Bonjour Flo. Juste une remarque concernant l'adoucisseur et son filtre.

Il faut pouvoir isoler cet ensemble de l'installation générale, ne serait-ce que pour changer le filtre.

Il existe des bypass tout faits, mais il suffit de 3 vannes à billes pour en réaliser un rapidement.
Une vanne V1 à l'entrée du filtre, une vanne V2 à la sortie de l'adoucisseur, et une vanne V3 reliée à l'entrée de V1 et à la sortie de V 2.

Citation :
il me semble que des kits existent avec filtre et vannes.

Oui, mais cela dépend du prix. Le filtre est généralement fourni, le bypass extérieur pas forcément, d'autant plus que beaucoup d'adoucisseurs sont désormais munis en entrée d'un bypass intégré solidaire du mécanisme vissé sur la bouteille.

Il est important de pouvoir isoler le filtre lors du changement sans avoir besoin de couper l'alimentation en eau de l'habitat. D'où l’intérêt du bypass externe à 3 vannes, ou celui éventuellement livré, mais toujours externe.

L'expérience personnelle concernant une installation récente a consisté à monter un bypass externe avec 3 vannes, le bypass interne étant accessible seulement avec une clef Allen longue sur le mécanisme peu accessible. Un adoucisseur 22 litres à 1 000 €. Cher payé quand on voit ce que c'est.

On signale aussi une mésaventure récente où 14 m3 sont partis au tout à l'égout en fin de régénération, une électrovanne ne s'étend pas fermée. Donc, méfiance quand une régénération commence.
Cordialement.

Citation :
Une autre idée ?

Non, car vous avez déjà effectué ce qu'il fallait faire. On suppose que vous avez fait le test de dureté TH et que vous avez ainsi constaté que l'adoucisseur ne fonctionnait plus.
L'intervention nécessite une expérience certaine que même en étant très bon bricoleur on ne peut acquérir.
Attendons d'autres avis, mais sans illusion.
Cordialement.

Bonjour Jerome36.

Le plus simple est de faire intervenir le SAV BWT ou un installateur agréé.
Cordialement.

Bonjour Met.

A part rincer abondamment et chauffer à fond on ne voit pas ce qu'il faudrait faire d'autre.
Ouvrir et passer un nettoyeur haute pression ?
Avec un détergent et si oui, lequel ?
Il ne serait pas étonnant que des oxydations internes condamnent le chauffe-eau à court terme.

Attendons d'autres idées.
Cordialement

Bonjour invité X 2024

Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges s'installent.

En général les invités X ne reviennent pas sur le forum. On hésite à passer du temps dans ces conditions..
La solution est exposée par l'invité de 2009.
Bouchon dans la colonne centrale.
Problème fréquent en immeuble suite aux mauvais usages (que du papier toilette et jamais autre chose).
Cordialement.

Vu d'ici, ce qui n'est pas courant est cette deuxième sortie latérale en plus de la sortie du haut (peut-être l'entrée d'un serpentin, mais où serait sa sortie ?). Pas d'expérience particulière sur ces montages.
C'est pour cela que je vous ai invité à faire intervenir un plombier.

Il y a de la pression dans le tube latéral ; il faudrait boucher le tube et boucher la sortie chauffe-eau latérale.

Sinon changer un chauffe-eau avec une entrée et une sortie n'est pas bien compliqué pour qui est bien outillé, patient et fignoleur (une pince multiprise est loin d'être suffisante).

Pour changer le chauffe-eau il faut pouvoir le vider en entier, même les 60 litres résiduels au fond. 60 kg + le métal = 100 kg. Et on croit voir qu'il est dans une sorte de creux.
Il faudra être malin pour ne pas se faire mal au dos.
Cordialement.

Bonjour mimi2205.
Le changement est simple, sauf que le fait qu'il présente un branchement mixte implique l'intervention d'un plombier.
En effet, il faut supprimer les liaisons hydrauliques correspondantes (et le robinet de votre enfance).
Le chauffe-eau comporte une entrée eau froide en bas avec le groupe de sécurité.
La sortie eau chaude est en haut.
Lors de la rechange il est d'usage de disposer une vanne à bille en entrée et sortie et de faire les raccordements avec de gros flexibles, ce qui rend le montage plus simple (et le remplacement d'ici 10 ans).
Cordialement.

