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a posté 4 887 messages sur le forum Plomberie :
Ok Vivie. Soit une canalisation qui est sur le mur de la cuisine. Si elle alimente une installation de l'autre côté du mur, le té sert à relier les canalisations de chaque côté. Dans ce cas là il y a donc une traversée.
Si le té est parallèle au mur, il alimente une autre canalisation de ce même côté du mur.
Pas facile, tout dépend de l'espace disponible. Mais vu le plan, il n'y en a pas trop.
Pour conclure, si tous les tubes, té y compris sont du même côté, peut-être y a t-il des solutions sans soudure, mais il faudrait pouvoir scier ou couper les tubes.
Il faudra certainement rendre la zone accessible.
Cordialement.
Si le té est parallèle au mur, il alimente une autre canalisation de ce même côté du mur.
Pas facile, tout dépend de l'espace disponible. Mais vu le plan, il n'y en a pas trop.
Pour conclure, si tous les tubes, té y compris sont du même côté, peut-être y a t-il des solutions sans soudure, mais il faudrait pouvoir scier ou couper les tubes.
Il faudra certainement rendre la zone accessible.
Cordialement.
17 mai 2015 à 20:52

Bonjour. Juste un avis en passant.
Il y a deux aspects : L'accès à la tuyauterie qui n'a pas l'air bien simple, et l'impossibilité d'effectuer une soudure dans cet endroit confiné, avec risques pour l'opérateur.
Si le té est traversant, il n'y aura pas d'autre moyen que de démonter.
Si le té n'est pas traversant, on pourrait essayer des raccords sans soudure dits "union", bref, la débrouille, mais étanche.
Mais il faut quand même de l'espace pour utiliser les clés.
Cordialement.
Il y a deux aspects : L'accès à la tuyauterie qui n'a pas l'air bien simple, et l'impossibilité d'effectuer une soudure dans cet endroit confiné, avec risques pour l'opérateur.
Si le té est traversant, il n'y aura pas d'autre moyen que de démonter.
Si le té n'est pas traversant, on pourrait essayer des raccords sans soudure dits "union", bref, la débrouille, mais étanche.
Mais il faut quand même de l'espace pour utiliser les clés.
Cordialement.
17 mai 2015 à 19:43

Effectivement, il semble y avoir un écoulement pour lave-vaisselle. S'il n'y a pas de siphon en bas du tube gris, l'odeur peut venir de là.
Cordialement.
Cordialement.
15 mai 2015 à 15:46

Bonjour. Le bruit pourrait se produire quand vous fermez brusquement un robinet, ou quand le lave-linge fonctionne à la fin du remplissage.
Ce pourrait être un coup de bélier, dont on peut venir à bout en installant un réducteur de pression en sortie de compteur.
Si ce n'est pas un coup de bélier, un surcroit de pression pourrait engendrer du bruit lors du tirage de l'eau. Là encore un réducteur de pression pourrait peut-être améliorer les choses.
Parlez en à votre plombier. Il fera la mesure de la pression et décidera de la meilleure solution.
Cordialement.
Ce pourrait être un coup de bélier, dont on peut venir à bout en installant un réducteur de pression en sortie de compteur.
Si ce n'est pas un coup de bélier, un surcroit de pression pourrait engendrer du bruit lors du tirage de l'eau. Là encore un réducteur de pression pourrait peut-être améliorer les choses.
Parlez en à votre plombier. Il fera la mesure de la pression et décidera de la meilleure solution.
Cordialement.
14 mai 2015 à 15:22

Merci pour votre retour. Il peut y avoir panne de thermostat s'il est électromécanique, panne de résistance (rare), et surtout, fuite due à une corrosion latente et discrète.
C'est surtout cela qu'il faut éviter, et intervenir avant de devoir mettre les bottes en urgence.
Cordialement.
C'est surtout cela qu'il faut éviter, et intervenir avant de devoir mettre les bottes en urgence.
Cordialement.
11 mai 2015 à 12:42

Bonjour Milo34. Vous aviez des problèmes d'eau dans un répartiteur TV en 2014 ; est-ce résolu ?
On peut faire ainsi, si l'on a les outils de base (pince multiprise de plombier, clé plate de 28 ou autres, clé anglaise - bassine, chiffons etc.), et si le chantier est bien préparé :
- vous déclenchez le disjoncteur de la ligne chauffe-eau ; vous vous assurez qu'il n'y a plus de tension sur le bornier (lampe témoin ou voltmètre) ; mais votre tableau de 1965 est peut-être encore équipé de fusibles ?
- vous déconnectez le câble d'alimentation une fois vérifiée l'absence de tension.
- vous fermez l'arrivée eau froide au niveau du groupe de sécurité (qu'il faudrait changer dans la foulée)
- vous fermez tous les robinets de l'habitat, voire par sécurité vous fermez l'arrivée principale.
- vous ouvrez la vidange au niveau du groupe de sécurité
- vous ouvrez un ou plusieurs robinets eau chaude ; le ballon doit se vider lentement.
Problème : il peut rester quelques litres (ou dizaines) suivant la position du groupe.
- vous déconnectez le tube sortie eau chaude
- vous enlevez le groupe de sécurité.
Avec les moyens du bord vous essayez de vidanger le surplus d'eau (siphon avec petit tube souple) ; 20 litres de moins = 20 kg en moins.
- vous dévissez partiellement les fixations murales et voyez si l'engin est lourd.
- vous utilisez tout moyen permettant d'enlever le chauffe eau sans le prendre sur les pieds ni se fracturer la colonne. Si vous avez une hernie discale naissante (L4 L5 S1), soyez inventif pour ne pas faire l'effort de trop. Bref, on s'adapte en se ménageant..
Si le chauffe eau est vide il n'est pas très lourd.
Une fois qu'il est à terre, s'il reste de l'eau vous la vidangez. Si au contraire vous avez peur des fuites, mettez des bouchons.
Pour remonter, c'est l'inverse, en commençant par vérifier les fixations murales.
On commence par insérer le raccord isolant, normalement livré, sur la sortie eau chaude.
Pour la fixation du nouveau groupe de sécurité, il faudra certainement de la filasse et de la pâte.
Une fois en place, on raccorde les tuyaux arrivée et départ, la vidange.
Ensuite on ouvre un robinet d'eau chaude et on remplit jusqu'à ce que l'eau coule.
Ne reste plus qu'à rebrancher si ce n'est fait, on met sous tension, et quelques heures plus tard vous pouvez vous doucher à 38°C.
350 € TTC c'est le démontage + montage + déplacement ? Un peu fort pour 2 compagnons et 2 heures de travail ?
Attendons d'autres avis et compléments.
Cordialement.
On peut faire ainsi, si l'on a les outils de base (pince multiprise de plombier, clé plate de 28 ou autres, clé anglaise - bassine, chiffons etc.), et si le chantier est bien préparé :
- vous déclenchez le disjoncteur de la ligne chauffe-eau ; vous vous assurez qu'il n'y a plus de tension sur le bornier (lampe témoin ou voltmètre) ; mais votre tableau de 1965 est peut-être encore équipé de fusibles ?
- vous déconnectez le câble d'alimentation une fois vérifiée l'absence de tension.
- vous fermez l'arrivée eau froide au niveau du groupe de sécurité (qu'il faudrait changer dans la foulée)
- vous fermez tous les robinets de l'habitat, voire par sécurité vous fermez l'arrivée principale.
- vous ouvrez la vidange au niveau du groupe de sécurité
- vous ouvrez un ou plusieurs robinets eau chaude ; le ballon doit se vider lentement.
Problème : il peut rester quelques litres (ou dizaines) suivant la position du groupe.
- vous déconnectez le tube sortie eau chaude
- vous enlevez le groupe de sécurité.
Avec les moyens du bord vous essayez de vidanger le surplus d'eau (siphon avec petit tube souple) ; 20 litres de moins = 20 kg en moins.
- vous dévissez partiellement les fixations murales et voyez si l'engin est lourd.
- vous utilisez tout moyen permettant d'enlever le chauffe eau sans le prendre sur les pieds ni se fracturer la colonne. Si vous avez une hernie discale naissante (L4 L5 S1), soyez inventif pour ne pas faire l'effort de trop. Bref, on s'adapte en se ménageant..
Si le chauffe eau est vide il n'est pas très lourd.
Une fois qu'il est à terre, s'il reste de l'eau vous la vidangez. Si au contraire vous avez peur des fuites, mettez des bouchons.
Pour remonter, c'est l'inverse, en commençant par vérifier les fixations murales.
On commence par insérer le raccord isolant, normalement livré, sur la sortie eau chaude.
Pour la fixation du nouveau groupe de sécurité, il faudra certainement de la filasse et de la pâte.
Une fois en place, on raccorde les tuyaux arrivée et départ, la vidange.
Ensuite on ouvre un robinet d'eau chaude et on remplit jusqu'à ce que l'eau coule.
Ne reste plus qu'à rebrancher si ce n'est fait, on met sous tension, et quelques heures plus tard vous pouvez vous doucher à 38°C.
350 € TTC c'est le démontage + montage + déplacement ? Un peu fort pour 2 compagnons et 2 heures de travail ?
Attendons d'autres avis et compléments.
Cordialement.
10 mai 2015 à 22:46

