Nicoll fait des canalisations verticales dont l'écoulement est discret.
Si vous êtes locataire il faudrait voir avec le bailleur.
Où s'écoulent les fluides ? Vu d'ici on ne sait pas. Une équipe de plombiers arriveraient peut-être à cerner le problème. Il faudrait écouter ce qui se passe avec d'autres écoulements, évier, lavabo, et essayer alors d'identifier d'où peut venir le bruit.
Si la canalisation est vieille elle est peut-être très entartrée ; pas d'idée autre.
D'autres avis seraient bienvenus.
Cordialement.

Bonjour Emmy1963. Dans un immeuble un gros débit fait du bruit, mais généralement pas au point que vous décrivez. Qu'en dit le voisin du dessus ? Les voisins d'à côté, s'il y en a, subissent-ils les mêmes désagréments ?
Derrière l'écran on ne sait pas quoi vous dire.
Cordialement.

Bonjour Michel13. Tout va bien. Le plombier a fait preuve d'initiative. Et le robinet à croisillon est comme neuf. Mais il devrait fuir du bec orientable. Cordialement.

Bonjour Michel13.
La solution était en 7028 : Robinet lavabo qui goutte. Remontez avec du silicone sur les parties cannelées. Cordialement.

Bonjour Thierry. Cyrillyon vous a présenté le type de flexible en usage ici. Il n'est pas extensible. Le vôtre en inox et celui en photo nécessitent des joints plats en fibre.
Pas d'idée sur la fiabilité du modèle extensible. Les modèles non extensibles sont très fiables, dès l'instant où ils ne subissent pas de contraintes lors de la pose.
Cordialement.

Bien reçu. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un bouchon ou d'une mauvaise ventilation.
Si ce n’est pas un bouchon il faudrait envisager un ou des clapets d'équilibrage des pressions. Ici nous n'avons aucune idée concernant la configuration et ne pouvons rien vous conseiller.
Des méthodes de recherche ont été proposées précédemment.
Cordialement.

C'est compliqué. Vous avez bien accès à des lavabos ou éviers ? Si les glou glou sont localisés c'est déjà bien. Derrière l'écran on ne peut guère vous en dire plus.
Si le dysfonctionnement est récent il y a un bouchon. Et vice versa.
Un essai à faire est de balancer quelques seaux d'eau simultanément dans les WC ou dans évier ou lavabo afin d'avoir une idée du débit, du vidage des siphons, ce qui permet de localiser au mieux l'origine du problème. Au niveau du regard vous pouvez voir si le débit est normal ou plutôt réduit, ce qui incrimine la présence d'un bouchon ou non.
Cordialement.

Bonjour Guillaume812. Manifestement vos canalisations ne respirent pas. Ce dysfonctionnement est régulièrement traité sur le forum. Les siphons qui se vident résultent de l'apparition de variations de pression interne suite à un écoulement.
Si le phénomène est d'origine, l'installation est mal faite. Si le phénomène est apparu récemment, il y a un bouchon quelque part.
Faites un plan sommaire des écoulements et vous verrez si un clapet d'équilibrage des pressions installé au bon endroit ne pourrait pas remédier au problème.
Cordialement.

Bonjour Thierry. Vous évoquez "ce" type de flexible sans donner trop de renseignements dessus (flexible de douche ?).
On comprend que vous n'avez pas acheté l'objet. Le vendeur, que l'on espère être un professionnel, devrait être en mesure de vous renseigner.
A moins qu'un contributeur éclairé puisse comprendre à demi mot de quoi il s'agit.
Cordialement.

@ Alienkush. A 6 jours de l'incident, que l'on espère résolu, les contributeurs aimeraient savoir comment s'est conclu le périple de la débarbouillette.

Bonjour. Vous pouvez utiliser un accessoire à raccord olive sans soudure. Disponible chez les professionnels de la distribution des matériels de plomberie et sanitaire. Cordialement.

Bonjour Angelo.
Pourquoi n'utilisez vous pas des manchons faits pour ?
Vous évoquez une soudure. Celle-ci aurait-elle lâché ? Soudure à l'étain ?
Pour éviter de souder on peut faire des liaisons avec des accessoires à raccord olive.
Sinon, l'intervention d'un professionnel peut certainement résoudre un problème qui nécessite une certaine expérience.
Cordialement.