Bonjour Arno59.

La question évoquée n'a pas été traitée, l'internaute n'ayant pas donné suite.
Le pro du forum est VETC, peut-être passera-t-il par ici.

Si un chauffagiste a installé l'appareil ce serait à lui d'intervenir.
L'amateur même très bon bricoleur ne peut intervenir, il faut être plus que proche du métier.
En électricité c'est relativement plus simple, le courant passe ou non.
On vous engage à contacter la marque ici : https://www.addax-gaz.net/contactez-addax
Avec un peu de chance vous serez guidé par téléphone.
Cordialement.

Bonjour invité X.

Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges s'installent.

La règle sur le forum est qu'on ne touche pas au gaz.
On encourage à faire intervenir les professionnels qualifiés gaz.

Citation :
les flammes sont bien présentes

Et l'eau devient tiède ?
Cordialement.

Bonjour Patrice.
Les outils à utiliser seraient pince étau, multiprise, une sorte de petit outil du type Dremel avec fraise ou meule, perceuse et foret de 3 mm, outil d'extraction avec pas inversé.
On voit une matière blanche sur la photo 1 ; peut-être faudrait-il l'enlever ; au milieu c'est la vis cassée.
Il faudra arriver à saisir la tête hexagonale photo 2 avec une pince étau.
Bref, il faut un minimum d'outillage, et être imaginatif.
Ensuite il faut être optimiste et se convaincre qu'on y arrivera.
Effets secondaires : mal aux genoux et au dos.
Cordialement.

Il faudrait arriver à tirer le tirefond non cassé tout en le dévissant. Une pince longs becs peut être utilisée. Peut-être faudra-t-il exercer une pesée sous la tête avec une lame de tournevis sans rayer la faïence. Bref, vu d'ici ce nous semble faisable et pas trop compliqué. Méthode OSD.

On croit voir une tête hexagonale. En perçant à 3 mm de diamètre sur 5 mm de profondeur l'outil préconisé devrait permettre de dévisser tout en tirant vers le haut. Comme la vue est en 2 D on ne voit pas les détails, et faire une photo de très près nécessite un appareil photo équipé en macro.

Une fois enlevé vous pourrez tirer la cuvette vers l'avant en soulevant ou en glissant une petite planchette d'isorel pour ne pas rayer le carrelage.
Par prudence il faudrait enlever le réservoir, ne serait-ce que pour avoir une bonne préhension.

Pour le remontage pensez à enduire le caoutchouc de graisse silicone plomberie.
Cordialement.

Citation :
Autre question : Comment faire si les têtes des tire-fonds sont cassées et m'empêchent ainsi de retirer la cuvette ?

Et on suppose qu'il n'y a pas assez de débattement vertical pour dégager la cuvette.
Il faut essayer.
Une photo nette de la fixation pourrait aider à imaginer une solution.
Pour l'outil d'extraction il faut en choisir un de petit diamètre, et il faut pouvoir percer la vis. Bref, c'est difficile.
On peut craindre qu'il faille casser le WC, l'objectif étant de remettre à neuf la fixation.
En attendant, il faut être imaginatif.
Les WC sont toujours livrés avec de la visserie inox.

Bonjour Bartounet.

Citation :
Comment faire pour réparer ça ?

D'une façon ou d'une autre il faut arriver à sortir les tirefonds.
Vous pouvez percer la pièce et utiliser un outil d'extraction de vis (une sorte de foret conique avec un pas à l'envers).
Il est d'usage d'utiliser de la visserie inox.
Cordialement.

Bonjour.

Poubelle. Pas de réparation possible. Il faut changer le flexible.
Cordialement.

