Bonjour. On croit deviner le problème quoique sa description soit succincte.
S'il s'agit d'une poignée de mitigeur genre joystick, il se peut qu'elle soit emmanchée sur un axe. Si celle-ci est bloquée par le calcaire, l'extraire n'est pas aisé. Il faut alors tirer la poignée vers le haut. On peut s'aider en faisant levier comme on peut sans endommager le métal avec deux outils diamétralement opposés ; on utilise deux gros tournevis ou deux pinces coudées. Bref, on se débrouille.

Si votre mélangeur se présente ainsi, vous pouvez essayer. Quelquefois on n'y arrive pas. Il faut alors des euros pour le changer s'il est très ancien.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. On suppose que la fuite anormale se produit quand les deux tubes flexibles sont raccordés. Ces tubes sont les entrées du mitigeur.
Il faudrait voir d'où vient la fuite. Normalement les flexibles sont munis d'un écrou 15/21 à visser sur une sortie mâle de même dimension. Les flexibles contiennent déjà un joint caoutchouc ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter d'autre.
Vous regardez tout cela puis revenez dire s’il y a du mieux.
Pour vérifier l'absence de fuite vous nouez un papier de cuisine préalablement roulé autour de chaque tube.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. Quelques avis personnels tout à fait subjectifs. Au vu des plans on comprend mieux pourquoi vous vous faites du souci.

L'eau dure (ou non) est celle de l'adduction d'eau. L'eau adoucie provient d'un éventuel adoucisseur. Si la teneur en sels minéraux de l’eau du robinet est importante, on parle alors d'eau dure (et le paramètre est le titre hydrotimétrique TH). Suivant l'endroit où se trouve le captage l'eau est dure ou non. Comme l'habitat n'est pas dans la région d'Evian, l'eau doit être dure. Vous pouvez avoir le renseignement auprès du service des eaux de la commune.
D'après les plans, il faut tout ramener dans le sous-sol

La salle de bain étage et le WC RDC ne sont pas loin l'un de l'autre. Il y a peut-être moyen de faire une descente unique dans ce coin. Et une mise à l'air en toiture.
Le cabinet de toilettes au RDC peut déboucher dans le sous-sol. On remarque la présence d'une baignoire ; une douche serait préférable (tous les proches finissent par les enlever au bout de quelques années).
Le WC seul à l'étage est au dessus de la grande pièce. Il faudra trouver un chemin pour les tubes. Dans cet espace pourrait se trouver une petite salle d'eau pour les deux chambres contigues. Une deuxième mise à l'air en toiture est possible aussi.
Il n'y a pas d'accès direct de la SDB attenante à la grande chambre de 22 m². En supprimant la baignoire (fort peu utile à la longue, sauf pour des enfants en bas âge - et c'est de la place de perdue), il pourrait y avoir un accès direct.
En cuisine la sortie d'une hotte pourrait déboucher en façade. mais il y a peut-être un voisin.

Pour matérialiser le cheminement on peut superposer des calques pour avoir une vue d'ensemble.
Certaines chutes peuvent passer dans des coins de placard (on s'arrange pour).

Vous n'avez pas choisi de garder l'aménagement le plus simple. Il va falloir réfléchir nuit et jour.
Il faudra faire les réserves volumiques dans la dalle pour passer les tubes.

L’architecte, s'il y en a un, pourrait vous apporter son expertise. Dessiner les pièces n'est pas le plus difficile ; faire passer les tuyaux n'est pas très simple chez vous. Vous avez la chance d'avoir un sous-sol. Il faudra repérer le niveau du regard du tout à l'égout de façon que la pente soit dans le bon sens.

Remarque générale : il y a un gros travail de préparation.

Non abordé : l'installation de la VMC. Là aussi il y a des tubes à passer, et pouvoir les remplacer si besoin est. On choisit des tubes en toile armée, et non des feuilles de papier à cigarettes comme on en trouve en GSB (ou plus naturellement sur les ailes de chauve-souris).

L'implantation électrique est aussi un gros travail.