Bonjour GCOS2208. Votre problème est classique. Avec un furet vous pourriez peut-être déboucher si celui-ci va assez loin.
Pour cela il faut l'introduire en un endroit où il y a cette possibilité.
Une société spécialisée pourrait intervenir avec une camionnette équipée d'un ensemble haute pression (demander un devis).
Sinon il reste la possibilité d'aller démonter la canalisation dans le vide sanitaire, déboucher, puis raccorder avec ce qu'il faut de manchons glissants pour pouvoir y retourner une autre fois.
On insiste toujours sur la présence de tampons de visite qui évitent de tout casser.
40 mm semble assez petit comme collecteur général.
Cordialement.

Merci pour l'invitation, mais je ne suis pas un adepte du supplice chinois.
Pour le clapet d'équilibrage des pressions, normalement fermé au repos, il ne fonctionne qu'en dépression. En cas d'absence, un ou des siphons peuvent se vider.

Pour le clapet anti-retour tel que vous le montrez par l'illustration, il est mécaniquement fermé au repos ; la force d'appui est assez faible ce qui fait que l'on ne peut dire avec conviction qu'il est non seulement fermé mais également hermétique à l'air. Et bloquer l'air n'est pas sa fonction.

On lui demande bien de se fermer si le delta(P) orienté dans le sens du débit sortant est positif.
La force d'appui du clapet est alors bien plus grande que la celle due à la gravité sur le clapet.

Pour savoir si l'étanchéité est parfaite clapet au repos, sans débit, il faudrait souffler dedans un petit zéphir ou la tempête..
Il est prévu pour les liquides, pas pour l'air. Mais face à votre problème, il faut essayer d'en monter un dans le sens de l'écoulement du trop plein du chauffe eau. Cela pourra vous permettre d'éliminer le siphon LL, mais il faudra garder le siphon chauffe-eau.

Pour en terminer avec l'état du clapet, il se comporte comme une diode (appelée soupape ou valve dans le temps). Une diode qui n'est pas polarisée, avec une tension nulle aux bornes, ne peut être déclarée bloquée ou passante. Seule la ddp aux bornes permet de confirmer l'état du composant.
Pour le clapet il en est de même quand le delta(P) est nul, donc au repos. Pour qu'il soit vraiment fermé, il lui faut un delta(P) franchement positif.
Quant à la qualité de cet état bloqué, laissera-t-il passer néanmoins un courant inverse ? Cela dépend du caoutchouc, de l'état de la portée etc. Pour les diodes en inverse c'est pareil.
C'est pour cela que l'on ne peut affirmer que le clapet est franchement fermé au repos.
Il faut expérimenter.

L'eau qui déborde au niveau du siphon chauffe-eau est due à une canalisation d'évacuation qui, sans être bouchée (à voir) n'a pas de débit suffisant pour assurer un écoulement rapide quand vous videz l'évier pas très loin.
Cela a été signalé dès le 04 août 2017 à 14:55.

Je crois que nous avons fait le tour.

Cordialement.

Ok. Nous sommes obligés de revenir sur les posts précédents. Il y a des imprécisions dans les échanges ; concernant les clapets notamment.

Citation :
un clapet anti-retour placé juste après le siphon du chauffe-eau, ce dispositif ne semble pas prévu pour l'air ?

Ce qui est vrai.
La réponse est

Citation :
Non, ce n'est pas prévu pour l'air

Citation :
Vous voulez donc dire qu'un clapet anti-retour, en position fermé, n'est pas étanche à l'air ?

Je réponds hâtivement

Citation :
Erreur - mea culpa ; cela arrive quelquefois.

Le clapet que vous évoquez est normalement ouvert à l'état repos ; donc laisse passer l'air. Mais ce n'est pas sa fonction.

