 000 W, la résistance totale étant alors de l'ordre de 18 ohms. Pour 2 500 W ce serait environ 21 ohms. Il faut être certain de la validité du mesurage de la résistance.
Cordialement.

Bonjour. Le détecteur ne vous apportera aucune solution.
Juste une dépense inutile. Il faut que vous cherchiez l'endroit où se trouve le bouchon.
Si la canalisation est encombrée sur toute sa longueur il faudra la changer, et mettre quelques tampons de visite pour pouvoir intervenir au cas où, ce qui est rare mais peut arriver.
Cordialement.

C'est bien tout cela Laurent. En plus vous avez réparé sous le soleil.
Avant de remblayer vérifiez s'il n'y a pas de fuite.
Mais si tout va bien chez vous vous allez vous ennuyer s'il n'y a plus rien à réparer cet hiver.
Si les fluides vont vers la droite il pourrait y avoir une zone d'accroche au droit du raccord femelle mâle à droite ; dans ce cas on ébavure la partie mâle tout en faisant un léger chanfrein.
Cordialement.

Bien reçu Laurent. Le sable c'est pour bien asseoir les tubes afin que les contraintes radiales soient uniformément réparties.
Pour le comportement des racines dans le sable, pas d'expérience et c'est très bien comme ça ; pour les algues il n'en n'est pas de même, et la canne de ramonage + hérisson + tuyau d'arrosage sous pression en sont venus à bout.
Bonne expérience aussi de bouchage avec papier cuisine genre Sopalin (qui ne se délite pas)..

Pour le regard regardez ce que propose Frans Bonhomme en béton ou plastique. L'un et l'autre existent avec des rehausses. Idem pour les tubes à emmancher.
Le plastique d'origine semble cassant, au vu de la forme des trous. On dirait que les tuyaux ont été cassés par des corps durs.

Le désherbant ce n'est bon pour personne. Faites au mieux.

Du travail avant l'hiver.
Cordialement.

Bonjour Laurent.
Décidément vous n'avez pas de chance avec l'évacuation. Les tuyaux endommagés semblent en PVC cassant de qualité moyenne, et enterrés à la brute, c'est à dire sans lit de sable en dessous et au dessus.
Vous pouvez remplacer le tronçon endommagé en utilisant des manchons à coller, toujours avec des produits de qualité que vous trouverez chez votre fournisseur. Mais peut-être que remplacer une grande longueur serait préférable.
On peut utiliser des tubes mâle/femelle avec joint à lèvre, ce qui permet les légers mouvement longitudinaux sans casse.
Cela ne vous empêchera pas de monter un regard. Il y en a de différentes dimensions chez Nicoll, et si le fond est vraiment profond, il existe des réhausses.
La question était bâtir ou acheter un regard ? Vu le prix d'un regard tout fait, il ne faut pas s'embêter.
Mais c'est vous qui voyez.

Cordialement.

Bonjour. Est-ce un robinet avec sortie par un bec ou par un flexible avec pomme de douche ou les deux ?
Détartrer et nettoyer un filtre éventuel au niveau de la pomme devraient améliorer l'écoulement.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Dans un cas comme dans l'autre la période de chauffe est de 8 h.
On ne peut rien supposer, sauf que vos tentatives de réparation ont été vaines, car sans diagnostic bien établi. On ne peut imaginer comment l'eau chaude peut disparaitre en deux heures, sauf s'il y a un écoulement non identifié.
La température nominale après chauffe est entre 60 et 65°C.
Il faut continuer et affiner vos observations.
Cordialement.

Bonjour. A votre place j'essaierais sur une chute avec un générateur d'air chaud.
Mais ces tubes ne sont pas faits pour être apparents.
Cordialement.

Bonjour. Avec une lampe témoin vous pouvez vérifier la tension à l'entrée du thermostat et en sortie.
Un fil semble avoir eu chaud. Il faut vous assurer de la qualité du raccordement..
Les contacts internes du thermostat peuvent être en mauvais état voire détruits.
Il y a donc des vérifications à effectuer.
Cordialement.

Bonjour Sam. On comprend que le plombier a juste raccordé un petit bout de 14/25, donc une très petite longueur. Dans ce cas on peut penser que la diminution de section sur une petite longueur est sans incidence.
On comprend aussi que cette fuite est en aval du compteur, donc chez vous.
Dans ce cas il faudra être vigilant sur la consommation.
Pour le gel, du moment que le tube est enterré à une bonne profondeur il ne devrait pas y avoir de problème.
Le plombier devrait pouvoir confirmer.
Des photos d'un incident récent chez des proches, avant compteur, suite à un coup de pelleteuse malheureux. On voit une réparation inverse : un gros tube sur une arrivée de faible diamètre (1960). De la pression, mais débit limité d'origine.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour.

Citation :
c'est la cuve qui cèdera...

heureusement non ; c'est le groupe de sécurité qui limitera la pression interne.
Cordialement.

Synthèse :

Citation :
cette résistance se balade maintenant dans le vide...

Si elle est à cet endroit c'est que ce composant a une utilité. Ce peut être un capteur de température (thermistance dite CTP) qui surveille la température maxi si le thermostat devient défaillant.
On en trouve sur des chauffe-eau dont la commande est électronique. Vous ne dites pas si c'est le cas de votre appareil.
Il serait possible que le chauffe eau fonctionne bien, jusqu'au jour où l'eau se mettra à bouillir, ce que vous avez d'ailleurs constaté.
Conclusion : ce composant a probablement une utilité concernant la sécurité ou le repérage de la température ; il ne faudrait pas laisser le chauffe-eau en l'état ; il y a un certain risque. La température de l'eau est normalement voisine de 60 à 65°C.

Citation :
Donc affaire résolue.

Ce n'est pas certain.

Cordialement.

Bien reçu touchatou. Comme quoi il faut parfois du temps pour résoudre les problèmes.
Merci pour le retour.
Cordialement.

Bonjour.
Le service clients (voir le site) pourrait certainement répondre à votre question fort intéressante.
Destop.fr nous contacter

Cordialement.

Bien reçu. Effectivement l'installation n'est pas claire.

Une idée en passant serait de voir le cheminement des eaux usées par les différents tuyaux, des entrées vers la sortie ; on distingue les eaux grises (lave linge, douche) et les eaux noires (toilettes) ; ici on comprend que les eaux grises et noires peuvent être véhiculées dans la même canalisation (généralement du PVC de diamètre 100 mm) vers le tout à l'égout, peut-être avec pompe de relevage.

Pour ce qui concerne la fuite salle de bain (dont l'ancien propriétaire aurait pu se rendre compte), on imagine mal comment les eaux pourraient rejoindre la canalisation d'évacuation. De même on suppose que les eaux de pluie ne sont pas collectées par ce réseau.

S'il s'avère que la responsabilité de ces incidents engage le vendeur en 2013, une action pourrait être mise en œuvre au titre des vices cachés, notamment pour la fuite salle de bain entrainant la destruction des cloisons placo. Le notaire pourrait alors vous renseigner.

Citation :
Le réseau EU de la MS peut il générer des écoulements constants ?

On est d'accord que quand aucun débit d'entrée affecte la canalisation, plus rien ne sort, à part le résiduel éventuel qui finit par se tarir.

On peut vous souhaiter de trouver ce qui ne va pas ; une tuile dont vous n'étiez pas au courant en 2013.
Bonne continuation dans vos recherches.
Cordialement.