Plus vous réaliserez vous même des aménagements intérieurs plus il y aura beaucoup de temps à passer (et le temps perdu etc., vous connaissez la chanson). Si vous avez des euros pour sous-traiter, il vous restera de quoi faire de toute façon.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Drops. La solution vous appartient : faire deux réseaux de collecte distincts peut simplifier votre installation ; l'ensemble se déversera de toute façon dans le tout à l'égout s'il y en a un.
S'il y a un sous sol ce sera plus simple de réaliser les connexions entre les différents tubes.
En fonction de votre plan il faut voir où peuvent cheminer les tubes.
Pour la ventilation, et si l'on peut, il faut voir où peut se produire une aspiration des siphons. S'il le faut, une liaison partielle vers le conduit de mise à l'air est possible.
On dispose autant de tampons de visite que nécessaire en pensant qu'un débouchage peut toujours être nécessaire. Au droit des lavabos et évier, une liaison souple vers une manchette à joint caoutchouc facilite le raccordement et la maintenance. Il faudra soigner l'évacuation de douche ou baignoire car un bouchon est plus fréquent sur ces sorties. Un accès en façade de baignoire, un siphon bien choisi pour la douche.
Enfin, il faut des sections suffisantes, et deux coudes à 45° plutôt qu'un seul à 90°. On approvisionne en Nicoll chez les distributeurs de spécialisés (Cedeo, Brossette et bien d'autres).
Sur ce site Batirama la photo peut inquiéter si un tube se bouche https://www.batirama.com/article/11570-nf-dtu-60.1-plomberie-sanitaire-pour-batiments.html

Pour l'alimentation en eau vous avez le choix entre cuivre et PER.
Le cuivre se manipule bien et le cheminement des tubes peut être esthétique. Il faudra investir dans un petit chalumeau oxyacétylénique. Un chalumeau monogaz est limité quand il faut braser en milieu de ligne de cuivre. En bout on arrive sans trop de problème à porter le cuivre au rouge sombre.
A chaque arrivée eau chaude eau froide pour lavabo ou évier, on dispose une vanne d'arrêt à bille.
On prévoit 3 ou 4 réseaux : eau froide dure (puisage, évier cuisine, lave-vaisselle ?), eau froide adoucie (le reste), eau chaude adoucie, eau froide dure ou récupération eau de pluie pour les WC.

Ce type de travail est accessible pour qui est expérimenté, soigneux (ébavurage, coupes nettes, cheminement de niveau etc.), bien outillé, et disposant de beaucoup de temps (un parent retraité ?).

Un professionnel ira bien plus vite.
Le travail en lui même est plaisant, il faut aimer fignoler.
En attendant, il faut dessiner les cheminements sur le plan en fonction des emplacements de tout ce qui consomme de l'eau, sans oublier les extensions futures toujours possibles (robinet de jardin supplémentaire, piscine).
On peut aussi récupérer les eaux de pluie pour alimenter WC et puisage jardin : citerne enterrée ou non, pompe etc.

Voyez si vous vous sentez apte pour ce travail qui pourrait devenir une galère si vous êtes peu expérimenté et outillé.

Attendons d'autres avis. Il ne manque pas de contributeurs professionnels sur le forum.
Cordialement.

Bonjour Emmanuel.

Citation :
Pourriez-vous me dire à quoi cela est dû s'il vous plaît ?

On aimerait bien, mais ce n'est pas possible. Il faudrait demander à l'installateur s'il a fixé les tubes derrière le placo.
Si les tubes ne sont pas fixés et qu'ils sont déformables, une surpression à la fermeture (coup de bélier) pourrait les faire vibrer et cogner contre la paroi.
On ne sait si ce sont des tubes cuivre ou PER.
Essayez une fermeture brusque puis une lente afin de voir s'il y a coup de bélier ou non.
Vu d'ici, le montage à ras n'est pas des mieux faits.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Hum ! ce n'est pas bien beau. Ce n'est pas indémontable, mais difficile à démonter avec de la patience (éliminer la tête en fraisant tant bien que mal avec un foret).
Avant de démonter, essayez de voir dans les sites de pièces détachées si vous trouvez la pièce (ce serait étonnant, on trouve plutôt les consommables). De toute façon, l'adoucisseur est au repos.
Vous démontez l'ILS et le couvercle. Normalement c'est propre en dessous. Mais il faudra un joint torique.
Il se peut que, bien nettoyé, avec des vis neuves si possible en inox, l'appareil reparte. Il y a juste de la corrosion superficielle sur les vis.
Sinon ce sera appel au SAV de la marque CPED, BWT, qui vous proposera l'échange de l'ILS et de la pièce en dessous. Vous pouvez demander un devis à BWT.
Fichu pour fichu, je démonterais, maintenant que je sais ce qu'il y a en dessous (et cela m'a coûté 280 € je crois, MO dans le cadre du contrat de maintenance).
Cordialement.