Il y a deux types de clapets anti-retour en plomberie :
- ceux que l'on inclut en un point du réseau d'alimentation pour éviter toute remontée de fluide dans le mauvais sens. On en trouve réglementairement juste derrière le compteur d'eau, après le robinet de fermeture générale. Certains sont munis d'un petit robinet qui permet la vidange de tout le circuit par mise à l'air.
Un groupe de sécurité comporte cette fonction, qui permet à l'excédent de pression lors de la chauffe de s'atténuer en envoyant quelques litres au tout à l'égout.

- les dispositifs adaptés aux circuits d'évacuation. De gros modèles que l'on insère dans le collecteur principal des eaux usées avant envoi au tout à l'égout.
Des petits que l'on dispose sur des évacuations partielles. Faire une recherche avec les mots clé clapet anti retour nicoll

Donc on ne parle plus de clapet d'équilibrage des pressions, prévus pour s'ouvrir en cas de dépression dans une canalisation comme évoqué le 17 août 2017 à 23:01. Faire une recherche avec les mots clé clapet équilibrage pression

On ne voit pas l'utilité d'un clapet antiretour qui est normalement ouvert, puis se ferme quand le mouvement du liquide change de sens. Il faut un certain débit pour fermer ce clapet dont la structure est assez rudimentaire. Et dans le cas du chauffe eau on ne voit pas comment vous pourriez réduire le bruit du goutte à goutte.

Un clapet d'équilibrage des pressions est normalement fermé au repos (étanche à l'air) ; un clapet anti-retour est normalement ouvert au repos (laisse passer les liquides). L'un pour l'air, l'autre pour les liquides.

En résumé le plombier a posé un réducteur de pression ; généralement on le pose en entrée de circuit d'alimentation après le compteur. Cette solution avait été proposée le 07 août 2017 à 22:47 pour limiter les coups de bélier. Généralement, la pose d'un réducteur de pression s'effectue après la mesure de celle-ci.

Pour le goutte à goutte, s'il s'agit bien de cela, on ne voit pas bien si c'est vraiment gênant. Quoiqu'il en soit il faut prendre les problèmes un par un.
Coup de bélier : c'est fait
Débordement du siphon : c'est fait
Goutte à goutte : non fait, ce n'est pas un problème de clapet.

Cordialement.

Citation :
Non, ce n'est pas prévu pour l'air

Erreur - mea culpa ; cela arrive quelquefois.
On parle bien de clapet d'équilibrage des pressions, à ne pas confondre avec les clapets anti-retour des fluides liquides dans les canalisations d'évacuation.
A part souffler dedans je n'ai pas fait d'autres essais. C'est un peu maigre pour en tirer des conclusions.
Ce semble assez étanche effectivement, sauf quand il finit par se coincer du fait des impuretés qui finissent par coller. Un coup d'eau sous le robinet et le clapet reprend ses propriétés.
On rappelle que les clapets d'équilibrage des pressions permettent une mise à l'air temporaire d'une partie d'une canalisation d'évacuation, ce qui évite le vidage des siphons par aspiration ainsi que des glou-glou assez sonores.
Cordialement.

Non, ce n'est pas prévu pour l'air. Pas de connaissances particulières sur des clapets à air.
Vous évoquez désormais le bruit d'un goutte à goutte, mais plus le coup de bélier.
A part mettre un obstacle sur le passage de la goutte (un morceau de gaze ?) on ne voit pas ce que vous pouvez faire. Avec un peu d'imagination vous finirez par inventer un silencieux.
Cordialement.

Bonjour laurent-D
Pas de problème particulier. L'eau chauffe, se dilate, le groupe de sécurité élimine le trop plein.
Cordialement.

Le démontage du siphon pourra être effectué par un plombier. En attendant, vous mettez en œuvre les méthodes préconisées. Le cintre est en réalité un porte-manteau en fil de fer. Dans un petit trou comme l'évacuation, vous le modifiez comme préconisé à 9h33.
Faites une recherche sur le net avec les mots siphon baignoire.
On vous souhaite bonne pêche.
Cordialement.

Bien. Il faudrait fraiser la portée avec un outil manuel. Vous mettez le joint neuf ; vous ouvrez le robinet puis vissez la tête. Vous mettez un peu de graisse silicone sur l'axe cannelé et l'intérieur de la tête puis vous ré-emboitez la poignée.
Cordialement.