Il y a quelque chose qui ne va pas.
S'il y a 3 bornes moteur (repérées CA, CB et CC), en aucun cas il ne peut y avoir un court-circuit (= 0,6 ohms) entre deux bornes.
On doit trouver, suivant la façon d'opérer, R1, R2, et R1 + R2. Et jamais 0,6 ohms.
En prenant vos mesures par tous les bouts (et il n 'y en n'a que 3), on n'arrive pas à ce résultat.

CB CC = 18,4 ohms se comprend.
CC CA = 18,8 ohms se comprend aussi
Mais pas CB CA qui devrait être pas loin de 37 ohms.

Citation :
Le moteur du sanibroyeur est alimenté en 230 v mais ne tourne pas et ronronne, à la main il tourne librement.

Il a pourtant fonctionné ! Que s'est-il passé pour qu'il ne fonctionne plus ? Le moteur aurait-il fumé ?

Le net ne permet pas de retrouver le schéma unifilaire.

Au bout de 30 minutes, pas d'idées.

Bonjour Bartounet.

Vous n'avez pas donné suite à ce problème que vous avez posé :
Vidange lave linge refoule

Citation :
ça ne me coute rien d'essayer je pense.

Oui, en provisoire. Vous verrez si les odeurs viennent de cet endroit.

Bonjour Sgamb.
Vous connaissez la solution puisque vous l'évoquez.
L'assainissement d'un habitat consiste à l'envoi en fosse septique ou au tout à l'égout des eaux grises et noires, l'eau de pluie nécessite une évacuation à part.
Une ventilation primaire (voire secondaire dans le cas d'une fosse septique) permet aux canalisations de respirer.
En l'absence de ventilation primaire, des clapets d'équilibrage des pressions judicieusement placés évitent le vidage des siphons.
Les regards ont une étanchéité réduite suivant les couvercles.

Citation :
mais je ne sais pas si ça va fonctionner.

Vous pouvez toujours essayer. Vous utilisez une planche percée en guise de couvercle et montez le tuyau. Vous verrez bien. Mais faire déboucher au droit d'une fenêtre n'est peut-être pas une bonne idée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Ce n'est pas le résultat attendu.
Vous avez compris le fonctionnement et le branchement. Avec une pince ampèremétrique on peut mesurer le courant dans l'enroulement principal et l'enroulement auxiliaire en série avec le condensateur.
Sans pince ampèremétrique on utilise la mesure d'intensité avec le multimètre. On l'insère en série dans le circuit, en partant du calibre le plus haut.
C'est quand même bizarre car les symptômes sont ceux d'un condensateur HS ou bien, beaucoup plus rare, le circuit du condensateur coupé.
Avant de tout démonter il faut bien vérifier le couplage des enroulements. Ils ont une extrémité commune.
La tension est appliquée entre chaque extrémité commune et l'autre, sauf qu'une des deux est en série avec le condensateur.
Cordialement.

Bonjour Ced62. S'il y a fuite c'est que le montage n'est pas bon.
On ne sait comment est le raccordement, ce qui n'est pas votre cas puisque vous savez comment vous avez opéré.

Citation :
Auriez-vous une idée de ce que je dois faire ?

Non, à part revoir votre montage, qui n'est pas décrit, ou mieux, faire intervenir un professionnel reconnu, mais pas un service d'urgence où il y a de l'arnaque (tous les SOS bidule).
A 3h04 généralement, les contributeurs sont au repos.
Cordialement.

Re.

Citation :
"légèrement en amont"

Entre l'évacuation WC et l'évacuation douche, donc plus près de l'évacuation WC, mais avant la jonction douche WC.
Globalement l'évacuation ne respire pas (pas de ventilation primaire). Le flux du WC agit comme une sorte de piston, et les effets sont aléatoires.
Vous pouvez faire une mise à l'air du siphon lavabo en le déconnectant. Vous verrez si cela influe sur le siphon douche. Si oui, vous pouvez mettre un clapet d'équilibrage des pressions de ce côté là.
Bref, il faut expérimenter.
Cordialement.

Bonjour invité X.

Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges s'installent.
Il faut changer l'abattant.
Il n'y a pas de pièces détachées.
On met en œuvre la méthode OSD. Cordialement.