Bonjour Pierre. J'ai eu un problème de fuite entre le couvercle et le corps de la pièce. Une photo aiderait à situer le défaut.
Cordialement.

Avec la photo éclaircie, on n'est plus certain de la façon de démonter le réservoir du siphon. On attend votre compte-rendu de TP.

Bonjour. Cela ressemble à du IKEA.
Il faut dévisser la partie inférieure du siphon en forme d'ovoïde. Ensuite, vous nettoierez.
Il faudrait voir si ce siphon ne se vide pas par aspiration lors de la vidange d'un lave-vaisselle ou d'un WC.
On espère que vous n'avez pas foiré le pas de vis en plastique qui permet de fixer le vidage sur la sortie d'évier. On utilise un tournevis à lave droite de grande largeur. Si vous avez mis un tournevis directement dans le trou, il est normal qu'il n'engrène nulle part. Dans ce cas le vidage est toujours bien plaqué. Le démontage à la main (sans perdre le joint) de la partie basse du siphon devrait suffire.
Cordialement.

Bonjour. Si les siphons des douche, lavabo etc. ne se vident pas ni ne glougloutent quand vous actionnez le WC, on peut considérer que la canalisation respire.
A vous de voir si une mise à l'air de la canalisation d'évacuation en toiture est présente.
Au pire et à titre préventif on peut rajouter un clapet d'équilibrage des pressions au voisinage du WC. Avec démontage possible et tampon de visite en cas de bouchon. Cela se pose au moment du montage des WC.
Les évacuations des lave-linge et lave-vaisselle doivent impérativement respirer pour éviter toute fuite par débordement lors de la vidange.
Cordialement.

Bonsoir Serge. En général on arrive bien à faire des joints filasse. Ce qu'il faut de chanvre et de pâte et c'est bon. Même si c'est un peu dur pour visser.
On peut mettre du ruban téflon, certains doivent mettre de la résine mais je n'en sais pas plus. Pour des débutants comme nous la filasse convient bien.
Si vous préparez bien votre chantier avec les pièces neuves qui conviennent ça devrait bien se passer.
Vous ferez un retour quand l'ensemble sera remonté et sans fuite.
Cordialement.

Bonsoir Bemu. Il arrive qu'on ne soit pas reconnu. Les mystères de l'informatique. On fait un aperçu et si l'on apparait comme invité, on copie le texte et on recommence la réponse. En général on est alors reconnu et on peut envoyer.

Serge ; le premier joint filasse on le loupe ; le deuxième est bon. On met la filasse dans le bon sens sur le filetage mâle et seulement après on enduit de pâte. Vous vous entrainez sur l'établi avec des chutes et ça ira.
Chauffer peut faire du bien pour aider au démontage. Un générateur d'air chaud si l'on en a un. Sinon, un sèche cheveux au maximum.
Si vous avez un peu d'euros et si vous vous sentez léger, faites intervenir un plombier. Le montage semble ancien.
Si le corps est fendu il faut changer le robinet. Le remplacement de la tête est plus aisé. Il vaut mieux faire du neuf.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Serge. Tout d'abord une règle : on évite de faire de la plomberie le dimanche ! Sauf si l'on est très outillé et expérimenté, avec coupure obligatoire de l'alimentation.
Pouvez vous confirmer que sur la photo 2 on aperçoit ce qui pourrait être le compteur, sans constater la présence d'un robinet de coupure totale de l’alimentation de l'habitat ?
Pour intervenir, il faut pouvoir isoler la partie à réparer de l'alimentation en eau. Sinon, c'est geyser assuré.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Sauf exception locale, il n'est pas d'usage d'envoyer les eaux de pluie au tout à l'égout.
On les envoie sur le réseau prévu pour, donc dans les caniveaux sur la route voisine.
Il serait nécessaire de connaître ce qui est autorisé dans votre commune.
La citerne ne pourrait-elle pas être à l'extérieur, ce qui serait plus sécurisant et n'utiliserait pas de place dans le sous-sol ?
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Fab62.
L'essentiel est que votre canalisation puisse "respirer". Vous pouvez la mettre à l'air libre à partir de l'endroit le plus accessible.
En fonction du diamètre du tube que vous utiliserez (pas forcément 100 mm, il y a très peu de débit d'air), il faudra vous arranger pour que la sortie soit telle qu'il n'y ait pas de ruissellement le long du tube.
En bas, vous pouvez faire une liaison démontable avec un manchon. Et si besoin est, on dispose un tampon de visite pouvant être utile en cas de débouchage.