Bonsoir.
Mais il est très probable que le clapet d'équilibrage des pressions n'est pas étanche.
Il faut démonter et nettoyer la tête.
En question 5521 : Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier on voit un clapet qui fait la même fonction.
Mais de temps en temps, il faut enlever la tête et nettoyer rapidement.
Ensuite on essaie en aspirant et soufflant pour voir s'il ne fuit pas. Et c'est reparti pour quelques mois, jusqu'aux odeurs suivantes.
Cordialement.
Citation :C'est déjà ça.
j'ai l'impression que le siphon est plein
Mais il est très probable que le clapet d'équilibrage des pressions n'est pas étanche.
Il faut démonter et nettoyer la tête.
En question 5521 : Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier on voit un clapet qui fait la même fonction.
Mais de temps en temps, il faut enlever la tête et nettoyer rapidement.
Ensuite on essaie en aspirant et soufflant pour voir s'il ne fuit pas. Et c'est reparti pour quelques mois, jusqu'aux odeurs suivantes.
Cordialement.
09 mai 2015 à 21:43

Bonjour. Si le siphon est plein et qu'il ne se vide jamais par aspiration, aucune odeur ne doit remonter.
De quel clapet s'agit-il et où est-il placé ?
Il faut affiner vos observations.
Cordialement.
De quel clapet s'agit-il et où est-il placé ?
Il faut affiner vos observations.
Cordialement.
09 mai 2015 à 10:43

Bonjour.
Il faut voir si ce conduit n'est pas obstrué, ou même encombré par un oiseau mort malencontreusement piégé de son vivant.
Au besoin, vous démontez la hotte et nettoyez le conduit au mieux.
Pas d'autre solution.
Cordialement.
Il faut voir si ce conduit n'est pas obstrué, ou même encombré par un oiseau mort malencontreusement piégé de son vivant.
Au besoin, vous démontez la hotte et nettoyez le conduit au mieux.
Pas d'autre solution.
Cordialement.
06 mai 2015 à 09:36

Bonjour. Malheureusement, derrière l'écran on ne peut rien faire, seulement vous inciter à suivre les tuyaux d'évacuation. Éventuellement, vous faites appel à un spécialiste, plombier, maçon etc.
Vous pouvez faire appel également au service adéquat de la commune qui devrait pouvoir vous indiquer où est le regard.
Cordialement.
Vous pouvez faire appel également au service adéquat de la commune qui devrait pouvoir vous indiquer où est le regard.
Cordialement.
05 mai 2015 à 23:15

Bonjour. Peut-être un coup de bélier dû à une pression un peu forte. Vous mesurez celle-ci, et au delà de 4 bars, vous mettez un réducteur en sortie de compteur.
La fermeture du clapet du mécanisme est peut-être un peu trop brusque, et l'on n'y peut rien.
De toutes façons, les distributeurs conseillent de s’affranchir des surpressions toujours possibles dans les réseaux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
La fermeture du clapet du mécanisme est peut-être un peu trop brusque, et l'on n'y peut rien.
De toutes façons, les distributeurs conseillent de s’affranchir des surpressions toujours possibles dans les réseaux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
30 avril 2015 à 00:03