Bien ! Par contre, si l'étanchéité au téflon est réussie, vous avez aussi de la chance. Cela ne marche pas à tous les coups. Avec la filasse et la pâte on est certain du résultat.
Mais gare quand même à la fuite du manomètre. Ici, un mini trou dans le réservoir déformable a engendré 60 litres d'inondation en une nuit.
Et une matinée à éponger les pieds dans l'eau.
Cordialement.

Bonjour Alienkush. On ne sait pas trop comment se présente la situation, ni s'il y a un siphon.
Vous pouvez essayer de passer un petit fil de fer sur lequel vous aurez fait une sorte de tire-bouchon au bout avec une paire de pinces.
Vous introduisez le fil et vous tournez dès que vous sentez une résistance. Avec un peu de chance la débarbouillette s'accrochera. Il faudra peut-être vous y reprendre plusieurs fois. Si ça ne marche pas il faudra appeler un plombier.
Bonne chance.
Cordialement.

Bonjour mac6287. Quelques remarques d'amateur.
L'usage est d'éviter toute aspérité sur le passage du fluide.
Ce qui fait qu'un raccord mâle s'emboitera dans une partie femelle, sens du fluide de mâle vers femelle.
Si vous faites autrement il n'y aura aucun problème d’étanchéité (et de débit) si vous dépolissez bien à l'abrasif moyen les parties à assembler.
L'idée est d'éviter toute aspérité qui pourrait retenir des particules ou des fibres.
La méthode personnelle consiste à ébavurer après coupe, et chanfreiner si besoin les parties femelles avec un outil d'ébavurage qui sert également pour le cuivre. Quitte à y passer du temps.

Vous prévoyez des tampons de visite en nombre suffisant dans un maximum d'endroits, les coudes à 90° directs sont à éviter (on préfère 2 coudes à 45° - avec tampon).
Vous aérez les conduits si possible en toiture de façon que les siphons ne se vident pas par aspiration (bien souvent on met du tube de 100 mais des diamètres inférieurs font très bien le travail - le débit d'air est très faible).
Si des canalisations doivent être démontées on peut utiliser des manchons à lèvre horizontaux ou verticaux.

Douche et lavabo sur du tube de 40 convient, rien ne vous empêche d'utiliser un collecteur plus grand pour la descente.

Il ne vous reste qu'à faire le plan en favorisant la respiration de la canalisation, le débit avec des tubes de diamètre suffisant, des tampons de toutes dimensions pour l'entretien, des manchons à lèvre s'il le faut.
La méthode personnelle consiste à raccorder les petites évacuations (lavabo, éviers) sur des petits manchons avec tube flexible ; démontage facile assuré. Vous approvisionnez en matériel Nicoll ou équivalent - donc pas chez bricobidule.

Bien des sujets traitent ce genre de question sur le forum. Il faut chercher un peu.

Cordialement.

Sans savoir que ce soit une cause possible, la partie mâle qui est vissée ne serait-elle pas trop longue ?
Il faut regarder au niveau du filetage de la prise manométrique ce qui pourrait obstruer la sortie.
Tout cela est incompréhensible derrière l'écran.
Sur un modèle HS (fuite), néanmoins conservé, et vu il y a quelques minutes, la prise de pression ne montre pas un bouchage possible de la sortie.
Si la cause demeure indéterminée, le changement de réducteur pourrait être une solution.
Mettez quand même une vanne intermédiaire.
Cordialement.

Une idée d'essai.
Manomètre en place l'eau ne coule pas ; vous enlevez le manomètre et remettez le bouchon.
Si l'eau coule de nouveau, eh bien on ne comprend pas trop.
Une photo rapide ci dessous d'un montage qui fonctionne.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je ne sais pas. On ne le change pas sans savoir ce qui se passe de toutes façons.
Vous précisez que depuis que vous avez installé le manomètre l'eau ne coule pas.
Comment avez vous branché ce manomètre ? On ne voit pas comment la pose d'un manomètre peut empêcher le fonctionnement d'un réducteur de pression qui fonctionnait normalement auparavant.
A suivre.