En conclusion, un té à l'endroit le plus pratique, une liaison démontable pour un tube au diamètre qui vous convient, une liaison haute étanche avec la tuile à douille (la partie mâle de la tuile rentre dans le tube femelle, avec réduction si vous utilisez un tube de 40 ou 60, voire plus).
Bref, on s'adapte.
Cordialement.

Après relecture du titre et du message initial, il s'agit des mousseurs, ce qui n'a rien à voir avec le chauffage. L'eau est calcaire et c'est tout.
Les mousseurs sont en sortie des robinets.
L'énoncé du problème, hormis le titre, semble flou ; ce qui a engendré des incompréhensions, notamment à 18:09.
Les mots clés sont : Th ? adoucisseur ? vinaigre ménager pour détartrer régulièrement les mousseurs.

Citation :
Vidanger le réseau eau chaude ? Nettoyer la chaudière ? La régler ?

Cela n'a rien à voir avec l'entartrage des mousseurs.
Vous ne dites pas si ce phénomène résulte de la pose récente d'une chaudière ou non.
Attendons d'autres avis.

Bonjour Tam. Oui pour la corrosion. Erreur concernant l'influence sur le dépôt de calcaire (à vouloir taper trop vite...). Calcaire et corrosion limitent de toutes façons la durée de vie de l'objet.

Ici, on peut comprendre qu'il s'agit d'une production d'eau chaude par chaudière. SamC cherche une solution, mais à quoi exactement ?

Citation :
à l'entrée des robinets.

Lesquels ?
S'agirait-il du réseau de chauffage ? Puisque SamC envisagerait de vidanger, ce qui exclut d'office la distribution de l'eau chaude sanitaire.
Un retour de SamC avec quelques précisions serait souhaitable. Ce qui éviterait de partir sur des voies de garage.
Cordialement.

Bonjour PL. Vous voulez certainement évoquer le Th (titre hydrotimétrique - en gros teneur en sels minéraux, calcium et magnésium - dureté de l'eau).
Le Ph (potentiel hydrogène) est le paramètre caractéristique de l'acidité d'une solution. 7 est la valeur composant à une solution "neutre" comme l'eau. Si Ph < 7, la solution aqueuse est acide, si Ph >7, la solution aqueuse est basique (soude par exemple).

Bonjour SamC. Le plombier pourrait déjà mesurer la dureté de l'eau. On trouve des petits kits dans le commerce permettant de le faire soi même facilement.
Le sable peut être filtré, et le calcaire ne dépend que de la dureté de l'eau. Le fait de chauffer l'eau favorise la précipitation du calcaire. C'est pour cela que certains chauffe-eaux sont munis d'un système qui limite le phénomène (anode en titane/magnésium, système dynamique ACI)
Un adoucisseur en entrée peut contribuer à atténuer le problème.
Les mousseurs se nettoient facilement par trempage dans du vinaigre ménager porté à ébullition.
Ces contributions ont-elles répondu à vos attentes ?
Cordialement.

Bonjour. Pour participer au concours.
On dirait que sur le devant il y a une sorte de volet pivotant, à moins que ce soit des reflets. De même, le point rouge est-il un bouton sur lequel on peut appuyer ?
Si les réponses sont positives, je tente le banco. Sinon ce sera le rattrapage.
Cordialement.