On va pouvoir dormir tranquille, surtout vous !
1. Ce qui prouve que le clapet n'a pas d'utilité dans ce type d'incident. Ce dont on se doutait.
2. 7 bars, normal que le réducteur fasse son travail.
3. Et voilà ! Un seul réducteur en sortie de compteur suffit.
Leçon 1 : oui, mais on est tous débutant à un moment ou un autre.
Leçon 2 : oui, il fallait commencer par avoir des doutes sur le réducteur ; peut-être est-il entartré ?
Une fois dans mon environnement une surpression due à un problème de permutation de châteaux d'eau a fait monter la pression dans le réseau. Beaucoup d'inondations un peu partout un samedi matin au réveil, dont une bonne à quelques mètres de l'écran par le groupe qui ne pouvait pas avaler le débit vers la vidange.
Le distributeur n'a rien pris en charge car le contrat stipule bien que c'est aux usagers de prendre les précautions nécessaires. De temps en temps il rappelle à ceux-ci cette obligation.
Dans le même domaine, un clapet anti-retour sur les liaisons tout à l'égout sont nécessaires si le niveau monte (pluie, défaut de pompes de relevage), et qu'il risque d'inonder des zones peu élevées par rapport au niveau des collecteurs sous les routes.
100 € si c'est le plombier qui fait le travail, c'est un gros plein et pas de soucis.
Le prix de l'objet seul est plutôt de l’ordre de 45 € avec manomètre incorporé (d'après machinrama).
Cordialement.
1. Ce qui prouve que le clapet n'a pas d'utilité dans ce type d'incident. Ce dont on se doutait.
2. 7 bars, normal que le réducteur fasse son travail.
3. Et voilà ! Un seul réducteur en sortie de compteur suffit.
Leçon 1 : oui, mais on est tous débutant à un moment ou un autre.
Leçon 2 : oui, il fallait commencer par avoir des doutes sur le réducteur ; peut-être est-il entartré ?
Une fois dans mon environnement une surpression due à un problème de permutation de châteaux d'eau a fait monter la pression dans le réseau. Beaucoup d'inondations un peu partout un samedi matin au réveil, dont une bonne à quelques mètres de l'écran par le groupe qui ne pouvait pas avaler le débit vers la vidange.
Le distributeur n'a rien pris en charge car le contrat stipule bien que c'est aux usagers de prendre les précautions nécessaires. De temps en temps il rappelle à ceux-ci cette obligation.
Dans le même domaine, un clapet anti-retour sur les liaisons tout à l'égout sont nécessaires si le niveau monte (pluie, défaut de pompes de relevage), et qu'il risque d'inonder des zones peu élevées par rapport au niveau des collecteurs sous les routes.
100 € si c'est le plombier qui fait le travail, c'est un gros plein et pas de soucis.
Le prix de l'objet seul est plutôt de l’ordre de 45 € avec manomètre incorporé (d'après machinrama).
Cordialement.
29 avril 2015 à 23:56

Bonjour. La soupape d'un groupe est généralement tarée à 7 bars. Le groupe étant neuf il n'est pas en cause.
On pourrait alors soupçonner le réducteur de pression, mais pour en avoir le cœur net, il faudrait mesurer la pression dans le circuit. Vous direz ce qu'il en est quand vous aurez effectué la mesure.
La littérature précise que la pression normale permanente devrait être de 2,5 à 3,5 bars.
On patauge...
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
On pourrait alors soupçonner le réducteur de pression, mais pour en avoir le cœur net, il faudrait mesurer la pression dans le circuit. Vous direz ce qu'il en est quand vous aurez effectué la mesure.
La littérature précise que la pression normale permanente devrait être de 2,5 à 3,5 bars.
On patauge...
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 avril 2015 à 21:24

Bien reçu. Votre propriétaire a pris la décision qu'il fallait.
L'appareil sera aux normes actuelles, avec des sécurités accrues et certainement un meilleur rendement.
Et peut-être avec un fonctionnement plus silencieux.
Que des avantages, dans quelques jours...
Cordialement.
L'appareil sera aux normes actuelles, avec des sécurités accrues et certainement un meilleur rendement.
Et peut-être avec un fonctionnement plus silencieux.
Que des avantages, dans quelques jours...
Cordialement.
29 avril 2015 à 18:32

Bonjour.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Citation :Vous fermez l'arrivée d'eau, de gaz, vous mettez une cuvette s'il y a lieu, et vous mettez le bébé dans les mains du propriétaire. Ici il s'agit d'un incident qui n'entre pas dans le cadre du petit entretien à la charge du locataire.
Je dois m'absenter ce week-end, que dois-je faire ???
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
29 avril 2015 à 00:42

Merci pour votre retour. Si vous avez de la place, pensez au Y avec tampon.
Cordialement.
Cordialement.
28 avril 2015 à 21:02

Bonjour à tous. On y perd son latin, d'autant plus qu'en ce moment son enseignement est dans la tourmente.
Groupe défectueux ? Possible. Le limiteur de pression ?
On ne voit pas non plus, comme déjà dit, comment un circuit alimenté à pression constante (celle du réseau), pourrait provoquer une surpression statique quelque part. Le circuit d'eau froide est hors de cause, Quant au clapet, on ne soit pas non plus son action dans ce cas.
On y perd bien son latin.
Cordialement.
Groupe défectueux ? Possible. Le limiteur de pression ?
On ne voit pas non plus, comme déjà dit, comment un circuit alimenté à pression constante (celle du réseau), pourrait provoquer une surpression statique quelque part. Le circuit d'eau froide est hors de cause, Quant au clapet, on ne soit pas non plus son action dans ce cas.
On y perd bien son latin.
Cordialement.
28 avril 2015 à 09:53

Bonjour. Quelques remarques en passant.
Le raccord accordéon ne sera pas une solution fiable à long terme (quoique ?) , mais rien n’empêche d'essayer, d'autant plus que ce sera démontable, donc nettoyable.
Vous pouvez en profiter pour mettre également un Y à 45 ° (culotte) avec tampon de visite pour déboucher. au cas où.
Sinon, vous pouvez essayer d'ajuster l'angle avec des coudes à 20°, de 15° si vous en trouvez.
Vous pouvez également rendre cette jonction démontable avec des manchons à lèvre verticaux.
Le générateur d'air chaud peut rendre certains services dans certains cas pour rattraper quelques degrés d'angle.
En résumé, il y a un problème, et un certain nombre de solutions relativement simples. Vous regardez le site Nicoll, ou vous rendez chez un distributeur de la marque et faites votre marché dans les bacs.
Cordialement.
Le raccord accordéon ne sera pas une solution fiable à long terme (quoique ?) , mais rien n’empêche d'essayer, d'autant plus que ce sera démontable, donc nettoyable.
Vous pouvez en profiter pour mettre également un Y à 45 ° (culotte) avec tampon de visite pour déboucher. au cas où.
Sinon, vous pouvez essayer d'ajuster l'angle avec des coudes à 20°, de 15° si vous en trouvez.
Vous pouvez également rendre cette jonction démontable avec des manchons à lèvre verticaux.
Le générateur d'air chaud peut rendre certains services dans certains cas pour rattraper quelques degrés d'angle.
En résumé, il y a un problème, et un certain nombre de solutions relativement simples. Vous regardez le site Nicoll, ou vous rendez chez un distributeur de la marque et faites votre marché dans les bacs.
Cordialement.
26 avril 2015 à 10:06

