Bonjour à tous. On y perd son latin, d'autant plus qu'en ce moment son enseignement est dans la tourmente.
Groupe défectueux ? Possible. Le limiteur de pression ?
On ne voit pas non plus, comme déjà dit, comment un circuit alimenté à pression constante (celle du réseau), pourrait provoquer une surpression statique quelque part. Le circuit d'eau froide est hors de cause, Quant au clapet, on ne soit pas non plus son action dans ce cas.
On y perd bien son latin.

Cordialement.

Bonjour. Quelques remarques en passant.
Le raccord accordéon ne sera pas une solution fiable à long terme (quoique ?) , mais rien n’empêche d'essayer, d'autant plus que ce sera démontable, donc nettoyable.

Vous pouvez en profiter pour mettre également un Y à 45 ° (culotte) avec tampon de visite pour déboucher. au cas où.
Sinon, vous pouvez essayer d'ajuster l'angle avec des coudes à 20°, de 15° si vous en trouvez.

Vous pouvez également rendre cette jonction démontable avec des manchons à lèvre verticaux.

Le générateur d'air chaud peut rendre certains services dans certains cas pour rattraper quelques degrés d'angle.

En résumé, il y a un problème, et un certain nombre de solutions relativement simples. Vous regardez le site Nicoll, ou vous rendez chez un distributeur de la marque et faites votre marché dans les bacs.

Cordialement.

Bonjour frafredo. Récapitulation.
Vanne en sortie de compteur vers appartement fermé, le compteur ne devrait pas" tourner" instantanément. Pourquoi le délai de 30 minute pour l'observation ?
Vanne ouverte, si le compteur "tourne" alors que tous les robinets de l'appartement sont fermés :
1. Il ne devrait pas "tourner".
2. S'il tourne, on entend un débit, une sorte de vibration au niveau du tuyau vers l'appartement. On peut coller son oreille sur le tube.
3. Dans ce cas, il y a forcément une fuite quelque part, et ce n'est pas un mystère.
4. Si vous refermez rapidement la vanne d'arrêt, le bruit d'écoulement doit cesser, et le compteur s'arrête de compter immédiatement.

Citation :
...aucune fuite mais il tournait quand même.

Il faudrait affiner vos observations, visuelles et sonores..
Si présence de chauffe-eau électrique, voir le groupe de sécurité.

Cordialement.

Bonjour Damien. Si vous savez souder à l'étain en prenant les précautions d'usage concernant l'étamage préalable, ce serait définitif et sans soucis à long terme.
Les raccords entre la tuyauterie actuelle et la nouvelle peut de faire avec des mamelons, suivant la terminaison des arrivées.
Pas d'avis sur le PER, pas d'avis non plus sur la durée de vie des flexibles de grande longueur.
Vous mettez des robinets d'arrêt au droit de l'évier.
Sinon, un plombier vous fait cette extension en une heure.

Attendons d'autres contributions.
Cordialement.

Citation :
Attendons le retour de phiphine.

Oui, car à part ses deux posts, tous les autres ont été des interrogations ou conseils sur lesquels les contributeurs ont passé du temps, et rien que pour cela, un retour aurait été apprécié.
Cordialement.

Bonjour. Je partage l'avis de GC.
Un bac en faïence sur un support en béton cellulaire conviendrait, Il faut fuste disposer de 20 cm maxi hors tout au dessus du plancher (briquettes + bac de 80 à 100 mm par exemple).
Des exemples de réalisations sont décrits sur ce forum.
Il faudra penser à ventiler l'espace.
Cordialement.

Bonjour. Juste pour ne pas vous laisser tout seul.
Le site de la marque est tout beau, et propose différents services. Mais les particularités de l'appareil pourront vous être confirmées par un correspondant.
Pour ces appareils, il est prudent de souscrire un contrat d’entretien annuel.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
...scier ou limer la fonte aussi bien que l'acier ?

Aussi bien, non ; mais il faut essayer avec des limes en très bon état. Et ne pas être pressé.
Pour l'identification c'est assez simple ; la baignoire en fonte a une épaisseur conséquente, plus de 6 mm, la couleur est gris foncé, la limaille est très fine. L'acier a un aspect différent, brillant quand on lime et dans l'acier doux, la lime mord bien.
Avec l'habitude on ne se pose plus de question, on donne directement la nature du métal.
Le problème pour la baignoire est, outre la nature du métal, l'émail très dur en surface.