Bonjour Retuuk. Il faudrait détailler la fuite et comment vous l'avez réduite. Si la baisse de débit date de votre intervention il y a un problème qui ne sera pas forcément résolu après les essais préconisés ci-après.

On suppose que l'arrivée visible sur la photo est en aval de la sortie du compteur et que celle-ci est munie d'un robinet.
Il faudrait déjà voir si en sortie du robinet compteur (grand ouvert) le débit est normal. Vous débranchez la canalisation vers la maison et vous branchez un tuyau quelconque qui crachera en plein air quand vous ouvrirez le robinet. Vous verrez alors si le débit est normal.
Vous pouvez faire la même chose en sortie de la vanne intérieure.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Alex. la capacité du chauffe-eau est fonction du nombre de personnes qui occupent le logement.
200 litres semble un minimum confortable pour un usage général 4 personnes, salle de bain, cuisine et autres usages.
Nous conseillons régulièrement les grandes marques telles que Atlantic, Thermor, et autres que vous trouverez aisément ailleurs qu'en GSB, de préférence de type ACI+ stéatite, vendus et installés par des professionnels.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Jean-Marc-57. Merci pour votre retour, positif qui plus est. Une réalisation efficace.
Cordialement.

Bonjour quine75.

Citation :
j'ai changé le fusible.

C'est par là qu'il fallait commencer. Vous commencez à avoir un bon niveau en électricité domestique. Avant toute intervention on coupe le DJ de branchement.
Deux heures, bigre ! Attention, pas de téléphone portable branché sur son chargeur dans la salle de bains.
Pensez à approvisionner des fusibles. Et un jour, changez pour des DJ.
Cordialement.

Bonjour. Il semble y avoir un contacteur de chauffe-eau en bas et à droite. L'avez vous manœuvré en position I, ce qui permet de forcer le chauffage de l'eau ?

Citation :
ça a disjoncté

oui, mais quel organe exactement ? Le disjoncteur de branchement Gardy ou un fusible ?

Il faudrait voir si l'un des fusibles n'est pas grillé. Le problème est que sauf exception, ils ne sont pas repérés. Il se pourrait que le circuit prises de courant sur lequel la bouilloire était branchée, et celui du chauffe-eau ne fasse qu'un. Ce qui serait anormal.

Si vous ouvrez le capot du tableau, vous pouvez faire une photo nette du contacteur de chauffe-eau. On essaiera de voir en quelle sortie de fusible il est connecté.

Nota : dans un tableau équipé de fusibles, on ne sait pas lequel est grillé. Si malgré tout on trouve, la boite qui contient des fusibles théoriquement neufs, ne contient que des fusibles grillés. Et comme c'est dimanche, on ne peut en approvisionner. D'où la recommandation ci-dessous.

Quand la panne sera résolue, et si vous êtes propriétaire, il faudra faire remplacer les fusibles par des disjoncteurs modulaires ; en une matinée c'est fait.
Sauriez vous vous servir d'une lampe témoin, voire d'un voltmètre ?
A suivre.

Bonjour quine75. On suppose que la bouilloire a déclenché une protection sur le tableau de répartition, celui qui, chez vous, comprend des fusibles ou disjoncteurs modulaires, voire un ou des interrupteurs différentiels 30 mA.
A vous de voir ce que vous pouvez vérifier, en fonction de votre expérience. A vous lire, on peut être pessimiste.
Faites une photo nette du tableau afin de pouvoir envisager une tentative de téléguidage.
Un proche expérimenté ne pourrait-il pas vous aider ?
Cordialement.

Re re. L'écrou est cher (par rapport à la robinetterie) ; quant aux délais, n'en parlons pas. Les déchèteries ne devraient pas tarder à ouvrir de nouveau.
En attendant vous ne pouvez pas utiliser la baignoire.
Cordialement.

Re. Le problème est qu'il s'agit d'une pièce constitutive d'un objet, et non une option ou même une pièce détachée. D'où l'idée de la déchetterie.

Re. Normalement c'est un diamètre classique pour les mélangeurs de douche, baignoire etc.
Allez voir en GSB quand elles seront de nouveau ouvertes. En attendant il faut mettre un bouchon sur les deux sorties.
Cordialement.