Bonjour frafredo. Récapitulation.
Vanne en sortie de compteur vers appartement fermé, le compteur ne devrait pas" tourner" instantanément. Pourquoi le délai de 30 minute pour l'observation ?
Vanne ouverte, si le compteur "tourne" alors que tous les robinets de l'appartement sont fermés :
1. Il ne devrait pas "tourner".
2. S'il tourne, on entend un débit, une sorte de vibration au niveau du tuyau vers l'appartement. On peut coller son oreille sur le tube.
3. Dans ce cas, il y a forcément une fuite quelque part, et ce n'est pas un mystère.
4. Si vous refermez rapidement la vanne d'arrêt, le bruit d'écoulement doit cesser, et le compteur s'arrête de compter immédiatement.
Il faudrait affiner vos observations, visuelles et sonores..
Si présence de chauffe-eau électrique, voir le groupe de sécurité.
Cordialement.
Vanne en sortie de compteur vers appartement fermé, le compteur ne devrait pas" tourner" instantanément. Pourquoi le délai de 30 minute pour l'observation ?
Vanne ouverte, si le compteur "tourne" alors que tous les robinets de l'appartement sont fermés :
1. Il ne devrait pas "tourner".
2. S'il tourne, on entend un débit, une sorte de vibration au niveau du tuyau vers l'appartement. On peut coller son oreille sur le tube.
3. Dans ce cas, il y a forcément une fuite quelque part, et ce n'est pas un mystère.
4. Si vous refermez rapidement la vanne d'arrêt, le bruit d'écoulement doit cesser, et le compteur s'arrête de compter immédiatement.
Citation :
...aucune fuite mais il tournait quand même.
Il faudrait affiner vos observations, visuelles et sonores..
Si présence de chauffe-eau électrique, voir le groupe de sécurité.
Cordialement.
25 avril 2015 à 13:55

Bonjour Damien. Si vous savez souder à l'étain en prenant les précautions d'usage concernant l'étamage préalable, ce serait définitif et sans soucis à long terme.
Les raccords entre la tuyauterie actuelle et la nouvelle peut de faire avec des mamelons, suivant la terminaison des arrivées.
Pas d'avis sur le PER, pas d'avis non plus sur la durée de vie des flexibles de grande longueur.
Vous mettez des robinets d'arrêt au droit de l'évier.
Sinon, un plombier vous fait cette extension en une heure.
Attendons d'autres contributions.
Cordialement.
Les raccords entre la tuyauterie actuelle et la nouvelle peut de faire avec des mamelons, suivant la terminaison des arrivées.
Pas d'avis sur le PER, pas d'avis non plus sur la durée de vie des flexibles de grande longueur.
Vous mettez des robinets d'arrêt au droit de l'évier.
Sinon, un plombier vous fait cette extension en une heure.
Attendons d'autres contributions.
Cordialement.
24 avril 2015 à 13:37

Citation :Oui, car à part ses deux posts, tous les autres ont été des interrogations ou conseils sur lesquels les contributeurs ont passé du temps, et rien que pour cela, un retour aurait été apprécié.
Attendons le retour de phiphine.
Cordialement.
24 avril 2015 à 11:59

Bonjour. Je partage l'avis de GC.
Un bac en faïence sur un support en béton cellulaire conviendrait, Il faut fuste disposer de 20 cm maxi hors tout au dessus du plancher (briquettes + bac de 80 à 100 mm par exemple).
Des exemples de réalisations sont décrits sur ce forum.
Il faudra penser à ventiler l'espace.
Cordialement.
Un bac en faïence sur un support en béton cellulaire conviendrait, Il faut fuste disposer de 20 cm maxi hors tout au dessus du plancher (briquettes + bac de 80 à 100 mm par exemple).
Des exemples de réalisations sont décrits sur ce forum.
Il faudra penser à ventiler l'espace.
Cordialement.
22 avril 2015 à 15:22

Bonjour. Juste pour ne pas vous laisser tout seul.
Le site de la marque est tout beau, et propose différents services. Mais les particularités de l'appareil pourront vous être confirmées par un correspondant.
Pour ces appareils, il est prudent de souscrire un contrat d’entretien annuel.
Cordialement.
Le site de la marque est tout beau, et propose différents services. Mais les particularités de l'appareil pourront vous être confirmées par un correspondant.
Pour ces appareils, il est prudent de souscrire un contrat d’entretien annuel.
Cordialement.
19 avril 2015 à 23:18

Bonjour.
Pour l'identification c'est assez simple ; la baignoire en fonte a une épaisseur conséquente, plus de 6 mm, la couleur est gris foncé, la limaille est très fine. L'acier a un aspect différent, brillant quand on lime et dans l'acier doux, la lime mord bien.
Avec l'habitude on ne se pose plus de question, on donne directement la nature du métal.
Le problème pour la baignoire est, outre la nature du métal, l'émail très dur en surface.
Et si vous changiez la baignoire pour un modèle neuf, et encore mieux, une douche ? On fait des économies d'eau importantes. Et un jour, monter dans une baignoire peut être difficile.
Cordialement.
Citation :Aussi bien, non ; mais il faut essayer avec des limes en très bon état. Et ne pas être pressé.
...scier ou limer la fonte aussi bien que l'acier ?
Pour l'identification c'est assez simple ; la baignoire en fonte a une épaisseur conséquente, plus de 6 mm, la couleur est gris foncé, la limaille est très fine. L'acier a un aspect différent, brillant quand on lime et dans l'acier doux, la lime mord bien.
Avec l'habitude on ne se pose plus de question, on donne directement la nature du métal.
Le problème pour la baignoire est, outre la nature du métal, l'émail très dur en surface.
Et si vous changiez la baignoire pour un modèle neuf, et encore mieux, une douche ? On fait des économies d'eau importantes. Et un jour, monter dans une baignoire peut être difficile.
Cordialement.
18 avril 2015 à 09:24

Merci pour votre retour.
Il vous faut maintenant traiter la cause des glou-glou, car votre écoulement ne se fait pas bien.
Voyez si une mise à la pression atmosphérique de la tuyauterie d'évacuation est présente ou non.
Cordialement.
Il vous faut maintenant traiter la cause des glou-glou, car votre écoulement ne se fait pas bien.
Voyez si une mise à la pression atmosphérique de la tuyauterie d'évacuation est présente ou non.
Cordialement.
18 avril 2015 à 09:09

Bonjour à tous. Effectivement, il pourrait y avoir un bouchon en aval de la canalisation d'évacuation si le phénomène est récent. Dans le forum on trouve des témoignages où ce n'est pas de l'eau de lessive qui déborde chez les voisins du dessous, mais ce que l'on appelle des "eaux noires". C'est pire.
Un glou-glou est le signe d'une évacuation qui ne respire pas, et qui donc s'engorge.
Des sujets analogues sont accessibles par le moteur de recherche. Mots clés : canalisation bouchée.
Cordialement.
Un glou-glou est le signe d'une évacuation qui ne respire pas, et qui donc s'engorge.
Des sujets analogues sont accessibles par le moteur de recherche. Mots clés : canalisation bouchée.
Cordialement.
12 avril 2015 à 22:32