Bonjour invité X. Il serait souhaitable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges s'installent.

Citation :
Si vous avez une idée sur mon problème.

Non, il faut être sur place et rechercher avec logique.
Cordialement.

Bonjour Ritou29.
Bien reçu. Le multimètre ne permet pas de mesurer les capacités.
On espère de bonnes nouvelles d'ici 10 jours.
A bientôt.

Re.

Citation :
Mesuré en Ω, le condensateur affiche environ 30 Ω et augmente puis retombe sans lecture possible, pas de résistance.

Suivant le multimètre numérique utilisé la valeur infini à laquelle on s'attend n'est en tout cas pas zéro. "pas de résistance" signifie résistance nulle pour un physicien.

Citation :
Mesuré en µF, le condensateur affiche 20,2 µF pour 20 µF.

Mais on croit comprendre que vous avez un multimètre "standard" qui ne possède pas la fonction mesure des capacités. On ne sait pas quel appareil vous utilisez.

Citation :
au lancement du moteur, j’ai tourné manuellement les couteaux : le moteur tourne tout à fait normalement.

C'est quand même le signe d'un condensateur défectueux comme cela a été décrit dans le post du 05 janvier 2024 à 21:33

Le mesure de la résistance des enroulements et la description des branchements sont conformes également à ce qui a été prévu le 06 janvier 2024 à 21:03 et notamment dans l'extrait d'un autre post.

Il faut trouver un condensateur moteur identique, 20 µF 450 V AC et faire l'essai.
Ici, on a des doutes sur le condensateur, d'autant plus que les symptômes sont ceux d'un condensateur défectueux.

Si vous disposez de deux multimètres (voire un seul avec la fonction Intensité AC) vous pouvez utiliser la méthode voltampèremétrique pour déterminer la valeur de la capacité par mesure de l'intensité du courant, le composant étant branché sur le secteur U = 230 V environ. I = UC2pi.f ; on en déduit C en farads avec U en volts et I en ampères. Vous mesurez U avant.

A suivre.
Cordialement.

Bonjour Claloda.

Citation :
je serais tenté de l'installer au plus proche du siphon de la douche

C'est logique. L'appel d'air se ferait par le clapet (on aime bien Nicoll) et non par le siphon de douche.
Mais vous pouvez aussi le mettre au droit de l'évacuation WC, légèrement en amont, et en hauteur pour ne pas l'engorger.
Dans la buanderie, donc en aval de l'évacuation du WC du haut, il se peut que le clapet ne s’ouvre pas.
Quoi que vous fassiez il faut envisager des solutions démontables de préférence, et nettoyables (cas du WC du haut) en disposant des tampons de visite.

Citation :
il y a un lavabo équipé d'un siphon qui lui ne semble pas être siphonné lorsque j'utilise le WC

On comprend qu'il est en aval, ce qui peut expliquer l'absence de désiphonnage. Raisonnement fondé sur l'intuition.

Votre problème de juillet 2023 n'a pas inspiré les contributeurs. On espère que vous ayez pu le résoudre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. Un moteur asynchrone monophasé comprend deux enroulements réunis généralement en un point milieu.

Extrait d'un autre post : "Si R1 est la résistance d'un enroulement et R2 l'autre, vous devez trouver R1 + R2 pour l'ensemble. Si R2 est la plus grande des deux résistances, on met le condensateur en série avec lui.
Une fois les deux enroulements identifiés et le point milieu, la tension est appliquée directement entre les bornes de l'enroulement le moins résistant. L'autre enroulement est en série avec le condensateur et la tension est branchée aux bornes de l'ensemble."

Vos mesures de résistances sont conformes à ce qu'on attend, sauf erreur. Le point milieu est en marron blanc. Entre les deux bleus on devrait trouver environ 35 ohms.

On a des doutes sur le condensateur car 0 ohm correspond à un court-circuit.

Citation :
un testeur qui ne mesure pas les µF

Citation :
Le condensateur affiche 20.2 µF pour 20 µF.