Re. Ce n'est pas une demande courante.
Il serait plus simple de garder l'écrou tout en le rénovant au mieux.
En rechange directe il est peu probable que vous trouviez ; par contre, en déchèterie sur de vieilles robinetteries il y aurait possibilité de trouver un écrou identique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Masim0.
Une photo nette de l'objet à remplacer permettrait de savoir de quoi il s'agit, d'autant plus que 20/27 correspond aux dimensions d'une arrivée lave-linge par exemple.
Cordialement.

Bien reçu. Vous trouvez un mamelon mâle mâle 20/27, des joints, et le tour est joué.
Cette pièce n'a pas plus d'importance que cela. Regardez vers le LV si vous voyez la rondelle finement grillagée ; s'il y en a une, tant mieux ; s'il n'y en n'a pas, vous ferez sans.
Cordialement.

Bonjour à tous. On dirait que le filetage coté lave vaisselle est défectueux. On peut bidouiller une étanchéité avec du téflon ou une pâte quelconque ; mais gare à la grosse fuite, l'ensemble est sous pression. Il serait prudent d'enlever cette pièce.
Effectivement, il y a peut-être une petite rondelle filtre dans le système coté lave vaisselle.
Méthode OSD conseillée.
Cordialement.

Bonjour willywil. Il serait étonnant que vous puissiez trouver des pièces détachées pour un modèle probablement obsolète et d'origine indéterminée. Le vendeur a fait une affaire et vous a entourloupé. Essayez de vous faire rembourser.
Ces objets technologiques sujets à usure sont à éviter en occasion.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Effectivement, ce filtre semble introuvable. Il faudra faire une alimentation directe.
Mais les magasins étant fermés et les drives inaccessibles pour cause d'affluence, ce sera difficile de trouver la bonne pièce de raccordement. Il faudrait voir s'il n'y a pas possibilité de raccorder le tube à l'arrivée du flexible en bas.
Cordialement.

Bonjour. Une recherche sur le net n'aborde que l'alimentation de l’habitat en eau, ce qui se conçoit, et non l'évacuation des eaux usées.
A la limite c'est au président du conseil syndical de présenter le texte.
D'un autre coté, le PVC est d'un emploi plus facile quand on a à y raccorder différentes évacuations, dont le siphon de votre évier. Pas besoin de réglementation, le coté pratique l'emporte.
La mesure de la teneur en plomb de l'eau potable de l'immeuble serait une donnée que le président pourrait demander. Il ne serait pas impossible que des canalisations en plomb véhiculent l'eau dans certains quartiers (ou immeubles anciens) de Marseille. Et d'autres villes bien entendu.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Yvan.
On en déduit que le bouton est solidaire du mécanisme, ce qui est, somme toute, normal.
Il faudrait essayer de dévisser. Il n'y a plus que cette solution.
Cordialement.

Bonjour Max75. Toutes les questions que vous posez sont du ressort de votre installateur. Vous pouvez toujours demander plusieurs devis détaillés. A voir l'ancien radiateur, il y a du travail.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.
Le plus simple est de poser votre question ici http://www.presto.fr/faq-robinetterie
Cordialement.

Bonjour Yvan. Pour ne pas vous laisser tout seul.
Si la collerette ne se dévisse pas même en forçant, il n'y a plus qu'à tirer fort. Vous mettez deux lames de couteau à 180° et vous exercez une poussée symétrique vers le haut (sans abimer la faïence - mettre un chiffon en dessous, ou du gros adhésif). Vous verrez bien si la collerette bouge. Si elle ne vient pas, essayez en soulevant le couvercle.
Bref, on se débrouille (la méthode OSDB).
Peut-être serez vous amené à changer le mécanisme.
Cordialement.

Bonjour Steph Paris. Votre question n'inspire pas grand monde.
L'intervention pourrait consister à dévisser la pièce et en mettre une autre (un mamelon) permettant la liaison avec le flexible.
Il y aurait la dimension à déterminer, puis l'approvisionnement de la pièce, sa fixation avec l'étanchéité qui convient.
Certainement pas bien difficile pour un bricoleur expérimenté et outillé (si tant est que l'approvisionnement soit facile, ce qui n'est pas le cas en ce moment).
Un plombier pourrait vous tirer d'affaire avec la certitude du résultat.
Cordialement.