Et si vous changiez la baignoire pour un modèle neuf, et encore mieux, une douche ? On fait des économies d'eau importantes. Et un jour, monter dans une baignoire peut être difficile.
Cordialement.

Merci pour votre retour.
Il vous faut maintenant traiter la cause des glou-glou, car votre écoulement ne se fait pas bien.
Voyez si une mise à la pression atmosphérique de la tuyauterie d'évacuation est présente ou non.
Cordialement.

Bonjour à tous. Effectivement, il pourrait y avoir un bouchon en aval de la canalisation d'évacuation si le phénomène est récent. Dans le forum on trouve des témoignages où ce n'est pas de l'eau de lessive qui déborde chez les voisins du dessous, mais ce que l'on appelle des "eaux noires". C'est pire.
Un glou-glou est le signe d'une évacuation qui ne respire pas, et qui donc s'engorge.
Des sujets analogues sont accessibles par le moteur de recherche. Mots clés : canalisation bouchée.
Cordialement.

Bonjour. Plutôt que de développer de façon forcément succincte ici, le plus simple est de questionner le net avec les mots chauffe eau solaire avec et sans pression
Beaucoup de réponses à vos interrogations, et même un brevet.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
...soit plein de calcaire.

A ce stade on ne peut rien supposer, car les tests électriques ne sont pas faits ou bien non approfondis.
Pour le moment, le chauffe-eau produit de l'eau tiède ou froide, ce qui est embêtant.
De plus, la panne semble subitement apparue.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour. Pour compléter.
Plutôt qu'un testeur, vous vous fabriquez une lampe témoin avec une douille, 2 fils rigides de 20 cm dénudés sur 3 mm et une lampe à filament.
Vous regardez aux bornes de la résistance en phase de chauffe. Si la lampe ne s'allume pas, faites le test à l'entrée du thermostat électromécanique s'il y en a un. Si la lampe s'allume, on met en cause le thermostat : le bitonio qui sert à réarmer, ou l'usure des contacts.
A suivre, après les manipulations et essais décrits ci-dessus.
Cordialement.

Bien reçu. Il y a effectivement quelque chose de bizarre
Si l'on suppose que le courant de bonne valeur passe pendant le temps qu'il faut exprimer en heures, l'énergie absorbée doit chauffer l'eau.
On en est là et l'on n'y a pas de dérogation aux lois de la physique. Il y a forcément un "lézard" quelque part.
Il faut refaire les contrôles depuis le début.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Une idée de la température en fin de chauffe serait une donnée essentielle.

Eh oui.
Cordialement.

Bonjour.
On ne voit pas comment la température de l'eau au cours de son utilisation ne serait pas fonction de la quantité utilisée.
On suppose que la sortie eau-chaude est directe vers les points de puisage.
Une idée de la température en fin de chauffe serait une donnée.
200 litres pourrait être une capacité insuffisante pour l'usage. On baigne les bébés avant 12 à 15 mois. Au delà, quand ils marchent, une douche convient amplement.
Pas de solution autre que de réduire la consommation, avec une eau à température initiale entre 60 et 65 °C.
Vous ne précisez pas la distance entre le chauffe-eau et les points d'utilisation.
S'il faut faire couler abondamment avant l'utilisation, c'est autant de perdu.
Bien que ce soit inutile comme essai, vous tirez un minimum et voyez ce qu'il reste à 14 h.
On n'imagine pas, de toutes façons, des déperditions importantes dans un chauffe-eau moderne.
Cordialement.

Bonsoir. Ici, s'il n'y a pas d'erreur, la consommation enregistrée en 4,5 h est de 8 kWh, ce qui est conforme aux caractéristiques du chauffe-eau en cours de chauffe. Dans ce cas le thermostat fonctionne, preuve en est la mesure indirecte précédente. Donc d'après les observations il serait en bon état, bien qu'un thermostat électromécanique, s'il s'agit bien d'un tel élément, est une pièce d'usure.
Une mesure d'intensité avec l'aide du compteur électronique, s'il y en a un, serait souhaitable. Ou alors avec une pince ampèremétrique ; difficile à trouver. Mais l'ampèremètre en série est toujours possible, en partant des plus forts calibres comme il se doit.
Cordialement.

Bonjour.
Vous avez peut-être été un peu hâtif en faisant des dépenses certainement inutiles qui ont fait plaisir au plombier et à l'électricien.
Avez-vous évalué la consommation d'eau chaude ? Quelle est la température vers 14 h ? En fin de chauffe la température devrait être de l'ordre de 60°C environ.
Utilisez-vous douche ou baignoire ?
Bref quels sont les usages de l'eau chaude entre la fin de la période de chauffe et 14 h ?
On peut comprendre que vous en utilisez beaucoup.
Néanmoins, une capacité de 200 litres est suffisante pour un usage contrôlé.