Si cela résulte d'une mesure on ne comprend pas, votre multimètre étant utilisé en ohmmètre.

Citation :
on peut entrainer le rotor en rotation pour aider le démarrage.

Cela a t-il été fait si c'est technologiquement possible ?

On comprend qu'il y a deux fils bleus, un marron, un blanc.

Citation :
Le neutre alimente les deux enroulements en direct CC Bleu
La phase alimente en direct enroulement principal CB Marron.
La phase alimente à travers le condensateur enroulement secondaire CA Blanc

Même en faisant un effort, on ne comprend pas CC CB et CA. D'où le recours à un schéma même à main levée.

Cordialement.

Bonjour Ritou29.

Citation :
Au testeur standard le condensateur affiche 0 Ω puis 60 Ω puis 0 Ω OK

Qu'est-ce qu'un testeur standard ? Les valeurs sont bizarres, surtout la 0 Ω
Quand un condensateur moteur est mort, le moteur grogne (une protection surintensité doit déclencher avant apparition des fumées), on peut entrainer le rotor en rotation pour aider le démarrage.

Les couleurs des fils moteur ne renseignent en rien.
Le condensateur est suspect, d'autant plus que sa durée de vie n'est pas éternelle. Soit il ne fait plus sa valeur, soit il explose.
Cordialement.

Citation :
il faut souffler dans le tuyau alors qu'il est "branché" au pressostat ou alors en bas du lave linge ?

Le pressostat est à peu près au niveau de l'axe du tambour. On souffle dans le tuyau en bas, préalablement désolidarisé de la cuve. Mais avant, on le nettoie pour enlever les produits lessiviels formant bouchon.
Il est fort possible que le pressostat soit en état, vu les photos*.

Sur les photos, on ne voit pas bien la position du robinet par rapport à l'arrivée, alors qu'il y a un départ vers le mélangeur de l'évier.

Assurez vous que l'eau coule bien quand vous ouvrez le robinet, quelle que soit l'action sur le mélangeur de l'évier. Vous mettez un seau en dessous le robinet.

*Ce montage est très étrange, voire suspect. Mais on se trompe peut-être, nous ne disposons que d'une vue en 2D.
A suivre.
Cordialement.

Citation :
Est-ce que le pressostat peut causer ce genre de problème ?

Comme on ne sait pas la signification de l'alarme, c'est possible.

La vidange semble ne pas être en cause, sauf si le siphon déborde.
L'arrivée d'eau au robinet doit être bonne puisque vous avez déjà fait des lessives.
Le contrôle du pressostat est relativement simple.
Il faut enlever les panneaux du lave-linge pour avoir accès au pressostat.
En général, c'est le tuyau caoutchouc qui se bouche.
On le démonte et on le nettoie et cela suffit. Une fois nettoyé, il suffit de souffler dans le tube et l'on entend le clic du contact interne qui se ferme.
Vous pouvez déjà essayer cela.
Cordialement.

Bonjour invité X.

Il serait préférable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et que des échanges s'établissent.

Citation :
ma machine à laver me signal un problème d'eau

Lequel ?
Il est possible qu'un bouchon se situe dans la canalisation d'évacuation.

Citation :
que faire ?

Voir si lors de la vidange évier de l'eau ne remonte pas dans le tuyau évacuation du lave-linge.
Cordialement.

Bonjour invité X.

Il serait préférable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et qu'un dialogue s'établisse.
Si le compteur compte sans arrêt il y a un débit continu quelque part : chasse d'eau, groupe de sécurité de chauffe-eau qui fuit en permanence.

Citation :
c'est normal puisque nous avons un ballon d'eau chaude .

Explication hasardeuse et fausse.