Bonjour. Plutôt que de développer de façon forcément succincte ici, le plus simple est de questionner le net avec les mots chauffe eau solaire avec et sans pression
Beaucoup de réponses à vos interrogations, et même un brevet.
Cordialement.
Beaucoup de réponses à vos interrogations, et même un brevet.
Cordialement.
11 avril 2015 à 22:52

Bonjour.
A ce stade on ne peut rien supposer, car les tests électriques ne sont pas faits ou bien non approfondis.
Pour le moment, le chauffe-eau produit de l'eau tiède ou froide, ce qui est embêtant.
De plus, la panne semble subitement apparue.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
Citation :
...soit plein de calcaire.
A ce stade on ne peut rien supposer, car les tests électriques ne sont pas faits ou bien non approfondis.
Pour le moment, le chauffe-eau produit de l'eau tiède ou froide, ce qui est embêtant.
De plus, la panne semble subitement apparue.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.
10 avril 2015 à 16:27

Bonjour. Pour compléter.
Plutôt qu'un testeur, vous vous fabriquez une lampe témoin avec une douille, 2 fils rigides de 20 cm dénudés sur 3 mm et une lampe à filament.
Vous regardez aux bornes de la résistance en phase de chauffe. Si la lampe ne s'allume pas, faites le test à l'entrée du thermostat électromécanique s'il y en a un. Si la lampe s'allume, on met en cause le thermostat : le bitonio qui sert à réarmer, ou l'usure des contacts.
A suivre, après les manipulations et essais décrits ci-dessus.
Cordialement.
Plutôt qu'un testeur, vous vous fabriquez une lampe témoin avec une douille, 2 fils rigides de 20 cm dénudés sur 3 mm et une lampe à filament.
Vous regardez aux bornes de la résistance en phase de chauffe. Si la lampe ne s'allume pas, faites le test à l'entrée du thermostat électromécanique s'il y en a un. Si la lampe s'allume, on met en cause le thermostat : le bitonio qui sert à réarmer, ou l'usure des contacts.
A suivre, après les manipulations et essais décrits ci-dessus.
Cordialement.
09 avril 2015 à 21:50

Bien reçu. Il y a effectivement quelque chose de bizarre
Si l'on suppose que le courant de bonne valeur passe pendant le temps qu'il faut exprimer en heures, l'énergie absorbée doit chauffer l'eau.
On en est là et l'on n'y a pas de dérogation aux lois de la physique. Il y a forcément un "lézard" quelque part.
Il faut refaire les contrôles depuis le début.
Cordialement.
Si l'on suppose que le courant de bonne valeur passe pendant le temps qu'il faut exprimer en heures, l'énergie absorbée doit chauffer l'eau.
On en est là et l'on n'y a pas de dérogation aux lois de la physique. Il y a forcément un "lézard" quelque part.
Il faut refaire les contrôles depuis le début.
Cordialement.
08 avril 2015 à 21:34

Bonjour.
Eh oui.
Cordialement.
Citation :
Une idée de la température en fin de chauffe serait une donnée essentielle.
Eh oui.
Cordialement.
06 avril 2015 à 21:00

Bonjour.
On ne voit pas comment la température de l'eau au cours de son utilisation ne serait pas fonction de la quantité utilisée.
On suppose que la sortie eau-chaude est directe vers les points de puisage.
Une idée de la température en fin de chauffe serait une donnée.
200 litres pourrait être une capacité insuffisante pour l'usage. On baigne les bébés avant 12 à 15 mois. Au delà, quand ils marchent, une douche convient amplement.
Pas de solution autre que de réduire la consommation, avec une eau à température initiale entre 60 et 65 °C.
Vous ne précisez pas la distance entre le chauffe-eau et les points d'utilisation.
S'il faut faire couler abondamment avant l'utilisation, c'est autant de perdu.
Bien que ce soit inutile comme essai, vous tirez un minimum et voyez ce qu'il reste à 14 h.
On n'imagine pas, de toutes façons, des déperditions importantes dans un chauffe-eau moderne.
Cordialement.
On ne voit pas comment la température de l'eau au cours de son utilisation ne serait pas fonction de la quantité utilisée.
On suppose que la sortie eau-chaude est directe vers les points de puisage.
Une idée de la température en fin de chauffe serait une donnée.
200 litres pourrait être une capacité insuffisante pour l'usage. On baigne les bébés avant 12 à 15 mois. Au delà, quand ils marchent, une douche convient amplement.
Pas de solution autre que de réduire la consommation, avec une eau à température initiale entre 60 et 65 °C.
Vous ne précisez pas la distance entre le chauffe-eau et les points d'utilisation.
S'il faut faire couler abondamment avant l'utilisation, c'est autant de perdu.
Bien que ce soit inutile comme essai, vous tirez un minimum et voyez ce qu'il reste à 14 h.
On n'imagine pas, de toutes façons, des déperditions importantes dans un chauffe-eau moderne.
Cordialement.
06 avril 2015 à 09:36

Bonsoir. Ici, s'il n'y a pas d'erreur, la consommation enregistrée en 4,5 h est de 8 kWh, ce qui est conforme aux caractéristiques du chauffe-eau en cours de chauffe. Dans ce cas le thermostat fonctionne, preuve en est la mesure indirecte précédente. Donc d'après les observations il serait en bon état, bien qu'un thermostat électromécanique, s'il s'agit bien d'un tel élément, est une pièce d'usure.
Une mesure d'intensité avec l'aide du compteur électronique, s'il y en a un, serait souhaitable. Ou alors avec une pince ampèremétrique ; difficile à trouver. Mais l'ampèremètre en série est toujours possible, en partant des plus forts calibres comme il se doit.
Cordialement.
Une mesure d'intensité avec l'aide du compteur électronique, s'il y en a un, serait souhaitable. Ou alors avec une pince ampèremétrique ; difficile à trouver. Mais l'ampèremètre en série est toujours possible, en partant des plus forts calibres comme il se doit.
Cordialement.
05 avril 2015 à 22:39

Bonjour.
Vous avez peut-être été un peu hâtif en faisant des dépenses certainement inutiles qui ont fait plaisir au plombier et à l'électricien.
Avez-vous évalué la consommation d'eau chaude ? Quelle est la température vers 14 h ? En fin de chauffe la température devrait être de l'ordre de 60°C environ.
Utilisez-vous douche ou baignoire ?
Bref quels sont les usages de l'eau chaude entre la fin de la période de chauffe et 14 h ?
On peut comprendre que vous en utilisez beaucoup.
Néanmoins, une capacité de 200 litres est suffisante pour un usage contrôlé.
Cordialement.
Vous avez peut-être été un peu hâtif en faisant des dépenses certainement inutiles qui ont fait plaisir au plombier et à l'électricien.
Avez-vous évalué la consommation d'eau chaude ? Quelle est la température vers 14 h ? En fin de chauffe la température devrait être de l'ordre de 60°C environ.
Utilisez-vous douche ou baignoire ?
Bref quels sont les usages de l'eau chaude entre la fin de la période de chauffe et 14 h ?
On peut comprendre que vous en utilisez beaucoup.
Néanmoins, une capacité de 200 litres est suffisante pour un usage contrôlé.
Citation :Pas bien vieux quand même si bonne qualité au départ.
...plus de 10 ans...
Cordialement.
05 avril 2015 à 19:58