Citation :
...plus de 10 ans...

Pas bien vieux quand même si bonne qualité au départ.
Cordialement.

Bien reçu roby67. Avant de démonter, assurez vous quand même que la résistance absorbe bien son courant nominal; ce qui pour 1 800 W sous 220 V est de l'ordre de 8 A. Le compteur électronique peut afficher cette valeur.
On a du mal à imaginer que le calcaire puisse chauffer à la place de l'eau et ne pas lui transmettre son énergie. Seulement 30 °C en 5 h ne s'explique pas.
Cordialement.

Bonjour à tous. Électriquement, vos mesures semblent correctes, 80 ohms par élément, 220 V, 8 kWh en 4,5 h (s'il s'agit bien de la consommation du chauffe-eau seul), cela amène à une puissance de l'ordre de 1 700 W.
Néanmoins, une mesure de l’intensité totale absorbée en charge pourrait confirmer la puissance instantanée consommée.
L'énergie absorbée ne peut que se transformer en chaleur, donc élève la température des matériaux (même le calcaire et l'enveloppe métallique) et finalement de l'eau. On ne peut imaginer que la présence de calcaire puisse affecter les lois de la physique.
On pourrait comprendre que les échanges de chaleur soient minimisés, mais pas au point de produire de l'eau à peine tiède.
Alors problème de résistance ? Pas franchement démontré. La résistance stéatite est en état ou non et cela se voit et se mesure. Ici elle semble être en bon état.
Un électricien mesurerait l'intensité en charge, mais ici "le compteur tourne". Et il y a contradiction entre puissance déduite et effets calorifiques.
Désolé pour cette contribution qui ne mène à rien, à part quelques interrogations supplémentaires.
Cordialement

Bonjour. Juste un avis en passant.
Effectivement, une pipe longue Nicoll ou équivalent devrait convenir. S'il faut couder d'un angle epsilon, on peut chauffer délicatement avec un générateur d'air chaud. On évite de pincer le PVC.
Sinon, il existe de la même marque des pipes lisses orientables.
La photo du haut ne montre pas bien le plan de la pipe, c'est pourquoi le recours à un léger changement de direction est peut-être nécessaire.
Pour emmancher la pipe, on peut graisser légèrement la faïence. On s'entraine avant.
Pour assurer une bonne assise de la cuvette, on peut également déposer un petit boudin de silicone délimité par de l'adhésif côté contour extérieur de la cuvette.
Cani devrait y arriver sans problème. Mais on peut avoir mal au dos.
Cordialement.

Bonjour. Il se pourrait que ce groupe soit prévu pour être monté en vertical, et ait dû être transformé avec le coude.
Il faut dévisser l'ensemble en tournant dans le sens anti-horaire. Si vous avez un même groupe, il faudra remonter à l'identique. Si c'est un groupe pour sortie horizontale, ce sera plus simple.
Filasse et pâte sont nécessaires.
Cordialement.

Bien reçu Jacques. Trop de savon ce ne semble pas être le problème.
Si l'écoulement présente un débit suffisant il ne peut y avoir de remontées à ce point.
Vous pouvez effectuer vous même et votre locataire le test suivant : on prend un seau d'eau de 8 à 10 litres que l'on jette brusquement dans un lavabo puis dans les toilettes. On voit ainsi si le débit est suffisant et si l'installation glougloute, ce dernier point pouvant traduire un mauvais équilibrage des pressions (mise à l'air de la canalisation principale - supposée de diamètre 100 habituel) ; si vous voyez que le niveau de l'eau dans les siphons de lavabo remonte, le débit est insuffisant ou il y a bouchon, outre le fait que la mise à l'air peut être absente.
Vous ne précisez pas s'il s'agit d'une évacuation tout à l'égout, relativement simple à faire fonctionner.

Conclusion : il faut voir comment est réalisé le réseau de l'écoulement chez vous : diamètres, mise à l'air, jonctions des réseaux hauts bas et sortie commune, etc. La plupart des installations en immeuble fonctionnent sans remontées, ce qu'il vaut mieux. Des posts d'occupants au rez de chaussée d'immeubles racontent, sur ce forum, des déboires sévères avec inondation, et pas à l'eau de source. Les raisons sont souvent les mêmes, installations mal faites et bouchons dus aux produits lessiviels, et quelquefois aux corps non miscibles (papier cuisine ou produits d'hygiène).
Un curage par une société spécialisée permet de chasser les bouchons sans trop de démontage.
Cordialement.