Bonjour Silo. En plomberie ou en électricité on implante le matériel là où il doit être.
Ensuite on voit comment assurer le montage des tuyauteries (cas de la plomberie). S'il y a un problème, on revoit la position des éléments.
Vous enlevez le pied, soit, c'est de la place de perdue. Un meuble avec vasque ou bac encastré est-il envisagé ?
Pour le raccordement de l'évacuation des liaisons souples sont possibles. Il faut que ce soit facilement démontable et débouchable (tampons de visite).
L'alimentation en eau des flexibles peut se faire en sortie de vannes d'arrêt à bille.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour invité X. Il serait préférable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et qu'un dialogue s'établisse.
Collecter évier LL et LV sur du diamètre 40 mm semble petit. Idem pour lavabo et douche.
Il faut penser à réaliser une ventilation primaire, et faciliter les débouchages éventuels en posant des tampons de visite bien répartis.

Citation :
...pouvoir insérer les 2 tuyaux de 40 dans du 100 mm

Facile avec des tampons à deux orifices. Encore une fois, penser aux bouchons à venir.

Citation :
J'ai suivi un peu le DTU

C'est bien, mais la logique suffit généralement.
Cordialement.

Bonjour Silo.

Citation :
Pourquoi est-il très peu question des siphons en métal

Parce que les modèles en plastique sont faciles à monter et à ajuster aux bonnes dimensions et que leur coût est réduit. On en trouve partout.
Le laiton ne présente pas d'intérêt particulier.
Ici, un siphon en laiton a fini par se percer à force de contenir de l'eau plus ou moins agressive. L'approvisionnement d'une rechange identique n'a pas été facile (sur le net), sinon il aurait fallu remplacer le vidage double en laiton. On en trouve peu chez les grossistes spécialisés en matériels sanitaires.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour invité X. Il serait préférable de vous identifier avec un pseudo afin que vous receviez les notifications et qu'un dialogue s'établisse.
Votre description ne permet pas de comprendre le problème.
Cordialement.

Bonjour shmft.

Citation :
Même en serrant au maximum la fixation, je n'ai pu résoudre ce problème.

Bizarre car cette fixation est efficace. Jamais eu de problème.
Merci pour votre retour.
Cordialement.

Essayez de trouver un article de la marque voisin de votre mitigeur ; avec un peu de chance vous trouverez la documentation.
Mais on ne peut pas vous guider beaucoup plus. Un détartrage ici il y a peu s'est terminé par le changement du mitigeur, sans regret : le calcaire avait bien terni les surfaces et la manœuvre des boutons n'avait pas retrouvé sa fluidité.
Cordialement.

Bonjour Lolo11.

Citation :
A votre avis d’où peut venir le problème ?

Aucune idée.
Il faut ouvrir les jonctions avant les arrivées et voir s'il y a du débit ou non (cuvette + serpillière).
Des impuretés se sont peut-être accumulées quelque part, mais avec au moins 3 bars elles aurait dû être entrainées.
Les mitigeurs sont équipés de filtres qui peuvent diminuer le débit, mais pas le stopper.

On vous laisse chercher avec méthode. Donc en partant de l'origine de la distribution.

Hors sujet : les travaux de plomberie nécessitent d'avoir du bon outillage : clés plates de différentes dimensions (serrage), certaines dimensions en double, clef anglaise (serrage), pince multiprise pour la préhension.

Cordialement.

Bonjour BrunoMisson.

Il faudrait que vous trouviez au minimum l'éclaté du mitigeur, et au mieux la notice de démontage pour l'entretien.
Bien souvent, on a aussi vite fait de changer le mitigeur pour un neuf.
En effet, même détartré, il peut ne pas retrouver ses capacités d'origine.
Cordialement.

Bonjour. Juste une idée en passant.
Vous pouvez mettre un Y (une culotte petite) afin d'inclure un tampon de visite sur une entrée, bien utile pour déboucher "au cas où".
Cordialement.

Re.

Citation :
Qu'est-ce que le mélangeur ? Le mitigeur ?

Oui ; on dit aussi mitigeur ou mélangeur thermostatique.
Changer est plus simple et l'on est sûr du résultat.
Vous démontez, détartrez, et vous verrez bien.
Cordialement.

Bonjour Rick1. Les blattes sont-elles retournées en forêt ? A moins qu'elles n'aient pas passé l'hiver.

Citation :
Pensez-vous que ce soit le robinet thermostat ? Nettoyer et ça devrait aller ?