Ok. La question était relative au réducteur de pression.
Une fois le mystère éclairci, vous pourrez remonter le manomètre avec une petite vanne intermédiaire. L'expérience personnelle a montré que ce pouvait être utile quand le manomètre se met à fuir.
Cordialement.

Bonjour Ptidav. Avant que vous interveniez pour mettre un manomètre sur le réducteur, celui-ci fonctionnait-il ?
On ne pense pas que vous l'ayez branché à l'envers.
Réducteur démonté, vous pouvez le remplir avec du vinaigre domestique (acide acétique un peu plus concentré que dans le vinaigre comestible), afin de dissoudre le calcaire éventuel.
Cordialement.

Bonjour fran08. A priori il faudrait tirer sur les têtes.
Vous pouvez faire un double levier avec deux tournevis (ou pinces longs becs coudés) en opposition avec des chiffons pour ne rien abimer. Pas facile de toute façon, on se débrouille. Vous pouvez faire levier avec un seul outil en tournant la tête par quart de tour pour dégripper.
Si les pastilles ne s'enlèvent pas, il n'y a donc pas de vis en dessous.
Cordialement.

Bonjour Steve. Le câble n'a pas l'air prévu pour être raccourci. Vous pouvez démonter au niveau du bouton, en espérant que vous puissiez le remonter.
Sinon, laissez le frotter, et passez à une autre activité bricolage, ou profitez du soleil.
Cordialement.

Félicitations pour votre persévérance.
Pour continuer la rénovation, on peut suggérer l'installation d'une lunette avec ralentisseur.
Curieux que la cuvette et le bol soient encore en bon état.
Cordialement.

Bonjour B-Knight. Ce sera difficile vu d'ici, car il faudrait monter dans les étages du dessus, au 4ème notamment, et voir l'origine de la fuite.
Le 3ème est-il affecté par l'incident ? A priori non, mais il faudrait approfondir. L'eau suit la pente, et elle pourrait venir d'ailleurs que la verticale.
Ce peut être de l'eau propre (fuite d'un robinet quelconque), ou de l'eau sale (fuite d'un écoulement).
En tout cas, il faut résoudre ce problème qui ne peut qu'empirer. Ensuite il faudra déclarer un dégât des eaux qui pourra (devra) être pris en charge par l'assurance du locataire/propriétaire au dessus.
Cordialement.

Ok. Quelques idées en passant.
Augmenter la section du flexible, quitte à utiliser des réducteurs.
Voir si la pression du réseau n'est pas trop forte, et si oui, monter un réducteur de pression avec manomètre en tête de distribution. Penser à mettre une vanne d'arrêt en série avec le manomètre.
Monter un anti-bélier.
Cordialement.

Fred, on vous souhaite alors une bonne reprise pour demain lundi. Un jour vous serez tranquille. On comprend que ce n'est pas pour tout de suite.
Chacun essaie de transmettre son expérience et ses astuces quand il y en a.
A bientôt.
Cordialement.

Bonjour Romain. Prolonger votre tube de sortie LL ne changera rien. Augmenter la longueur verticale du tube de vidange peut remédier au problème. 25 cm est trop court.
Mais vous ne parlez pas de siphon. Des odeurs vont remonter s'il n'y en n'a pas.
Voir un remède proposé ici : 5746 : Débordement lave vaisselle incompréhensible
Cordialement.

Ok Frédéric. Un manche de lime à bout rond, mais c'est trop gros. Mais c'est l'idée ; juste pour faire levier. Un morceau de fer rond de 10, 11 ou 12 mm dont vous arrondissez l’extrémité.
Exercez vous avec un bout de tube serré dans un étau. Mais vous n'avez pas grande dimension pour couder à presque 90°. Et chauffer à proximité du placo est déconseillé.
Vous verrez quand il fera jour. Soyez prudent.
Je voulais dire que le cuivre perd sa malléabilité à la longue.
Nota : pensez à prendre un peu de vacances, cela fait plus d'un an que vous êtes en travaux. Dans le Gard, actuellement pas besoin de chauffer la piscine.
Cordialement.