Bonjour Jacques. C'est simple, votre écoulement est mal fait ou bouché en aval de votre évacuation commune.
Le débit étant limité, la tuyauterie fait réservoir et le niveau monte.
Conclusion :
1. le locataire n'est pas responsable
2. si le phénomène n'est pas nouveau, le bouchon ou le manque de débit de l'écoulement n'est pas d'aujourd'hui
3. plutôt que le vidage du lavabo, ce peut être le vidage des toilettes ; dans ce cas le phénomène est identique au niveau du principe, pire au niveau des effets
4. vous devez intervenir au plus tôt.
Cordialement.

Bonjour.
Évidemment, ça coulera toujours car l'emboitement est mauvais.
D'une façon ou d'une autre il faut monter une réduction (ou plusieurs) qui fasse entonnoir comme précisé par BP84.
On partage vos doutes.
Quelquefois, pour adapter des diamètres peu compatibles on peut chauffer le PVC avec un générateur d'air chaud pour gagner le millimètre manquant.
Un peu d'imagination et d'astuce, associées aux bonnes pièces, et l'eau coulera à l'intérieur des tubes.
Un manchon de 75 peut être utile, l'essentiel est de faire les emboitements entonnoirs dans le bon sens.
Vous allez chez le grossiste, et par terre vous faites un montage avec ce que vous trouvez dans les paniers.
Très pratique et efficace.
Avant de coller on dépolit les surfaces en contact avec de l'abrasif fin.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
...limiteur de pression à l'arrivée...

Ce n'est pas la solution car l'eau de toutes façons se dilatera pendant la période de chauffe.
Le plus simple pour éviter d'écrire beaucoup de lignes est de consulter ce document Elyotherm
http://blog.elyotherm.fr/2013/05/vase-expansion-sanitaire-ballon-ecs.html
Il y aura moins d'eau dans la cuvette.
Cordialement.

Bonjour. Une solution utilisable est d'effectuer une coupe, de poser le té ou le Y, et de mettre un système à base de manchons glissants comme vous pourrez voir en question
5811 Comment déboucher une canalisation malgré le siphon ?
Certes le diamètre 100 est l'idéal, mais on peut ventiler avec une canalisation plus petite débouchant en toiture ; vous posez le Y en 100, puis vous repartez en 50 ou un peu plus. Quoi que vous fassiez, n'hésitez pas à mettre un ou des tampons de visite pour débouchage éventuel. Ou des raccords à manchons, ce qui évite de tout casser en cas de problème.
Cordialement.

Bonjour. Ce n'est pas la ruée pour vous répondre. Néanmoins, un raccord Union bien posé dans les règles doit tenir sans problème.
Dans la mesure où vous êtes débutant, bientôt vous ne le serez plus. Il faudra alors passer à l'étape supérieure avec soudure à l'étain pour débuter ou, avec un petit chalumeau adapté, braser au cupro-phosphore. On s'entraine un peu avant.
Cordialement.

Bonjour.
Le plombier aurait pu tourner le chauffe-eau de 20 degrés pour dégager l'entrée eau froide.
Siphonnage, pompe, imagination, il y a des solutions.
Il faudrait confier ce travail au plombier et qu'il se débrouille..
Mais pourquoi voulez-vous vidanger ?
Normalement, le chauffe-eau s'alimente sur une ligne dédiée, et non une prise de courant.
Cordialement.

Voyez quand même, avant se souffler, s'il y a un accès en bas pour fixer un flexible à la place du tube rigide.
Pour la tenue à la pression, pas de problème. Pendant la chauffe elle monte à 7 bars et le groupe entre en action.
Qu'y a-t-il derrière le boitier blanc ?
Cordialement.

Bonjour. Eh bien ce n'est pas gagné, car il n'y a pas d'accès (bémol : il n'y aurait pas d'accès). L'opérateur qui a fait ce montage a fixé le tube, puis poussé le chauffe-eau dans la niche et l'a rempli (bémol : on va rajouter "peut-être"). Il aurait pu le mettre en biais pour avoir accès à l'orifice d'arrivée (mais c'est peut-être suffisant).
Vous devrez désolidariser le tube de l'arrivée en haut, puis tourner ou tirer le chauffe eau, et essayer de mettre le flexible. Il faudra vidanger tout le circuit d'eau car vous devrez débrancher la sortie.