Oui, mais il y a deux problèmes, voire trois :
- Le démontage de la cartouche
- La dissolution du calcaire avec du vinaigre ménager porté à ébullition, suivi du rinçage
- Le remontage avec essais.

Bien souvent, on a aussi vite fait de changer le mélangeur.

Pour le calcaire dans la colonne c'est pareil, il faut démonter, mais on ne peut pas vous dire comment.
Cordialement.

Bonjour zumba44.

Citation :
J'ai pourtant monté la température de consigne du chauffe-eau à 70°C !!

Et quand vous faites débiter directement la sortie eau chaude du chauffe-eau (on y branche un flexible et on fait débiter dans un seau), quelle est sa température, même approximative ?
Une visite sur le site de la marque n'a pas permis de trouver ce chauffe-eau.
N'y aurait-il pas un mitigeur en sortie eau chaude ?
A suivre.
Cordialement.

Le groupe ne se met pas à cet endroit, mais en sortie du robinet d’arrêt général de l'eau, donc pas très loin du compteur.

Citation :
je me demande si le réducteur est bien positionné.

Eh non.
Dès l'instant où vous ouvrez un mélangeur, toute la distribution interne est à la pression du réseau.
Cordialement.

Bonjour.

Sans faire l'essai on ne peut savoir. Il serait plus simple de demander ici : saniself.fr

Citation :
avec les dizaines de mises en garde, il n'y ai pas noté que l'arrivée d'eau ne doit pas être chaude.

Il doit y avoir une raison. Vous n'avez peut-être pas choisi le bon appareil qui ne peut être alimenté que par de l'eau froide.
Cordialement.

Bonjour à tous.

Citation :
j'ai toujours de l'eau qui s'écoule lors de la chauffe.

C'est normal, mais en dehors de la chauffe le groupe ne doit pas couler.
Si le groupe est ancien, il sera aussi simple de le changer que de le détartrer.
S'il coule en permanence alors qu'il est neuf, on incrimine une pression réseau trop grande qu'on réduit avec un réducteur de pression en aval du robinet d'arrêt général de l'eau.
On s'arrange pour disposer un manomètre lui-même en série avec une vanne d'arrêt à bille. Un manomètre peut se mettre à fuir.

Citation :
les retours d'eau froide étaient dus à des robinets thermostatiques...

Il n'y a pas de retour magique.

Citation :
dans les 3/4 des cas lorsque quelqu'un tirait la chasse d'eau des toilettes la nuit...

Cela s'apparente à une sorte de coup de bélier qui cause alors une surpression.
Il faut déjà contrôler la pression en sortie de réducteur, et au besoin, changer ce dernier s'il est sujet au dépôt de calcaire interne.
Cordialement.

Bonjour Maxoune. Les démons de la plomberie et des fuites, même goutte à goutte, vous poursuivent depuis des années.
Pour ce qui concerne la baignoire il y a un mode opératoire pour la poser et qu'elle tienne. Bien évidemment collée au mur, avec les tasseaux là où il faut.
Pour le passage des tubes vous faites au mieux, en vous arrangeant pour que ce soit accessible et avec la bonne pente pour les tubes d'évacuation.
Je crois que Madame Soleil mettait des tampons de visite judicieusement placés pour les débouchages éventuels, furet ou mieux, le nettoyeur haute pression avec le tube spécial.

Pour la pose c'est ici :
http://www.forum-plomberie.com/pose-baignoire-d-angle.html

Faire le carrelage avant permet un démontage facile de la baignoire au cas où.

On peut supposer que votre fils et ses proches ne sont pas encore sujets à l'arthrose. Un jour viendra où il faudra remplacer la baignoire par une douche. Ce qui peut influer sur les emplacements des tubes.
Cordialement.

Bonjour franboisine.

Tout dépend des relations que vous avez avec l'artisan.
Si c'est la première fois qu'il intervient chez vous, il semble plus ou moins normal qu'il vous facture son déplacement.
Mais il n'y a pas de règles absolues.
Donc, on ne peut pas répondre à votre question.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.