Bien reçu roby67. Avant de démonter, assurez vous quand même que la résistance absorbe bien son courant nominal; ce qui pour 1 800 W sous 220 V est de l'ordre de 8 A. Le compteur électronique peut afficher cette valeur.
On a du mal à imaginer que le calcaire puisse chauffer à la place de l'eau et ne pas lui transmettre son énergie. Seulement 30 °C en 5 h ne s'explique pas.
Cordialement.
On a du mal à imaginer que le calcaire puisse chauffer à la place de l'eau et ne pas lui transmettre son énergie. Seulement 30 °C en 5 h ne s'explique pas.
Cordialement.
05 avril 2015 à 11:13

Bonjour à tous. Électriquement, vos mesures semblent correctes, 80 ohms par élément, 220 V, 8 kWh en 4,5 h (s'il s'agit bien de la consommation du chauffe-eau seul), cela amène à une puissance de l'ordre de 1 700 W.
Néanmoins, une mesure de l’intensité totale absorbée en charge pourrait confirmer la puissance instantanée consommée.
L'énergie absorbée ne peut que se transformer en chaleur, donc élève la température des matériaux (même le calcaire et l'enveloppe métallique) et finalement de l'eau. On ne peut imaginer que la présence de calcaire puisse affecter les lois de la physique.
On pourrait comprendre que les échanges de chaleur soient minimisés, mais pas au point de produire de l'eau à peine tiède.
Alors problème de résistance ? Pas franchement démontré. La résistance stéatite est en état ou non et cela se voit et se mesure. Ici elle semble être en bon état.
Un électricien mesurerait l'intensité en charge, mais ici "le compteur tourne". Et il y a contradiction entre puissance déduite et effets calorifiques.
Désolé pour cette contribution qui ne mène à rien, à part quelques interrogations supplémentaires.
Cordialement
Néanmoins, une mesure de l’intensité totale absorbée en charge pourrait confirmer la puissance instantanée consommée.
L'énergie absorbée ne peut que se transformer en chaleur, donc élève la température des matériaux (même le calcaire et l'enveloppe métallique) et finalement de l'eau. On ne peut imaginer que la présence de calcaire puisse affecter les lois de la physique.
On pourrait comprendre que les échanges de chaleur soient minimisés, mais pas au point de produire de l'eau à peine tiède.
Alors problème de résistance ? Pas franchement démontré. La résistance stéatite est en état ou non et cela se voit et se mesure. Ici elle semble être en bon état.
Un électricien mesurerait l'intensité en charge, mais ici "le compteur tourne". Et il y a contradiction entre puissance déduite et effets calorifiques.
Désolé pour cette contribution qui ne mène à rien, à part quelques interrogations supplémentaires.
Cordialement
05 avril 2015 à 09:56

Bonjour. Juste un avis en passant.
Effectivement, une pipe longue Nicoll ou équivalent devrait convenir. S'il faut couder d'un angle epsilon, on peut chauffer délicatement avec un générateur d'air chaud. On évite de pincer le PVC.
Sinon, il existe de la même marque des pipes lisses orientables.
La photo du haut ne montre pas bien le plan de la pipe, c'est pourquoi le recours à un léger changement de direction est peut-être nécessaire.
Pour emmancher la pipe, on peut graisser légèrement la faïence. On s'entraine avant.
Pour assurer une bonne assise de la cuvette, on peut également déposer un petit boudin de silicone délimité par de l'adhésif côté contour extérieur de la cuvette.
Cani devrait y arriver sans problème. Mais on peut avoir mal au dos.
Cordialement.
Effectivement, une pipe longue Nicoll ou équivalent devrait convenir. S'il faut couder d'un angle epsilon, on peut chauffer délicatement avec un générateur d'air chaud. On évite de pincer le PVC.
Sinon, il existe de la même marque des pipes lisses orientables.
La photo du haut ne montre pas bien le plan de la pipe, c'est pourquoi le recours à un léger changement de direction est peut-être nécessaire.
Pour emmancher la pipe, on peut graisser légèrement la faïence. On s'entraine avant.
Pour assurer une bonne assise de la cuvette, on peut également déposer un petit boudin de silicone délimité par de l'adhésif côté contour extérieur de la cuvette.
Cani devrait y arriver sans problème. Mais on peut avoir mal au dos.
Cordialement.
04 avril 2015 à 23:36

Bonjour. Il se pourrait que ce groupe soit prévu pour être monté en vertical, et ait dû être transformé avec le coude.
Il faut dévisser l'ensemble en tournant dans le sens anti-horaire. Si vous avez un même groupe, il faudra remonter à l'identique. Si c'est un groupe pour sortie horizontale, ce sera plus simple.
Filasse et pâte sont nécessaires.
Cordialement.
Il faut dévisser l'ensemble en tournant dans le sens anti-horaire. Si vous avez un même groupe, il faudra remonter à l'identique. Si c'est un groupe pour sortie horizontale, ce sera plus simple.
Filasse et pâte sont nécessaires.
Cordialement.
01 avril 2015 à 23:35