Avant d'entreprendre l'opération, voyez si cette vidange se justifie.
Ce qui est au dessus est le pire de votre situation.

Mais malgré tout vous avez encore une chance : un boitier blanc cache l'entrée eau froide ; cette dernière est peut-être accessible malgré tout.
Conclusion : il y a de l'espoir. Il faut jeter un œil derrière le boitier blanc pour en avoir le cœur net..
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Gillou.
Il y a normalement un jeu sur les écrous femelle de la robinetterie ce qui permet au mitigeur de s'adapter à l'entraxe sur 15 cm +- 2 mm environ (cas des thermostatiques), ce qui devrait vous permettre de ne rien casser.

Pour enlever les excentriques on peut chauffer avec un générateur d'air chaud pour ramollir un peu le joint filasse et en tournant dans le sens anti-horaire l'excentrique doit se dévisser. Il faut de bons outils.

Pour remettre, on fait l'opération inverse après avoir bien nettoyé les filetages. On fait un essai à blanc pour déterminer le nombre de tours nécessaires de façon à ce que chaque excentrique soit exactement enfoncé à la même cote. Puis on met la filasse et la pâte et il ne reste plus qu'à tourner du même nombre de tours.
Pour vérifier l'étanchéité on peut mettre des bouchons femelle avec joint et mettre sous pression ; il ne doit y avoir aucune fuite. Ne reste plus qu'à poser le mitigeur sans oublier les joints s'il y en a et dans le bon sens. Bien horizontal et rigoureusement parallèle au mur.
Cordialement.

Bonjour.
Pour changer le groupe on ferme tous les robinets dont l'arrivée en sortie de compteur, on met juste une cuvette sous le groupe. Mais s'il est neuf et qu'il goutte, il y a peut-être trop de pression sur l'arrivée.
Ou bien le groupe est déjà ancien et est entartré.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu. Chauffeco a tout dit. Un joint neuf suffit. Il faut bien serrer avec deux clés.
Pour la couleur, le rouge habituel marche très bien.
Cordialement

Bonjour.
Afin de pouvoir vous répondre en situant bien le problème, une photo nette serait souhaitable.
Cordialement.

Bonjour. Vous ne précisez pas de quelle vanne il s'agit.
Rappelons que le changement des joints de robinets sont à la charge du locataire, car cela résulte d'une usure normale due à l'utilisation. Ici, on ne peut répondre sans plus de renseignements.
Attendons d'autres avis, et vos précisions.
Cordialement.

Bonjour. Après pas mal de temps à trainer sur le net, la réponse à votre question

Citation :
Pourquoi un format 3/8" correspond à du 12x17 ???

pourrait être que vous n'êtes pas seul à conclure :

Citation :
Je ne comprends pas...

Il y a un mélanges entre normes américaines et européennes dont on ne trouve aucune correspondance rigoureuse. Il faudra donc s'y faire : 3/8" correspond à 12x17.
Mais les dimensions réelles en mm dépendent également du type de tube, série usuelle ou série forte, comme le montre ce tableau entre beaucoup d'autres http://www.codeart.org/pdf/dossier/tubes-en-acier-sans-soudure-a-extremites-filetables-dits-tubes-gaz-n-f-49-110-.pdf

Desproges aurait pu dire "étonnant non ?"

Attendons d'autres avis.

Cordialement.

Citation :
C'est pour cela que Fabrice doit faire vérifier son adoucisseur.

Oui, c'est pour cela qu'il est conseillé de souscrire un contrat d'entretien annuel (un peu plus de 100 € pour être tranquille). En attendant, il peut acheter un lot de bandelettes pour tester le Th.
Cordialement.

Bonjour Bemu. Peut-être, pas approfondi plus que cela. Manque de temps.
Bizarre quand même cette dégradation au bout de si peu de temps.
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Légère erreur, il s'agit du Th (titre hydrotimétrique) qui indique la minéralisation de l'eau. 15 est une eau assez douce sans plus (qui peut exister à l'état naturel), bien qu'un adoucisseur permet de descendre légèrement en dessous de 10.
Le pH (potentiel d'hydrogène) est un paramètre qui est caractéristique de l'acidité ou de la basicité d'une solution aqueuse. Une solution neutre a un pH de 7, acide en dessous de 7, basique au dessus de 7.