Bonjour jed68.

Citation :
je fais quoi ?

La solution personnelle serait de ne rien faire. La variation de température est faible, entre l'ambiante vers 18 °C et le flux issu du LV ou de l'évier qui est d'une trentaine de degrés au dessus et qui ne dure pas longtemps.
Pas de recul concernant le PVC de chez bricotruc. Ici on utilise du Nicoll ou équivalent.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. Tout d'abord, mesurez la hauteur d'axe de la sortie et le diamètre du tube, intérieur et extérieur. Voyez si le tube est en PVC. Ensuite il sera temps d'imaginer une solution, en dur avec réduction, ou bien avec la pipe accordéon. Vous choisissez un modèle sur le net d'une grande marque connue, puis vous regardez les cotes de construction pour vous aider à élaborer une solution.
Outre la sortie, il faut voir comment est l'entrée chasse d'eau.
Personnellement on est rétif vis à vis des modèles de cuvette sans bride, pour cause d'inefficacité du balayage par le flux d'eau.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste un complément.
L'axe d'une sortie horizontale est à 18,5 cm du sol. Le diamètre du tube n'est pas bien grand, il faudrait aller voir derrière le mur si un changement de tube est possible. Voir également s'il y a suffisamment de pente et de débit possible.
Sinon en utilisant une réduction il y a quand même moyen de monter un WC plus moderne.
On se débrouille. Dans l'ancien on est bien obligé d'être inventif.
Cordialement.

Bonjour Steph Paris. Le site hébergeur de l'image ne semble pas être des plus fiables. Il aurait été souhaitable de joindre la photo à votre post (voir rubrique aide).
Néanmoins, le "truc" semble bizarre, une sorte de prise rapide.
Le recours à un plombier sera peut-être nécessaire. La plomberie nécessite de l'outillage spécifique.
Cordialement.

Bonjour Dany90400. L'essentiel est que la ventilation de la canalisation d'évacuation soit effective. La position dans l'environnement des WC n'est pas une obligation. En cas de besoin on peut toujours poser un clapet d'équilibrage des pressions si vous entendez des glouglous ou si des siphons se vident.
Outre la présence de la ventilation, la section des tubes ne doit pas être minimisée. Une ventilation ne créé jamais de problèmes. Ce n'est jamais qu'un tube qui donne dehors. Pensez à disposer des tampons de visite, bien utiles quand des canalisations se bouchent (ce qui est très rare heureusement).
Cordialement.

Bonjour Emmanuelle. Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Cordialement.

Bonjour. On ne voit pas bien les raccords. Il faudrait aussi montrer les anciens.
En gros, les flexibles actuels ont des raccords femelle en 12/17 (ou 3/8" ), et s'adaptent donc sur des arrivées mâles de même dimension. Le joint caoutchouc est interne à chaque raccord.
On vous laisse voir sur le net, puis vous revenez.
Cordialement.

Bonjour Arthur.
Vous pouvez ouvrir un robinet goutte à goutte pendant la chauffe, deux heures avant la douche.
Ouvrir le robinet eau chaude de temps en temps.
Vous n'avez pas eu de chance avec "la connaissance" ; il est évident qu'on doit raccorder un groupe de sécurité, quitte à y passer du temps.
Cordialement.

Bonjour Lillois. Devant l'écran on ne voit pas grand chose et l'on peut encore moins prédire l'avenir.
L'intervention d'une société pour curer avec un système haute pression ne doit pas faire de dégâts.
Tant que l'eau dans votre WC ne monte pas trop il n'y a pas urgence. Si le bouchon est loin le phénomène peut ne pas être immédiat.
Ce n'est pas forcément un bouchon, peut-être s'agit-il d'un mauvais écoulement vers le tout à l'égout. Vu d'ici on a fait le tour rapidement. Maintenant, il faudrait demander l'avis à un plombier. Il verra s'il y a nécessité de curer les évacuations. On aimerait être davantage positif mais c'est un problème qui se traite de visu.
Si vous êtes locataire il vaudrait mieux que vous ne preniez pas en charge cette maintenance qui est du ressort du propriétaire, s'agissant d'un problème pouvant affecter autre chose que votre propre installation.
Cordialement.