OK. Si la couronne est neuve vous pourrez plier doucement. On peut emmancher un rond dans le tube et tordre doucement par petit bouts. Comme dit GC, ne pas forcer comme un malade.
Exercez-vous sur un petit bout.
Cordialement.

Bonjour Fred. Vous ne pourrez cintrer ce tube déjà bien écroui avec le temps. Avec un accès derrière il y aurait moyen d'intervenir. Une autre possibilité est de couper le tube, bien le nettoyer, puis de poser un raccord olive équerre ce qui permettrait de changer l'orientation du tube. Cette technique a été proposée dans quelques questions il y a deux ou trois jours dans ce forum plomberie.
Il faudrait vous exercer avant.
Vous trouverez des explications sur le net avec les mots "raccord mécanique plomberie".
Cordialement.

Bonjour. Pour l'écoulement, voir la question apparentée ci-dessous 5979.
Pour l'arrivée d'eau, vous essayez avec un seau sous le robinet et vous ouvrez ; vous verrez alors si le débit est suffisant.
Pour le robinet auto-perceur, voir la question 7018. On préfère, et de loin, des systèmes plus fiables. Il serait dommage que votre mère ait à subir une inondation.
Les tuyaux d'alimentation de LL ou LV se serrent à la main (écrou plastique blanc), sans oublier le joint interne.
Cordialement.

Mécanique des fluides devant l'écran.
Imaginons que dans l'ordre des tuyaux d'écoulements on trouve le chauffe-eau puis l'évier. Supposons aussi qu'en aval il y ait un faible débit (faible section du tube ou bouchon partiel) ; l'eau de l'évier peut faire une surpression transitoire qui chasse l'eau du siphon chauffe-eau vers le haut.
Un clapet au niveau du siphon chauffe-eau est inutile car ce dispositif fonctionne en dépression.
Il n'y a pas de remède simple. Il faudrait que le siphon chauffe-eau ait un volume plus grand, ou bien que la partie haute de ce siphon soit plus haute, de façon que s'il y a mouvement d'eau vers le haut, le niveau puisse monter sans déborder (un siphon du genre lave-linge).
C'est peut-être une solution à tenter.
Cordialement.

Ok. Si le siphon chauffe-eau est en dessous de celui de l'évier et qu'il déborde tant que l'écoulement évier n'est pas terminé, c'est que l'écoulement général n'est pas bon et que le niveau monte dans la canalisation. Ce qui ferait penser à un bouchon.
Il faudrait analyser ce qui se passe si un lave-linge, un lave-vaisselle, un WC vidangent.
Ici on est démuni car on ne sait rien de la qualité du débit général.
Vous pouvez boucher le siphon chauffe-eau et faire des tests d'écoulement des différents éléments. Si l'évier semble se vider à petite vitesse on incrimine un petit débit de l'écoulement général.
Les clapets évitent les phénomènes d'aspiration des siphons, pas les débordements. Ils ne servent à rien dans votre cas.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour stef8369. Vous pouvez toujours essayer, mais si l'opération foire vous serez les pieds dans l'eau.
Il est toujours préférable de faire un montage fiable, même sans soudure.
On peut utiliser un té avec raccord mécanique "olive" sans soudure, à la portée du premier bricoleur soigneux.
Il faudra nettoyer le tube à l'abrasif fin, le couper, l'ébavurer, puis monter le té avec un peu de graisse silicone.
Vous trouverez des explications sur le net avec les mots "raccord mécanique plomberie".
Cordialement.

Bonjour yoles.

Citation :
Que pensez-vous qu'il faille faire pour régler ce problème ?

Il faudrait que le plombier s'enquière du débit de l'écoulement général. Monter des clapets est un pis aller quand une canalisation ne respire pas ou que sa section est trop faible.
A la limite on peut remonter le groupe de sécurité plus haut de quelques décimètres.
Bref, il y a des solutions, mais il faut chercher un peu.
Cordialement.

Bonjour Sam2835. Si vous êtes locataire il faut vous adresser au bailleur, à qui incombe l'obligation de livrer un logement décent au sens réglementaire du qualificatif.
Cordialement.