Bien reçu Jacques. Trop de savon ce ne semble pas être le problème.
Si l'écoulement présente un débit suffisant il ne peut y avoir de remontées à ce point.
Vous pouvez effectuer vous même et votre locataire le test suivant : on prend un seau d'eau de 8 à 10 litres que l'on jette brusquement dans un lavabo puis dans les toilettes. On voit ainsi si le débit est suffisant et si l'installation glougloute, ce dernier point pouvant traduire un mauvais équilibrage des pressions (mise à l'air de la canalisation principale - supposée de diamètre 100 habituel) ; si vous voyez que le niveau de l'eau dans les siphons de lavabo remonte, le débit est insuffisant ou il y a bouchon, outre le fait que la mise à l'air peut être absente.
Vous ne précisez pas s'il s'agit d'une évacuation tout à l'égout, relativement simple à faire fonctionner.
Conclusion : il faut voir comment est réalisé le réseau de l'écoulement chez vous : diamètres, mise à l'air, jonctions des réseaux hauts bas et sortie commune, etc. La plupart des installations en immeuble fonctionnent sans remontées, ce qu'il vaut mieux. Des posts d'occupants au rez de chaussée d'immeubles racontent, sur ce forum, des déboires sévères avec inondation, et pas à l'eau de source. Les raisons sont souvent les mêmes, installations mal faites et bouchons dus aux produits lessiviels, et quelquefois aux corps non miscibles (papier cuisine ou produits d'hygiène).
Un curage par une société spécialisée permet de chasser les bouchons sans trop de démontage.
Cordialement.
Si l'écoulement présente un débit suffisant il ne peut y avoir de remontées à ce point.
Vous pouvez effectuer vous même et votre locataire le test suivant : on prend un seau d'eau de 8 à 10 litres que l'on jette brusquement dans un lavabo puis dans les toilettes. On voit ainsi si le débit est suffisant et si l'installation glougloute, ce dernier point pouvant traduire un mauvais équilibrage des pressions (mise à l'air de la canalisation principale - supposée de diamètre 100 habituel) ; si vous voyez que le niveau de l'eau dans les siphons de lavabo remonte, le débit est insuffisant ou il y a bouchon, outre le fait que la mise à l'air peut être absente.
Vous ne précisez pas s'il s'agit d'une évacuation tout à l'égout, relativement simple à faire fonctionner.
Conclusion : il faut voir comment est réalisé le réseau de l'écoulement chez vous : diamètres, mise à l'air, jonctions des réseaux hauts bas et sortie commune, etc. La plupart des installations en immeuble fonctionnent sans remontées, ce qu'il vaut mieux. Des posts d'occupants au rez de chaussée d'immeubles racontent, sur ce forum, des déboires sévères avec inondation, et pas à l'eau de source. Les raisons sont souvent les mêmes, installations mal faites et bouchons dus aux produits lessiviels, et quelquefois aux corps non miscibles (papier cuisine ou produits d'hygiène).
Un curage par une société spécialisée permet de chasser les bouchons sans trop de démontage.
Cordialement.
31 mars 2015 à 08:29

Bonjour Jacques. C'est simple, votre écoulement est mal fait ou bouché en aval de votre évacuation commune.
Le débit étant limité, la tuyauterie fait réservoir et le niveau monte.
Conclusion :
1. le locataire n'est pas responsable
2. si le phénomène n'est pas nouveau, le bouchon ou le manque de débit de l'écoulement n'est pas d'aujourd'hui
3. plutôt que le vidage du lavabo, ce peut être le vidage des toilettes ; dans ce cas le phénomène est identique au niveau du principe, pire au niveau des effets
4. vous devez intervenir au plus tôt.
Cordialement.
Le débit étant limité, la tuyauterie fait réservoir et le niveau monte.
Conclusion :
1. le locataire n'est pas responsable
2. si le phénomène n'est pas nouveau, le bouchon ou le manque de débit de l'écoulement n'est pas d'aujourd'hui
3. plutôt que le vidage du lavabo, ce peut être le vidage des toilettes ; dans ce cas le phénomène est identique au niveau du principe, pire au niveau des effets
4. vous devez intervenir au plus tôt.
Cordialement.
30 mars 2015 à 21:08

Bonjour.
Évidemment, ça coulera toujours car l'emboitement est mauvais.
D'une façon ou d'une autre il faut monter une réduction (ou plusieurs) qui fasse entonnoir comme précisé par BP84.
On partage vos doutes.
Quelquefois, pour adapter des diamètres peu compatibles on peut chauffer le PVC avec un générateur d'air chaud pour gagner le millimètre manquant.
Un peu d'imagination et d'astuce, associées aux bonnes pièces, et l'eau coulera à l'intérieur des tubes.
Un manchon de 75 peut être utile, l'essentiel est de faire les emboitements entonnoirs dans le bon sens.
Vous allez chez le grossiste, et par terre vous faites un montage avec ce que vous trouvez dans les paniers.
Très pratique et efficace.
Avant de coller on dépolit les surfaces en contact avec de l'abrasif fin.
Cordialement.
Évidemment, ça coulera toujours car l'emboitement est mauvais.
D'une façon ou d'une autre il faut monter une réduction (ou plusieurs) qui fasse entonnoir comme précisé par BP84.
On partage vos doutes.
Quelquefois, pour adapter des diamètres peu compatibles on peut chauffer le PVC avec un générateur d'air chaud pour gagner le millimètre manquant.
Un peu d'imagination et d'astuce, associées aux bonnes pièces, et l'eau coulera à l'intérieur des tubes.
Un manchon de 75 peut être utile, l'essentiel est de faire les emboitements entonnoirs dans le bon sens.
Vous allez chez le grossiste, et par terre vous faites un montage avec ce que vous trouvez dans les paniers.
Très pratique et efficace.
Avant de coller on dépolit les surfaces en contact avec de l'abrasif fin.
Cordialement.
30 mars 2015 à 16:27

Bonjour.
Le plus simple pour éviter d'écrire beaucoup de lignes est de consulter ce document Elyotherm
http://blog.elyotherm.fr/2013/05/vase-expansion-sanitaire-ballon-ecs.html
Il y aura moins d'eau dans la cuvette.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas la solution car l'eau de toutes façons se dilatera pendant la période de chauffe.
...limiteur de pression à l'arrivée...
Le plus simple pour éviter d'écrire beaucoup de lignes est de consulter ce document Elyotherm
http://blog.elyotherm.fr/2013/05/vase-expansion-sanitaire-ballon-ecs.html
Il y aura moins d'eau dans la cuvette.
Cordialement.
29 mars 2015 à 20:57

Bonjour. Une solution utilisable est d'effectuer une coupe, de poser le té ou le Y, et de mettre un système à base de manchons glissants comme vous pourrez voir en question
5811 Comment déboucher une canalisation malgré le siphon ?
Certes le diamètre 100 est l'idéal, mais on peut ventiler avec une canalisation plus petite débouchant en toiture ; vous posez le Y en 100, puis vous repartez en 50 ou un peu plus. Quoi que vous fassiez, n'hésitez pas à mettre un ou des tampons de visite pour débouchage éventuel. Ou des raccords à manchons, ce qui évite de tout casser en cas de problème.
Cordialement.
5811 Comment déboucher une canalisation malgré le siphon ?
Certes le diamètre 100 est l'idéal, mais on peut ventiler avec une canalisation plus petite débouchant en toiture ; vous posez le Y en 100, puis vous repartez en 50 ou un peu plus. Quoi que vous fassiez, n'hésitez pas à mettre un ou des tampons de visite pour débouchage éventuel. Ou des raccords à manchons, ce qui évite de tout casser en cas de problème.
Cordialement.
29 mars 2015 à 10:44