Pour ce qui concerne le chauffe-eau, faire des frais de remise en état est toujours possible, mais si la cuve est attaquée en interne (voir la tache à droite sur la photo), la fuite rédhibitoire et l'inondation n'est pas loin. La jonction joint / cuve semble bien attaquée.
Pour la remise en état éventuel, il faudra faire vite en une journée après avoir approvisionné le joint, comme précisé par BP84.

Il faudra changer pour un modèle ACI+ où le système anticorrosion semble très efficace.

Vous pouvez contacter le service clients Atlantic (s'il existe) afin d'avoir un avis sur la faible durée de vie de votre produit.
Voir également ce qu'il en est de la compatibilité chauffe-eau et adoucisseur. Attendons d'autres avis sur ce point.
Cordialement.

Bonjour réponse 23.

Citation :
Sauf que je n'arrive pas à bien viser le conduit d'eau à la cuvette et l'eau coule goutte à goutte.

Oui, mais à quel endroit exactement se situe cette fuite ? Entre le réservoir et la cuvette ? Ou à l'arrivée eau froide vers le robinet flotteur ? Avez-vous mis, dans ce cas, un joint neuf ? Avez-vous serré assez fort ?
Une photo pourrait aider à vous guider.
Cordialement.

Bonjour. Pas de solution invisible et efficace à long terme. Un chewing-gum qu'on laisse sécher peut être une solution provisoire, avant le changement de la cuve. A noter que l'inox ne se perce pas comme cela.
Votre problème de SL est-il résolu ?
Cordialement.

Bien reçu.
Pour le silicone, vous faites au mieux. Il faut des cartouches d'avance, et un diluant adapté.
L'adhésif peut être de type translucide pour délimiter les zones. En GSB on trouve un outil fort pratique avec des spatules de différents rayons afin de tirer les joints proprement.
Une boite carton pour jeter les rubans pleins de silicone évite d'en mettre partout.
Cordialement.

Bonjour. Le plus simple serait tout d'abord de taper bac douche gl dans le moteur de recherches ci-dessus.
Vous arriverez à plusieurs questions qui traitent le sujet.
Dilemme : pose du carrelage avant ou après le bac ?
5 mm de jeu est faible, compte tenu des tolérances respectives du bac et de l'encastrement existant.

Cordialement.

Bien reçu. Vous avez un exemple avec en prime un clapet d'équilibrage des pression évitant le désamorçage du siphon en question 5521 : Comment pose-t-on clapet anti-retour mauvaises odeurs remontent dans évier Matériel Nicoll.
A la place de la manchette vous pouvez aussi enfiler directement le manchon mâle dans le tube de la selle, un adhésif puissant faisant alors l'étanchéité pour les odeurs. Bref, il n'y a pas de problème.
Chez vous, c'est comme si c'était fait.
Bien cordialement.

Bon, il y a de l'espoir. Il faudra bien décaper les deux parties à coller et les dépolir.
Des colliers serflex peuvent assurer un bon maintien comme conseillé par BP84.
Perso, je ferais une liaison démontable, un flexible venant du lavabo avec le manchon mâle de sortie rentrant dans une manchette à lèvre. Ainsi, en cas de bouchon il y aura toujours moyen de passer un tuyau.
Bien lisser la partie interne du trou pour éviter tout accrochage de papier.
Cordialement.

Bien reçu. Certes, vous pourriez couper le pièce de chaque côté et la coller, mais il ne faut pas manquer son coup.
Il faudra aussi percer l'assemblage sur deux épaisseurs.
Les deux épaisseurs sont-elles compatibles avec le rayon initial de la selle ?

Peut-être pourriez vous faire un essai sur un assemblage identique et voir si le montage est viable sans fuite.
Dans une pièce contiguë n'y aurait-il pas une vidange quelconque sur laquelle vous pourriez vous raccorder ?

Cordialement.

Bonjour. Avant d'imaginer une solution, y a-t-il accès à l'évacuation derrière le mur ou en éventuel sous-sol ?
Y a-t-il possibilité de refaire un raccordement à partir de l'écoulement de l'autre côté du mur ?

Citation :
...mettre le tuyau directement dedans

Les papiers risquent de s'accrocher et l'évacuation pourrait se boucher. C'est une éventualité à éviter.

Attendons d'autres avis.

Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Casser une baignoire à la masse n'est pas une petite affaire

Eh oui, il faut taper au bon endroit au début. Les premières frappes sont délicates, il faut du recul et taper très fort.
A priori il s'agit d'un habitat collectif. Il vaut mieux alors sortir la baignoire en entier.
Cordialement.