Assurez-vous que les cosses rouges de droite ne touchent pas la masse métallique.
Pour le joint, il est d'usage de passer de la toile émeri pour enlever la rouille au mieux, on met de la graisse silicone sur la portée et l'on remonte. Mais s'il y a des gouttes, l'étanchéité n'est pas établie.
10 ans c'est déjà beaucoup pour un chauffe-eau.

Il n'y a pas une, mais 3 résistances avec un point commun. Pour faire la mesure il faut débrancher le connecteur blanc.
Vous testez l’ohmmètre ainsi : raccordé nulle part, il doit indiquer l'infini, ou OL (over limite) ou autre (voir sa notice). Le calibre à utiliser, s'il n'est pas automatique, est 200 ohms ou moins.
En court-circuitant les pointes de touches il doit indiquer 0.

Dans votre cas, on ne peut interpréter vos mesures ; on attend trois résultats si possible identiques.
Si la puissance du chauffe eau est de 3 000 W, on s'attend à avoir 3 résistances de 50 ohms environ, voire un peu plus si la puissance est inférieure à 3 000 W. (Runitaire = 230²/(3.Ptotale)
La plaquette thermostat réalise un couplage parallèle de ces 3 résistances pour une alimentation en 230 V monophasé.

Si les résistances semblent coupées, on enlève la bougie de son fourreau délicatement. Et on regarde les dégâts éventuels.

Le joint de cuve semble fuir.

A suivre.

Bonjour Lysiane60. Pas grand monde pour vous répondre.
Si le WC du bas ne s'évacue pas il y a un bouchon. Mais alors il en serait de même de tous les écoulements du bas qui seraient alors très lents.
Si en vidant le WC du haut l'eau remonte dans le WC du bas, cela confirme le bouchon plus en aval.
Bref, vu d'ici on ne sait rien, et c'est donc à vous d'observer ce qui se passe. Il faut être certain que ce bouchon éventuel n'est pas localisé au niveau du WC du bas.
Peut-être faudra-t-il faire intervenir une société de curage.
En tout cas on ne fait pas intervenir des sociétés qui mettent des petits papiers dans les boites aux lettres avec moult couleurs bleu blanc rouge avec des numéros officiels, et également d'autres correspondant à des sociétés de dépannage d'urgence (plomberie, serrurerie etc.).
Cordialement.

Bonjour Joconde97.
Contrôle des résistances.
On débranche le gros connecteur blanc.
Vous mettez une pointe de touche de l'ohmmètre sur la résistance; au milieu, sur la cosse bleue. Vous mesurez entre ce point et les trois bornes (fils rouges - autre pointe de touche). Vous devez trouver la même valeur faible mais pas zéro ohms.
Vous vérifiez le bon raccordement de la sonde de température qui est insérée dans un petit fourreau ; il faut vous assurer qu'elle n'est pas coupée ; l'ohmmètre peut être utilisé.

A part ces deux points il n'y a pas d'autre chose à vérifier. La carte de commande ne peut être vérifiée ; seuls les relais sont des pièces d'usure.
On soupçonnerait plus la sonde que les résistances.
Vous pouvez manipuler brusquement le potentiomètre bleu au cas ou son curseur présente un mauvais contact. Repérer sa position initiale avant.
A suivre, avec des résultats.
Cordialement.

Nota : il n'y a pas de thermostat électro-mécanique, donc pas de bouton rouge de réarmement. Le groupe de sécurité hydraulique est hors de cause.

Bonjour Claire. Avant d'avoir lu votre post en entier on a pensé sulfates. Ensuite vous précisez les propriétés de l'eau et on ne peut pas dire qu'elle est bien bonne chimiquement parlant.
Il y a manifestement des phénomènes de piles électrochimiques entre laiton et fer galvanisé, qu'un bon physico chimiste pourrait expliquer et quantifier.
Vous pourriez peut-être vous adresser à l'INERIS ou au CETIM qui possèdent des équipes compétentes dans ces domaines, et à la rentrée dans des labos de lycée avec section BTS génie chimique ou équivalent.
A priori il y aurait moins d'ennuis avec de la tuyauterie inox. Les fabricants ne manquent pas.
Voilà donc quelques pistes de recherches.
Cordialement.