Bonjour. Ce n'est pas la ruée pour vous répondre. Néanmoins, un raccord Union bien posé dans les règles doit tenir sans problème.
Dans la mesure où vous êtes débutant, bientôt vous ne le serez plus. Il faudra alors passer à l'étape supérieure avec soudure à l'étain pour débuter ou, avec un petit chalumeau adapté, braser au cupro-phosphore. On s'entraine un peu avant.
Cordialement.
Dans la mesure où vous êtes débutant, bientôt vous ne le serez plus. Il faudra alors passer à l'étape supérieure avec soudure à l'étain pour débuter ou, avec un petit chalumeau adapté, braser au cupro-phosphore. On s'entraine un peu avant.
Cordialement.
28 mars 2015 à 15:11

Bonjour.
Le plombier aurait pu tourner le chauffe-eau de 20 degrés pour dégager l'entrée eau froide.
Siphonnage, pompe, imagination, il y a des solutions.
Il faudrait confier ce travail au plombier et qu'il se débrouille..
Mais pourquoi voulez-vous vidanger ?
Normalement, le chauffe-eau s'alimente sur une ligne dédiée, et non une prise de courant.
Cordialement.
Le plombier aurait pu tourner le chauffe-eau de 20 degrés pour dégager l'entrée eau froide.
Siphonnage, pompe, imagination, il y a des solutions.
Il faudrait confier ce travail au plombier et qu'il se débrouille..
Mais pourquoi voulez-vous vidanger ?
Normalement, le chauffe-eau s'alimente sur une ligne dédiée, et non une prise de courant.
Cordialement.
26 mars 2015 à 10:47

Voyez quand même, avant se souffler, s'il y a un accès en bas pour fixer un flexible à la place du tube rigide.
Pour la tenue à la pression, pas de problème. Pendant la chauffe elle monte à 7 bars et le groupe entre en action.
Qu'y a-t-il derrière le boitier blanc ?
Cordialement.
Pour la tenue à la pression, pas de problème. Pendant la chauffe elle monte à 7 bars et le groupe entre en action.
Qu'y a-t-il derrière le boitier blanc ?
Cordialement.
25 mars 2015 à 10:54

Bonjour. Eh bien ce n'est pas gagné, car il n'y a pas d'accès (bémol : il n'y aurait pas d'accès). L'opérateur qui a fait ce montage a fixé le tube, puis poussé le chauffe-eau dans la niche et l'a rempli (bémol : on va rajouter "peut-être"). Il aurait pu le mettre en biais pour avoir accès à l'orifice d'arrivée (mais c'est peut-être suffisant).
Vous devrez désolidariser le tube de l'arrivée en haut, puis tourner ou tirer le chauffe eau, et essayer de mettre le flexible. Il faudra vidanger tout le circuit d'eau car vous devrez débrancher la sortie.
Avant d'entreprendre l'opération, voyez si cette vidange se justifie.
Ce qui est au dessus est le pire de votre situation.
Mais malgré tout vous avez encore une chance : un boitier blanc cache l'entrée eau froide ; cette dernière est peut-être accessible malgré tout.
Conclusion : il y a de l'espoir. Il faut jeter un œil derrière le boitier blanc pour en avoir le cœur net..
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Vous devrez désolidariser le tube de l'arrivée en haut, puis tourner ou tirer le chauffe eau, et essayer de mettre le flexible. Il faudra vidanger tout le circuit d'eau car vous devrez débrancher la sortie.
Avant d'entreprendre l'opération, voyez si cette vidange se justifie.
Ce qui est au dessus est le pire de votre situation.
Mais malgré tout vous avez encore une chance : un boitier blanc cache l'entrée eau froide ; cette dernière est peut-être accessible malgré tout.
Conclusion : il y a de l'espoir. Il faut jeter un œil derrière le boitier blanc pour en avoir le cœur net..
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
24 mars 2015 à 23:32

Bonjour Gillou.
Il y a normalement un jeu sur les écrous femelle de la robinetterie ce qui permet au mitigeur de s'adapter à l'entraxe sur 15 cm +- 2 mm environ (cas des thermostatiques), ce qui devrait vous permettre de ne rien casser.
Pour enlever les excentriques on peut chauffer avec un générateur d'air chaud pour ramollir un peu le joint filasse et en tournant dans le sens anti-horaire l'excentrique doit se dévisser. Il faut de bons outils.
Pour remettre, on fait l'opération inverse après avoir bien nettoyé les filetages. On fait un essai à blanc pour déterminer le nombre de tours nécessaires de façon à ce que chaque excentrique soit exactement enfoncé à la même cote. Puis on met la filasse et la pâte et il ne reste plus qu'à tourner du même nombre de tours.
Pour vérifier l'étanchéité on peut mettre des bouchons femelle avec joint et mettre sous pression ; il ne doit y avoir aucune fuite. Ne reste plus qu'à poser le mitigeur sans oublier les joints s'il y en a et dans le bon sens. Bien horizontal et rigoureusement parallèle au mur.
Cordialement.
Il y a normalement un jeu sur les écrous femelle de la robinetterie ce qui permet au mitigeur de s'adapter à l'entraxe sur 15 cm +- 2 mm environ (cas des thermostatiques), ce qui devrait vous permettre de ne rien casser.
Pour enlever les excentriques on peut chauffer avec un générateur d'air chaud pour ramollir un peu le joint filasse et en tournant dans le sens anti-horaire l'excentrique doit se dévisser. Il faut de bons outils.
Pour remettre, on fait l'opération inverse après avoir bien nettoyé les filetages. On fait un essai à blanc pour déterminer le nombre de tours nécessaires de façon à ce que chaque excentrique soit exactement enfoncé à la même cote. Puis on met la filasse et la pâte et il ne reste plus qu'à tourner du même nombre de tours.
Pour vérifier l'étanchéité on peut mettre des bouchons femelle avec joint et mettre sous pression ; il ne doit y avoir aucune fuite. Ne reste plus qu'à poser le mitigeur sans oublier les joints s'il y en a et dans le bon sens. Bien horizontal et rigoureusement parallèle au mur.
Cordialement.
24 mars 2015 à 22:35

Bonjour.
Pour changer le groupe on ferme tous les robinets dont l'arrivée en sortie de compteur, on met juste une cuvette sous le groupe. Mais s'il est neuf et qu'il goutte, il y a peut-être trop de pression sur l'arrivée.
Ou bien le groupe est déjà ancien et est entartré.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
Pour changer le groupe on ferme tous les robinets dont l'arrivée en sortie de compteur, on met juste une cuvette sous le groupe. Mais s'il est neuf et qu'il goutte, il y a peut-être trop de pression sur l'arrivée.
Ou bien le groupe est déjà ancien et est entartré.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
22 mars 2015 à 09:21

Bien reçu. Chauffeco a tout dit. Un joint neuf suffit. Il faut bien serrer avec deux clés.
Pour la couleur, le rouge habituel marche très bien.
Cordialement
Pour la couleur, le rouge habituel marche très bien.
Cordialement
20 mars 2015 à 12:59
